Día 2: Baixa, Chiado y Barrio Alto ✏️ Diarios de Viajes de Portugal

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Nos despertamos sobre las 7:00, cuando todavía no ha empezado a salir el sol. Hemos dormido lo suficiente como para pensar en ir a ver amanecer. Dos de nosotras, porque la tercera todavía duerme y, además, nos advirtió que no la molestasemos.

Si tuviera que hacer una lista de imprescindibles para ver o hacer en Lisboa, el primer puesto lo ocuparía ir a ver salir el sol.

No tenemos ganas de afrontar las cuestas de Alfama y escogemos la Praça do Comércio para el primer amanecer.
La temperatura a estas horas de la mañana es fresca y agradable. Algunas cafeterías han empezado a abrir. El cielo empieza a tener el tono azul suave del amanecer pero las farolas permanecen encendidas.
Doblamos hacia el sur, siempre en dirección al río, que parece el mar. Me gusta mucho lo fácil que me resulta orientarme en esta ciudad. Al final de la calle, giramos a la izquierda por la Ribeira das Naus. El paseo por aquí está muy bien a cualquier hora del día, con el Tajo a un lado y el edificio azul de la Marina Portuguesa, al otro.

Llegamos a la plaza justo a tiempo. El sol empieza a elevarse por encima de una primera línea de nubes bajas, y en Cais das Colunas, el cielo y el agua se tiñen de rosa, naranja y dorado. Aquí pasa un poco, a pequeña escala, lo que pasa en la Plaza de San Marcos de Venecia, que no hay una línea divisoria muy clara entre el agua, la tierra y el cielo. El agua invade a su gusto, aunque de manera controlada, las escaleras que la separan de tierra firme, y junto con los colores del amanecer, es fácil recrear la atmósfera onírica que le encuentro a Venecia. Aunque esto sólo ocurre en este punto concreto de la ciudad. En cuanto me doy la vuelta, todo cambia. Lisboa tiene otras cosas.


Cruzamos la plaza para desayunar allí mismo. Han instalado una escultura que nos llama mucho la atención. Buscamos información y encontramos que se llama Integers y es de Tony Cragg. Parecen dos columnas de metal que se funden, entre las que asoma, al fondo, la escultura ecuestre de Dom José I, en el centro de la plaza.


Escogemos un bar que parece ser que frecuentaba Fernando Pessoa, y no es A Brasileira, sinó el Martinho do Arcada. Está al lado de la Praça do Comércio, cruzando la calle hacia el norte, en la esquina con Rua da Prata. Nos sentamos en la terraza y pedimos café con leche y pasteles de nata. Todo muy bien. No es la cafetería más barata que se pueda encontrar, pero de entre todas las terrazas que hay cerca de la plaza, creo que esta es la que puede tener los precios menos disparados.

Después, pasamos bajo el Arco da Rua Augusta, de un blanco inmaculado, para pasear por la calle con el mismo nombre, aprovechando que las tiendas todavía no han abierto y que apenas hay gente. Sí han abierto las cafeterías, y encontramos alguna que todavía conserva el encanto de antaño. En la Baixa, las calles también conservan los nombres de los antiguos oficios que se desarrollaban allí. Lo ideal sería que, si se pasea por la Rua dos Sapateiros, hubiera zapateros arreglando calzado, o zapaterías, pero eso hace mucho tiempo que ya pasó a la historia. Sí que se puede encontrar alguna mercería y alguna que otra reliquia de otros tiempos, pero es inevitable que lo viejo haya ido dando paso a lo nuevo.


Nos llama nuestra amiga, que ya está despierta y además ha encontrado una cafetería muy barata para desayunar. Volvemos en dirección al Chiado en un paseo cuesta arriba de poco más de 10 minutos por la Rua do Carmo. Podríamos haber llegado desde la entrada de metro que hay en la Rua do Crucifixo con Rua da Victória y ahorrarnos la subida tomando las escaleras mecánicas, pero nos apetece pasear por las calles más comerciales del Chiado antes de que se llenen de gente.
La cafetería, aunque parezca mentira, está en una de las esquinas que da a la Praça Luís de Camões. Se llama O Trevo, y la frecuentan, sobre todo, trabajadores. Un café con leche y un pastelito de nata le han costado poco más de 2€. También hay algunas croquetas y bocadillos, además de los dulces, por si se quiere comer algo. Es un lugar totalmente recomendable que parece que sobrevive milagrosamente en un rincón bastante turístico. Y tiene terraza.

