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Segundo día completo en la ciudad en el que prácticamente todas las atracciones turísticas se encuentran cerradas al ser festivo. A pesar de eso aprovechamos el día para visitar iglesias y recorrer la ciudad sin horarios.
Como el día anterior salimos del apartamento después del desayuno y sin muchas prisas a eso de las 10:00h nos dirigimos hacia el Arco de Constantino que da directamente al templo de Zeus Olímpico que ahora no visitamos.
El Arco de Adriano
El arco de Adriano (Αψίδα του Αδριανού) es un arco monumental similar a un arco de triunfo romano que se sitúa a 325 m de la Acrópolis y posiblemente se construyera para celebrar el adventus del emperador romano Adriano.
Está construido de mármol, del mismo que se empleó en el Partenón y en otras construcciones atenienses. El arco fue construido sin cemento o mortero, utilizando solo mármol sólido y abrazaderas para unir los sillares. Su diseño es simétrico de delante a atrás y de lado a lado. La luz del arco del nivel inferior es de 6,5 m de ancho y está sostenido por pilastras de capiteles corintios. Cada lado del paso central se decoró con una columna corintia de base elevada rectangular. El nivel más bajo fue coronado con un arquitrabe jónico cubierto con dentículos y un geison saliente.
Está construido de mármol, del mismo que se empleó en el Partenón y en otras construcciones atenienses. El arco fue construido sin cemento o mortero, utilizando solo mármol sólido y abrazaderas para unir los sillares. Su diseño es simétrico de delante a atrás y de lado a lado. La luz del arco del nivel inferior es de 6,5 m de ancho y está sostenido por pilastras de capiteles corintios. Cada lado del paso central se decoró con una columna corintia de base elevada rectangular. El nivel más bajo fue coronado con un arquitrabe jónico cubierto con dentículos y un geison saliente.
El nivel superior del arco (el ático) se compone de una serie de columnas corintias y pilastras que dividen el espacio en tres aperturas rectangulares. Cada una de las aperturas laterales está coronada por un arquitrabe jónico con dentículos y un geison igual que el nivel inferior. La apertura central, está flanqueada por antae con medias columnas corintias que sostienen un frontón triangular, que descansa sobre de los dentículos, geison y cima que se unen a las de las dos alas.
Hay dos inscripciones grabadas en el arquitrabe del nivel inferior centradas a cada lado de la apertura central. Mirando a la Acrópolis, en la parte noroeste la inscripción reza: ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ (Esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo).
En la del costado sureste, mirando al Olimpeión se lee: ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΧI ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ (Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo).
En la del costado sureste, mirando al Olimpeión se lee: ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΧI ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ (Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo).
Un antiguo escolio (nota al margen) en un manuscrito de Elio Aristides afirma que el emperador Adriano, al ampliar la muralla de la ciudad, escribió en el límite entre la nueva y la vieja áreas una doble inscripción por lo que se aceptó que el arco estaría en la muralla de Temístocles marcando la división entre la ciudad vieja de Teseo y la nueva de Adriano.
Las excavaciones hechas en el siglo XVIII han demostrado que el arco se alinea con una antigua calle que iba por el mismo lugar que la moderna calle de Lysikrates. El arco enfrenta con el Monumento de Lisícrates, situado 207 metros al noroeste a lo largo de la misma calle.
Teniendo en cuenta que nunca ha estado protegido soterrado en sus casi 19 siglos de existencia, el arco se ha conservado en condiciones extraordinarias. A pesar de haber perdido las columnas de la planta baja, el arco se conserva en toda su altura, y domina la actual Avenia Amalias. En las últimas décadas, la contaminación atmosférica ha dañado el monumento. Hay gran decoloración de la piedra y degradación de las inscripciones.
A escasos 100m hacia el interior, por la calle Lisikratous, se llega a la Iglesia Ania Ekaterini (Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης) que cierra a las 12:00h y tiene su propio horario.
Decorada con frescos de vivos colores y mosaicos. En su recinto hay unas ruinas romanas que contrastan con el conjunto bizantino.
