Seis mensajes más arriba, en y misma página, puedes ver mi opinión respecto a las vacunas.
Y para cambiar dinero, puedes hacerlo directamente en el aeropuerto. Nada más llegar, es un buen lugar para hacer el primer cambio. Pero contarlo ya que a veces se “equivocan”
Allí en Senegal, en la ciudades es fácil cambiar. 1 €=655 CFA. Siempre es el mismo importe ya que está ligado al euro, no varía, lo que va a variar es la comisión que nos cobren por cambio.
También podras sacar dinero en moneda local desde los cajeros (5%de comisión o 5€ mínimo nos van a cobrar) o cambiando dinero en casas de cambio. En estas casas, de cambio, te harán el mismo cambio que en el aeropuerto. No cambies a cualquiera que te ofrezca por la calle, ya que a veces es dinero falso.
Y para excursiones desde la zona donde vas a estar, yo te recomendaría estas:
- Practicar o aprender Surf (es baratísimo incluso recibir clases) en Delta Somone y pasar el día, está chulo el lugar y se come bien (chez Bouba). Si vas allí, necesitas coger una pequeña lancha para cruzar un trozo del delta. Busca la que ponga chez bouba, o preguntas allí, les dices que vas a tomar algo allí y te llevan gratis. Tanto para ir como para volver, luego si no quieres tomar nada no pasa nada. Por cierto, el surf para tu hijo con esa edad lo disfrutará muchísimo. Aunque no hables el mismo idioma los profesores son encantadores y están muy pendientes de los niños.
-Ver Mercado pesquero, mercado artesanal y mercado de telas en ciudad de Mbour. Esta es una excursión imprescindible la del mercado pesquero. Buena hora para ir a las 5:00 de la tarde, que es la llegada de las barcas y del pescado. El mercado de telas está justo al lado también. Es un espacio cubierto, lleno de miles de tiendas pequeñas que merece la pena pasear e incluso comprar negociando con ellos.
-Reserva natural de bandía. Pequeña reserva de animales, que como primer contacto en África está muy bien. Dura un par de horas
-Isla de las Conchas o Joal Fadiouth y de vuelta a visitar el Baobab más grande de Senegal. (evitar ir en fin de semana)
-Delta del Saloum (ver manglares).
Todo esto si quieres lo puedes hacer por tu cuenta, negocias el precio con algún conductor y luego una vez llegues al sitio encuentras siempre a alguien que te lo enseña.
Espero lo disfrutes.
Veo que está el tema un poco abandonado, pero igual tengo suerte...
Alguien sabe de algún autobús entre Nairobi y Addis Abbeba?
Tengo un proyecto para cruzar casi toda África en verano y me falta este enlace
Gracias
Autobus hay, pero supongo que seguirá siendo un bus local, por trayectos y no se reservará.
Tendrás que ir a Marsabit, cruzar la frontera y coger otro bus.
De todos modos me extraña que esa ruta no haya mejorado.
No he encontrado nada directo... Pero sí entre Nairobi y Dar es Saalam Cruzar la forntera de por libre, ya me da cosa
Te tienes que enterar como esta la seguridad. AL norte de Samburu creo que había problemas. Es crónico.
Veo que está el tema un poco abandonado, pero igual tengo suerte...
Alguien sabe de algún autobús entre Nairobi y Addis Abbeba?
Tengo un proyecto para cruzar casi toda África en verano y me falta este enlace
Gracias
Autobus hay, pero supongo que seguirá siendo un bus local, por trayectos y no se reservará.
Tendrás que ir a Marsabit, cruzar la frontera y coger otro bus.
De todos modos me extraña que esa ruta no haya mejorado.
No he encontrado nada directo... Pero sí entre Nairobi y Dar es Saalam Cruzar la forntera de por libre, ya me da cosa
Veo que está el tema un poco abandonado, pero igual tengo suerte...
Alguien sabe de algún autobús entre Nairobi y Addis Abbeba?
Tengo un proyecto para cruzar casi toda África en verano y me falta este enlace
Gracias
Autobus hay, pero supongo que seguirá siendo un bus local, por trayectos y no se reservará.
Tendrás que ir a Marsabit, cruzar la frontera y coger otro bus.
De todos modos me extraña que esa ruta no haya mejorado.
...otra parte, las distancias son más largas de lo que te dice Google Maps. Además, hay mucho tráfico en la carretera principal junto al aeropuerto a partir de la hora de comer (te hablo de HORAS de tráfico para hacer pocos kilómetros), que es la que lleva hacia Janjanbureh (así que este LARGO recorrido lo empezaría a primerísima hora de la mañana si te planteas hacerlo). Yo me quedé con ganas de llegar hasta allí. En principio te diría que una semana para todo lo que quieres hacer es bastante justo de tiempo (en mi opinión, que en Gambia las cosas van con mucha calma...).