Desde allí, damos un paseo cuesta arriba por el barrio. Tomamos la Rua da Misericórdia hasta llegar al mirador de São Pedro de Alcântara. Bajo mi punto de vista, este mirador tiene una de las panorámicas más agradables de Lisboa y se consigue tener una percepción bastante completa de los relieves y las formas de la ciudad. La Baixa queda delante, y detrás de esta, elevados, se pueden ver el barrio de Alfama y el de Graça, con 3 de sus 5 principales miradores: el del castillo, el de Senhora do Monte y el de Graça. Además de toda la superposición de tejados y de edificios de colores pastel.
Como en casi todos los miradores, aquí también hay un quiosco de bebidas con su terraza. Para quien piense que los precios de estos quioscos son prohibitivos por estar ubicados en lugares tan especiales, le diré que se equivoca. En pocas ciudades de Europa se tiene la posibilidad de tomar algo con unas vistas como estas a un precio muy, muy normal. Aunque justamente no es el caso de este, porque ha sido transformado en algo un poco más formal, y sí parece que está más orientado exclusivamente al turismo.
Aquí suele haber casetas con mercadillo de productos típicos y músicos tocando. Algo que me llama la atención de esta ciudad es la calidad de sus músicos callejeros. Hace algunos veranos, paseando de noche por Alfama, nos encontramos con un guitarrista que tocaba sin público en el mirador de Santa Luzia, y nos pareció tan bueno que le compramos un disco.

El ascensor da Glória, bastante fotogénico pero no tanto como el da Bica, está justo al lado del mirador, y justo detrás, está el Convento de São Pedro de Alcântara, al que recomiendo entrar porque tiene unas paredes con azulejos que merece la pena ver si se pasea por allí.


Volvemos calle abajo hasta llegar a la Praça Trindade Coelho. Aquí hay varias cosas por las que merece la pena detenerse: unos edificios de azulejos de color turquesa, una estatua de un vendedor de lotería, un antiguo quiosco de prensa y la Igreja de São Roque, que no destaca por su fachada pero sí por su interior. También recomiendo entrar. De hecho, recomiendo entrar a toda iglesia por la que se vaya a pasar porque una nunca sabe.

Desde la plaza, tomamos el atajo que nos dejará en Rossio. Las escaleras de la Calçada do Duque, además de ser una vía rápida para llegar a la parte baja, es uno de los miradores que hay en este barrio. Hay algunos restaurantes con terrazas en las que se puede comer con vistas a Alfama y al Castillo, entre fachadas de color terroso y buganvillas. Aunque no puedo recomendar ninguno en especial, puede ser un buen lugar para comer si lo que se prima son las vistas.


Zigzagueamos por el último tramo de escaleras y cruzamos la calle para llegar a la Praça do Rossio, con su paviemento ondulante. Lo que más descata aquí, para mí, no es el edificio maravilloso del siglo XIX de la estación, o el del Teatro Nacional, o las fuentes con esculturas de sirenas que trajeron desde Francia, sinó todo en conjunto junto con la superposición de los edificios del Barrio Alto y del Convento do Carmo. Es como estar viendo una sucesión de capas en 3d, a cada cual más bonita. Tanto si se mira desde abajo como si se mira desde arriba, en Lisboa pasa que, hay tanta sobreexposicón a la belleza que, de vez en cuando, hay que dejar descansar la vista.


Caminando por la zona y vemos la fachada de otra iglesia. Cruzamos el portón y lo que nos encontramos a continuación es uno de los interiores más sobrecogedores que haya visto hasta ahora. Hemos ido a parar a la Igreja de São Domingos, varias veces restaurada, que conserva las columnas quemadas del incendio que sufrió en los años 50. La piedra ennegrecida de su estructura de columnas llenas de muescas contrasta con las paredes de color rosado y la bóbeda terrosa.


Salimos a la plaza y bajamos por la Rua Dom Antao de Almada, que conecta con la Praça Da Figueira. De camino, vemos que aquí sí que hay algún estableciemiento que ha perdurado en el tiempo, como la Manteigaria y Bacalhoaria Silva, donde venden bacalao y embutidos, una droguería, y algunos bares con cerramientos de aluminio de esos que ya no se llevan.
La Praça da Figueira, igual que la de Rossio, es otro punto neurálgico y de encuentro importante del centro de Lisboa. Aquí está la salida de metro Rossio, la parada de autobuses turísticos y un mercadillo de souvenirs, ropa y alguna artesanía.

Tomamos una calle cualquiera de las que conducen al río para dar una vuelta sin rumbo fijo por la cuadrícula perfecta de la Baixa Pombalina. Hemos pensado en ir a tomar el vermut antes de ir a comer al restaurante que tenemos reservado. De camino hacia abajo, cruzamos la Rua de Santa Justa y vemos el elevador de Santa Justa al fondo, sin cola. Da igual las veces que haya pasado por delante suyo, que siempre me paro para admirar, una vez más, los detalles de su bonita estructura.


