Blogs / Diarios 
Después de muchas vueltas y varios destinos descartados, este año tocaba África. Otra vez. Pero no iba a ser un viaje típico. Tomamos la decisión de visitar Namibia, Botswana y cataratas Victoria allá por octubre o noviembre de 2015, con idea de viajar a mediados de agosto de 2016. La primera opción que nos planteamos fue la de hacerlo en viaje organizado, bien con Kananga o bien con Ratpanat, ambas empresas especializadas en viajes en camión por África. Este modo de viajar tiene indudablemente muchas ventajas (no conduces, no te tienes que preocupar de los pinchazos o de no perderte, no tienes que cocinar ni que ir a hacer la compra, no dependes únicamente de tu capacidad de avistamiento de bichos, y te ahorras muuuuchos quebraderos de cabeza en la organización del viaje), pero no terminaba de conquistarnos, por un lado por el coste, y por otro porque la idea de compartir un camión durante 3 semanas con otras 20 personas que no conoces de nada no nos seducía. Somos un poco sociópatas, sí. Además, la ruta es la que es y te tienes que adaptar, te guste o no. Entonces, gracias a este fantástico foro, descubrimos la alternativa a los camiones: los 4x4 con tienda en el techo. No los habíamos visto en la vida, pero resulta que son bastante habituales para estos viajes por el sur de África. Nos pareció tan ingenioso, tan distinto y a la vez tan descabellado que la decisión fue fácil.
Pero como os decía, no es un viaje típico. No es un viaje cómodo, no es un viaje relajado, no es un viaje de puro placer. Se sufre, y bastante. Pero no lo cambiaría, o por lo menos no del todo.
Eligiendo la ruta y los billetes
Teníamos, en principio, unas tres semanas, y queríamos hacer una ruta parecida a la de los viajes organizados, la conocida como “Ruta del Okavango”. Lo habitual en esta ruta es empezar en Windhoek, capital de Namibia, y terminar en Cataratas Victoria, así que empezamos a mirar combinaciones de vuelos, pero eran carísimas (>1000€ por persona). Este era el primer año que viajaríamos en agosto, pues normalmente lo hemos evitado como la peste, y ya me esperaba que fuera más caro, pero no me resignaba a pagar esa barbaridad. Entonces, gracias a una alerta que me había puesto en kayak, me enteré de que Iberia retomaba sus vuelos directos Madrid-Johanesburgo en agosto de este año, y que para promocionar la nueva ruta habían sacado billetes a unos 470€ por persona. La fecha de salida era perfecta, el 15 de agosto, pero como no tenían vuelos todos los días, la fecha de vuelta no nos cuadraba y teníamos que elegir entre volver un par de días antes o un par de días después de lo planeado. Cualquiera que me conozca un poco ya sabrá lo que elegimos… Haciendo cábalas y malabares con los días de vacaciones, finalmente conseguimos juntar 26 días: salida el 15 de agosto y vuelta el 9 de septiembre.
Ya con los billetes a JNB comprados, teníamos que decidir la ruta. Una opción era Windhoek >> Cataratas, pero esto planteaba problemas con algunos sitios que queríamos visitar, y los vuelos internos y las penalizaciones por one-way del coche encarecían mucho el precio. Coger y devolver el coche en JNB nos parecía mucha paliza, así que finalmente optamos por coger un vuelo a Windhoek para empezar la ruta allí, y luego conducir hasta JNB y devolver el coche allí el último día. Con la ruta ya decidida, compramos el vuelo de JNB a Windhoek por unos 100€ por cabeza.
Después de mucho pensarlo y valorar opciones, y gracias a los sabios consejos de flotas, Wilderness, unforgiven, Valeria y alguno más que seguro que se me olvida, la ruta fue la siguiente:
1 – Llegada a Windhoek (14:00). Noche en Arebbusch Lodge.
2 – Llegar a Sesriem y visitar la duna 45. Noche en Sesriem Campsite (dentro del parque).
3 – Deadvlei, Sossuvlei. Noche en Sossus Oasis (justo a la salida del parque).
4 – Vuelo escénico al amanecer. Noche en Lagoon Chalets (Walvis Bay).
