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Diarios-Blogs Agosto en Islandia. Mi ruta y enlaces útiles ✈️ Foro Europa Escandinava ✈️ p35 ✈️


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Enlaces Asunto: Re: Agosto en Islandia. Mi ruta y enlaces útiles.  Publicado: Responder citando

RafaMadrid
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dax1313 Escribió:
Lo tienes todo superorganizado Rafamadrid. Yo llegaré a Husavík el día 5 ó 6 de Agosto. De todas formas ese día también voy a madrugar, sobre la 6 de la mañana saldré de Seydhysfordhur e intentaré llegar a Husavík sobre las 16:30. He hecho otra reserva a las 17:00 así no haríamos la excursión tan tarde. Copio y pego: "El lago Fjallsarlon nos recordó muchísimo, como un hermano pequeño, al glaciar Perito Moreno en la Argentina. La entrada para visitar este lago con pared glaciar se encuentra a unos diez kilómetros al sur de Jokulsarlon.". No sé si estará señalizado. Supongo que sí. De sur hacia norte está a la izquierda de la N1. Un saludo.

Miedo me da el tenerlo todo tan organizado cómo dices. Soy consciente que todos los planes se pueden ir al traste con cualquier imprevisto, pero al menos me gusta llevar bien estudiadas las etapas. Luego todo dependerá de lo mucho que madruguemos y poder cumplir más o menos bien el horario, aunq tampoco me gustaría tener que ir "esclavizados" por ningún horario, si algo no sale bien o no tenemos tiempo para visitar alo que teníamos pensado, pues nada, a seguir y a visitar otro sitio. Ojala tengamos tiempo para todo!, y si no, pues volvemos otro año!, jeje!.
Gracias a ti y a beche por las indicaciones sobre la pequeña laguna glaciar, seguro q no nos la perdemos.
Un saludito.
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Lolal Escribió:
Hola Rafa

Sobre Landmannalaugar, al llegar hay una oficina en la que te informan sobre los distintos recorridos por la zona. Mira esta página:

www.landmannalaugar.info

Yo como voy con coche normal casi había descartado Landmannalaugar, pero en esta página dice que desde el norte por la carretera F208 pese a ser F no tiene mucha dificultad y sería suficiente un coche normal (no 4x4) porque no hay que cruzar ríos. Alguien que haya estado por la zona que opina, ¿es demasiada temeridad?

Y si no ¿hay otra forma de llegar allí sin 4x4 aunque sea andando algunas horas? ¿o mejor me olvido del tema?
Agosto en Islandia. Mi ruta y enlaces útiles. - Foro Europa Escandinava
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RafaMadrid
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Mensajes: 246