Cruzamos también la Rua Augusta, con su precioso pavimento, llena de gente a estas horas, y vemos que las terrazas de los restaurantes también han empezado a llenarse. No sé cuál es la razón por la que toda esta gente ha escogido esta calle para comer, con la cantidad de buenos restaurantes a buen precio que hay en toda Lisboa. Parece evidente que es por su ubicación. Pero en el momento en que un camarero trajeado te intenta captar en la calle ensenándote una carta con fotos de los platos, plastificados y pasados por Photoshop, sabes que es posible que ese no sea el mejor restaurante para probar la cocina portuguesa. Para mí es algo demasiado evidente, así que intento entender qué hace tanta gente aquí sentada. Y esto es extrapolable a cualquier calle turística de cualquier capital. Puede que sea la sensación de dinamismo que le aportan las personas paseando arriba y abajo, la cantidad de tiendas conocidas que hay, los vendedores de chorradas que vuelan y hacen luz, la figura grotesca de Cristiano Ronaldo en la puerta de Força Portugal y las familias que se hacen fotos con él, la idea de ver y ser visto, la de estar en el núcleo de todo...
Puede que me equivoque y sí haya algún restaurante que esté bien por aquí, o que donde parece que se vaya a comer mal y a pagar de más, ni se coma tan mal ni se pague tanto de más. Tampoco he probado nunca ningún restaurante de esta calle, así que dejaré mi debate interno en que hay gustos para todos y momentos para todo. Y en que hay estímulos que para mí son negativos y para otros pueden no serlo.

Llegamos hasta la Rua do Arsenal. Si se quiere comprar un souvenir típico, en esta calle hay algunas tiendas que están bien para ello, y algunas más con productos de la región.
Vamos hacia el nordeste hasta la Rua da Conceição. Vemos que en esta calle sí hay establecimientos y bares típicamente lisboetas. Hay, sobre todo, mercerías, y nos fijamos en la marquetería turquesa de la que hay en el múmero 91, y en la inscripción en una de las fachadas que reza que allí vivió, en el número 3, el escritor modernista Mario de Sá-Carneiro. Caminamos entre lanas y sombreros hasta la Rua da Prata, donde hay una tienda moderna de latas de conservas en una de las esquinas, y en la otra, una de dulces, ambas muy fotogénicas. Esta también es la esquina perfecta para acertar con un souvenir de Lisboa. Y si no se viene aquí en busca de un souvenir, se puede venir porque la foto con tranvía antiguo está garantizada.


Más adelante, encontramos otra tienda de conservas, esta vez antigua, y paramos en la Rua dos Bacalhoeiros. Parece una buena calle para tomar algo, con ambiente, pero alejada del trasiego de las calles principales. Podemos escoger entre locales modernos en los que se sirve brunch, con colores chispeantes y plantas decorando salas con sillas de diseño, o los clásicos snack-bar, con puerta de aluminio, interiores alicatados y bocadillos sencillos asomando en sus aparadores. Cualquier opción es buena, pero escogemos la segunda. Nos sentamos en la terraza del Estrela do Minho y pedimos algo para picar y para beber, todo a un precio correcto.

Se nos ha hecho la hora de comer y subimos en dirección a la Sé, en Alfama, para ir al Velha Gaiteira, en la Rua das Pedras Negras. Siempre que vengo a Lisboa vuelvo a este restaurante porque, además de ofrecer un menú completo por 11,5€ de comida portuguesa, casera y riquísima, creo que representa muy bien la esencia de Lisboa. El ambiente aquí es íntimo aunque luminoso, la decoración se podría definir como eclecticismo austero, y el camarero, que también es el propietario, ha sabido escoger muy bien la música que suena. Eso sí, no es el restaurante más recomendable si se tiene algo de prisa... Pedimos las bebidas, un caldo verde, el pescado del día con patatas y ensalada, cafés, y de postre, pastel de galletas, receta de la madre del propietario. La guinda del pastel la pone el chupito de ginjinha al que nos invitan.

Necesitamos un descanso y volvemos al hostel cruzando la Baixa en dirección al Barrio Alto. Ahora sí, tomamos el atajo de la boca del metro de Baixa-Chiado en la Rua do Crucifixo hasta la salida al lado del Café a Brasileira, en el Chiado.

Está atardeciendo y amenaza lluvia cuando salimos del hotel. Lo primero que hacemos es ir al quiosco de bebidas que hay en la plaza Camões para tomar un café en la terraza, que tiene unas sombrillas que nos protegerán del agua.