5 – Excursión a Sandwich Harbour. Llegar a Spitzkoppe y noche allí.
6 – Visita guiada por Spitzkoppe y llegar a Hoada Campsite (Damaraland).
7 – Rhino tracking. Noche en Hoada.
8 – Visita a los cheetahs de Otjitotongwe y noche allí.
9 – Entrar en Etosha por la Galton Gate y visitar la parte oeste del parque. Noche en Olifantsrus.
10 – Etosha. Noche en Halali.
11 – Etosha. Noche en Namutoni.
12 – Paliza de coche hasta Ngepi, en plena Zambezi Region (antes llamado Caprivi). Noche allí.
13 – Día tranquilo, visita a Mahango Game Reserve. Noche en Ngepi.
14 – Terminar de recorrer la Zambezi Region y cruzar a Botswana por Ngoma. Noche en Ihaha.
15 – Safari en Chobe Riverfront. Crucero al atardecer. Noche en Senyati Safari Camp.
16 – Victoria Falls. Noche en Senyati Safari Camp.
17 – Llegar a Savuti y noche allí.
18 – Safari por Savuti y entrar a Moremi por North Gate. Noche en Khwai.
19 – Moremi. Noche en Xakanaxa.
20 – Moremi. Mokoro desde Mboma. Noche en Third Bridge.
21 – Llegar a Maun y vuelo sobre el delta a última hora. Noche en Audi Camp.
22 – Llegar a Planet Baobab y desde allí excursión a Ntwetwe Pan en quad. Visita a meerkats. Noche al raso.
23 – Kubu Island.
24 – Llegar a Serowe y último safari en Khama Rhino Sanctuary. Noche en Khama.
25 – Llegar a Pretoria, devolver coche y vuelo de vuelta a las 20:15.
Nos dejábamos fuera sitios que nos hubiera gustado ver, como las Epupa Falls, Nxai Pan, la CKGR o la Skeleton Coast. Otros sitios, como Cape Cross o Fish River Canyon, nos llamaban menos la atención. En cualquier caso, nos hubiera encantado poder disponer de más días, pero el tiempo es el que es y nosotros intentamos organizarlo de la mejor manera posible, priorizando los animales y dejando de lado las visitas a tribus o las ciudades como Swakopmund. La ruta, pues, quedaba más o menos así:
Eligiendo el coche
La elección del coche de alquiler, sencillamente, se las trae. En este caso no vale con buscar en ealquilerdecoches o autoeurope a ver quién tiene la mejor oferta. Si quieres hacerlo en un 4x4 con tienda en el techo, tienes que escribir a todas las compañías que te encuentres por internet para pedir precios, condiciones, equipamiento, seguros… Necesitas un coche fiable, en buenas condiciones, que no te vaya a dejar tirado a la primera de cambio, con un equipamiento mínimo imprescindible, con unas condiciones de alquiler razonables, leyendo muy bien la letra pequeña para evitar disgustos. Y todo esto teniendo en cuenta que el alquiler es seguramente el gasto más significativo del viaje, y que te piden pago por adelantado, así que mejor asegurarte de que estás pagando a alguien fiable y que no te va a dejar tirado.
En cuanto a modelos, los Toyota Hilux parecen ser los grandes dominadores del mercado de alquiler, seguidos por los Land Rover. Los Hilux son más baratos, y quizás algo menos auténticos, pero son más fiables que los Land Rover. En cambio, los Land Rover son más “coche”, con mejores prestaciones de 4x4, pero por lo visto dan bastantes más problemas. Dentro de los Hilux, además de distintas potencias de motor (2.5L y 3L), también hay dos tamaños de cabina: single cab o double cab, lo que viene a ser sin o con asientos de atrás, para entendernos. Obviamente, los double cab son un poco más grandes y suelen ser más caros, pero ese espacio extra dentro de la cabina principal del coche es muy valioso para tener a mano mochilas, prismáticos, cámaras, comida… Gracias a los sabios consejos de otros foreros, nosotros decidimos pagar ese poquito extra y coger un double cab.
