Saludos: Después de haber utilizado durante un tiempo este foro para obtener información muy útil en mis viajes, tocaba aportar algo... Así que he redactado un documento algo extenso tras mi reciente viaje de 3 semanas por Islandia, con un apartado para quienes quieran hacer el trek más famoso allí, el del Landamannaugar, del que no hay demasiada información por la web.
Espero que sea útil. La información corresponde a julio/agosto de 2013
Documentación necesaria:
Islandia forma parte del “espacio Schengen” por lo que el DNI en vigor es suficiente. Os lo van a pedir muy pocas veces (básicamente, al embarcar en los vuelos).
Formalmente no hay controles de documentación en la frontera. Los controles de equipaje tampoco parecen ser muy exhaustivos. En teoría, no se puede entrar en Islandia con más de 3 kg. De alimentos no perecederos (pero en mi caso, que llegué de madrugada, nadie lo comprobó)
Es muy importante que llevéis a Islandia la Tarjeta Sanitaria Europea, para que en caso de necesidad podáis ser atendidos en los hospitales islandeses en las mismas condiciones que los nativos (más sobre esto en otro apartado).
Si se pretende alquilar un coche, obviamente se nos pedirá el permiso de conducir español. No es necesario tramitar el permiso de conducir internacional.
Horario:
Islandia se encuentra en la zona horaria GMT -1; por lo que el horario islandés está retrasado 2 horas respecto al español (es decir, al mediodía en España son las 10 am en Islandia)
Moneda:
La Corona Islandesa (ISK). Su cambio respecto al euro está actualmente en unas 155 ISK por euro. Los billetes que más circulan son los de 500, 1000 y 5000 ISK. En cuanto a monedas, las hay de 100, 50, 10, 5 e incluso 1 ISK (cuyo valor es ridículo).
Como regla de cálculo práctica, podemos equiparar el cambio Coronas /Euros al antiguo cambio Pesetas /Euros y trabajar con la aproximación 6 Euros = 1000 ISK.
Prácticamente todo en Islandia se puede pagar con tarjeta de crédito, por lo que no se necesita cambiar mucho dinero en metálico. Debido al bajo índice de fraude en el país, no piden ninguna identificación para pagar con tarjeta.
Idioma:
El islandés, lengua desgajada del noruego en la época vikinga y que siguió su propia evolución en solitario, es sencillamente incomprensible para nosotros. Sin duda la pregunta más difícil de responder en Islandia sea decir el nombre en islandés del lugar o la ciudad que estamos visitando en ese momento o que planeamos ver mañana (¡haced la prueba!).
Afortunadamente, la inmensa mayoría de los islandeses son bilingües y hablan un inglés bastante fluido y claro ( para vergüenza y sonrojo de casi todos los españoles que visitamos el país chapurreando “el inglés de Aznar”...).
Los islandeses son bastante cultos en comparación con el español promedio, así que no os sorprenda encontrar con frecuencia nativos con nociones básicas de español.
Comunicaciones:
Internet es omnipresente, y raro es el “hostel”, “guesthouse” o “camping” que no dispone de Wi-Fi gratuita y a una velocidad bastante razonable. Incluso los buses de Reykjavik Excursions ofrecen Wi-Fi “gratis” (aunque ya se paga con creces con el billete).
Salvo en zonas aisladas, tampoco hay problemas con cobertura telefónica y de “roaming” internacional (incluso con tarjetas de operadores secundarios como Simyo). Eso sí, los teléfonos públicos son bastante escasos.
Nivel de vida:
Aún después de la crisis que golpeó al país hace 4 años (quebraron 3 de los 4 bancos del país) Islandia resulta un país muy caro para un español. Los precios de la alimentación, incluso en supermercados baratos, son aproximadamente el doble que en España. No pagaréis menos de 350-400 ISK por un café.
Respecto al alojamiento, incluso si optáis por los “hostels”, será difícil que encontréis algo por menos de 25-30 euros diarios (razón por la que muchos jóvenes con bajo presupuesto llevan directamente la tienda y se dirigen a los “campings”).
