Itinerario y preparativos. ✏️ Diarios de Viajes de Marruecos

Marruecos era uno de esos destinos que teníamos en mente aunque aparcado sin saber muy bien el motivo. Quizás porque lo que más nos atraía suponía pasar mucho frío en invierno y mucho calor en verano, con lo cual no era fácil acomodar un viaje de ocho o nueve días fuera de nuestros periodos vacacionales habituales. Sin embargo, a primeros de este año tuvimos que cancelar un viaje a Costa Rica por problemas familiares y, posteriormente, se nos presentó la oportunidad de traspasar esos días a mayo, fecha que parecía idónea para hacer el periplo marroquí.

Teníamos claro lo que queríamos ver, mejor dicho, lo que teníamos claro era que no nos apetecía “ir de ciudades”, sino contemplar paisajes, ver kasbahs y llegar al desierto. Pero aparte de eso, no tenía ni idea de cómo preparar el viaje, ni siquiera de los lugares concretos a visitar aparte de lo ya mencionado. Tras consultar el foro, leer diarios y repasar guías de viajes y fotos en internet, sitios fijos eran las cascadas de Ouzoud, las kasbahs, las gargantas del Todrá y del Dadés y llegar a las dunas. Aunque estoy de acuerdo en que ir por cuenta de uno es la mejor manera de hacer turismo, en ocasiones no nos importa cambiar el chip, como en este caso, que por diversas razones deseábamos quitarnos de encima el tiempo que lleva preparar la ruta y la preocupación de conducir. Así que descartamos alquilar coche. Sin embargo, por más que miraba no veía nada organizado que se acercase a lo que deseábamos hacer, pues no queríamos recorrer cientos de kilómetros con lugares por los que se pasaba sin apenas parar. Miré tours compartidos y privados en 4x4, pero no terminaba de convencerme ninguno y menos me fiaba aún de dejarlo todo al azar, contratando excursiones en la propia Marrakech que a saber cómo podían resultar. Al final, leyendo varios diarios y recomendaciones en el foro, me puse en contacto por correo electrónico con Jota, un madrileño que reside en Marruecos desde hace varios años y dirige Atar Experience, una pequeña agencia que organiza viajes privados a medida de cada viajero o grupo de viajeros (el máximo son cuatro en un vehículo, pero del mismo grupo, no vas en el vehículo con personas que no conoces). Enseguida me contestó explicándome que no tiene itinerarios preparados de antemano sino que se ajusta a lo que quiera cada cliente, y me envió un cuestionario relativo a nuestras preferencias a la hora de viajar (clase de alojamiento, comidas, lugares que nos gustaría visitar o que nos interesaban especialmente, forma del viaje, edad, si queríamos carreteras o pistas, etc.).

Cuando tuvo mis respuestas, con las visitas que yo consideraba imprescindibles, me propuso un recorrido que pulimos juntos por email. Y en unos pocos días, todo quedó conformado en un circuito de siete días, recorriendo las Cascadas de Ouzoud, una parte del Alto Atlas, las gargantas de Amellago, Todrá y Dadés, la ruta de las kasbahs a través del palmeral de Skoura para cruzar después las montañas del Sarhro, llegar al valle del Draa y recorrer Agdz y Zagora hasta alcanzar Mhamid, donde acaba la carretera frente al desierto. Esto es un pequeño resumen, teniendo en cuenta que el dossier que me remitió constaba de casi 50 páginas junto con una presentación de más de 70 fotos.

Además, pasaríamos tres noches en Marrakech. Como en esta ocasión no disponía de mucho tiempo para hacer preparativos, le encargué también que nos buscara un riad en Marrakech (al final fueron dos) y los correspondientes traslados aeropuerto/riad/aeropuerto para evitarnos el rollo de los porteadores. Además del vehículo 4x4 con guía-conductor, el precio incluía alojamientos, desayunos, comidas y cenas con bebidas (no alcohólicas), cafés y tés. Durante el recorrido, podríamos parar todas las veces que quisiéramos e, incluso, cambiar el itinerario a nuestra elección, respetando el lugar de pernocta previamente contratado. Dado que se trata de recorridos totalmente personalizados, el coste final puede variar mucho hacia arriba o hacia abajo según los requerimientos de cada cliente; sin embargo, aunque es obvio que no se trata de un servicio “low cost”, el presupuesto me pareció muy comedido a la vista de su resultado y, sobre todo, comparándolo con otros tours que había consultado previamente.