Ahora hace un poco más de frío que esta mañana y pensamos que ir a Alfama puede no ser el mejor plan con lluvia y frío, así que nos quedaremos por el barrio y aprovecharemos para ir a la librería más vieja de Europa: la Bertrand, que está a pocos pasos de allí. Pero antes, paramos para mirar el escaparate de Paris em Lisboa, otra reliquia del pasado en la que comprar tejidos para el hogar de buena calidad. Ya en la librería, vemos que en el interior se conserva la marquetería oscura, pero el fondo de libros ha ido adaptándose a los tiempos modernos, y se pueden encontrar, además de novelas y demás, libros en varios idiomas, guías de Portugal, una cafetería y una papelería con artículos que podría haber en cualquier gran superficie.
El la misma calle está la librería Mondo, con libros y objetos antiguos. Nos quedamos mirando el escaparate pero no entramos. Toda esta calle, la Rua Garrett, está dedicada a las compras. Subimos por la Calçada do Sacramento hasta llegar al Convento do Carmo. La placita que hay justo delante, arbolada, con terrazas y tiendas con encanto, hace de antesala perfecta al monumento más romántico de Lisboa. No tenemos pensado entrar, y además no tiene cubierta y nos mojaríamos igualmente, aunque yo sí lo hice hace unos años, la primera vez que vine a Lisboa. Una de las pocas cosas que se le puede agradecer al terremoto de 1755 es que haya dado lugar a un monumento tan mágico como este en el corazón de la ciudad. El gusto por el romanticismo y la literatura gótica de la época también tuvieron parte de responsabilidad en que no pensaran en destruirlo por completo.

Volvemos hacia las calles comerciales del Chiado. Podemos ver sobre nosotros la pasarela de hierro del Elevador de Santa Justa, que conecta la Baixa con esta parte de la ciudad, y entramos al centro comercial Armazéns do Chiado. Este es otro de los atajos para cruzar de un barrio a otro mediante escaleras mecánicas interiores. Damos una vuelta por las tiendas, la mayoría firmas internacionales que se pueden encontrar en cualquier centro comercial, y salimos cuando vemos que empieza a amainar.

Vamos hacia atrás para seguir por Largo Calhariz en dirección al mirador de Santa Catarina. Pasamos frente el ascensor da Bica y la Biblioteca Camões, y vemos a lo lejos lo que parece la cúpula de la Basílica da Estrela. Bajamos por la Rua Marechal Saldanha. En una de las esquinas, a dos alturas, hay un restaurante, el Frutaria Saldanha, que nos parece que tiene buena pinta, y vemos que también tiene buenas reseñas. Lo guardamos para otro momento o para otro viaje. Toda esta parte de barrio la conforman calles que bajan hacia el río y otras más estrechas con escaleras que cortan las anteriores. Desde alguna de estas últimas, se puede ver el elevador da Bica subir y bajar desde una perspectiva muy fotogénica.

Ya estamos en el mirador de Santa Catarina y podemos ver el río, al que nosotras llamamos “mar” por su cercanía y por ser una palabra más acorde a lo que sugieren las vistas. Pasamos delante del Museo de la Farmacia, ubicado en un palacete con un restaurante con mesas en el césped, que se haría muy apetecible en un día soleado, y bajamos la curva en dirección al quisco de bebidas. Encontramos una mesa libre y pedimos algo para beber, unas croquetas de bacalao y unas empanadillas. No tenemos demasiada hambre así que esto es todo lo que vamos a cenar. De todos los bares que hay en los miradores de Lisboa, creo que este es el que tiene los precios más populares.


En lisboa hay un poco de todo. Hace un rato hemos estado frente a unas ruinas góticas y ahora estamos en un espacio moderno con vistas al puerto y a la enormidad del puente 25 de Abril y al Cristo Rey, en la lejana orilla opuesta. El ambiente de este mirador es más juvenil y menos turístico. También tiene unas vistas que parecen menos atractivas que las de los otros miradores, pero eso es según los ojos con los que se mire. A mí me parece que todo el conjunto le aporta contraste a la ciudad y le da sentido. Es un espacio vivo que conecta perfectamente lo viejo con lo nuevo. Nos quedamos un rato aquí, sin prisa. Después damos una vuelta por la plataforma inferior del mirador. Hay una jardincito y una escultura de Adamastor, el personaje de Os Lusíadas de Camões, que en un principio pensamos que se trataba de David y Goliat, y volvemos hacia la zona superior del Barrio Alto.

Buscamos uno de los bares que encontramos la noche anterior y damos con el Majong. La decoración y el ambiente de este pub invitan a quedarse un rato. Como decimos por aquí, tiene “caliu”. Nos atienden rápido y bien, nos tomamos algo mientras recordamos las experiencias del día, hablamos de las que nos esperan mañana, nos quejamos un poco de la lluvia, y volvemos al hotel después de una jornada algo pasada por agua.

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