- Es un país donde la gente es increíblemente amable, si bien (si no lo estás ya) te has de acostumbrar a que te vengan vendedores/coseguidores bastante a menudo, que no a todo el mundo le gusta. En cuanto a seguridad, cero peligros, al menos en mi experiencia. Sobre todo de noche los lugares se pueden ver MUY desangelados, pero esto es habitual en muchos países de África. Guardo muy muy buen recuerdo de los gambianos. En carretera, hay controles policiales cada pocos kilómetros, muy amables, en ningún momento me pidieron dinero (había leído que había que ir preparado para esto).
Si tienes alguna pregunta más, intentaré hacer memoria a ver si te puedo ayudar.
Disfruta !! Y en todo caso, postea tu experiencia cuando vuelvas
"Martu3" Escribió:
Hola viajeros!
Primero agradecer que exista una comunidad tan buena de viajes. Aunque ya había ojeado el foro varias veces para consultas, este es mi primer mensaje.
Viajo a Gambia y Senegal el 14 de febrero con el vuelo de Vueling desde BCN. Vuelo directo a Banjul y la idea es recorrer Gambia unos 7-8 días y después cruzar la frontera hacia el sur para llegar a Casamance en Senegal y hacer Pays Bassari también. El día 3 de marzo tengo que estar en Dakar.
Preguntas:
- ¿Necesito visado para entrar a Gambia si solo tengo un vuelo de ida? Según la web de asuntos exteriores no es necesario visado si entras y sales por aire, pero al salir por tierra no lo tengo claro.
- ¿Es seguro recorrer por libre la zona de Casamance en Senegal? ¿Y Pays Bassari? Suelo viajar en transporte público pero es mi primer viaje a África más allá de Marruecos
- ¿Alguna recomendación de ruta en Gambia? Mi idea es hacer los 3-4 días turismo solidario por las aldeas hasta la zona de Janjanbureh y después regresar a Banjul y alrededores para terminar en la costa. ¿Es posible hacerlo en transporte público?
Si hay alguna recomendación extra que deba saber, bienvenida es. Muchisimas gracias
Saludos
Wow Sentinel_BCN! Muchísimas gracias por responder y darme info tan detallada. Voy a complementar lo que ya tengo con lo tuyo que tiene muy buena pinta.
Si, tengo ya el carnet internacional de vacunas preparado, así que todo guai!
Te agradezco mil y cuando vuelva comparto la experiencia
...otra parte, las distancias son más largas de lo que te dice Google Maps. Además, hay mucho tráfico en la carretera principal junto al aeropuerto a partir de la hora de comer (te hablo de HORAS de tráfico para hacer pocos kilómetros), que es la que lleva hacia Janjanbureh (así que este LARGO recorrido lo empezaría a primerísima hora de la mañana si te planteas hacerlo). Yo me quedé con ganas de llegar hasta allí. En principio te diría que una semana para todo lo que quieres hacer es bastante justo de tiempo (en mi opinión, que en Gambia las cosas van con mucha calma...).
- Es un país donde la gente es increíblemente amable, si bien (si no lo estás ya) te has de acostumbrar a que te vengan vendedores/coseguidores bastante a menudo, que no a todo el mundo le gusta. En cuanto a seguridad, cero peligros, al menos en mi experiencia. Sobre todo de noche los lugares se pueden ver MUY desangelados, pero esto es habitual en muchos países de África. Guardo muy muy buen recuerdo de los gambianos. En carretera, hay controles policiales cada pocos kilómetros, muy amables, en ningún momento me pidieron dinero (había leído que había que ir preparado para esto).
Si tienes alguna pregunta más, intentaré hacer memoria a ver si te puedo ayudar.
Disfruta !! Y en todo caso, postea tu experiencia cuando vuelvas
"Martu3" Escribió:
Hola viajeros!
Primero agradecer que exista una comunidad tan buena de viajes. Aunque ya había ojeado el foro varias veces para consultas, este es mi primer mensaje.
Viajo a Gambia y Senegal el 14 de febrero con el vuelo de Vueling desde BCN. Vuelo directo a Banjul y la idea es recorrer Gambia unos 7-8 días y después cruzar la frontera hacia el sur para llegar a Casamance en Senegal y hacer Pays Bassari también. El día 3 de marzo tengo que estar en Dakar.
Preguntas:
- ¿Necesito visado para entrar a Gambia si solo tengo un vuelo de ida? Según la web de asuntos exteriores no es necesario visado si entras y sales por aire, pero al salir por tierra no lo tengo claro.