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Hola a todos, por fin he sacado algo de tiempo y me he decidido a escribir mi relato sobre nuestro viaje a Islandia. Espero que pueda ser últil a la gente que se va ahora en Septiembre.
Llegamos un domingo de madrugada con Icelandair, a las tres de la mañana estábamos llamando a la puerta de Eric the Red. El dueño nos abrió en pijama y medio dormido y nos llevo a nuestra habitación, normalita pero limpia.
DIA 1. REYKJAVIK
Dormimos poco y a las nueve y media de la mañana ya estábamos pateando Reykjavik. L a casa está justo al lado de la Iglesia Halgrimmska, no sé si se escribe así, así q fue el primer sitio al que fuimos. Subimos al mirador y no pudimos ver mucho pq actualmente está tapada por andamios casi en su totalidad, sobre todo la fachado que es lo más bonito para fotografiar. Y parece que va para rato… El resto del día recorrimos las calles comerciales, la zona del lago Tjornin, la zona vieja de Reykjavik, el puerto… Creo que un día es más que suficiente para conocer la capital, es bastante pequeña. Es más creo que podíamos haber empezado la ruta esa misma tarde pq en una mañana ya nos habíamos visto la capital. Mucha gente decía que la capital no merecía la pena perder mucho tiempo con ella, pero yo no lo creía. Bien, pues es verdad, no creo que tenga mucho que ver. La zona más bonita es la del lago Tjornin y las casas más antiguas del centro, pero poco más. Los famosos perritos calientes están buenos, pero creo que algo sobrevalorados, son bastante pequeños, tampoco creo que sean para tanto, pero bueno había que probarlos.
DIA 2. REYKJAVIK – LANDMANNALAUGAR – ELDGJA – DIRHOLAEY – SKOGAFOSS – VIK
Al día siguiente a las ocho y media de la mañana nos trajeron el coche de alquiler, un Jeep Wrangler que se ha portado como un campeón. La única pega es el consumo, al ser un 4.0 de motor es bastante elevado, con un depósito hacíamos unos 400kms., no sé cuanto consumían los todoterrenos de los demás, si alguien lo sabe que lo escriba,ok?. Lo que me ha gustado del coche es que es más alto de ejes que muchos todoterrenos y eso te daba algo más de seguridad al cruzar ríos, que la verdad cruzamos unos cuantos.
Empezamos la ruta en el sentido opuesto a las agujas del reloj, leí que entrar en la zona de los glaciares desde el sur era impresionante y la verdad, no se equivocaban, las masa de hielo que se va agrandando según te acercas es algo que no se nos olvidará fácilmente.
Bueno, que me lío. Empezamos la ruta y el segundo día era el más apretado, para empezar con fuerza, Landmannalaugar. Cogimos la N1 hasta la 26, unos kms. Antes de Hella y seguimos por ésta hasta coger la F225. Unos kms. Antes repostamos en Leirubakki, no sabíamos lo que nos esperaba, así que mejor ir con el depósito lleno. La F225 no está muy mal en cuanto al firme pero tiene dos o tres ríos para vadear. Para mí el primero el más complicado, además fue el primero que nos encontramos, esperamos un poco y pasó un autobús, le seguimos y sin problema. Sobre todo es importante tener decisión, no hacer temeridades, pero lo que hagas hacerlo seguro de ti mismo. Justo antes de llegar al camping de Landmannalaugar hay otro río que se cruza en dos tramos, tiene muy mala fama, pero a mí no me pareció mas difícil que el primero que cruzamos, a lo mejor lo pillamos con menos caudal, no sé. En la zona hicimos el trekking del Brennisteinsalda, pero no logramos subir a la cima, llovía a cántaros y se nos quitaron un poco las ganas, además queríamos ir a Eldga y estábamos algo justos de tiempo. Rodeamos todo el campo de lava y terminamos la ruta por Graenagil. Aun así las vistas de las montañas de colores nos encantaron a pesar del tiempo. En Landmannalaugar te puedes bañar en una laguna natural que hay a la parte trasera de las duchas del camping. Y tbn puedes tomarte un café en el viejo autobús que hay allí aparcado. Comimos dentro del coche pq no paraba de llover. Los todos terreno que te encuentras por allí son espectaculares. De aquí cogimos la F208 hasta la grieta de Eldgja, la carretera espectacular, valles, montañas, unos diez ríos que vadear, muchísimos baches, en fin, un infierno, pero el paisaje, la conducción, sin palabras… En Eldgja visitamos la cascada Ofaerufoss, preciosa y no tan conocida, como otras más turísticas. El paseo dura una hora más o menos ida y vuelta desde el parking. De ahí de nuevo a la F208 hasta la N1 con dirección a Vik. Llegamos al hotel sobre las siete de la tarde, nos dieron la habitación y cómo era pronto decidimos acercarnos a Skogafoss y a Dirholaey. El chico de recepción nos habló de un sitio para ver frailecillos llamado Reynisfyara en la carretera 215, pero nosotros ya habíamos hecho nuestro planning. Visitamos Skogafoss dónde