Pocos metros más adelante por la misma calle llegamos a la Linterna de Lísicrates.
Datada en torno al año 335 a. C. fue levantado en honor del corego Lisícrates. El corego era el ciudadano que costeaba las representaciones musicales, y en el caso de Lisícrates ganó el primer premio en el teatro de Dionisos con una actuación de un coro masculino, por ello se levantó este monumento.
Consta de un pedestal cuadrado sobre el que encontramos un monumento cilíndrico de unos 10 m. Estas dos piezas sirven de base para el tejado de mármol sobre el que se encontraba un trípode de bronce que fue el premio que ganó Lisícrates. Actualmente sobre la cubierta encontramos un elemento de piedra que tiene forma de trípode y recuerda al obtenido por lisícrates en la competición musical. Tiene seis columnas y capiteles de orden corintio en su fachada. Posee un friso esculpido sobre el que se puede apreciar una escena en la que el dios Dioniso convierte a los piratas en delfines. Una expedición halló la Linterna de Lisícrates en 1821 y se restauró en el año 1876 bajo la protección del gobierno francés.
Luego por la calle Tripodon y después por la calle Prytaneiou pasamos por la Iglesia de San Nicolás (Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά), la iglesia bizantina más antigua de Atenas. Luego recorremos este barrio repleto de tiendas, bares y terrazas muy bonitas y con unas famosas escaleras en la calle Mnisikleous
Después tomamos la calle Adrianou (otra vez) para pasar por la casa Benizelos o la mansión Benizelos (Αρχοντικό των Μπενιζέλων), también conocida como Casa de Santa Filotea de Atenas. Está cerrada por ser festivo y nos limitamos a pasar por delante. Se trata de una mansión aristocrática de época otomana que es la casa más antigua que se conserva en la capital griega. Residencia de la familia Benizelos desde el siglo XVI, el lugar está asociado a Santa Filotea (1522-1589), nacida Revoula Benizelos, patrona de la ciudad de Atenas. La casa solariega, ampliamente renovada y ampliada en el siglo XVIII, fue sometida a adiciones modernas y cayó gradualmente en desuso. En 1972, la propiedad fue expropiada por el Ministerio de Cultura, concedida a la Archidiócesis de Atenas en 1999, y restaurada y abierta al público en 2017.
En la bifurcación tomamos la calle Apollonos hasta la calle Voulis en la que giramos a la izquierda por la calle Mitropoleos para pasar por una de las curiosidades de la ciudad: la Iglesia de Hagia Dynamis sobre la que se construyó un hotel. Escondida a plena vista, la iglesia de Agia Dynami (también conocida como la Santa Iglesia de Hagia Dynamis) es una atracción que es fácil pasar por alto pero que definitivamente vale la pena dedicar unos minutos. Construida sobre las ruinas de un antiguo altar dedicado a Hércules es una de las iglesias cristianas más antiguas de Atenas. La basílica abovedada de una sola nave fue construida en algún momento del siglo XVI, durante el primer período de la ocupación otomana, para servir como parroquia del Monasterio de Penteli. Inicialmente, la iglesia estaba dedicada a las mujeres embarazadas, y su nombre hacía referencia a la Virgen María, quien protegería a los atenienses y les ayudaría a dar a luz a niños fuertes y sanos.
Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la iglesia de Agia Dynami se encuentra en lo alto de una amplia cueva subterránea, la entrada a una enorme red de túneles subterráneos que atraviesa la ciudad. Algunos dicen que estos túneles conectan la pequeña capilla con la colina de la Acrópolis, mientras que otros afirman que los túneles llegan hasta el Monasterio Kaisariani en la cima del Monte Hymettus. Este sistema de cuevas subterráneas ha sido fuente de innumerables leyendas urbanas. Por ejemplo, se cree que los sacerdotes locales utilizaron la cueva debajo de la iglesia como escondite para archivos, documentos, pinturas y otros artefactos y tesoros eclesiásticos durante la época de la ocupación otomana de Grecia.Según otro relato, durante la Guerra de Independencia griega en la década de 1820, ciudadanos atenienses fueron obligados a fabricar balas para el ejército turco en la iglesia de Agia Dynami y cuenta la leyenda que a través del sistema de túneles subterráneos pudieron pasar de contrabando una gran parte de la munición a las fuerzas de la resistencia griega.