- ¿Es seguro recorrer por libre la zona de Casamance en Senegal? ¿Y Pays Bassari? Suelo viajar en transporte público pero es mi primer viaje a África más allá de Marruecos
- ¿Alguna recomendación de ruta en Gambia? Mi idea es hacer los 3-4 días turismo solidario por las aldeas hasta la zona de Janjanbureh y después regresar a Banjul y alrededores para terminar en la costa. ¿Es posible hacerlo en transporte público?
Si hay alguna recomendación extra que deba saber, bienvenida es. Muchisimas gracias
Primero agradecer que exista una comunidad tan buena de viajes. Aunque ya había ojeado el foro varias veces para consultas, este es mi primer mensaje.
Viajo a Gambia y Senegal el 14 de febrero con el vuelo de Vueling desde BCN. Vuelo directo a Banjul y la idea es recorrer Gambia unos 7-8 días y después cruzar la frontera hacia el sur para llegar a Casamance en Senegal y hacer Pays Bassari también. El día 3 de marzo tengo que estar en Dakar.
Preguntas:
- ¿Necesito visado para entrar a Gambia si solo tengo un vuelo de ida? Según la web de asuntos exteriores no es necesario visado si entras y sales por aire, pero al salir por tierra no lo tengo claro.
- ¿Es seguro recorrer por libre la zona de Casamance en Senegal? ¿Y Pays Bassari? Suelo viajar en transporte público pero es mi primer viaje a África más allá de Marruecos
- ¿Alguna recomendación de ruta en Gambia? Mi idea es hacer los 3-4 días turismo solidario por las aldeas hasta la zona de Janjanbureh y después regresar a Banjul y alrededores para terminar en la costa. ¿Es posible hacerlo en transporte público?
Si hay alguna recomendación extra que deba saber, bienvenida es. Muchisimas gracias
...al viaje nos pareció una gran idea: no os perdáis el centro de jirafas (la peque no se quería ir de lo bien que se lo pasó dando de comer a las jirafas), el orfanato de elefantes y la casa de Karen Blixen. El hotel en el que nos quedamos, el Tamarind Tree, estaba genial, muy moderno y cómodo, con buena comida, y a un paso del restaurante Carnivore (se puede ir andando, es de los mismos dueños).
- Lago Naivasha: Esta parada es también muy recomendable por funcionar también como intro a los safaris y aportar una experiencia diferente: muy divertido ir en lancha buscando hipopótamos y águilas pescadoras y el walking safari en Crescent Island, de las pocas oportunidades de pasear entre animales salvajes (jirafas, impalas, antílopes, cebras...). También muy recomendable el hotel (el Simba Lodge), situado a la orilla del lago, con buen buffet, y con un jardín animado con las visitas de cebras, monos y alguna jirafa puntual.
Al lado del lago Naivasha, por cierto, se encuentra el parque nacional Hell's Gate. No lo teníamos en nuestro planning inicial pero improvisamos la visita con el conductor y fue todo un acierto. Es una visita también completamente distinta al resto de safaris, porque es posible visitar el parque en bici. Y punto positivo para los papis: tienen también bicis con asiento infantil! Fue una gozada pasar en mountain bikes por un recorrido -bastante llano- a través de espectaculares cañones de piedra volcánica poblados por cebras, jirafas, búfalos y jabalíes.
- Lago Nakuru: este parque superó nuestras expectativas. El lago Nakuru no solo ofrece un pintoresco paisaje lacustre con flamencos -no demasiados- sino un safari en toda regla a través de un paisaje africano precioso. Es un parque pequeño, pero eso fue una gran ventaja, permitiéndonos ver una gran cantidad de animales (todo tipo de aves y de herbívoros, espectaculares rinocerontes y algún que otro felino) en muy poco tiempo, ya que bastó un game drive mañanero para encontrar un montón. Curiosamente, fue donde más leones vimos de todo el viaje, encontrándonos a un par de manadas de leonas con 2 o 3 cachorros. El hotel, el Nakuru Lodge, aunque algo anticuado, es una pasada: está en pleno parque natural, con habitaciones con vistas a todo el esplendor del parque, y pudimos llegar a ver leones desde la propia habitación con unos prismáticos.
- Masai Mara: Después de un viaje agotador -ojo a la última parte con más de 100 km por pista de tierra- llegamos al Masai Mara. El campamento ecológico en el que nos quedamos -Kandili Camp- fue sencillamente una maravilla: un entorno precioso, una decoración que evocaba al estilo colonial de exploración que puedes ver en películas como Memorias de África, un servicio superatento y amable, una cocina mediterránea riquísima y unas tiendas superacogedoras con todas las comodidades. Fantástico el pequeño paseo por la sabana que hicimos desde el propio campamento con un guía masai. La única pega, eso sí, es que se encuentra en Mara North Conservancy, y el paseo en coche para entrar en el parque por la mañana era considerable: vendían que eran tan solo 20 minutos a la puerta pero en realidad es un trayecto de 35 minutos.