estábamos absolutamente sólos y después Dirholaey, carretera pésima de unos 5kms. Y dónde no vimos un solo frailecillo. Decidimos hacer caso al chico del hotel y nos acercamos dónde él nos había dicho, carretera 215, desvío indicado. Estaba lleno de frailecillos, revoloteaban sobre tus cabezas y además hay unas formaciones rocosas de basalto que se asemejan a una enorme escalera y puedes subir por ellas hasta acercarte mucho a ellos y hacer alguna fotito. Son muy curiosos. Además desde ahí la vista del arco de Dirholaey es inmejorable. De vuelta a Vik, sobre las nueve y media de la noche, fuimos a cenar a un restaurante llamado Strondin justo detrás de la gasolinera frente al hotel EDDA, además te hacen un 10% de descuento si eres cliente del hotel. Cenamos bastante bien y las vistas de la playa y las rocas de los trolls son muy, muy bonitas.
DIA 3. VIK – P.N. SKAFTAFELL – JOKULSARLON – HOFN
Nos dirigimos al P.N. Skaftafell, allí visitamos Svartifoss, más o menos una hora y media ida y vuelta. No es de las más espectaculares, pero para mí de las más bonitas que hemos visto. Luego visitamos la lengua del Svinafellsjökull. En la ruta que te proponen en la oficina de información hacia el glaciar te quedas bastante lejos de la lengua del Skaftafellsjökull, pero si vuelves con el coche a la N1 al poco de salir a la carretera sale un desvio a la izquierda indicado que te lleva a la lengua Svinafellsjökull en unos 3 o 4 kms., hay un parking y en cinco minutos de paseo te plantas encima del glaciar. Las vistas son impresionantes y si bajas un poco la ladera puedes tocar o caminar sobre el glaciar, eso sí, mucho cuidado!. Creo que ahí llevan a la gente que reserva la excursión con crampones. Vimos dos o tres grupos.
Seguimos nuestra ruta, comimos y tomamos rumbo a Jokulsarlon. Me habían comentado en el foro la existencia de otra laguna más pequeña, Fjallsarlon y unos kms. Antes de Jokulsarlon allí estaba el desvío. Fue nuestra primera visión de una laguna glaciar y nos quedamos ensimismados, embobados mirando el espectáculo de los icebergs delante de la lengua del glaciar, el silencio era sobrecogedor. Es uno de los sitios más bonitos que he visto nunca. Unos kms. Más adelante, entre Fjallsarlon y Jokulsarlon, hay otra laguna, tbn muy bonita con muchos icebergs, Breidarlon, ésta no está señalizada, pero es fácil de ver, hay unas cuantas colinas que la tapan en el margen izquierdo de la carretera y suele haber coches aparcados y gente encima de las colinas observando la laguna. No tiene pérdida. La siguiente fue Jokulsarlon dónde hicimos la excursión en barco, unos 15 euros por persona, ésta ya más masificada, pero tbn impresionante. Es de las zonas que más nos ha gustado. Al igual que la playa en la que desemboca la laguna glaciar justo al otro lado de la carretera, llena de icebergs que entran en el mar…
De ahí a Hofn, dónde nos hospedamos en Arnanes, bueno en una casa a la que nos mandó el dueño a dos kms. Del country hotel. Una casa chulísima de madera, dónde alquilaban las habitaciones, que por cierto era enorme al igual que el baño. El tipo un poco raro, pero la casa y la habitación muy, muy bien. En Hofn cenamos en el restaurante Vikin, con una carta bastante completa, nos comimos dos beef steak que estaban de muerte con patata asada, champiñones, ensalada y no sé que más. Unos 20 euros por persona con cerveza .
DIA 4. HOFN – MOTOS DE NIEVE EN EL GLACIAR – FIORDOS DEL ESTE – EGILLSSTADIR
A las nueve de la mañana estábamos en el cruce a Joklasel para hacer la excursión en motos de nieve. Te recogen y te suben al pie del glaciar con sus todo terreno. La experiencia alucinante, subes a unos 1100 metros y allá arriba es un mar de hielo, una inmensidad blanca que no imaginas lo grande que puede llegar a ser. Las motos están colocadas en una ladera, si cogéis la que está en la parte más baja de la ladera iréis los primeros después del guía, ya que sale por la parte de abajo. Yo la cogí de casualidad y no llevábamos a nadie delante, las vistas eran impresionantes. Una cosa, la excursión no es muy barata que se diga, 12500 krs., unos 70 euros por persona, pero si tenéis 4x4 y quereis ahorraros un dinerillo, en concreto, 4000 krs., subid por vuestra cuenta hasta Joklasel, unos 15 kms., pero la pista no está ni mucho menos peor, que la F225 o la F862 por poner un ejemplo, no hay ríos y no está muy bacheada. La única pega es que hay unos barrancos y unos precipicios de impresión, y algunas veces la pendiente es bastante pronunciada, pero sin prisas llegaréis a la base en media horita. Allá arriba había un par de turismos, un Passat y un Mercedes del año de la pera. En la base reservad el Tour I y sólo pagareis por la ruta en moto, 10500 krs. Cuando acabéis podréis bajar cuando queráis y no tendréis que esperar a que esté toda la gente preparada y que os bajen en sus coches.