Escribí a varias compañías (Zebra Campers, South Africa 4x4 Hire, Zimba Adventures, Namibia 4x4 Rentals, African Tracks, Camping Car Hire, Advanced Car Hire, Bushlore, Kea, y Safari 4x4 Hire). Después de pedir presupuestos para un Hilux 2.5L double cab (incluyendo GPS, teléfono satélite, nevera, reducción de franquicia, permisos para cruzar la frontera, one way, conductor adicional, sandtracks…), me quedé con South African 4x4 Hire. Me daban un precio muy razonable (41000R para 25 días) pero leyendo la letra pequeña del contrato vi que tenían una cláusula donde se eximían de toda responsabilidad en caso de no poder proporcionar el vehículo por causas ajenas a ellos. Es decir, si el que alquila el coche antes que tú se piña y el coche está en el taller cuando tú llegas, ellos no tienen obligación de buscar una solución. El tipo (muy atento y con muy buena comunicación por email) me aseguró que eso es un caso extremo y que siempre intentan buscar alternativas, pero yo no quería firmar eso. Entonces contacté con Safari 4x4 Hire, negociamos un buen precio (42000R), incluso hablé por teléfono con el dueño, Christo, y decidimos seguir adelante con ellos, a pesar de que les fallaban algunas cosas como por ejemplo la reducción de la franquicia a cero (sólo me podía bajar hasta 3500R). Pagamos un depósito del 25% con tarjeta (sin comisión) y el resto unos días antes del viaje. Un par de meses antes del viaje, unos amigos nos dijeron que se apuntaban a hacer la parte de Namibia con nosotros, así que seríamos 4 hasta Kasane y 2 el resto del viaje. Christo nos incluyó la segunda tienda y el resto de equipamiento para las dos personas extras (sillas, platos, vasos…) sin coste alguno. Incluso nos dio un 3L en lugar del 2.5L que teníamos reservado, lo cual nos vino muy bien cuando éramos cuatro. El coche era muy nuevo, de 2014 y con 50000km. Lo que no estaba tan bien era el equipamiento, algunas cosas se notaban un poco antiguas, y las ruedas podían haber estado en mejores condiciones. Además, se les olvidó el teléfono satélite que se supone que nos tenían que dar, así que fuimos “incomunicados” todo el viaje. Pero el coche, que al fin y al cabo es lo importante, estaba muy bien, y no nos dio ningún problema en todo el viaje. Aquí lo tenéis:
¿Qué es lo que debería incluir el coche?
- GPS con mapas de Tracks4Africa (Garmin) y mapas en papel.
- Teléfono satélite: está bien llevarlo, más por tu propia tranquilidad que otra cosa, pero según qué ruta hagas y en qué época vayas no es imprescindible. Nosotros se supone que lo íbamos a llevar pero al final no nos lo dieron, y no nos hizo falta.
- 2 ruedas de repuesto; si sólo os incluye una, pedid la segunda. Nosotros en Moremi usamos las dos.
- Un compresor con manómetro, y no viene mal un manómetro aparte.
- Una pala, para ayudar con el cambio de ruedas.
- Sandtracks para salir de arena si os quedáis atascados.
- Un buen gato; se suele recomendar el Hi-Lift Jack pero no todos los coches están preparados para usarlo y además no debe ser tan sencillo de usar. Nosotros llevábamos un gato normal y corriente pero tuvimos que buscar una piedra para darle un poco más de altura porque no llegaba si no.
- cuerda/cable para remolcar; no tuvimos que usarlo pero hay que llevarlo por si acaso.
- Depósito doble (“extended tank”); el nuestro tenía 140L en total.
- Al menos un bidón para gasolina.
- Un bidón para agua.
- Triángulos, chalecos, extintor, kit primero auxilios, herramientas básicas.
- Nuestro coche llevaba dos baterías y un indicador de cuánto les quedaba, pero no sé si esto es habitual.
- Nevera; va enchufada a la batería del coche pero si vais a campings con enchufe se puede sacar y enchufar.
- Varios: platos, vasos, cubiertos, sillas, mesa, barbacoa, camping-gas, etc.
- Sábanas y almohada; en algunos casos os ofrecerán también los sacos pero nosotros llevábamos los nuestros.