En la década de 1950, las autoridades quisieron construir la nueva sede de un Ministerio exactamente donde se encontraba la pequeña iglesia. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa se negó a ceder la capilla. Finalmente, se llegó a un acuerdo y la solución fue construir un edificio moderno, ahora un hotel, encima de la iglesia, que confinaría completamente la iglesia entre dos pilares.
Siguiendo por la calle Mitropoleos llegamos a la plaza Mitropoli donde se encuentra la catedral ortodoxa de la Anunciación de Santa María también conocida como la catedral metropolitana de Atenas (Καθεδρικός Ναος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) es una iglesia ortodoxa, también conocida popularmente como Mitrópoli.
La construcción comenzó en la Navidad de 1842, con la colocación de la primera piedra por parte del rey Otón I de Grecia y su consorte, la duquesa Amalia de Oldemburgo. El material para la construcción procedió de antiguas demoliciones de setenta y dos iglesias, y las obras se prolongaron durante veinte años. Fue consagrada el 21 de mayo de 1862, y dedicada a la Anunciación.
El templo fue construido por fases. Una primera fase hasta la altura de la primera fila de ventanas. En 1843, el trabajo se detuvo debido a problemas financieros. Tres años más tarde, se hizo cargo un arquitecto distinto que presentó el elemento griego-bizantino. Después, un tercer arquitecto se hizo cargo de la construcción. Se utilizó material de las iglesias bizantinas en ruinas para construir la catedral. Los frescos en el interior, obra de Spyridon Giallinas y Alexander Seitz, siguen la tradición bizantina, mientras que la decoración pertenece al pintor Konstantinos Fanellis de Smyrna.
Las numerosas diferencias estilísticas durante la construcción condujeron a un carácter arquitectónico indeterminado. Por lo general, la parte inferior del edificio parece más pequeña que el resto del edificio. La planta está constituida por tres naves, separadas por columnas dobles bajo arcos, y rematada por una cúpula. En su interior se encuentran dos tumbas de santos mártires de la Iglesia Ortodoxa Griega, asesinados por los turcos durante su ocupación en Grecia: Santa Filotea de Atenas (patrona de la ciudad) y el Patriarca de Constantinopla, Gregorio V. La decoración interior es rica en iconos, en especial el hermoso iconostasio.
El 14 de mayo de 1962, doña Sofía de Grecia se casó en esta catedral con don Juan Carlos de Borbón y Borbón, los anteriores reyes de España, en una de las dos celebraciones religiosas de su matrimonio. El 18 de septiembre de 1964, la Catedral vivió su máximo esplendor, al contraer matrimonio el entonces Rey Constantino II de Grecia, con la Princesa Danesa, Ana María, a la que asistieron representantes de todas la casas Reales europeas y árabes. Fue la única boda de un Rey de Grecia celebrada en la Catedral.
El 14 de mayo de 1962, doña Sofía de Grecia se casó en esta catedral con don Juan Carlos de Borbón y Borbón, los anteriores reyes de España, en una de las dos celebraciones religiosas de su matrimonio. El 18 de septiembre de 1964, la Catedral vivió su máximo esplendor, al contraer matrimonio el entonces Rey Constantino II de Grecia, con la Princesa Danesa, Ana María, a la que asistieron representantes de todas la casas Reales europeas y árabes. Fue la única boda de un Rey de Grecia celebrada en la Catedral.