De allí seguimos la ruta con dirección a Egillsstadir, recorimos los fiordos del este. Muy bonitos, ya he oído que no tienen comparación con los noruegos, pero amí me encantaron. Además teníamos bastante tiempo para llegar a Egillsstadir y nos lo tomamos sin prisa. Pasamos por pueblos muy pintorescos, Djupivogur, Breidalsvik… Y justo antes de llegar a Faskrudsfjordur cogimos un desvío a la izquiera que te lleva a través de un túnel de 6 kms. Hasta Reydarfjordur. De ahí a Egillsstadir 30 kms. De nada. Las carreteras bastante bien, casi toda asfaltada a excepci´pn de algún tramo con gravilla, pero muy llanito. Llegamos a nuestra guesthouse Eyvindará, muy recomendable, su dueña Sibba es la islandesa más amable que nos hemos encontrado en toda la isla. Por lo general son bastante serios. Nos acercamos a Seydisfjordur, un pueblecito precioso en el interior de un fiordo. La carretera que baja hasta el pueblo es simplemente una delicia. Antes de empezar a bajar al pueblo hay un mirador desde el que seve muy bien el interior del valle con el pueblecito allá abajo. Paseíto por el pueblo y de vuelta a Egillsstadir. De cena al café Nielsen, pero media vuelta pq es pequeñísimo y además está lleno. Nos quedamos con las ganas, pero Sibba nos mandó al hotel Egillstadir, un sitio muy bonito delante del lago Lagarfljot. Cenamos muy bien, pero bastante caro, unos 32 por cabeza. Eso sí, el cordero estaba delicioso.
DIA 5. EGILLSSTADIR – P.N. JÖKULSARGLJUFUR – HUSAVIK
Nuestro primer destino era Detifoss por la archiconocida F862. La verdad es que me esperaba mucho más de esta pista paisajísticamente hablando. La fama en cuanto a la dureza es totalmente verdad, muy muy bacheada, incluso diría que a partir de Detifoss tbn, no sé pq dicen que a partir de ahí está mejor. A mí no me pareció mucho mejor. Aunq sí veía turismos por ella en ese tramo, Asbyrgi – Detifoss. Pero en cuanto al paisaje la encontré algo aburrida. La cascada nos impresionó por la fuerza que transmite pero no es de las más bonitas ni con mucho. Diez minutos río arriba visitamos Sellfoss, ésta más bonita. Mi opinión en cuanto a la F862 y la 864 es que si vas por la F862 se ve mucho mejor Detifoss, la tienes de frente y la ves en todo su esplendor, mientras que si vas por la 864 la ves en diagonal, nunca de frente. Con Sellfoss pasa lo mismo pero al contrario, nosotros la vimos en diagonal y no apreciamos bien lo bonita que es, mientras que la gente que llega por la 864, la tiene justo de frente y la ve al completo. Luego ya depende la elección de cada uno. Por cierto por la F862 hay sólo algo más de cinco minutos andando desde el parking a Dettifoss.
Seguimos con dirección a Hljodakklettar, dónde hicimos un bonito trekking de una horita en el que se podían ver curiosas formaciones de lava, así como una cueva tbn hecha por la lava (Ruta 23 de la guía Rother). De ahí al cañón de Asbyrgi dónde nos quedamos con las ganas de subir a la roca de Eyjan, no teníamos mucho tiempo ya que teníamos reservada la excursión de las ballenas a las 16:45. Eran las dos y media y aun teníamos que comer, así que comimos en una pradera verdísima que había junto al parking del fondo del cañón y a las tres y cuarto salimos para Husavik por la 85. Preciosa esta carretera y con algún mirador que quitaba el aliento. Llegamos a Husavik, y de cabeza a las ballenas. A ver, lo que dice mucha gente es verdad, no sé en otras épocas pero nosotros vimos algún lomito, alguna aleta y un par de ballenas algo más grandes, pero poco más. Olvidaros de la ballena enorme de los dibujos animados con la cola enorme y escupiendo agua por el lomo. Yo creo que eso era lo que esperábamos y por eso nos decepcionó un poco, pq por 47 euros te esperas algo más. Además el otro día en Madrileños por el Mundo vi una excursión en busca de ballenas en la Patagonia por 8 euros!, en una zodiac!, y estaban al lado de ballenas enormes!, pero al lado, al lado!, me sentí algo timado, pero bueno… Aun así los paisajes de las montañas nevadas son de postal. Por cierto hacía frío, pero no exagerado.
En Husavik cenamos en el restaurante Salka, justo encima del puerto, una especie de paninis de pollo buenísimos y bien repletos de sustancia, con una cervecita, unos 14 euros por persona. Las camareras todas niñas de unos 16 -18 añitos, pero llevaban el restaurante como si llevaran toda la vida en esto. Sitio tbn recomendable.
DIA 6. HUSAVIK – LAGO MYVATN – GODAFOSS – OLAFSFJORDUR
