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Un Tuk tuk nos lleva por 150 TBH al Museo nacional. El conductor nos quería llevar a otros sitios, de compras principalmente. No tenía ni idea de la existencia del Museo, muy cercano al Palacio real.
Cuesta 200 TBH/pax. Dejamos las cosas en consigna.
A pesar de su horario pésimo (cierra a las 16 horas) es otra visita imprescindible que a menudo se obvia por los turistas. Requiere de bastante tiempo pero, de no tenerlo, yo me centraría en el museo propiamente dicho, la capilla y la parte de carrozas funerarias.
El Museo Nacional Phra Nakorn es el primer museo que abrió para la población de Tailandia. Fue fundado en 1859. Originalmente era un "Palacio del Virrey Bowornstharn Mongkol" o palacio del virrey, que contenía palacios y los salones reales.
El Museo Nacional de Bangkok se encuentra en la zona de la Mansión Boworn Sathan Mongkol o el "Palacio Frontal" (Wang Na) que fue construido en 1887, en la misma época que el Gran Palacio. La mansión había servido como residencia real para 5 príncipes virreyes, hasta que el rey Rama V eliminó este cargo, la mansión quedó entonces disponible. Posteriormente, Su Majestad ordenó que "el museo real" en la Sala Sahathai Samakhom o el Salón de la Concordia en el Gran Palacio trasladara los artefactos antiguos y las antigüedades para exhibirlos en el museo.
El rey Rama VII concedió permiso para establecer todo el grupo del palacio Phra Maha Monthien del palacio Boworn Sathan Mongkol para ser el museo nacional de la ciudad y declarado como "Museo Nacional de Phranakorn" en 1934.
El museo abarca un extenso período histórico que va desde la era de las primeras capitales, es decir, las ciudades de Sukhothai y Ayutthaya, hasta Rattanokosin y el reino moderno de Tailandia. No se olvida del reino Lanna del norte.
En la sala de archivos vemos una tabla del Ramkhamhaeng el Grande así como tratados con otros Estados, entre ellos España. El pilar de piedra grabado del rey Rama el Fuerte, también conocido como Pho-khun Ramkamhaeng, es una de las piezas más importantes . Está reconocido como el relato más antiguo de la escritura tailandesa.
Construida en 1787 para albergar la famosa imagen de Buda, Phra Buddha Singh, la Capilla Buddhaisawan es uno de los mayores encantos del museo. Durante el festival de Songkran, los devotos rocían agua sobre la imagen. Destacan también sus hermosos murales.
Son impresionantes las barcazas funerarias reales.
La casa roja es un edificio de madera de teca que fue en su día la residencia privada de la princesa Sri Sudarak, hermana mayor del rey Rama II. En su interior encontramos objetos personales que pertenecieron a la reina Sri Suriyendra, entre ellos una cama y algunos juguetes.
Vale la pena detenerse a ver las otras colecciones: instrumentos musicales, máscaras, sillas para montar elefantes, adornos con madreperlas, etc.
Comemos allí, en el bar del museo (muy sencillo). Pedimos dos pad thai, uno normal con huevo y otro con gambas y agua. Pagamos 100 y pico baths. Luego compramos dos aguas de medio litro por 10 baths cada una.
Nos trasladamos luego en un taxi hasta el Monte dorado, también conocido como Wat Saket. Se trata de uno de los templos más antiguos de Bangkok.
El Wat Saket fue construido originalmente durante la época de la dinastía Ayutthaya en el siglo XVII. Entonces se llamaba Wat Sakae, que significa «Templo de la Viña».
Rama III ordenó que se erigiera una estupa considerable. Sin embargo la construcción no pudo sostenerse y se derrumbó. Con esos escombros se acabó haciendo una especie de colina artificial, que nadie ha tocado desde entonces porque destruir edificaciones religiosas está prohibido en el país. Se construyó una nueva pagoda dorada en la cima de la colina, lo que dio al templo su nombre actual, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan, que significa «Templo de la Montaña Dorada del Gran Rey».
En el siglo XVIII el Monte Dorado sirvió como crematorio central de la ciudad. También fue el lugar de entierro de más de 60.000 personas que murieron a causa de la peste.