El poso que nos ha dejado el Masai Mara después de unos días es increíble. La verdad es que los paisajes y el entorno son apabullantes en su inmensidad y la conducción del game drive con el ansia de encontrar animales y sacar una buena foto acaba enganchando mucho. Pero tengo que... Leer más ...
A) piensa en que a lo mejor bajas con el coche pero no vuelves con él. Ten eso en la cabeza. Allí te lo podrás apañar, arreglar pero a lo mejor ni quieres ni te apetece.
B) Ten la carta verde del seguro para >Marruecos y no tires ningún papel de los que te den si vas a regresar por allí de nuevo, guárdalos.
C) O CDP o pagas en Senegal como te han dicho.
D) sácate el seguro combinado, si nada ha cambiado para varios países.
E) si chapurreas algo de inglés te vale. Ellos van a hablar francés así que... y algunos ni eso.
F) procura tener billetes pequeños por si surge la necesidad de pagar
G) Paciencia, buenas palabras, humor, suelen evitar el 99% de las multas y mordidas.
H) Cada vez que veas un STOP con un policía al fondo párate en el stop y no avances hasta que el policía o el militar te diga que te muevas o te multarán.
I) Como te dicen, haz unas copias y rellénalas para sáhara que te van a pedir muchas. Por internet encontrarás una plantilla.
Lo más importante: disfruta y nunca des tu pasaporte a nadie que no lleve uniforme.
Gracias tío por tu paciencia de responderme estoy terminando de reparar el coche tengo que ponerle cajas de cambios ruedas nuevas y alguna cosita más no quiero quedarme tirado con el coche. Muchas gracias por tomarte tu tiempo en responder.
Voy a evitar Senegal me parece una pasada tener que pagar 250E POR ENTRAR me iré por Mali u otro sitio voy con dinero ajustadísimo y no quiero gastar casi nada buscaré hoteles de luz baratos de 8e 10 euros como mucho
Tienes la opción de mirar a cómo te sale el CDP.
La otra opción es intentar cruzar a Senegal por Diama, pero...en la época que vas no creo que la pista esté transitable. Diama siempre fue un paso más """ligero""" que Rosso y abierto a las negociaciones vía billete en mano a los de la barrera. También te digo que nosostros entramos por Rosso sin pagar nada, ni escolta ni nada, nos dieron 24h y en St Louis en una aduana hablamos amablemente con el aduanero y nos expedió un permiso de más días. Todo depende del día, la hora, la paciencia, las mañas. Pero entrar en coche a Senegal con un vehículo de X años es jugar un rato a ver qué pasa.
Sobre Malí, entrando por Mauritania... No sé yo si la cosa está para bollos ahora mismo. El sur del Níger siempre se mantuvo seguro, pero a día de hoy es un país desestabilizado.
A) piensa en que a lo mejor bajas con el coche pero no vuelves con él. Ten eso en la cabeza. Allí te lo podrás apañar, arreglar pero a lo mejor ni quieres ni te apetece.
B) Ten la carta verde del seguro para >Marruecos y no tires ningún papel de los que te den si vas a regresar por allí de nuevo, guárdalos.
C) O CDP o pagas en Senegal como te han dicho.
D) sácate el seguro combinado, si nada ha cambiado para varios países.
E) si chapurreas algo de inglés te vale. Ellos van a hablar francés así que... y algunos ni eso.
F) procura tener billetes pequeños por si surge la necesidad de pagar
G) Paciencia, buenas palabras, humor, suelen evitar el 99% de las multas y mordidas.
H) Cada vez que veas un STOP con un policía al fondo párate en el stop y no avances hasta que el policía o el militar te diga que te muevas o te multarán.
I) Como te dicen, haz unas copias y rellénalas para sáhara que te van a pedir muchas. Por internet encontrarás una plantilla.
Lo más importante: disfruta y nunca des tu pasaporte a nadie que no lleve uniforme.
Gracias tío por tu paciencia de responderme estoy terminando de reparar el coche tengo que ponerle cajas de cambios ruedas nuevas y alguna cosita más no quiero quedarme tirado con el coche. Muchas gracias por tomarte tu tiempo en responder.
Voy a evitar Senegal me parece una pasada tener que pagar 250E POR ENTRAR me iré por Mali u otro sitio voy con dinero ajustadísimo y no quiero gastar casi nada buscaré hoteles de luz baratos de 8e 10 euros como mucho
A) piensa en que a lo mejor bajas con el coche pero no vuelves con él. Ten eso en la cabeza. Allí te lo podrás apañar, arreglar pero a lo mejor ni quieres ni te apetece.