Salimos con dirección a la zona del lago Myvatn cogiendo la carretera 87 al poco de salir de Husavik. Es una carretera que merece mucho la pena en cuanto a los paisajes, en parte asfaltada y en parte gravilla, pero en buen estado. Justo antes de llegar al pueblo de Reyklahid hay un mirador a la derecha desde el que se ve toda la zona del lago. Bonitas vistas. Nos dirigimos en primer lugar al area de Krafla, allí Namajfall, sitio increíble lleno de fumarolas, solfaratas, vapor, barros hirviendo, muy curioso. Visitar esta zona te lleva una horita, algo más si decides subir el monte que hay justo al pie de esta zona. De ahí al cráter Viti, la carretera hacia el sale casi en frente de la zona de Namafjall. Un cráter con aguas verdosas en su interior, muy curioso tbn. Y un poco antes del cráter hay un parking desde el que sale una ruta de trekking alrededor de los cráteres del volcán Lenhjùkur (Ruta 31 de la guía Rother). Es un volcán que erupcionó no hace muchos años y aun está activo, hay humo y vapores por todos lados, salen de las grietas y si levantas las rocas verás cómo se siente el calor debajo de ellas. Esta ruta se hace más o menos en hora y media.
Volvimos a bajar a la zona del lago y llegamos al pie del cráter Hverfell pero no subimos pq ya teníamos decididas las rutas a hacer en la zona, además no teníamos tiempo para todas y aunq nos hubiera gustado subir luego nos alegramos de hacer las que hicimos. Una fue la de los pseudocráteres, muy facilita y en la parte sur del lago, lleva una media hora el paseo (Ruta 27 de la guía Rother). Había muchas avionetas sobrevolando la zona, desde el aire el espectáculo debe ser grandioso. Y la otra la subida al monte Vindbelgjarfjall de casi 600 mts de altura (Ruta 28 de la guía Rother). Todo un descubrimiento. Se accede por la carretera 848, en la zona oeste del lago y hay una zona a la derecha de la carretera para dejar el coche justo antes del camino que te lleva al pie de la montaña, antes de llegar a una granja. Desde la carretera se tardan unos 20 minutos en llegar hasta la parte baja de la montaña y la ascensión os llevará media hora, eso sí, es bastante dura, con muchas rocas y muy empinada, pq vas muy directo hacia la cima haciendo zigzag. Pero el espectáculo merece la pena cuando llegas arriba. Las vistas son espectaculares, de las más bonitas que hemos vistos durante el viaje. El lago por completo a tus pies, los pseudocráteres cómo si los vieses desde una avioneta, la zona de Namafjall con sus colores totalmente diferentes a las zonas de alrededor, el cráter Hverfell, el pueblo de Reykjahlid. En definitiva, todo un espectáculo. Si teneis la oportunidad no dudeís en hacer esta subida, no os defraudará.
Seguimos el camino, comimos y la siguiente parada Godafoss, catarata bastante bonita y en la que ya había más público, se nota que es una de las más turísiticas. Aunq cuando digo más publico me refiero a unas 20 personas. Acostumbrados a ver poca gente durante todo el viaje 20 personas ya te parecían una multitud. De allí rumbo a Olafsfjordur pasando por Akureyri. Imaginaba un pueblo más feo y Akureyri nos gustó bastante, paramos para ver su pintoresca iglesia y paseamos un rato por una calle peatonal llena de tiendas y restaurantes. Pensamos que deberíamos haber cogido el alojamiento aquí pero la zona de Dalvik y Olafsfjordur nos llamaba mucho la atención. La carretera desde Akureyri hasta allí es otra de tantas con paisajes de postal, vas bordeando el fiordo y las vistas son increíbles. Justo antes de llegar a Olafsfjordur os encontrareis el “túnel de la muerte”, así le llamamos nosotros, un túnel de 4 kms. Pero con sólo un carril y que cada 200 o 300 mts. Tiene un hueco a la derecha en el que meterte por si viene alguien de frente, toda una experiencia. Llegamos al pueblo y es el pueblo más desierto que hemos visto durante el viaje, aparte de su ubicación este pueblo no tiene nada, es un pueblo fantasma. Además que nadie vaya al hotel Brimnes, sucio, vacío, con cabañas muy bonitas en las fotosde laweb pero que dejan mucho que desear al natural. Las cabañas tenía un jacuzzi y llegábamos pensando en un bañito después de una dura jornada por el lago Myvatn. Pues bien, los jacuzzis estaban vacíos, llenos de insectos muertos, no sé, el baño daba miedo verlo, las toallas cada una de su madre y de su padre. En fin, que pedimos una habitación en el hotel en vez de la cabaña y ésta tampoco era un paraíso. Los pasillos del hotel, a las 8 de la tarde llenos de las sábanas sucias de otras habitaciones, tazas de café sucias por los suelos... Al final ya nos reíamos y todo, pero bueno, el viaje tbn tiene que tener alguna anécdota así, no?. Cenamos en el único restaurante del pueblo, creo que se llamaba Hollin, está cerca del puerto. Visto lo visto nos fastidió aun más no haber cogido alojamiento en Akureyri, pero bueno ya estaba hecho.
DIA 7. OLAFSFJORDUR – PENINSULA DE VATNSNES – SNAEFELLSNES (HELLISANDUR)