- Un buen foco/linterna; nosotros no llevábamos y lo echamos de menos, sobre todo en los campings sin ninguna luz.
Eligiendo los alojamientos
Con el dineral que íbamos a pagar por el coche, estaba claro que había amortizarlo a base de campings, pero nos queríamos dar un pequeño capricho a mitad de viaje, en Ngepi, y dormir en una de sus tree houses. Esa iba a ser, en principio, la única noche de cama de verdad en todo el viaje, aunque luego al final fueron más. Cuando se sumaron nuestros amigos, decidimos pasar la primera noche en Windhoek en un chalet para los cuatro, y así empezar el viaje frescos y bien descansados, ya que ellos no llegaban en vuelo directo. Y en Walvis Bay también terminamos cogiendo un chalet para los cuatro, porque hacía tanto frío que lo de acampar lo veíamos muy duro.
Las reservas de alojamiento en Namibia y Botswana pueden hacerse por libre, uno mismo, pero es infinitamente más sencillo, rápido y hasta económico hacerlo a través de una agencia local, especialmente en el caso de los parques nacionales. Sencillo porque les das un listado de dónde quieres dormir (o les pides consejo para un determinado lugar) y te olvidas; rápido porque te ahorras muchas horas escribiendo/esperando emails a cada alojamiento por separado (y algunos tardan semanas en contestar!), y económico porque, aunque los precios de los alojamientos son los mismos, muchos de los campings te cobrarán comisión por pagar la reserva con tarjeta, o tu banco te cobrará comisión por hacer una transferencia en pulas, USD o N$ (y eso si te deja, que no todos los bancos admiten esa moneda). Aunque hasta ahora siempre habíamos gestionado nosotros mismos nuestras reservas en todos los viajes, esta vez ya digo que ha sido distinto y os lo recomiendo 100%. Nosotros hicimos las reservas para agosto/septiembre antes de Navidad, y ya andábamos un poco justos. Tened en cuenta que los campings más problemáticos (Sesriem, Moremi, Savuti, Ihaha, y en menor medida Etosha) se llenan con muchos meses de antelación, así que para evitar disgustos lo mejor es planificar con tiempo.
- En Namibia contactamos con The Cardboard Box, una agencia local muy bien valorada que se encarga de orientarte en tu ruta, hacer las reservas, incluso te pueden ayudar con el alquiler de coche y más cosas. Nosotros sólo les pedimos ayuda con las reservas. Les mandas un email con tu ruta y con los alojamientos que hayas decidido (si ya los tienes mirados), y enseguida te asignan un agente que se comunica contigo y te confirma disponibilidad y precio. Los precios son los mismos que si reservas directamente con los campings. Cuando está todo cerrado, te mandan la factura por el total de las reservas y lo pagas con tarjeta a través de una página segura sin ningún tipo de comisión. Nosotros incluso hicimos algunos cambios de última hora teniendo ya todo pagado y no nos pusieron ninguna pega, cancelaron y cambiaron alojamientos y como sobraba dinero de lo que habíamos pagado nos lo devolvieron a la tarjeta. Un 10 para ellos. NOTA: Sólo reservan alojamientos, no tasas de parques.
- En Botswana contactamos con Botswana Footprints, una agencia de Maun que te ayuda a planificar tu viaje. En Botswana es especialmente recomendable usar este tipo de servicios, porque las reservas de los campings dentro de los parques nacionales desde que fueron privatizados por el gobierno pueden llegar a ser muy frustrantes: tardan la vida en contestar, te dicen que no hay sitio, o directamente te ignoran. Los de Footprints se encargaron de comprobar disponibilidad para todas nuestras noches en Botswana, y una vez decidido el itinerario, nos cerraron las reservas y nosotros pagamos con tarjeta a través de su página segura, con un 5% de comisión por la tarjeta más P500 de comisión por el servicio. Te dan la opción de hacerlo con transferencia en USD, pero como luego allí se transforma en pulas tienes que sumar un poco más y al final me cobraba más el banco por la comisión que el 5% de la tarjeta, y la tarjeta es infinitamente más rápido y cómodo. Luego imprimes los vouchers y listo. NOTA: Reservan tanto alojamientos como tasas de parque para Chobe y Moremi (muy útil llevarlas ya pagadas). También reservan actividades (vuelos escénicos, etc), aunque nosotros no usamos este servicio.