B) Ten la carta verde del seguro para >Marruecos y no tires ningún papel de los que te den si vas a regresar por allí de nuevo, guárdalos.
C) O CDP o pagas en Senegal como te han dicho.
D) sácate el seguro combinado, si nada ha cambiado para varios países.
E) si chapurreas algo de inglés te vale. Ellos van a hablar francés así que... y algunos ni eso.
F) procura tener billetes pequeños por si surge la necesidad de pagar
G) Paciencia, buenas palabras, humor, suelen evitar el 99% de las multas y mordidas.
H) Cada vez que veas un STOP con un policía al fondo párate en el stop y no avances hasta que el policía o el militar te diga que te muevas o te multarán.
I) Como te dicen, haz unas copias y rellénalas para sáhara que te van a pedir muchas. Por internet encontrarás una plantilla.
Lo más importante: disfruta y nunca des tu pasaporte a nadie que no lleve uniforme.
A) piensa en que a lo mejor bajas con el coche pero no vuelves con él. Ten eso en la cabeza. Allí te lo podrás apañar, arreglar pero a lo mejor ni quieres ni te apetece.
B) Ten la carta verde del seguro para >Marruecos y no tires ningún papel de los que te den si vas a regresar por allí de nuevo, guárdalos.
C) O CDP o pagas en Senegal como te han dicho.
D) sácate el seguro combinado, si nada ha cambiado para varios países.
E) si chapurreas algo de inglés te vale. Ellos van a hablar francés así que... y algunos ni eso.
F) procura tener billetes pequeños por si surge la necesidad de pagar
G) Paciencia, buenas palabras, humor, suelen evitar el 99% de las multas y mordidas.
H) Cada vez que veas un STOP con un policía al fondo párate en el stop y no avances hasta que el policía o el militar te diga que te muevas o te multarán.
I) Como te dicen, haz unas copias y rellénalas para sáhara que te van a pedir muchas. Por internet encontrarás una plantilla.
Lo más importante: disfruta y nunca des tu pasaporte a nadie que no lleve uniforme.
...norte se puede hacer por libre. Como te han comentado mejor con avión, ya que las distancias son enormes y las carreteras muchas veces son monótonas. Si haces Danakil, necesitas organizarlo con una agencia local.
El sur, hasta Arba Minch es facil. Allí puedes pillarte un guía y coche privado. Lo que hay al sur de Arba Minch, en transporte público supondría perderte muchas cosas y una gran inversión de tiempo. Son tribus y aldeas, donde se necesita guía para no meter la pata y transporte para llegar a eso rincones.
La situación política del país es bastante inestable.
Tal cual, por ejemplo, en el sur como pueblos principales he puesto Turmi, Jinka u Omorate pero que nadie se imagine un gran pueblo, son pueblecitos muy pequeños en los que al menos puedes encontrar alojamiento. A ellos sólo se va como "campamento base" donde comer en sitios locales, tomar su famoso café y ver algún mercado (que encima si vas por tu cuenta ni de coña vas a poder hacértelo coincidir para que te pille allí porque no hay mercado cada día en cada pueblo). Las tribus no viven en los pueblos (o aldeas de lo pequeños que son), sino apartadas en medio de la sabana en pequeños núcleos con unas poquitas cabañas hechas por ellos.
Por ejemplo, tú llegas a Omorate y ahí no hay nada. Para lo que vas es para ver a los Dassenech, una tribu que suele estar cerca del pueblo pero que, según la época igual se va Kenia que queda cerca ya que son nómadas. Desmontan el chiringuito y se piran. Primero averigua si siguen en el mismo emplazamiento y luego que para llegar a él desde Omorate hay que pillarse una barca, cruzar el Omo y que te lleven a pie hasta ellos. Encima no es que seamos bien recibidos por todos. Si vas con un lugareño, como tienen sus acuerdos e historias, pues bien, por tu cuenta te la juegas y mucho. Hay muchísima gente que es un sol y no vas con sensación de miedo pero no te puedes fiar tampoco. Eso por no hablar de que como tengas un accidente o te pongas enfermo tú solo no sé quién te va a poder encontrar y sacar de allí de manera relativamente rápida por mucho seguro de viaje que contrates.
Otro ejemplo: Turmi. A ese pueblo yo le llamaba el cruce de caminos porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto.
Viajar a África no es barato por esto, porque hay zonas en las que ir solo no es una aventura sino una temeridad en la que lo menos malo que te puede pasar es tardar mucho en los recorridos. Así que esto te obliga a contratar un chófer de una agencia (la mayoría están en Addis pero supongo que algo habrá también en Arba Minch) con un buen vehículo apropiado que te lleve de un sitio a otro y que ya de paso te vaya explicando todo sobre el país y te pueda salvar el pellejo ante un contratiempo. Esa persona obviamente tiene su sueldo, ha de tener también un alojamiento y el coche va con gasolina. Una persona... Leer más ...