Como anécdota, el único artículo que yo encontré a un precio similar al de España es la cerveza (una jarra de medio litro de cerveza en un bar -lo mínimo que sirven- suele rondar las 900-1000 ISK). Y sólo encontré un producto más barato, casi a mitad de precio que en España: los preservativos en los supermercados ( y es que las noches de invierno islandesas se hacen muy largas
)
Electricidad:
Las tomas eléctricas son iguales a las de España y Europa continental. No se necesitan adaptadores. El voltaje es ligeramente superior (230 frente a 220 V) pero no supone ningún problema serio.
Tiempo y ropa a llevar:
Incluso en verano, la temperatura raramente va a subir de los 15º C en las horas centrales del día. En Islandia el tiempo es muy cambiante (un lema local reza “si no te gusta el tiempo, espera a que cambie en un rato”) y a un día de sol radiante le puede suceder perfectamente otro de lluvia persistente.
Mi experiencia personal, sobre todo si se tiene pensado hacer “trekking”, es que no sobrará ninguna prenda de abrigo (incluyendo guantes y gorros de montaña para el Landamannaugar). Por supuesto, un impermeable, poncho y chaqueta cortavientos son muy, muy recomendables.
Asistencia sanitaria:
Debido a una infección padecida por uno de los amigos que fueron conmigo, puedo incluir alguna información de este apartado.
Es absolutamente recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea para el caso de que se necesite asistencia sanitaria en Islandia.
En Islandia la asistencia sanitaria funciona en régimen de “copago”, de forma que hay que abonar una parte de la asistencia que se reciba en los hospitales, en las mismas condiciones que los islandeses si presentamos la Tarjeta Sanitaria y el documento de identidad. En el caso de mi amigo, hubo de pagar 30 euros por la consulta médica y la administración de un antibiótico por vía intravenosa, pero hubiera tenido que abonar 10 veces más de no haber dispuesto de la Tarjeta Sanitaria Europea.
Ocurre lo mismo con los medicamentos que nos prescriban: se paga una parte muy sustancial de su coste, muy superior a la que abonamos en España. Además su dispensación está rigurosamente controlada (las farmacias comprueban en línea la veracidad de cada prescripción médica)
Vuelos:
Los vuelos más baratos desde España los ofrece la compañía “Wow Air”, que opera desde Barcelona y, en temporada de verano, también desde Alicante (en mi caso, el vuelo saliendo en julio me salió por 450 euros ida y vuelta, comprado un mes antes). Los aviones son bastante incómodos y, como corresponde a una compañía “low cost”, cobran por cualquier extra (incluido el equipaje facturado), pero es lo que hay...
En Islandia los vuelos internacionales llegan y parten del aeropuerto de Keflavik, situado a unos 45 km. De la capital. Incluso si el vuelo llega de madrugada, hay autobuses Flybus que salen del aeropuerto unos 35-40 minutos después de la llegada de cada vuelo. Hacen parada en Reykjavik en el hotel /guesthouse que se les indique -con un suplemento- y en la terminal de autobuses BSI. Los precios y horarios pueden consultarse en
www.flybus.is/flybus (precios a partir de 1950 ISK)
Un consejo: Si no se va a hacer senderismo y se piensa recorrer la isla en coche, una buena opción es alquilar un coche con la opción de recogerlo y entregarlo en el propio aeropuerto; la mayoría de las compañías disponen de oficina allí y nos ahorramos de ese modo el importe del Flybus.
Transporte público:
El transporte en autobús tiende a estar centralizado en Reykjavik, de donde parten o donde llegan la mayoría de las líneas. Fuera de las ciudades y rutas más turísticas, tiende a ser bastante escaso, con uno o dos servicios diarios.