Finalmente, estos fueron los alojamientos del viaje:
- Windhoek Arebbusch Travel Lodge (1N): Luxury Cottage, N$1795. Un chalecito muy majo, muy bien equipado, con terraza para barbacoa, dos baños, tres habitaciones, y salón y cocina grandes. Wifi y café/té gratis. Es caro pero para cuatro no sale tan mal.
- Sesriem Campsite (1N): N$180 pp. La única ventaja es que está dentro del parque y te permite entrar/salir más pronto/tarde que si duermes fuera, pero esté petado, es ruidoso y el baño dejaba mucho que desear.
- Sesriem Sossus Oasis (1N): N$180 pp. Justo a la salida de la puerta del parque, estaba mucho mejor que el anterior. Tiene piscina y tienda. Cada campsite tiene lámpara (algo que se agradece muchísimo!), enchufes, baño propio, barbacoa, agua, y una zona cementada y techada (lo del cemento se agradece mucho para poder apoyar mochilas y cosas sin que se llenen de arena).
- Walvis Bay Lagoon Chalets (1N): Chalet, N$800. Un chalet para cuatro que nos dejaron a buen precio (íbamos sin reserva) cuando vieron la cara de frío que teníamos. Debimos darles pena
Estaba muy bien, dos habitaciones, un baño y cocina equipada, y zona de barbacoa fuera. Wifi gratis y lavandería (N$30 lavar y N$30 secar).- Spitzkoppe Campsire (1N): N$135 pp. Es un sitio chulo y gestionado por la comunidad local, pero el camping es muy básico. Las duchas son compartidas y están en la entrada, y luego las parcelas están repartidas por la zona. Al haber tanta separación entre ellas, la sensación de soledad es brutal. No hay luz ni agua corriente, simplemente un retrete de agujero en cada una.
- Hoada Campsite (2N): N$185 pp. Otro camping gestionado por la comunidad local, muy bien integrado en el entorno. Cada parcela tiene baño propio, agua corriente y enchufe (pero no lámpara), y también una zona techada y cementada. Hay un bar y una piscina construida en las rocas con unas vistas muy chulas para el atardecer.
- Otjitotongwe Cheetah Farm (1N): N$330 pp. Es más caro porque incluye el cheetah tour, que es el único motivo para dormir aquí. El camping es sencillo, sin lámpara ni enchufe pero con parcelas amplias y con sombra y grifo. Los baños compartidos están bien. Tiene piscina y bar, pero el bar no estaba abierto cuando fuimos.
- Etosha Olifantsrus (1N): N$250 pp. Un camping muy nuevo en la (muy poco visitada) zona oeste del parque. Tiene una charca con un mirador muy original a dos alturas. Hay pocas plazas para acampar y el baño solo tiene 2 duchas que se quedan cortas, y encima a nosotros nos debió tocar un mal día porque no había agua caliente y la luz se iba cada dos por tres mientras te duchabas. Las parcelas tienen enchufe y agua pero no lámpara, y hay mucha arena.
- Etosha Halali (1N): N$220 por coche + N$136 pp. Bastante bien, una buena charca y parcelas amplias con lámpara, enchufe, agua, sombra, mesa y barbacoa. Hay bastantes edificios de baños y estaban bien, aunque no todos tenían agua caliente (recomiendo comprobarlo antes de quitarse la ropa
). Wifi de pago (N$50 70MB creo recordar).- Etosha Namutoni (1N): $220 por coche + N$136 pp. Bien, pero la charca es la más floja de las que vimos en campings en Etosha. Las parcelas y los baños son como en Halali, pero hay algo de césped. Las vallas que protejen el camping estaban rotas en algunos puntos, y de hecho vimos cacas de elefante dentro. También vimos chacales correteando por las parcelas por la noche buscando comida. Wifi de pago también.