El rey Rama IV ordenó la construcción de un pequeño chedi sobre la colina, que se terminó en tiempos de su hijo, el famoso Rama V. Es la estupa dorada que podemos ver hoy en día (siempre y cuando subamos los 318 escalones que hay- y que yo no subí. La escalera es de tiempos de Rama V). La entrada cuesta 100 TBH y te dan una botella de agua. A los lados de la escalera hay muchas plantas (lo que significa que también hay muchos mosquitos). En tiempos de Rama V se llevó una reliquia de Buda procedente de Sri Lanka.
En 1917, el templo fue dañado por un terremoto y la pagoda dorada se derrumbó. Fue reconstruida en 1935 durante el reinado del rey Rama VII. En 1950, se construyó una escalera de cemento para reemplazar la escalera de madera original. En 2005, el templo fue renovado una vez más en preparación para la celebración del 60 aniversario del reinado del rey Bhumibol Adulyadej.
Los lugareños llamaron a la colina Phu Khao. En la actualidad está rodeada con muros de hormigón para evitar cualquier posible derrumbamiento.
La pagoda tiene una altura de 79 metros y está rodeada por cuatro pequeñas pagodas. Al estar en un punto elevado, se obtienen buenas vistas desde lo alto.
Cada mes de noviembre se celebra aquí el festival de Loy Krathong. Esta tradición comenzó en Sukhothai, pero ahora se celebra en todo el país.
" Loy "(pronunciado "loille") significa "flotar" y el Krathong es una pequeña balsa de unos 20 cm de diámetro. El Kratong se tallaba originalmente en la sección de un tronco de plátano y se decoraba con hojas de plátano, flores, velas y tres varitas de incienso. Algunos también añaden una moneda a la balsa, con la esperanza de obtener buena fortuna a cambio. El Kratong suele tener la forma de un loto en flor, pero también puede tener la apariencia de un cisne o una estupa. Durante la noche de luna llena, muchos Krathongs se sueltan desde las orillas de un río, canal, lago o estanque.
La fiesta de las luces tiene su origen en la India, derivada de la fiesta hindú de Divālī, durante la cual a la Diosa del Ganges se le agradece con farolillos flotantes por dar vida durante todo el año.
Según los escritos del rey Rama IV en 1863, la festividad originalmente brahmánica fue adaptada por los Budistas en Tailandia como ceremonia en honor del Buda.
Además de mostrar la veneración de los tailandeses por Buda a través de la luz (la vela sobre la balsa), la liberación de Krathongs también simboliza el abandono de rencores, ira y profanación para poder empezar de nuevo con buen pie.
Del mismo modo, los participantes se cortan las uñas y el pelo, que simbolizan los aspectos malos de sí mismos, y los colocan en las balsas.
Luego, ya abajo y gratis, fuimos a ver el templo y la sala de ordenación.
Un paseo no muy largo nos lleva (pasando por tiendas de imaginería religiosa) al Wat Suthat. Cuesta 100 TBH/pax.
El Wat Suthat es uno de los pocos templos de Bangkok que poseen categoría real. Su construcción empezó en el año 1807, durante el reinado del rey Rama I, y finalizó en el año 1847 durante el reinado del rey Rama III. El Wat Suthat destaca por albergar una figura de Buda de 8 metros de altura del siglo XIV (el llamado Buda Phra Si Sakyamuni), que procede de Sukhothai. También hay una réplica del Templo Mongkhon Bophit de Ayutthaya.
El nombre completo del templo es bastante más complicado, Wat Suthat Thepwararam Ratchaworamahawiharn.
Dicen que este templo, pese a su importancia y belleza, no suele estar muy concurrido. Y no sé si es porque fuimos tarde o porque es verdad pero había poca gente. En los pórticos laterales hay 156 estatuas de Buda y el templo está rodeado por 28 pequeñas pagodas que simbolizan las 28 vidas de Buda.
A los pies de la estatua de bronce del Buda Phra Si Sakyamuni están (o eso dicen) las cenizas del rey Rama VIII.
También tiene preciosos murales, dicen que los más bonitos y mejor conservados de Tailandia junto con los del Gran Palacio. Representan las vidas de Buda así como algunas escenas costumbristas de la era Rattanakosin. También destacan sus puertas de madera de teca.