Hola a todos estoy apunto de salir el 1 de Agosto a Cruczarme África en un Seat Ibiza de 1993 Diesel. Sin aire acondicionado y sin nada de extras.
Me voy a la aventura hablo ingles malamente pero tengo todo el tiempo del mundo. El viaje quiere estar meses recorriendo África.
Me Gustaria saber que papeles necesito llevar conmigo. Que cosas me recomendais llevar.
No me da miedo nada o casi nada Con este mismo coche este año pasado me fui hasta Noruega desde Asturias.
Así que espero algún consejo Muchas Gracias.
Recomiendan obtener el carnet de passages. Yo viajé hasta costa de marfil sin carnet de passages y sin problemas. Excepto en Senegal, que tuvimos que pagar 250€ (impepinable para un coche con mas de 8 años de antiguedad). En Guinea hay que tener cuidado con la policía porque piden extintor, 2 triangulos y un botiquín. Si no lo tienes te multan en seguida.
Supongo que antes de meterte en esta aventura te habrás informado un poco... Con todos mis respetos... Cruzar África no es para nada comparable con ir a Noruega. Te vas a encontrar con policías muy corruptos... Van a intentar engañarte en cualquier esquina. Hay que tener mucho cuidado y precaución. Y sobre todo paciencia. Si eres educado y tienes paciencia, las cosas mejoran bastante.
En cuanto a la gente local, África es lo mejor. Te encuentras a gente muy hospitalaria (sobre todo fuera de las grandes ciudades) y acogedora.
El norte se puede hacer por libre. Como te han comentado mejor con avión, ya que las distancias son enormes y las carreteras muchas veces son monótonas. Si haces Danakil, necesitas organizarlo con una agencia local.
El sur, hasta Arba Minch es facil. Allí puedes pillarte un guía y coche privado. Lo que hay al sur de Arba Minch, en transporte público supondría perderte muchas cosas y una gran inversión de tiempo. Son tribus y aldeas, donde se necesita guía para no meter la pata y transporte para llegar a eso rincones.
La situación política del país es bastante inestable.
Tal cual, por ejemplo, en el sur como pueblos principales he puesto Turmi, Jinka u Omorate pero que nadie se imagine un gran pueblo, son pueblecitos muy pequeños en los que al menos puedes encontrar alojamiento. A ellos sólo se va como "campamento base" donde comer en sitios locales, tomar su famoso café y ver algún mercado (que encima si vas por tu cuenta ni de coña vas a poder hacértelo coincidir para que te pille allí porque no hay mercado cada día en cada pueblo). Las tribus no viven en los pueblos (o aldeas de lo pequeños que son), sino apartadas en medio de la sabana en pequeños núcleos con unas poquitas cabañas hechas por ellos.
Por ejemplo, tú llegas a Omorate y ahí no hay nada. Para lo que vas es para ver a los Dassenech, una tribu que suele estar cerca del pueblo pero que, según la época igual se va Kenia que queda cerca ya que son nómadas. Desmontan el chiringuito y se piran. Primero averigua si siguen en el mismo emplazamiento y luego que para llegar a él desde Omorate hay que pillarse una barca, cruzar el Omo y que te lleven a pie hasta ellos. Encima no es que seamos bien recibidos por todos. Si vas con un lugareño, como tienen sus acuerdos e historias, pues bien, por tu cuenta te la juegas y mucho. Hay muchísima gente que es un sol y no vas con sensación de miedo pero no te puedes fiar tampoco. Eso por no hablar de que como tengas un accidente o te pongas enfermo tú solo no sé quién te va a poder encontrar y sacar de allí de manera relativamente rápida por mucho seguro de viaje que contrates.
Otro ejemplo: Turmi. A ese pueblo yo le llamaba el cruce de caminos porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto.
Viajar a África no es barato por esto, porque hay zonas en las que ir solo no es una aventura sino una temeridad en la que lo menos malo que te puede pasar es tardar mucho en los recorridos. Así que esto te obliga a contratar un chófer de una agencia (la mayoría están en Addis pero supongo que algo habrá también en Arba Minch) con un buen vehículo apropiado que te lleve de un sitio a otro y que ya de paso te vaya explicando todo sobre el país y te pueda salvar el pellejo ante un contratiempo. Esa persona obviamente tiene su sueldo, ha de tener también... Leer más ...
El norte se puede hacer por libre. Como te han comentado mejor con avión, ya que las distancias son enormes y las carreteras muchas veces son monótonas. Si haces Danakil, necesitas organizarlo con una agencia local.