Justo a la derecha mirando a la fachada principal de la Catedral ortodoxa se encuentra una de esas pequeñas iglesias ortodoxas cargadas de historia: Agios Eleftherios (Ιερός Ναός Γοργοεπήκοου και Αγίου Ελευθερίου)
Agios Eleftherios
La iglesia de San Eleuterio, también conocida como Mikri Mitropoli (la «pequeña catedral», aunque nunca fue una catedral) o Panagia Gorgoepikoos (Παναγία Γοργοεπίκοος, «Panagia que concede rápidamente las peticiones», es una iglesia de estilo bizantino cuya construcción se remonta a inicios del siglo XIII ó XV (no está claro)
La iglesia está construida sobre las ruinas de un templo antiguo dedicado a la diosa Ilitía. Sigue el típico estilo en cruz inscrita (o cruz griega) y está casi enteramente construida con spolia (con elementos reutilizados de otras iglesias anteriores). Originalmente dedicada a la Panagia Gorgoepikoos por un milagroso icono de la Virgen María que se guardaba allí, adquirió el nombre de «Pequeña catedral» porque se ubicaba dentro de los límites de la residencia del metropolitano de Atenas.Después de la guerra de independencia griega, la iglesia fue abandonada. Desde 1841 albergó la biblioteca pública de Atenas hasta 1863, cuando se consagró de nuevo como iglesia, primero a Cristo el Salvador, y luego a san Eleuterio. En 1856, la iglesia pasó por restauraciones para devolverle su estado original, en la que se eliminaron las adiciones más recientes, como un campanario.
La iglesia está construida sobre las ruinas de un templo antiguo dedicado a la diosa Ilitía. Sigue el típico estilo en cruz inscrita (o cruz griega) y está casi enteramente construida con spolia (con elementos reutilizados de otras iglesias anteriores). Originalmente dedicada a la Panagia Gorgoepikoos por un milagroso icono de la Virgen María que se guardaba allí, adquirió el nombre de «Pequeña catedral» porque se ubicaba dentro de los límites de la residencia del metropolitano de Atenas.Después de la guerra de independencia griega, la iglesia fue abandonada. Desde 1841 albergó la biblioteca pública de Atenas hasta 1863, cuando se consagró de nuevo como iglesia, primero a Cristo el Salvador, y luego a san Eleuterio. En 1856, la iglesia pasó por restauraciones para devolverle su estado original, en la que se eliminaron las adiciones más recientes, como un campanario.
La iglesia tiene planta bizantina, con tres naves siendo la central más alta que las laterales. La cúpula octogonal se apoyaba originalmente en cuatro columnas, reemplazadas en el siglo XIX por pilares. Es una estructura pequeña, de solo 7,6 m de largo y 12,2 m de ancho.Los muros están construidos exclusivamente con spolia de mármol reutilizados, comprendiendo mampostería sin decoración hasta la altura de las ventanas, y presentando un total de noventa esculturas de antiguo dioses y monstruos. No se usó ladrillo, salvo para la cúpula. Su interior estuvo decorado por completo con frescos, pero hoy solo ha sobrevivido uno: una imagen de la Panagia sobre el ábside de acceso.
Luego cruzamos la calle Mitropoleos hacia el N para tomar la famosa calle Ermou, la que une Syntagma y Kerameikos, a la izquierda y llegar en 3´a una parada imprescindible: la Iglesia de Kapnikarea
Dentro del tramo peatonal de esta calle que conecta las plazas Syntagma y Monastiraki, la calle Ermou se ensancha hasta formar una placita en torno a la preciosa iglesia bizantina de Panagia Kapnikarea, o simplemente Kapnikarea. Erigida sobre el lugar anteriormente ocupado por un templo dedicado a una deidad femenina, posiblemente Atenea o Deméter, esta pequeña iglesia data de la época dorada del arte bizantino ateniense.
El edificio se compone de tres unidades, construidas de manera sucesiva. La primera y mayor de todas ellas, ubicada en el lado sur y dedicada a la Presentación de la Virgen María, se construyó a mediados del siglo XI. Poco después se añadiría una capilla dedicada a Santa Bárbara, que ocupa el lado norte y luego, en el siglo XII, se le incorporó el nártex y el pequeño propileo de la parte oeste.