El transporte en autobús está prácticamente monopolizado por dos compañías:
Reykjavik Excursions (
www.sba.is) que en la capital opera desde la estación de autobuses BSI (situada a 10-15 minutos caminando del centro)
Sterna (
www.sterna.is) que NO tiene terminal de autobuses propia en Reykjavik. Sus servicios finalizan en el singular edificio conocido como “Harpa” (en el paseo marítimo, a unos 15 minutos a pie del centro) con otra parada cerca del camping
En consonancia con su nivel de vida, los billetes de autobús son muy caros. En las rutas más turísticas (como Landamannaguar) los buses cumplen con la doble función de transporte y guía turístico (audioguía activada por GPS) y van realizando paradas con tiempo justo para ver los lugares más emblemáticos (como Geyser, Gulfoss,...).
Si se viaja solo y no sale a cuenta alquilar un coche, una alternativa para recorrer el país puede ser adquirir alguno de los pases de varios días que ofrecen las compañías (a modo de ejemplo, Reykjavik Excursions oferta un pase para recorrer la carretera circular 1 en un solo sentido por 38500 ISK)
No puedo dar información sobre los vuelos internos ya que no los utilicé, pero pueden resultar rentables para viajeros solos frente al autobús o alquiler de coche. Además, los vuelos domésticos operan en Reykjavik desde un aeropuerto a pocos metros de la estación BSI..
Alojamiento:
Dejando aparte los hoteles, existen básicamente 3 modalidades de alojamiento económico:
1) Los “hostels”. Existen unos 30 “hostels” asociados a la red YHA(
www.hostel.is) pero suelen estar indefectiblemente llenos y, si no se ha efectuado reserva previa, es casi imposible encontrar cama en ellos. Afortunadamente, hay muchos más “hostels” y “guesthouses” no asociados a la YHA, con precios sólo ligeramente superiores. MI experiencia es que a partir de las 7-8 de la tarde es muy complicado encontrar cama sin reserva previa en los principales núcleos turísticos.
Los precios, como dije antes, no bajan de los 25 euros por persona y noche.
Notas:
Muchos hostels no ofrecen menaje, o exigen un suplemento aparte por el mismo, por lo que siempre debería llevarse saco de dormir y toalla.
En todos se dispone de cocina bien equipada para preparar nuestras propias comidas.
En el caso de Reykjavik, donde los hostels tienden a estar muy saturados, me alojé en el Bus Hostel (
www.bushostelreykjavik.com), que resulta muy conveniente si vamos a viajar en bus por su cercanía a la estación BSI (menos de 10 minutos a pie). Sus `puntos fuertes son: un personal bastante amable con un ambiente informal, baños espaciosos y limpios y casi siempre suele tener camas vacías. Su punto débil principal es la cocina, pequeña y casi siempre sobreutilizada.
2) Los campings: Los hay en prácticamente cualquier núcleo de población. Aunque no los he usado, los precios suelen rondar sobre los 1500 ISK por persona.
3) Las cabañas o “cottages”. Pueden ser una opción muy a cuenta si vamos en un grupo de 3-4 personas. Por un precio incluso inferior al de un “hostel” por persona se pueden encontrar cabañas perfectamente equipadas, impecables, con su menaje y ropa de cama. Tienden a estar situadas cerca de los “campings” y a las afueras de las ciudades.
Alquiler de coche:
Es una opción muy a valorar si pensamos viajar por la isla durante varios días en grupo, debido a los elevados precios del transporte público.
En cuanto a precios, a título orientativo nosotros pagamos 42000 ISK por 3 días de alquiler de un coche de gama baja, y 122000 ISK por 7 días de alquiler de un coche de gama media (incluyendo los seguros adicionales “contra gravilla y arañazos” y un segundo conductor).
Respecto de las normas de circulación, el límite de velocidad fuera de ciudad es de 90 Km/h (hay continuos radares y las multas son de órdago, “on the spot” -a pagar en el acto- así que es muy conveniente respetar este límite). Se debe llevar el alumbrado de cruce encendido en todo momento -incluso de día-, algo muy fácil de olvidar para nosotros. Son obligatorios los cinturones de seguridad y, salvo que alquilemos un todoterreno, la compañía de alquiler nos prohibirá circular con un turismo por caminos de gravilla suelta (caminos que comienzan con la letra “F” en su numeración).