Enfrente del templo, en la calle, encontramos la estructura del Gran Columpio o Giant Swing, de más de 20 metros de alto, de color rojo y hecho de madera de teca. El origen del columpio se remonta a la misma época de la creación de Bangkok como capital del reino. En esta época todavía era muy importante y tenía mucha presencia la religión brahmánica en Tailandia. Este tipo de columpios tenía mucha importancia en las celebraciones anuales donde se asociaba el balanceo con la llegada de Shiva y Vishnu, los grandes dioses de la tradición brahmánica. Este balanceo se asociaba también a la buena fortuna. En el festejo participaban hombres elegidos que trataban de mantener el equilibrio mientras intentaban tomar un bolsa llena de monedas de plata que se ataba a lo alto del columpio. Esta celebración solía acompañarse de cantos y rezos y acumulaba a una gran cantidad de gente. Con el paso del tiempo, y tras dejar de tener tanta influencia el brahmanismo, el Columpio Gigante se siguió usando en ocasiones especiales hasta el año 1935. La principal razón para dejar de usarlo en la gran cantidad de accidentes mortales que había. Un detalle; el columpio que vemos hoy en día no es el original.
Todo turista que se precie acaba pasando en algún momento por Khao San Road, la famosa calle de los mochileros. Es una zona donde abundan las tiendas, los bares, comida callejera (no faltan los bichos, claro), los locales para comprar cannabis, hoteles sencillos y casas de huéspedes así como locales de masajes (a bastante buen precio).
Nosotros aprovechamos para hacer algunas compras de ropa para regalar. La zona de bares me agobió bastante. Creo que conté como unas diez o quince personas, empleados de un solo bar, echándose sobre la gente, enseñándoles en precio de sus bebidas. No es necesario, la verdad. La calle paralela, sin embargo, tiene restaurantes mucho más tranquilos con música en directo. Por cierto, allí encontré una casa de cambios de un banco con buen tipo de cambio (el mejor es Super rich).
El origen de Khao San Road data de 1892, cuando el rey Rama V estableció aquí el mercado de arroz más grande de la ciudad (Khao significa arroz). Entre 1970 y 1980 se comenzaron a abrir alojamientos baratos y se convirtió en una zona hippy. Su fama se debe seguramente a haber aparecido en la película La playa, de Leonardo di Caprio.
Parece ser que en abril, para el año nuevo tailandés, el Songkran, momento de purificación y de lavar los pecados, en esa zona hay auténticas batallas de agua.
Quizás sea el momento oportuno para hablar del masaje tailandés. Se define el masaje tailandés como " tipo de masaje en el cual se busca, por medio de presiones, balanceos y estiramientos en diversas partes del cuerpo, hacer que la energía del organismo se estimule y fluya, lo que, a su vez, traería una sensación de bienestar físico y mental a quien lo recibe". Pues todo depende de quién lo dé y de quién lo reciba porque dicen que se suben en tu espalda, te retuercen... Vamos, no sé si es muy relajante o te dejan llenos de moratones.
En Tailandia se conoce como «nuad bo rarn», que en español viene a ser algo como «presión curativa antigua».
Una de las teorías sobre su origen nos habla de Shivago Komarpaj, el médico de Buda, hace aproximadamente 2500 años. Dicen que este personaje combinó conocimientos y técnicas de la India, como la medicina ayurveda y el yoga; con el manejo de los canales energéticos de la medicina tradicional china y la digitopuntura japonesa, para crear el masaje tailandés.
Otras teorías dicen que los campesinos, cansados de las largas faenas de trabajo, acudían a curanderos para ayudarlos a mejorar sus dolencias. Estos utilizaban sus conocimientos con influencias de otras medicinas asiáticas.
Sea como sea, son muchos los que acuden a Tailandia buscando el masaje y sus buenos precios (en la calle de los mochileros vi media hora por 150 o 180 THB; en otras zonas no baja de una hora por unos 300 o 350 THB).
Mirad si el masaje tailandés es importante que la UNESCO lo incluyó, en el 2019, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
También se dan masajes con aceites o por zonas concretas del cuerpo (cuello, pies...). Yo no lo probé; no me gusta y tengo una piel propensa a moratones. Javi sí lo probó.
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