Aunque lo iré detallando convenientemente etapa tras etapa, el resumen del recorrido en GoogleMaps fue más o menos el siguiente, teniendo en cuanta los lugares de pernocta, si bien el itinerario no es ni mucho menos exacto porque varias veces dejamos la carretera para tomar pistas que resulta complicado descubrir en los navegadores, de modo que, salvo algún tramo inevitable, no repetimos a la vuelta los caminos de ida.

Reservé los vuelos con apenas un mes de margen. Desde Madrid, la opción más atractiva económicamente para viajar a Marrakech es Ryanair, pero siempre consulto la competencia por si hay alguna oferta disponible. Y la había. En Iberia encontré tres plazas a 45 euros en tarifa básica para la ida y cuatro plazas a 95 euros para la vuelta, algo más caro que Ryanair, aunque muchísimo más barato que las tarifas normales de Iberia, que se nos iban completamente de presupuesto. Claro que como no encajaban exactamente con el calendario previsto, tuvimos que hacer cambios para acomodar a dichas fechas el viaje que, finalmente, tuvo una duración de 10 días: llegada a Marrakech y tarde libre, seguido por siete días de circuito y un día entero en Marrakech, dedicando el último día solo para el regreso pues el avión despegaba a las 13:15 hora marroquí.

Junto con la reserva de los billetes de avión, contraté un seguro médico de viaje (60.000 euros de gastos médicos incluidos) por 27,90 euros para dos personas y la facturación adicional de una maleta en bodega por 15 euros. La reserva de asientos costaba entre 8 y 15 euros, según el tipo de asiento, así que dejé su asignación a la diosa fortuna, puesto que en un trayecto de apenas dos horas no importa demasiado la ubicación en el avión ni resulta especialmente incómodo sentarnos separados si fuese el caso (que no lo fue).

El check-in online solo pudimos hacerlo con 24 horas de antelación a cada vuelo, con lo cual únicamente llevamos impresas las tarjetas de embarque del vuelo de ida. Esto no tiene importancia en Iberia, que no cobra ningún importe adicional por imprimir dichas tarjetas en los mostradores, al contrario de lo que sucede con Ryanair según he oído comentar.

Algunos datos de interés que conviene conocer previamente:

Documentación: para ciudadanos de la UE, no se necesita visado, solamente el pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Viajes de turismo: como máximo 6 meses al año y no más de 90 días en cada periodo de 6 meses.

Vacunas: para viajar a Marruecos desde España no es obligatoria ninguna vacuna y para el tipo de recorrido que íbamos a realizar tampoco me pareció necesario recurrir a ninguna de las que se recomiendan como opcionales (hepatitis, tuberculosis o fiebres tifoideas).

Seguridad: aparte de las obvias advertencias acerca de la amenaza de atentados islamistas (al igual que en otros muchos países), no existen especiales problemas en este sentido en Marruecos. Únicamente hay que actuar con sentido común y vigilar las pertenencias en lugares muy concurridos, sobre todo en las medinas de las ciudades.

Horario: Una hora menos que en España. Marruecos tiene también horario de verano y el reloj se adelanta una hora. Sin embargo, con motivo del Ramadán (entre el 15 de mayo y el 18 de junio en 2018), el reloj se retrasa una hora y la diferencia horaria con España en ese periodo pasa a ser de 2 horas. A primeros de mayo (fecha de nuestro viaje), amanece sobre las 7 menos cuarto y anochece en torno a las ocho y cuarto, lo que proporciona más de 13 horas de luz, así que los días son muy largos y cunden mucho las visitas.

Moneda: el dírham. Con el cambio actual, por un euro os darán 11 dirhams más o menos.
Clima: En la zona que íbamos a visitar suele hacer bastante frío en invierno y mucho calor en verano. En mayo, se suponía que no encontraríamos temperaturas extremas, con lo cual el tiempo sería agradable en Marrakech, fresco en las montañas y caluroso, pero no demasiado, en el desierto. Y tampoco es época de lluvias.