- Ngepi (1N): Tree House, N$1760. Nuestro capricho del viaje, una habitación que daba directamente (sin pared) al río Kavango. Está en alto y metido entre los árboles, por eso lo del “tree house”, y tiene el baño fuera, con la ducha sin ningún tipo de cortina ni nada, pero sólo te verán los hipopótamos y cocodrilos del río
. Ngepi en sí está muy bien, tiene wifi y café/té gratis, un bar con mucho ambiente, organizan actividades, y lo mejor, la piscina para valientes en el propio río. Ojo, el acceso al camping es por camino de arena, mejor con 4x4. Muchos mosquitos, los primeros del viaje.- Ngepi camping (1N): N$140 pp. La segunda noche tocaba volver a la realidad y acampar, pero las parcelas están bastante bien, con vistas al río, grifo y enchufe (con horario limitado), pero sin lámpara. Los baños son compartidos y muy originales.
- Ihaha Campsite (1N): P260 pp. En un sitio precioso, a la orilla del río, con unas vistas espectaculares. Los baños son compartidos, con agua caliente solo a partir de las 18:30. Las parcelas no tienen lámpara, ni agua, ni enchufe. Hay muchos mosquitos/bichos y también monos (babuinos) ladrones, andaos con ojo.
- Senyati Safari Camp (2N): P200 pp. Un poco apartado de Kasane (a unos 20km), pero totalmente recomendable. Baño propio, grifo, zona techada y cementada, lámpara, enchufe, barbacoa, wifi gratis (de 17:00 a 21:00), y lo mejor de todo, una charca pegadita a los campsites donde beben manadas enormes de elefantes. La charca tiene un mirador en alto (que también es bar), pero lo mejor es el búnker subterráneo que te permite observar a los animales a ras de suelo a escasos metros de ti.
- Savuti (1N): P550 pp. Amplio, con sombra y buenos baños pero sin enchufe, agua o lámpara en los campsites. Teniendo en cuenta el precio, podría ser un poco más completo, pero se aprovechan de que es la única opción de camping entre Kasane y Moremi. Hay mucha arena, y muy oscura, que lo pone todo perdido.
- Moremi Khwai North Gate Campsite (1N): P550 pp. Decepcionante para el precio que tiene. El baño estaba viejo y sucio, y no había agua caliente. Las parcelas están bien, con sombra y grifo pero sin enchufe ni lámpara. La nuestra daba al río, a escasos metros, y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado con los hipos. Muchos monos ladrones.
- Moremi Xakanaxa Campsite (1N): P260 pp. Bien, con buenos baños y sombra pero sin grifo ni luz. Muchos mosquitos.
- Moremi Third Bridge Campsite (1N): P400 pp. Bien, con buenos baños, sombra y grifo. Hay tienda.
- Maun Audi Camp (1N): P100 pp. El camping está bien pero nos dieron un sitio muy malo, no tenía ni grifo ni lámpara (sí enchufe) pero vimos que la mayoría sí que los tenía. Los baños compartidos están bastante bien. Es muy grande y hay mucha gente (y muchos grupos grandes en camión), así que es algo ruidoso. Había bastantes mosquitos y bichos.
- Kubu Island Campsite (1N): P200 pp. El más básico de todos los que hemos visitado, no tiene duchas ni luz ni agua corriente, simplemente retretes de agujeros y compartidos. Es un sitio chulo, muy aislado y muy tranquilo. Muchísimas polillas y moscas, pero aquí se acabaron los mosquitos.
- Khama Rhino Sanctuary (1N): P200 pp. Bien, parcelas amplias con sombra, barbacoa y grifo, pero sin enchufe ni lámpara. Baños compartidos que no eran de los mejores pero tampoco de los peores.
Preparando la maleta
¿Qué llevar a un viaje como este? Esa duda habitual en muchos viajes en este se vuelve especialmente importante, por el tipo de viaje y las condiciones en las que se viaja.