La única norma que varía respecto de España es que se permite conducir hablando por el móvil.(¡!)
Las carreteras en general son estrechas y en un estado de conservación precario. Incluso la Ruta 1, la principal carretera que circunda la isla, se aproxima más por su estado a una carretera comarcal en España (incluso con algún tramo de gravilla).
ES muy buena idea comprar un mapa de carreteras detallado y actualizado, que incluya planos de las principales ciudades, antes de ponerse en ruta.
Conviene repostar combustible en las ciudades y pueblos, ya que entre núcleos de población las gasolineras son muy escasas. La mayoría funcionan en régimen de autoservicio y con pago mediante tarjeta de crédito (aunque su funcionamiento es algo lioso, sobre todo si no se tiene la precaución de seleccionar el inglés como idioma de comunicación como primer y esencial paso...)
Supermercados:
Existen dos principales cadenas, que son los que ofrecen precios más económicos:
Bonus (con banderas amarillas, y logotipo “del cerdito de la hucha”)
Netto (con banderas blancas)
Estos supermercados los vais a encontrar sólo en ciudades grandes (término que en Islandia hay que relativizar: un núcleo de mil habitantes ya se puede considerar aquí una ciudad). En localidades pequeñas, lo más probable es que haya un único supermercado que, al no tener competencia, fija los precios que le viene en gana.
Nota: Evitar en lo posible los supermercados 11/7 de Reykjavik y las grandes ciudades, que están abiertos permanentemente pero a costa de cobrar unos precios desorbitados.
Lavandería:
Los hostels y guesthouses, con muy pocas excepciones, no ofrecen servicio de lavandería. El más económico que encontramos en Reykjavik fue un autoservicio en un bar-cafetería llamada “Laundromat” , en la calle Austurst, próximo a la oficina de correos (el autoservicio de lavadería lo tienen medio oculto en el sótano).
Para los amantes del senderismo:
El trek más famoso y pateado de Islandia -con merecimiento, porque cada día se disfruta de un paisaje diferente- es el Landamannaugar. Es una ruta de unos 55 kilómetros que se suele cubrir cómodamente en 4 días (se puede hacer en 3 , aunque a costa de disfrutar menos de la variedad del paisaje que ofrece el trek).
Aunque todas las guías de viaje la presentan como una ruta muy exigente físicamente, cualquier persona que sea aficionada al senderismo y salga con cierta asiduidad a la sierra o la montaña NO encontrará ninguna dificultad para recorrerla.
El recorrido típico en 4 días es el siguiente:
Día 1º: De Landmannalaugar a Hrafntinnusker (12 km, y ascenso de 470 metros)
Día 2º: De Hrafntinnusker a Álftavatn (12 km, y descenso de 490 metros)
Día 3º: DE Álftavath a Ermstrur (15 km, etapa llana)
Día 4º: De Ermstrur a Thórsmörk (15 km y descenso de 300 metros)
Muchos senderistas realizan en un quinto día el recorrido adicional de Thórsmörk a Skógar. Se trata de la etapa más dura (20 km, con 800 metros de ascenso y 1000 de descenso) pero posiblemente la más espectacular del recorrido, ya que en la cima se circula entre dos glaciares (Eyjafjallajökull y Myrdalsjöjull). Desde mi punto de ver, es una etapa indispensable para cualquier aficionado a la montaña.
(Nota: Es posible partir esta etapa en dos, ya que en la cima existen dos refugios de montaña o “huts”, uno de ellos asociado a la Federación de Senderismo. A partir de la cima, la ruta desciende hasta Skógar por una pista para todoterrenos.)