La etapa más larga , salimos pronto, estábamos deseando irnos del Brimnes, en busca de las focas, por el camino paramos en Glaumbaer a ver el museo de las casitas con tejado de turba, muy curiosas. Para las focas íbamos buscando un sitio que sale en la guía Rother en la ruta 37, Hindisvik, y cuando llegamos resulta que tenías que saltarte un vallado y andar en parte por una propiedad privada. Por allí no se veía a nadie así que lo hicimos, después de media horita llegas al extremo de un brazo de mar y a unos cien metros están las focas tumbadas tomando el solecito. Eso sí, llevad prismáticos, si no tendréis que imaginároslas. Volvimos al coche y de camino a Hvammstangi unos kms más adelante por la 711 encontramos un sitio junto a una farm holiday llamada Illugastadir. Desde ahí sale un sendero señalizado con la silueta de una foca que en 10 minutos te lleva a la zona en la que se ven. Allí sí que las vimos de cerca. Tbn de lejos como en Hindisvik, pero aquí se acercaban a la orilla y las tenía a diez metros, se acercaban te echaban un vistazo y se iban, había un montón, salían cabecitas como champiñones. Estuvimos casi dos horas como embobados viendo a las focas. Comimos allí y a terminar la etapa que nos quedaba bastante hasta Snaefellssnes. Por cierto, antes de llegar a Osar, sale una carretera, la 716 que te lleva a un precioso mirador de rocas de basalto, llamado Borgarvirki creo recordar, las vistas son muy bonitas, de la península y el fiordo que se adentra. Esta misma carretera termina de nuevo en la 711 unos kms. Antes de Osar.
De vuelta a Snaefellsness la carretera según entras en la península, es muy chula, vas viendo todos los pueblecitos en la costa, Grundarfjordur, Olafsvik… Nosotros teníamos alojamiento en el hotel Hellissandur, en el pueblo del mismo nombre. Muy buen hotel, limpio y práctico, muy cerca de las carreteras que suben al volcán. Eso sí, para cenar tuvimos que ir a Olafsvik a 5 kms. Pq en Hellisandur no hay restaurantes. Para cenar en Olafsvik, o el hotel Olafsvik o el Hobbitin una especie de burger-videoclub con menus de hamburguesa, pizza o sándwiches, para salir del paso, vamos.
DIA 8. Salimos por la mañana para coger la F570 que sube al volcán Snaefellsnelsjökull desde Olafsvik. La carretera no está muy mal para ser F, pero para un turismo normal no es aconsejable, tiene tramos con mucha pendiente, tanto subiendo como bajando. Las vistas como siempre chulísimas sobre todo bajando que se va viendo el mar. Justo al finalizar la carretera tienes delante el pueblecito de Arnarstapi, una zona muy bonita con formaciones de basalto en la costa, con un arco natural muy bonito, (Ruta 43 de la guía Rother), y con muchas aves sobre tu cabeza, incluidos los “pajaros asesinos” que se lanzan en picado no sé si a por ti o hacia el suelo. Sin más vamos dejando la península de Sanefellsness por la carretera 54. Nuestro siguiente destino, las cascadas Hraunfossar y Barnafoss. No muy conocidas, muy bonitas y totalmente diferentes a lo que hemos visto durante el viaje. Las Hraunfossar, son las cascadas de lava y el agua a través de las paredes sobre el río al no encontrar por donde filtrar el agua, muy curiosas. Barnafoss, está un poco más arriba y es un salto de agua cerca de un puente dónde una leyenda dice que se perdieron dos niños al caer al agua. Comimos delante de las Hraunfossar en un paisaje de postal. Con dirección al Círculo de Oro tomamos la F550, otra carretera increíble que pasa junto a dos glaciares, tbn bastante dura, muchos baches, pero con paisajes de esos que quitan el hipo. Visitamos Pingvellir, uno de los sitios más turísticos de Islandia por su significado histórico. Había bastante gente pero al igual que otros sitios turísticos nada masificado, podías visitarlo agusto. De ahí a Geysir dónde tenáimos el último alojamiento de nuestro viaje, el hotel Geysir. Nos hospedaron en una cabaña de madera preciosa, muy grande y espaciosa y delante de un río, nada que ver con la de Olafsfjordur… Además estábamos a cien metros del Strokkur, toda una experiencia lo de escupir el agua hirviendo a 30 metros de altura. Además, en el salón del hotel dónde cenamos o desayunamos había unos ventanales enormes delante del area de los geysir y os puedo decir que estar desayunando y estar viendo cada cinco minutos cómo expulsa el agua es algo que no tiene precio. Nos encantó. El hotel está genial, tiene una zona de tiendas y cafeterías aparte de restaurante, unos cuantos jacuzzis… La cabaña salió por 95 euros desayuno incluido.