Ropa
Nosotros fuimos en agosto que todavía es invierno austral, pero no hace tanto frío como en junio/julio. Aun así, llevábamos ropa de abrigo (forro polar, chaqueta de abrigo, guantes, gorro, bufanda…) que nos vino muy bien, sobre todo en Namibia, donde hacía más frío que en Botswana. Las temperaturas durante el día son muy agradables, como para tirantes/manga corta, pero en cuanto se pone el sol bajan mucho. En Botswana hace más calor tanto de día como de noche. Las camisetas de manga larga vienen bien para después de la ducha, al atardecer, para evitar picaduras. Zapatillas de andar/senderismo, chanclas de suela dura para la ducha, y sandalias para los días de más calor (sobre todo si son de mucho coche y no vais a andar tanto). Gorra o sombrero para la solana. Toallas de secado rápido.
Botiquín
Además de lo habitual en cualquier viaje (antiinflamatorios, analgésico, antidiarreico, termómetro, vendas, tiritas, betadine, sueroral, crema de sol), os recomiendo llevar antibiótico, Relec o Goibi, crema para las picaduras y antihistamínico. También llevamos un botecito de UltraLevura, que nos vino muy bien para evitar diarreas cuando notábamos que había una cerca
No gastamos ni un Fortasec en todo el viaje! También os recomiendo unas gotas para los ojos, se resecan mucho con tanto polvo y tanto desierto.El tema del Malarone os lo explicarán en Vacunación Internacional. El norte de Namibia y Botswana (así como Cataratas Victoria) se consideran zonas de riesgo de malaria. Aunque es cierto que en invierno hay menos mosquitos, nosotros vimos bastantes sobre todo en Zambezi, Chobe y Moremi. En vacuncación internacional nos dijeron que Etosha es zona de riesgo pero al ser invierno no había ni uno, pero ya más arriba hay mucha más humedad y hace más calor, con lo cual nosotros tomamos Malarone desde la última noche en Etosha hasta una semana después de Maun.
Otros
- Pasaporte con 6 meses de validez. No es necesario visado ni para SA, ni para Namibia ni para Botswana. En Zimbabwe se paga directamente en la frontera (25€ o 30USD).
- Carnet internacional de conducir – imprescindible para que te cubra el seguro del coche.
- Unas buenas gafas de sol.
- Mucha crema hidrante! De mano, de cuerpo, de labios… Es increíble cómo se reseca todo.
- Kit de vuelo (también útil en algunos campings): antifaz, tapones y almohada.
- Había leído recomendaciones de llevar una manta térmica para dormir, y la llevamos, pero ni la abrimos porque no hacía tanto frío. Quizás vaya bien en junio/julio, sobre todo si se viaja más al sur (Fish River Canyon).
- Bolsas de basura de varios tamaños; nosotros llevamos de Mercadona un rollo de las moradas tamaño mediano y otro de las grandes de jardín. Vienen genial para guardar cosas (por ejemplo las mochilas) en la parte trasera del coche, que se llena de polvo.
- Bolsas zip de congelados de varios tamaños; para guardar comida, y cualquier cosa que se quiera proteger del polvo.
- Sacos de dormir.
- Unos buenos prismáticos.
- Cámara, baterías, y trípode si se van a hacer fotos nocturnas. También llevaba una bean bag para las fotos desde el coche.
- Frontales, a ser posible recargables por USB, y alguna linterna.
- Termo; muy útil para dejar agua caliente preparada por la noche y ganar tiempo a la mañana siguiente, sobre todo los días de safari que se empieza taaaan pronto! Llevábamos uno de 1L para cuatro personas.
- Jabón para lavar ropa y cuerda para tender; hay pocas lavanderías y al final lo mejor es ir lavando uno mismo. La cuerda viene muy bien para ir poniéndola en los campings y tender las toallas y la ropa lavada.
- Un pequeño “kit McGyver” con bridas, alambre, cinta americana, cinta aislante y una navaja multiusos. Aunque no os lo creáis, lo terminamos usando todo en mayor o menor medida.
- Guantes de trabajo; muy útiles para doblar la tienda a las 6 de la mañana y que no se te caigan los dedos de frío, y también para cambiar ruedas.
- Ladrón para el mechero del coche; pensábamos que sólo tendría un enchufe y estaría ocupado casi todo el tiempo por el GPS. Finalmente tenía dos y casi no nos hizo falta, pero puede resultar útil.
- Cargador USB de coche con varias entradas para cargar teléfonos, tableta, frontales, baterías…
- Una manta polar, aunque la usamos solo una o dos noches.