Comidas. Una breve lectura de introducción a la comida marroquí me dejó alguna información aparte de lo que ya sabía. Las ensaladas se sirven al principio de la comida, junto con aceitunas verdes o negras, normalmente aliñadas. Un plato que suele tomarse al romper el ayuno durante el Ramadán es la sopa llamada “harira” (no confundir con harissa, que es una salsa picante), muy sustanciosa, con tomates, garbanzos, lentejas, especias y cordero. El cuscús es otro plato indispensable en la cocina norteafricana que consiste en una fina sémola cocinada al vapor hasta que los granos se inflan y se sirve con caldo (picante o no) y acompañado de verduras hervidas y carne. El tajín es un guiso cocinado a fuego lento en un recipiente de barro con tapa en forma de cono que da nombre al plato. Se puede elaborar con múltiples ingredientes principales como pescado, pollo, cordero o ternera junto con verduras, ciruelas, nueces, pasas, aceitunas, etc. También son típicas las brochetas de pollo o carne con distintos adobos y guarnición de arroz, y los hojaldres de diferentes tipos (briouats, pastelas dulces o saladas, etc.). También es inevitable el té verde con hojas de hierbabuena o menta y cargado de azúcar, que debe respetar la técnica correcta para servirlo en alto desde la tetera a los pequeños vasos, una especie de “escanciado” repetido al menos tres veces, que tanto veríamos hacer durante nuestro viaje. Pero eso lo contaré después.

Alojamiento en Marrakech.Además de los hoteles tradicionales, una forma de alojamiento muy utilizada es el riad. Se trata de una casa típica marroquí, situada en el interior de las medinas, que ha sido rehabilitada para albergar huéspedes, y que suele tener un patio interior, habitualmente con algún tipo de fuente u estanque, al que dan las habitaciones, que no tienen ventanas a la calle. Los hay de diferentes categorías, desde modestos a muy lujosos, y con una gran variedad de precios. Suelen ser alojamientos con pocas habitaciones y bastante encanto. Se pueden reservar por internet en las páginas habituales.

Ya solo quedaba preparar el equipaje con ropa ligera (pantalones de algodón largos, alguno corto, camisetas, camisas de manga larga y corta, un jersey, un par de chaquetas y un chubasquero, además de ropa interior, bañadores, calcetines de algodón, mocasines, deportivas y/o botas ligeras de trekking). Conviene llevar jabón o gel de ducha porque hay alojamientos donde no lo proporcionan. En el botiquín, aparte de la medicación personal si es el caso, lo habitual en cualquier viaje de este tipo: tiritas, desinfectante, antiinflamatorios en cápsulas y en crema, analgésicos, sobres de suero, antidiarreicos, laxantes, repelente de insectos, crema para las picaduras, algún sobre o pastilla para facilitar la digestión, etc. Aunque parece mucho, el conjunto cabe en un pequeño neceser y puede evitar bastantes quebraderos de cabeza en caso de indisposiciones leves. Teóricamente, no hay mosquitos, pero como a mí me pican hasta los que no existen, además, del repelente (Relec extreme) me llevé un aparato anti-mosquitos eléctrico por si acaso me visitaba algún ejemplar picador despistado. Los enchufes tienen el mismo tipo de clavijas que en España, así que no hay ningún problema para cargar baterías de ordenadores, móviles y cámaras de fotos, o para conectar otros aparatos, salvo las limitaciones de cada establecimiento hotelero.

Respeto al dinero, seguimos los consejos que da todo el mundo: llevamos una tarjeta de crédito para sacar de cajeros en caso necesario, ya que en la zona a la que íbamos apenas se utilizan para hacer pagos, ni siquiera en restaurantes u hoteles, y el resto en efectivo, en euros, para luego cambiarlo allí, ya que no sale a cuenta cambiar en España. Actualmente, el cambio allí está en torno a 11 DH por 1 euro. Para hacer los cálculos, resulta más fácil dividir entre 10 los dírhams, con lo cual el importe en euros será ligeramente menor al resultado final. Es conveniente hacer acopio de monedas (de 5 y 10 dh para propinas) y billetes pequeños (de 20 y 50 dh) porque en muchos sitios no disponen de cambio (o no quieren dártelo) y te ponen mala cara.

Algo muy útil, sobre lo que insistiré después, es llevar descargado en el móvil el mapa de Marrakech de google para utilizarlo sin conexión. Aunque no ofrece los itinerarios a pie, nos sirvió para orientarnos y, sobre todo, tuvo la curiosa virtud de espantar a los guías callejeros, como contare en su momento.
Viaje y llegada

Nuestro avión salía de la Terminal 4 Satélite de Barajas, lo que supone coger el trenecito y calcular una media hora más de antelación en la llegada al aeropuerto. A las 11:35 despegamos puntualmente hacia Marrakech. Durante el vuelo, nos dieron las fichas que hay que rellenar para entrar en Marruecos (conviene llevar un bolígrafo a mano). Los datos son sencillos: apellidos, nombre, nacionalidad, lugar de residencia, procedencia, destino (si lleváis reservado un riad, acordaos del nombre y la dirección porque lo pueden preguntar), número de pasaporte, profesión, etc. Si no os dan la ficha en el avión, se pueden recoger en el aeropuerto y, para acelerar el trámite, lo mejor es rellenar la ficha mientras se espera o que uno rellene las fichas mientras otro hace cola.