DIA 9 Y ULTIMO. Nuestra primera visita Gulfoss, llegamos pronto y éramos sólo unas cinco personas. Para mí es una de las más espectaculares, diría que más que Detifoss, la caída en dos saltos es impresionante, sobre todo el segundo salto que cae al barranco, el ruido es atronador. Lástima que nos llovió un poco. Cuando nos fuimos llegaron unos cuantos autobuses cargados de gente, así que habíamos llegado en el momento justo. Hay un parking con tienda y cafetería y desde ahí cinco minutos andando a la cascada. Si sois muy vagos y no os apetece andar, un km. Antes de este parking sale un desvío a la derecha que no va a ningún pueblo, te lleva unos metros más abajo justo delante de la cascada. Ahí no había casi coches, todo el mundo va de cabeza al parking dónde está la cafetería, tienda y demás… Bueno, sólo es una observación. De ahí fuimos por la carretera 30 y después la 35 hasta el cráter Kerid, del estilo del Viti, pero que nos gustó mucho más con sus paredes rojizas y llenas de musgo. Está muy cerca del cruce de la 35 con la 36 y está señalizado. Era pronto y hasta las doce y media de la noche no salía nuestro avión. El primer día nos dejamos pendiente Seljalandfoss así que para allá que nos fuimos. Aquí tbn había bastante gente, pero pudimos visitarla tranquilamente, hacer fotitos y pasar por detrás, eso sí, ropa impermeable si no quereis empaparos. Comida delante de la cascada y rumbo a nuestra última parada, la Blue Lagoon. De camino pasamos tbn por la cascada Urridafoss, tbn llamada de los salmones, está señalizada y a dos kms. De la carretera principal. Llegamos a la Blue Lagoon a las 17:30 y allí que estuvimos hasta las 9!, tres horitas y media que si me doy un bañito, que si unas cremitas por allá, que si me meto en la sauna, que si me voy a la sala de relajación. Es un sitio muy turístico, pero merece totalmente la pena. Además los 25 € por persona no creo que sea un precio muy caro. Salimos de allí arrugaditos como dos garbanzos, pero eso sí, bien relajaditos para el viaje de vuelta…
Bueno, menudo rollo que he soltado, y ahora queda alguna que otra recomendación.
Una de las cosas que más nos ha impresionando es lo cerca que puedes estar de todas las maravillas naturales del país, poder llegar a tocar con la mano una cascada, un glaciar, es algo que creo no tiene precio. Y además ver todas las maravillas sin pagar por nada. Os imáginais en España ver gratis el Monasterio de Piedra, la Ciudad encantada de Cuenca…?, yo tampoco… Tb ha sido increíble los sitios dónde parábamos a comer, que si delante de un glaciar, delante de una cascada, en un mirador con vistas a un fiordo… así da gusto comer 9 días a base de sándwiches, fruta y yogur, por cierto deliciosos los Skyr de fresa y frutas del bosque, no djéis de probarlos!
Hemos estado 9 días completos y si te organizas bien es tiempo más que suficiente para dar la vuelta a la isla sin dejar muchas cosas en el tintero. Cierto es que nos hubiera gustado ver más zonas cómo Askja pero con 9 días puedes hacer un viaje muy completo.
El 4x4, para mí imprescindible. La experiencia de vadear ríos una pasada. Recordar, nunca por el centro siempre bordeando el centro ya que éste será más profundo por el continuo paso de 4x4 más grandes que el tuyo. Y siempre en segunda con la reductora puesta.
Siempre hay alguna cosa que se podría mejorar, pero si tuviera que rediseñar la ruta, evitaría Olafsfjordur y me centraría más en Akureyri. Además, en mi opinión la península Snaefellsness es prescindible, es bonito Arnastarpi y la zona del volcán, pero lo demás son paisajes que después de ver lo que se ve por el Sur, por los fiordos del Este o en la zona del lago Myvatn ya no te impresionan tanto, pero vamos ya os digo que es mi opinión. Yo he planificado la ruta lo mejor que he creído y particularmente creo que nos ha salido un viaje redondo, estamos muy contentos.
Espero que este tocho sirva de ayuda a la gente que se va ahora en Septiembre y que lo disfrutéis tanto cómo lo he disfrutado yo!. Cualquier duda, no tenéis más que preguntar que aquí estoy.
Un saludo a todos, Rafa.
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Ir arriba Hola a todos, por fin he sacado algo de tiempo y me he decidido a escribir mi relato sobre nuestro viaje a Islandia. Espero que pueda ser... RafaMadrid Compartir:
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Placita
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Hola tod@s!!
Y gracias por vuestros comentarios, son muy interesantes. Este año me quede con las ganas pero de el que viene no pasa. Empezare prontito a planear cosas para intentar que salga bastante economico...pero de momento me basta con saber con que compañia se puede ir y mas o menos como me podria salir en agosto. Espero que todos los q habeis podido ir este año lo disfrutarais
Un abrazo
Ir arriba Hola tod@s!! y gracias por vuestros comentarios, son muy interesantes. Este año me quede con las ganas pero de el que viene no pasa... Placita Compartir:
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Silver Traveller