- Un pequeño kit de cocina con azúcar, sal y aceite de oliva.
- Guías de viaje; recomiendo las Bradt de Namibia y Botswana, son muy útiles y están bien organizadas. La Lonely Planet es una caca. También es útil llevar una guía para identificar animales, la Bradt de Southern African Wildlife está bien, y mi amiga llevaba una solo de mamíferos y otra de pájaros.
- Un adaptador de enchufe de tres clavijas; nosotros lo teníamos de un viaje previo a SA y es el mismo en los tres países. Se puede comprar allí en los supermercados.
- Limpiamanos, toallitas y cualquier cosa que se os ocurra para intentar mantener la higiene… aunque llega un punto en que desistes y decides aceptar el polvo como una parte más de ti.
Nociones básicas de 4x4 para novatos absolutos
Para terminar con esta introducción tan larguísima, os voy a dar cuatro nociones básicas de 4x4 que ojalá me hubieran dado a mí al empezar el viaje. Nosotros teníamos cero experiencia conduciendo 4x4, por no saber yo ni sabía que tenían dos palancas, una para las marchas y otra para poner el 4x4…
- La segunda palanca tiene cuatro posiciones: H2 (para conducir en 2x4 normal), H4 (para conducir en 4x4 en condiciones normales y con velocidad, como una marcha larga), N (punto muerto) y L4 (también conocido como “reductora”, es la más potente y solo se puede usar a velocidad baja y normalmente durante poco tiempo, para salir de algún atasco; es una marcha corta).
- Cuando veáis arena, meted la H4. El truco para no quedarse atascado en la arena es intentar ir con revoluciones altas (>2000-2500), lo que suele traducirse en velocidades medio-altas. Claro, esto no es siempre posible, y a veces tienes que parar porque no sabes por dónde va el camino, o porque ves un animal y quieres hacer fotos. Al volver a ponerse en marcha, si no es arena muy profunda no habrá problema y podréis salir, pero si veis que no terminar de moverse, no os obcequéis con sacarlo porque puede que lo que hagáis sea enterrarlo más. En esos casos, se mete la reductora y muuuuy despacito se sale.
- La reductora (L4) es muy potente, y si metéis primera es posible que os carguéis el embrague, algo que los seguros no cubren en ninguno de los casos. Un consejo que nos dio Willie, el guía de Kasane, es meter siempre segunda con la reductora, de esa forma no se jode el embrague, y tranquilos que no se cala.
- Si no salís de la arena ni con la reductora, hay varias cosas que podéis hacer antes de desesperar. Una de ellas es bajar la presión de las ruedas hasta aproximadamente 1.2-1.4 bar. Si sabéis de antemano que vais a ir por zona de mucha arena, por ejemplo el camino hacia Savuti, podéis hacer esto antes de entrar y os ahorraréis muchos quebraderos de cabeza. Se nota, y mucho. [NOTA: También se nota mucho la hora del día: a primera hora, con la fresca, la arena está fría y compacta y te hundes menos, pero según va apretando el calor la cosa cambia.] Otra cosa que podéis hacer es intentar salir hacia atrás y no hacia delante. Y si eso tampoco funciona, intentar salir hacia un lateral en lugar de salir de frente. Si todo esto falla, no os quedará más remedio que usar la pala, las sandtracks, buscar troncos o, en último caso, pedir que os remolquen.
- Si habéis bajado la presión de las ruedas, acordaos de subirla al llegar a asfalto o a superficie dura. Lo mismo si habéis puesto el 4x4.
- Hay algo llamado “diff lock”, que se activa con un botón, que es un control de tracción y hace que traccionen las dos ruedas en el mismo eje a la misma velocidad y al mismo tiempo, y sirve para evitar que las ruedas pierdan tracción y giren en parado. Si las ruedas giran sincronizadas, no podremos hacer giros, con lo que el diff lock solo se usa a velocidades bajas y en momentos muy puntuales, siempre sin girar. En este caso os lo digo todo de oídas y según le entendí al de la compañía de alquiler, porque nosotros no lo tuvimos que conectar en ningún momento.
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