Parece que el nombre por el que se conoce esta iglesia, Kapnikarea, se debe al nombre de su benefactor, Kapnikaris, que a su vez derivaría de su profesión, recaudador del impuesto llamado kapnikon. En el año 1834 se consideró su derribo; ya que Otón I, el primer rey del recién independizado estado griego, encomendó un nuevo plan urbanístico para Atenas y el templo interfería en su realización. Pero, finalmente, no se derribó y se puede contemplar en la actualidad.
Siguiendo por la calle Ermou pasaremos, de nuevo, por la animada plaza de Monastiraki. Monastiraki (Μοναστηράκι; literalmente, pequeño monasterio) da nombre a un vecindario y mercado al aire libre. La plaza Monastiraki, que a su vez lleva el nombre de la iglesia bizantina de Pantanassa, que se encuentra dentro de la plaza. En la plaza se encuentra también la mezquita otomana de Tzistarakis. Es también una de las principales estacione de metro de Monastiraki tanto a la Línea 1 como a la Línea 3.
Nosotros continuamos por Ermou hasta Ania Asomaton y a la izquierda para desembocar en Apostolou Pavlou que nos lleva, por un paseo peatonal adornado con restaurantes, bares, tenderetes y vistas a la Acrópolis, hasta la entrada de la Colina de Filopappou
Cuando vas subiendo por el sendero siguiendo las indicaciones al monumento encuentras lugares donde se contempla la Acrópolis.
La Colina Filopapos situada a unos 250 m al suroeste de laAcrópolis, es un verde paraje que ofrece un agradable paseo de unos diez minutos a través de la vegetación y unas espectaculares vistas de la ciudad. Desde la cima se puede ver el Pireo.
La colina del Filopappou es, con 147 m de altura, una de las más altas de Atenas y el punto más elevado al sur de la ciudad. Recibe su nombre del monumento conmemorativo que los atenienses levantaron en honor del cónsul romano Cayo Julio Filopapo, entre los años 114 a 116 a.C. Debido a su estratégica posición, la colina del Filopapo fue utilizada con fines militares, tanto defensivos como ofensivos. Así, mientras que el rey macedonio Dimitrios Poliorcetes decidió fortificar el sitio en el siglo III a.C., en 1687, el duque Francesco Morosini decidió utilizar el lugar como lanzadera para lanzar su ataque bombardeando la Acrópolis durante el asedio veneciano a la Atenas otomana.
Pero la colina del Filopapo no ha sido siempre considerada como un lugar asociado a los hitos bélicos. De hecho, tiempo antes de erigirse el monumento conmemorativo del cónsul romano, la colina era conocida con el nombre de Mouseíon o de las Musas, ya que se creía que en algún lugar entre sus arboladas laderas se encontraba la tumba de Museo, legendario aedo (cantor) relacionado con Orfeo.
La colina del Filopappou es, con 147 m de altura, una de las más altas de Atenas y el punto más elevado al sur de la ciudad. Recibe su nombre del monumento conmemorativo que los atenienses levantaron en honor del cónsul romano Cayo Julio Filopapo, entre los años 114 a 116 a.C. Debido a su estratégica posición, la colina del Filopapo fue utilizada con fines militares, tanto defensivos como ofensivos. Así, mientras que el rey macedonio Dimitrios Poliorcetes decidió fortificar el sitio en el siglo III a.C., en 1687, el duque Francesco Morosini decidió utilizar el lugar como lanzadera para lanzar su ataque bombardeando la Acrópolis durante el asedio veneciano a la Atenas otomana.
Pero la colina del Filopapo no ha sido siempre considerada como un lugar asociado a los hitos bélicos. De hecho, tiempo antes de erigirse el monumento conmemorativo del cónsul romano, la colina era conocida con el nombre de Mouseíon o de las Musas, ya que se creía que en algún lugar entre sus arboladas laderas se encontraba la tumba de Museo, legendario aedo (cantor) relacionado con Orfeo.
Pero además de las vistas de toda la ciudad, la colina guarda otros atractivos:
El Monumento a Filopappou(Μνημείο Φιλοπάππου, Mnimío Philopáppou) es un antiguo mausoleo y monumento griego dedicado a Cayo Julio Antíoco Epífanes Philopappos o Philopappus.