El sur, hasta Arba Minch es facil. Allí puedes pillarte un guía y coche privado. Lo que hay al sur de Arba Minch, en transporte público supondría perderte muchas cosas y una gran inversión de tiempo. Son tribus y aldeas, donde se necesita guía para no meter la pata y transporte para llegar a eso rincones.
La situación política del país es bastante inestable.
Tal cual, por ejemplo, en el sur como pueblos principales he puesto Turmi, Jinka u Omorate pero que nadie se imagine un gran pueblo, son pueblecitos muy pequeños en los que al menos puedes encontrar alojamiento. A ellos sólo se va como "campamento base" donde comer en sitios locales, tomar su famoso café y ver algún mercado (que encima si vas por tu cuenta ni de coña vas a poder hacértelo coincidir para que te pille allí porque no hay mercado cada día en cada pueblo). Las tribus no viven en los pueblos (o aldeas de lo pequeños que son), sino apartadas en medio de la sabana en pequeños núcleos con unas poquitas cabañas hechas por ellos.
Por ejemplo, tú llegas a Omorate y ahí no hay nada. Para lo que vas es para ver a los Dassenech, una tribu que suele estar cerca del pueblo pero que, según la época igual se va Kenia que queda cerca ya que son nómadas. Desmontan el chiringuito y se piran. Primero averigua si siguen en el mismo emplazamiento y luego que para llegar a él desde Omorate hay que pillarse una barca, cruzar el Omo y que te lleven a pie hasta ellos. Encima no es que seamos bien recibidos por todos. Si vas con un lugareño, como tienen sus acuerdos e historias, pues bien, por tu cuenta te la juegas y mucho. Hay muchísima gente que es un sol y no vas con sensación de miedo pero no te puedes fiar tampoco. Eso por no hablar de que como tengas un accidente o te pongas enfermo tú solo no sé quién te va a poder encontrar y sacar de allí de manera relativamente rápida por mucho seguro de viaje que contrates.
Otro ejemplo: Turmi. A ese pueblo yo le llamaba el cruce de caminos porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto.
Viajar a África no es barato por esto, porque hay zonas en las que ir solo no es una aventura sino una temeridad en la que lo menos malo que te puede pasar es tardar mucho en los recorridos. Así que esto te obliga a contratar un chófer de una agencia (la mayoría están en Addis pero supongo que algo habrá también en Arba Minch) con un buen vehículo apropiado que te lleve de un sitio a otro y que ya de paso te vaya explicando todo sobre el país y te pueda salvar el pellejo ante un contratiempo. Esa persona obviamente tiene su... Leer más ...
El norte se puede hacer por libre. Como te han comentado mejor con avión, ya que las distancias son enormes y las carreteras muchas veces son monótonas. Si haces Danakil, necesitas organizarlo con una agencia local.
El sur, hasta Arba Minch es facil. Allí puedes pillarte un guía y coche privado. Lo que hay al sur de Arba Minch, en transporte público supondría perderte muchas cosas y una gran inversión de tiempo. Son tribus y aldeas, donde se necesita guía para no meter la pata y transporte para llegar a eso rincones.
La situación política del país es bastante inestable.
Tal cual, por ejemplo, en el sur como pueblos principales he puesto Turmi, Jinka u Omorate pero que nadie se imagine un gran pueblo, son pueblecitos muy pequeños en los que al menos puedes encontrar alojamiento. A ellos sólo se va como "campamento base" donde comer en sitios locales, tomar su famoso café y ver algún mercado (que encima si vas por tu cuenta ni de coña vas a poder hacértelo coincidir para que te pille allí porque no hay mercado cada día en cada pueblo). Las tribus no viven en los pueblos (o aldeas de lo pequeños que son), sino apartadas en medio de la sabana en pequeños núcleos con unas poquitas cabañas hechas por ellos.
Por ejemplo, tú llegas a Omorate y ahí no hay nada. Para lo que vas es para ver a los Dassenech, una tribu que suele estar cerca del pueblo pero que, según la época igual se va Kenia que queda cerca ya que son nómadas. Desmontan el chiringuito y se piran. Primero averigua si siguen en el mismo emplazamiento y luego que para llegar a él desde Omorate hay que pillarse una barca, cruzar el Omo y que te lleven a pie hasta ellos. Encima no es que seamos bien recibidos por todos. Si vas con un lugareño, como tienen sus acuerdos e historias, pues bien, por tu cuenta te la juegas y mucho. Hay muchísima gente que es un sol y no vas con sensación de miedo pero no te puedes fiar tampoco. Eso por no hablar de que como tengas un accidente o te pongas enfermo tú solo no sé quién te va a poder encontrar y sacar de allí de manera relativamente rápida por mucho seguro de viaje que contrates.
Otro ejemplo: Turmi. A ese pueblo yo le llamaba el cruce de caminos porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto.