Toda la ruta está perfectamente señalizada, lo que hace innecesario llevar mapas (excepto si se planea realizar recorridos adicionales al final de cada etapa)-
Para llegar al inicio de la ruta (Landmannalaugar) hay un único bus que sale de la estación BSI a las 8 de la mañana y llega a las 12:30 (a un precio de billete desorbitado, 7500 ISK). Debido a lo temprano de la hora de llegada, muchos senderistas deciden realizar la primera etapa ese mismo día, algo perfectamente posible en verano debido al elevado número de horas de luz.
Si se decide acabar la ruta en Thórsmörk, hay 3 servicios diarios de regreso a Reykjavik que comienzan a las 7:20, 15 y 20 horas (pero hacen varias paradas en Thórmsörk, que no es una ciudad como tal sino un conjunto de edificios diseminados, por lo que hay que verificar la hora a la que pasa por el punto de nuestro interés). Todos tardan unas 4 horas en llegar a la capital.
Si se prolonga la ruta hasta Skógar, los buses de regreso a la capital salen en su mayoría entre las 16 y las 17 horas, por lo que se debe iniciar la ruta por la mañana muy temprano (no más tarde de las 7 de la mañana) si no se planea hacer noche en Skógar o partir la etapa en 2 alojándose en uno de los “huts” de la cima (Nota: En esta cima no hay terreno de acampada)
Exceptuando Thrósmörk y Skógar, sólo hay dos modalidades posibles de alojamiento:
1) Los refugios de montaña (“huts”) mantenidos por la Federación Islandesa de Senderismo. Son refugios de madera con dormitorios pequeños, literas con colchoneta (casi siempre compartidas) y cocina equipada. Salvo el de Hrafntinnusker, todos disponen de aseos (y duchas de agua caliente al precio de 500 ISK, pero de funcionamiento bastante irregular por depender de la energía solar).
El alojamiento en los huts es bastante caro, 5500 ISK por persona y noche, y en temporada alta debe reservarse con antelación a través de la página web de la Federación Islandesa de Senderismo (
www.fi.is). La reserva se realiza consultando por correo electrónico la disponibilidad de fechas ( correo fi@fi.is) y, una vez elegida la fecha deseada, facilitándoles por e-mail o teléfono los datos nuestros y de nuestra tarjeta de crédito para que realicen el cargo del importe y nos envíen los “vouchers” que luego habremos de entregar a los guardas (“wardens”) en cada “hut”. Por mi experiencia, son bastante serios y eficaces en el proceso de reserva, pero se encuentran algo desbordados en temporada alta.
2) Las tiendas. En todos los emplazamientos con refugio hay zona de acampada. El alojamiento en tienda es bastante más económico (1300 ISK por persona y noche) y NO exige realizar reserva previa. Los campistas pueden utilizar los aseos de los huts, pero no las cocinas. Hay que tener en cuenta que las noches son bastante frías y el terreno, de consistencia volcánica, particularmente duro para levantar una tienda. Si se llega con antelación, existen espacios protegidos con piedras del viento.
Nota: No es posible comprar ningún tipo de alimento en los huts, por lo que tenemos que llevar con nosotros toda la comida que necesitemos durante el “trek” (si además acampamos, habremos también de llevar hornillo y útiles de cocina, ya que los campistas no pueden utilizar las cocinas de los “huts”). El agua no representa problema, ya que se puede obtener en cualquier hut o área de acampada y es de gran pureza.
Nota 2: En toda la ruta, salvo en los puntos de inicio y final, no existe cobertura de internet. La cobertura telefónica es también muy débil o inexistente.
En la página de la Federación de Senderismo (
www.fi.is) se puede obtener información de otras rutas menos frecuentadas. En muchas de ellas existen también “huts” y áreas de acampada.
Espero que estas notas, un tanto desordenadas, sean de utilidad para quienes tengáis pensado visitar Islandia en el futuro, un país sin duda absolutamente recomendable, y un paraíso para cualquier aficionado a la geología, los glaciares, los acantilados escarpados y recortados “a cuchillo” y los paisajes de alta montaña (así como para los amantes de las aves...)