Filopapo murió en 116, y su muerte causó gran dolor a su hermana, ciudadana de Atenas. Ésta para honrar su memoria erigió una estructura de tumba en la colina de las Musas (Λόφος Μουσών).La ubicación de la tumba muestra la alta posición que tenía Filopapo dentro de la sociedad ateniense.
Filopapo murió en 116, y su muerte causó gran dolor a su hermana, ciudadana de Atenas. Ésta para honrar su memoria erigió una estructura de tumba en la colina de las Musas (Λόφος Μουσών).La ubicación de la tumba muestra la alta posición que tenía Filopapo dentro de la sociedad ateniense.
El monumento es una estructura de dos pisos, sostenida por una base. En el nivel inferior hay un friso que representa a Filopapo como cónsul, montado en un carro y conducido por lictores. El nivel superior muestra estatuas de tres hombres: Antíoco IV a la izquierda, Filopapo en el centro y Seleuco I Nicátor, ahora perdido, a la derecha. En el nicho debajo de Philopappos hay una inscripción en griego: Φιλόπαππος Επιφάνους Βησαιεύς ("Filopapos, hijo de Epífanes del demo de Besa"). En el nicho a la izquierda de Philopappos, una inscripción en latín registra los títulos, los honores y la carrera de Philopappos como magistrado romano: "Caius Iulius Antiochus Philopappos, hijo de Cayo, de la tribu Fabiana, cónsul y hermano Arval, admitido en el rango pretoriano por el emperador César Nerva Trajano Optimus Augustus Germanicus Dacicus". En el nicho derecho de Philopappos había una inscripción griega (ahora sólo se conserva la base): χου ("Rey Antíoco Filopapo, hijo del rey Antíoco Epífanes"). Debajo de la estatua de Antíoco IV, abuelo paterno de Filopapo, hay una inscripción que dice "Rey Antíoco hijo del rey Antíoco". Esta inscripción honra a Antíoco IV y a su padre, el último gobernante independiente del Reino de Commagene, el rey Antíoco III Epífanes. Cuando Antíoco III murió en el año 17, Commagene fue anexada por el emperador romano Tiberio y pasó a formar parte del Imperio Romano.
El monumento mide 9,80 por 9,30 m y contiene la cámara funeraria de Philopappos. La estructura está construida en mármol pentélico blanco sobre un zócalo de 3,08 m de altura, realizado en mármol poroso y revestido con losas de mármol Hymettian. El lado norte del monumento a Filopapo presenta suntuosas decoraciones arquitectónicas.
Investigaciones recientes han certificado que partes arquitectónicas del Monumento a Filopapo se utilizaron para la construcción del minarete en el Partenón bajo los otomanos. Sólo quedan dos tercios de la fachada. La cámara de la tumba detrás de la fachada está completamente destruida excepto la base.
La prisión de Sócrates: En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por expresar sus ideas contrarias a la creencia de los dioses ancestrales y por corromper a los jóvenes y por impiedad pudiendo provocar por ella toda la ira de los dioses tutelares que protegían a la polis. Tampoco ayudó que aunque abogó a favor de la obediencia a las leyes, al mismo tiempo criticó la democracia, especialmente la práctica ateniense de elecciones de grupo, ridiculizando que en ningún otro oficio podía una persona ser elegida de esa forma.
El lugar escogido para que Sócrates pasara sus últimas horas de vida en compañía de sus familiares más cercanos y algunos de sus discípulos, fue una pequeña prisión excavada en una roca, situada dentro de la Colina de Filopapo. Hoy en día, no presenta un buen estado de conservación, pero a pesar de todo es un enclave histórico por el que vale la pena pasar. Existen otras teorías por las que la prisión de Sócrates podría encontrarse en otros lugares.
