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Dedicábamos nuestro último día de estancia en Huaraz a visitar el Museo arqueológico, el mercado, y la Laguna Wilcacocha. Nada más despertarme, ya me estaba dando pena marcharme de Huaraz. Aunque fea y desordenada ciudad, me había acostumbrado a levantarme por la mañana observando las montañas nevadas, y a contemplar el atardecer sobre ellas cada tarde.
El Museo Arqueológico de Ancash ejerce de eslabón entre diversas civilizaciones preincaicas, albergando una variada colección de restos arqueológicos:
- Chavín: desarrollada en la región de Ancash, entre los años 1200 aC a 200 dC, aunque, al parecer, con población de origen amazónico. Sociedad dominada por un gobierno religioso. Desarrollaron cultivos, ganadería, construyeron canales de riego, eran orfebres, tejedores, ceramistas, y se consideran los padres de muchas culturas peruanas.
- Recuay: de las montañas de Ancash, entre los años 200 a 600 dC. Sustituyó a la cultura Chavín. Destacan sus esculturas en piedra y su cerámica. También la clase religiosa era la dominante.
- Huaraz blanco sobre rojo:. Durante entre los años 200 aC a 200 dC se extendió por la sierra de Ancash un tipo de cerámica con detalles blancos sobre un fondo rojo.
- Wari: habitaba en amplias extensiones de las montañas andinas y de la costa, entre los años 600 y 1200 dC. Pueblo conquistador y militar. Hace un par de años tuve ocasión de visitar la ciudad Wari de Pikillaqta, cerca de Cuzco, lugar que impresiona por su tamaño y que suele resultar ignorado, ya que en Cuzco todo el mundo busca vestigios incas. En Ancash, era Wilcahuaín uno de sus centros militares. El imperio wari funcionaba de una forma semejante al feudalismo, mediante el pago de tributos de las tierras conquistadas hacia las ciudades dominadoras. El reciente hallazgo arqueológico de la tumba del Señor Wari se considera tan relevante como el del Señor de Sipán.
- Mochica: desarrollada en la costa norte de Perú, entre los años 100 y 700 dC. Grandes ceramistas y orfebres, con una organización social dominada por poderes civiles, militares y religiosos.
- Chimú: ocupaban la costa norte tras la desaparición de los mochicas, entre los años 900 y 1500 dC, terminando conquistados por los incas. Grandes ingenieros y arquitectos, organizados en una especie de régimen feudal tributario.
Esto no es más que una muestra reducida de algunas culturas que existieron en Perú. Como vemos, no sólo fueron los incas.
El museo tiene el tamaño perfecto para que la visita resulte interesante pero no cansada. Cerámicas, tejidos, piedras talladas…….de hecho el parque lítico al aire libre es el mayor de Sudamérica, con unos 140 ejemplares, principalmente de la cultura Recuay.
Impactan las momias y los cráneos trepanados.
El mercado central de Huaraz ebulle a cualquier hora, y más por la mañana. Todo tipo de artículos lucían colorido en los interminables puestecillos, tanto interiores como exteriores. Sacos de azúcar, de trigo, de arroz, pollos descabezados, textiles, baratijas………….la muchedumbre desfilaba dejando sus miradas en cada uno.
Junto al mercado parten las combis que paran en el Puente de Santa Cruz, punto de inicio de la caminata a la laguna Wilcacocha. Era toda una experiencia viajar apretujados en la furgoneta, disputando una ración de oxígeno con mujeres mayores vestidas con incontables prendas y adornadas por esos sombreros tan elegantes. No consigo imaginarme cuánto tiempo deben de dedicar para vestirse. En cambio, las más jóvenes se dejaban llevar por la moda internacional, luciendo vaqueros desgastados.
En la combi fue donde conocimos a Hugo, oriundo de Huaraz que se ha ido a vivir a la montaña buscando mayor tranquilidad y menos corrupción.
El río Santa recorre todo el Callejón de Huaylas, así se denomina el valle que se interpone entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. El Santa nace en la Cordillera Blanca, y hasta su desembocadura en el Océano Pacífico riega muchos pueblos del valle.