Antes de cumplirse dos horas de vuelo, estábamos sobrevolando la ciudad roja, que estaba cubierta de una ligera capa de polvo marrón. Nos había llamado la atención que la extensa cordillera del Atlas apareciese a lo lejos coronada con algunas manchas blancas en sus cumbres más elevadas: ¿nieve o nubes bajas? No estaría mal un poquito de nieve para animar el paisaje.

El aeropuerto de Marrakech es nuevo y bonito, recuerda en cierto sentido a la Terminal 4 del de Madrid, si bien ha añadido algunos detalles de influencia árabe, como el enorme panel de tipo arabesco. Enseguida nos dirigimos a la zona de control de pasaportes, donde se estaba acumulando mucha gente, ya que habían llegado varios vuelos casi a la vez. Además, tuvimos la mala suerte de que apareciesen justo delante unos equipos deportivos (masculino y femenino) de Hungría y Rumanía, que debían ir a disputar alguna competición. Entre unas cosas y otras, aunque había bastantes mostradores abiertos, tardamos casi una hora en cumplir con el trámite, si bien aparte de eso no tuvimos ningún problema para que nos sellaran el pasaporte. Es importante el número que ponen porque es el control de entrada en el país y lo pueden pedir, por ejemplo, al rellenar las fichas de los hoteles. Creo haber oído que este número permanece activo para cada viajero mientras se siga utilizando el mismo pasaporte.

Tras recoger nuestra única maleta facturada, junto a las cintas vimos dos oficinas de cambio, pero el tipo era malo, 10,65 dh/euro. Pensábamos que habría más oficinas a la salida, pero no fue así, ya que las otras están en la terminal de salidas del aeropuerto, así que no llevábamos ni un dírham. Suelen aceptar euros, pero con un horroroso cambio de 10 a 1. El mejor cambio lo ofrecen en el Hotel Ali (11,05 dh/euro), que se encuentra en las inmediaciones de la famosa Plaza Jemma el Fna, muy cerca de Correos, aunque tampoco estaba mal en otras oficinas de la propia Plaza (11,00 dh/euro).

A la salida del aeropuerto, se encuentran los taxis y también vimos llegar el autobús núm. 19, que creo que lleva a las inmediaciones de la Plaza Jamaa el Fna. También estaban esperando guías y conductores, enarbolando los consabidos cartelitos con el nombre de las personas a quienes iban a buscar. El mío no aparecía, aunque miré y remiré una y otra vez. Todos nos contemplaban con curiosidad y no tardaron en preguntarnos que nos sucedía. Confieso que al principio desconfiamos de su interés, después de todo lo que se dice y se escribe de los timos de Marrakech. Tenía anotado el nombre y la dirección del riad, pero no su número de teléfono. Al fin, acepté la ayuda que me ofreció uno de los guías que estaba esperando a un grupo. El hombre buscó el número de teléfono del riad, llamó con su móvil y me pasó con la propietaria, que me puso en contacto con Jota y en cuestión de minutos el problema quedó solucionado: había habido un malentendido con el horario y el chófer ya estaba de camino. El guía se retiró discretamente a su lugar de espera, sin pedirme nada a cambio. Naturalmente, además de las gracias le di una pequeña propina, que al principio no quería aceptar. Cuento esta anécdota simplemente para que seamos conscientes de que no se debe generalizar y que no todo el mundo en Marrakech va a la caza y captura de la propina del turista, lo cual no quiere decir ni mucho menos que haya que bajar la guardia y confiar en todo lo que nos ofrezcan y nos digan.

Al fin, llegó nuestro conductor y tras las pertinentes disculpas, nos llevó al Riad Azcona, que se encuentra en la parte sur de la Medina, en el antiguo barrio judío o Mellah, muy cerca del Palacio de la Bahía. Por el camino, pudimos apreciar el intenso tráfico que soporta esta peculiar ciudad, en la que llama la atención el gran número de motos que circulan a toda velocidad, muchas ocupadas por varias personas; no era extraño ver una moto con el marido, la mujer y dos niños, perfectamente colocados. Pese a todo, nos sorprendió ver varios jardines verdes y cuidados, y una ciudad, aunque no de tipo occidental al uso, sí con bastante mejor aspecto de lo que nos esperábamos. Pero los detalles los dejo para el relato de las etapas correspondientes a nuestras andanzas por Marrakech.