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Hola a todos.

Estoy preparando un viaje a Islandia, y he estado mirando el precio de los coches de alquiler, que por cierto sale un riñon Trist , y queria preguntaros unas cosa:

Hace falta pillar un 4x4 o con ocger un coche normal vale? Mr. Green

Quisiera ver todo lo que pueda, principalmente hacer el anillo que bordea toda la isla (por que solo tengo 10 dias), pero es que con ese precio hecha un poco para atras, y si lo puedo hacer con un coche más asequible....

Muchas gracias por contestar
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2010: Islandia, Escocia III
2009: Holanda, Belgica
2008: Inglaterra, Irlanda, Austria, Alemania, Francia
2007: Argentina, Selva negra
2006: Escocia II
2005: Escocia
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Tonato
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Hola rafamadrid, menuda explicación y planificacin del viaje, Aplausos Aplausos Aplausos

Tengo pensado ir en julio una semanita. La duda que nos surge, es el gasto que hay que añadir al avion + alojamiento + coche. Es para hacernos una idea (más o menos), y ver si podemos ir a este fantastico país, el cual cada vez tengo más ganas de ir por todo lo que contais.

Saludos.
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Enlaces Asunto: Re: Agosto en Islandia. Mi ruta y enlaces útiles.  Publicado: Responder citando

Glonel
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HOLA! Voy a islandia del 08-06 al 18-06 y he cogido un coche no 4X4. Quisiera ir en BUS a LANDMANNALAUGAR Y ASKJA pero me parece que en junio no hay servicio de bus porque estas carreteras estan cerradas. Alguien me puede confirmar esto y donde consultar horarios de estos autobuses. Gracias
Ir arriba HOLA! Voy a islandia del 08-06 al 18-06 y he cogido un coche no 4X4. Quisiera ir en BUS a LANDMANNALAUGAR Y ASKJA pero me parece que en... Glonel Compartir:
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