Prisión de Sócrates - Iglesia Agios Dimitrios Loumbardiaris
La Iglesia Agios Dimitrios Loumbardiarisdata del siglo IX y tiene una rica historia. Su nombre, que significa "San Demetrio el Bombardero" en griego, proviene de un incidente ocurrido en 1658. El Aga de Atenas, Yusuf, planeó bombardear la iglesia y a sus creyentes reunidos desde su posición en los Propileos en la colina de la Acrópolis. Sin embargo, una tormenta golpeó el almacén de pólvora y mató a Yusuf y su familia. Este hecho fue visto como una señal providencial, lo que llevó a que la iglesia recibiera el nombre de la ocasión.
La iglesia es una basílica abovedada con naves que muestra una mezcla de influencias bizantinas. Durante las obras de restauración de 1955 se descubrieron ilustraciones metabizantinas del siglo XVI, que aumentaron el encanto de la iglesia.
Saliendo de la colina y después de comer nos dirigimos a la vecina Areópago o «Colina de Ares», monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a. C. hasta el 425 d. C.
La iglesia es una basílica abovedada con naves que muestra una mezcla de influencias bizantinas. Durante las obras de restauración de 1955 se descubrieron ilustraciones metabizantinas del siglo XVI, que aumentaron el encanto de la iglesia.
Saliendo de la colina y después de comer nos dirigimos a la vecina Areópago o «Colina de Ares», monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a. C. hasta el 425 d. C.
Vista de la Acrópolis desde el Areópago
Geológicamente, la colina del Areópago es un enorme monolito de mármol gris azulado, veteado de rojo de 115 m de altura.
Según la leyenda, se llamaba así porque Ares había sido juzgado por los dioses y exonerado de ser ajusticiado por dar muerte a Halirrotio, hijo de Poseidón, que había violado a una hija de Ares: Alcipe. Por otra parte, y también según la leyenda, allí fue juzgado Orestes por el asesinato de su madre Clitemnestra.
Según la leyenda, se llamaba así porque Ares había sido juzgado por los dioses y exonerado de ser ajusticiado por dar muerte a Halirrotio, hijo de Poseidón, que había violado a una hija de Ares: Alcipe. Por otra parte, y también según la leyenda, allí fue juzgado Orestes por el asesinato de su madre Clitemnestra.
En su origen, el Consejo del Areópago dependía del rey y se componía únicamente de eupátridas o aristócratas. La influencia de estos aumentaba a medida que iba disminuyendo el poder del rey, hasta el siglo VII a. C., en el que estos últimos llegaron a gobernar. Tras las reformas de Solón, sus miembros eran escogidos entre los arcontes (magistrados) cuyos cargos eran inamovibles y representaban a los ricos en oposición a los aristócratas, si bien constituían un organismo menos exclusivo. Este tribunal controlaba a los magistrados, interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas. Sus poderes políticos fueron recortados y, en cierta medida, limitados por Clístenes, pero mantuvieron el poder hasta las Guerras Médicas. Con el rápido progreso de las instituciones democráticas, sus poderes resultaban incongruentes. Los arcontes perdieron su prestigio y su poder político en el 487 a. C. y ya no eran escogidos entre los hombres más importantes de la sociedad, sino que eran elegidos por sorteo. Efíaltes, en el 462 a. C. les retiró la custodia de la constitución, conservaron su función de tribunal para juzgar asuntos criminales, pero perdieron toda su importancia política.
A parte de la sede del Consejo, en el Areópago San Pablo pronunció un discurso del que tenemos registro en la Biblia (Hechos 17,16-18 y 22) Mientras San Pablo estuvo en Atenas proclamando las enseñanzas de Jesús contempló como la ciudad estaba llena de ídolos. Sus acciones irritaron a epicúreos y estoicos que decidieron apoderarse de él y lo condujeron al Areópago, y San Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y proclamó al "Dios desconocido". En la actualidad hay una placa de bronce que contiene este discurso del apóstol Pablo y que conmemora dicho acontecimiento.
Después de hacer unas cuantas fotos en la cima de la colina, descendimos por unas escaleras desde la calle Theorias que nos llevan a la Plaka donde volvemos a recorrer sus calles y comercios que sí están abiertos y nos dirigimos ya hacia nuestro alojamiento.
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