Una vez cruzado el río por el Puente de Santa Cruz, nos dirigíamos ladera arriba hacia lo alto del cerro, en la Cordillera Negra, donde se sitúa la laguna Wilcacocha. Hugo nos guiaba por caminos de pobladores mientras compartíamos conversación. Como esta caminata discurre fuera del Parque Nacional, no se paga entrada……..de momento.
La subida no cesa desde los 3100 m al lado del río hasta los más de 3700 m a los que se emplaza la laguna.
Los campesinos que nos íbamos encontrando durante todo el camino convertían estos lugares en un paisaje viviente. La aldea de Santa Cruz se desperdiga por toda la ladera. Sus viviendas son humildes, aunque, poco las usan……… sólo para dormir. En realidad, su casa es la montaña, y al aire libre desarrollan cualquiera de sus tareas cotidianas: coser, lavar, arar……… En la aldea no falta su escuela, anexa a una gran cancha deportiva en la que los niños jugaban un partidillo. Creyéndose artistas de cine, ofrecían posados a cambio de dinero….qué descaro.
Las cumbres de la Cordillera Blanca se asomaban cada vez más, conforme ascendíamos. Imponentes eran las vistas desde la laguna, y me daba cuenta de que me había equivocado totalmente. Y pensar que yo no había previsto hacer esta ruta, porque no me entusiasmaban las fotos que había visto de la laguna. ¡Cuánto me equivocaba!
En las tranquilas aguas se daban cita un buen número de aves que huían en cuanto me acercaba. Ovejas, cerdos y burros pastaban en las orillas.
Hasta la laguna llegaban las casas de adobe. Y las vistas eran…………una barbaridad………..no me lo esperaba. Kilómetros y kilómetros de Cordillera, de picos nevados desde donde se descolgaban glaciares que podíamos apreciar con nitidez. Y esta bella estampa estaba viva, animada de vida andina.
Las técnicas tradicionales eran las únicas que usaban los campesinos, arado o azada en mano. Toda la familia contribuía, aunque por turnos. Mientras unos trabajaban, otros descansaban, y después, se daban el relevo. Estos trajes andinos son de los más vistoso, y los sombreros nunca faltan………..el sol es abrasador en la cordillera tropical más extensa del mundo.
Tantos picos nevados, y las laderas convertidas en campos de cultivo, desperdigadas casitas……La realidad demostraba mi error. Es una caminata muy bonita y bastante fácil. Quizá es el mejor mirador natural hacia la Cordillera Blanca.
De nuevo combi para volver a Huaraz……….¡son un infierno!
Enormes zumos de frutas, mango y papaya, una merienda sabrosa que nos regalábamos antes de despedirnos de Huaraz, porque nos íbamos a Yungay a pasar las próximas 2 noches para visitar el sector norte del Parque Nacional Huascarán. En realidad, todos los días nos vitaminábamos con al menos un par de jugos de frutas, que siempre, siempre, estaban deliciosos.
Recogida de maletas, y taxi a la parada de combis a Yungay. Isabel, la recepcionista del hotel La Suiza Peruana, de Huaraz, había sido una gran ayuda para organizar nuestras excursiones. Tanto si preferíamos taxi, combi, o grupo organizado, siempre nos lo resolvía de inmediato.
No hemos tenido que usar el comodín de Chavín de Huántar, que guardábamos por si algún día se presentaba lluvioso.
Alocado conductor el de la combi a Yungay, que se debía de creer en un parque de atracciones. Con impresionantes vistas a la mole del Huascarán, que por la tarde brillaba efusivamente con el blanco más blanco imaginable, bajo un cielo azul intenso. Lástima no haberle hecho una foto. Mareados y acalorados, pero llegar, llegamos.
Ya en Yungay, aquella moto-taxi que pillamos en la terminal de combis apenas subía las cuestas…….por momentos pensé que tendríamos que bajarnos a empujar.
Al instante notábamos la menor altitud de Yungay. A 2500 m de altura, la nariz se desatasca y el aire entra mejor.
Descargable para GPS: es.wikiloc.com/ ...d=11902867
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