Viajar a África no es barato por esto, porque hay zonas en las que ir solo no es una aventura sino una temeridad en la que lo menos malo que te puede pasar es tardar mucho en los recorridos. Así que esto te obliga a contratar un chófer de una agencia (la mayoría están en Addis pero supongo que algo habrá también en Arba Minch) con un buen vehículo apropiado que te lleve de un sitio a otro y que ya de paso te vaya explicando todo sobre el país y te pueda salvar el pellejo ante un contratiempo. Esa persona obviamente tiene su sueldo, ha de tener también... Leer más ...
El norte se puede hacer por libre. Como te han comentado mejor con avión, ya que las distancias son enormes y las carreteras muchas veces son monótonas. Si haces Danakil, necesitas organizarlo con una agencia local.
El sur, hasta Arba Minch es facil. Allí puedes pillarte un guía y coche privado. Lo que hay al sur de Arba Minch, en transporte público supondría perderte muchas cosas y una gran inversión de tiempo. Son tribus y aldeas, donde se necesita guía para no meter la pata y transporte para llegar a eso rincones.
La situación política del país es bastante inestable.
Tal cual, por ejemplo, en el sur como pueblos principales he puesto Turmi, Jinka u Omorate pero que nadie se imagine un gran pueblo, son pueblecitos muy pequeños en los que al menos puedes encontrar alojamiento. A ellos sólo se va como "campamento base" donde comer en sitios locales, tomar su famoso café y ver algún mercado (que encima si vas por tu cuenta ni de coña vas a poder hacértelo coincidir para que te pille allí porque no hay mercado cada día en cada pueblo). Las tribus no viven en los pueblos (o aldeas de lo pequeños que son), sino apartadas en medio de la sabana en pequeños núcleos con unas poquitas cabañas hechas por ellos.
Por ejemplo, tú llegas a Omorate y ahí no hay nada. Para lo que vas es para ver a los Dassenech, una tribu que suele estar cerca del pueblo pero que, según la época igual se va Kenia que queda cerca ya que son nómadas. Desmontan el chiringuito y se piran. Primero averigua si siguen en el mismo emplazamiento y luego que para llegar a él desde Omorate hay que pillarse una barca, cruzar el Omo y que te lleven a pie hasta ellos. Encima no es que seamos bien recibidos por todos. Si vas con un lugareño, como tienen sus acuerdos e historias, pues bien, por tu cuenta te la juegas y mucho. Hay muchísima gente que es un sol y no vas con sensación de miedo pero no te puedes fiar tampoco. Eso por no hablar de que como tengas un accidente o te pongas enfermo tú solo no sé quién te va a poder encontrar y sacar de allí de manera relativamente rápida por mucho seguro de viaje que contrates.
Otro ejemplo: Turmi. A ese pueblo yo le llamaba el cruce de caminos porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto.
Viajar a África no es barato por esto, porque hay zonas en las que ir solo no es una aventura sino una temeridad en la que lo menos malo que te puede pasar es tardar mucho en los recorridos. Así que esto te obliga a contratar un chófer de una agencia (la mayoría están en Addis pero supongo que algo habrá también en Arba Minch) con un buen vehículo apropiado que te lleve de un sitio a otro y que ya de paso te vaya explicando todo sobre el país y te pueda salvar el pellejo ante un contratiempo. Esa persona obviamente tiene su sueldo, ha de tener también un alojamiento y el coche va... Leer más ...
Hola! una pregunta
Hace años fui a Uganda y Ruanda, pues hice un visado del África oriental (incluia también Kenya) que me dejaba cruzar estas fronteras todas las veces que quisiera
Ahora estoy pensando en ir a Tanzania, pero me gustaria dejar abierta la opción de ir a Mozambique, o Kenya (o podria empezar en Kenya y ir bajando), y quien sabe si Malaui, Burundi, Zambia.....
Entiendo que no existe ningun visado que une todos estos paises, me parece entender que Tanzania tiene su visado unico (50 dolares) y la unica opción es hacer uno multiple (100 dolares) y pagar los visados de los otros paises.
Correcto?
Gracias!
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porque más que un casco urbano es eso, un cruce, sólo que al menos hay algún hotel, bar y tiendecita tipo quiosco. Allí tampoco hay nada, vas por tener donde dormir, conocer su día a día y ya. Para ver a las tribus cercanas como los Hammer u otras que haya por la zona te han de llevar. A esas tribus no hay manera de llegar con furgoneta tipo bus, te han de llevar a propósito. Y en Turmi no creo yo que haya mucha gente que sepa inglés y con vehículo para enseñarte las tribus de la zona. Y aunque hubiera uno, ¿te fías? No es lo mismo un tío del que tienes referencias porque pertenece a una agencia que al primero que pilles. No te lo recomiendo en absoluto. 
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