Guerra en Medio Oriente: los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y amplían la amenaza al suministro global de petróleo
Irán había presionado al grupo rebelde aliado para que cerraran el paso de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, si Washington seguía atacando la infraestructura energética iraní:
Irán advirtió el lunes que afronta una "guerra a gran escala" contra Estados Unidos, que lanzó por novena noche consecutiva una nueva ola de bombardeos contra su territorio, incluida la ciudad de Bushehr, sede de la única central nuclear en funcionamiento del país. “La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, dijo el presidente iraní, Masud Pezeshkian. Los ataques dejaron un muerto y varios heridos en Tabriz, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, y heridos adicionales en la ciudad de Urmia. Según el último balance oficial, la guerra ya deja 50 muertos y más de 500 heridos del lado iraní, y 17 militares estadounidenses muertos desde su inicio, el 28 de febrero.
En un nuevo giro de la escalada, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron un bloqueo naval a Arabia Saudita, en respuesta a lo que calificaron como un “cerco injusto” saudita contra Yemen. El movimiento abre un nuevo frente y amplía la amenaza al suministro energético mundial, ya que el cierre total del estrecho de Bab el-Mandeb reduciría el suministro global de petróleo en un 7%, un golpe que se sumaría al recorte del 10% ya provocado por la guerra en el Golfo. El Brent cotiza en torno a los $88,55 el barril, tras la reimposición del bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
En medio de la escalada militar, persisten los esfuerzos diplomáticos: un funcionario iraní confirmó que Teherán recibió una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 10 días, mientras el ministro del Interior, Eskandar Momeni, viaja a Pakistán —uno de los mediadores junto con Catar y Omán— para pedir que retome ese rol. La UKMTO británica reportó además un buque en llamas cerca de la localidad omaní de Kumzar, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz “explotaron y fueron detenidos”.
Los hutíes amenazan con "castigos" a los saudíes tras los ataques al aeropuerto
Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, acusaron a Arabia Saudí de llevar a cabo ataques contra el aeropuerto de la capital el lunes, advirtiendo que el ataque marca el fin de una tregua de facto de años con Riad.
“Afirmamos que esta agresión no quedará impune ni sin respuesta”, añadió.
En un comunicado aparte, el Buró Político de los hutíes declaró que el ataque “refleja el nivel de odio y criminalidad que alberga el régimen saudí —y los estadounidenses que lo respaldan— hacia nuestro pueblo”.
“Este ataque se produce en el contexto de la intención de Estados Unidos de mantener el injusto bloqueo impuesto a nuestro pueblo durante más de 10 años”.
Un avión iraní que se aproximaba al aeropuerto de Saná el lunes se desvió a otro aeródromo en Hodeidah, también en una zona de Yemen controlada por los hutíes.
Los hutíes son uno de los principales aliados de Irán en la región y, en varias ocasiones desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, han advertido que podrían tomar medidas para bloquear el estrecho de Bab el Mandab, un punto estratégico en el extremo sur del mar Rojo.
El Mar Rojo ha cobrado mayor importancia para las exportaciones petroleras saudíes desde que Irán bloqueó el tráfico a través del Estrecho de Ormuz, convirtiendo cualquier interrupción en la zona en un posible detonante de un aumento en los precios mundiales del petróleo.
Tras el ataque, los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos del día, con el crudo Brent subiendo más del 4% hasta situarse en torno a los 79,25 dólares por barril. Si bien los precios del crudo se han recuperado desde niveles inferiores a los 72 dólares por barril tras la reapertura del Estrecho de Ormuz a principios de este mes, siguen estando muy por debajo del máximo de 112 dólares por barril alcanzado a mediados de mayo durante la guerra.
El recrudecimiento de la violencia se produce tras más de cuatro años de relativa calma, que comenzaron con una tregua mediada por la ONU en 2022 y se mantuvieron gracias a las conversaciones directas entre Arabia Saudí y los hutíes tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán al año siguiente.
Lo que hay que saber sobre Bab al-Mandab, una vía fluvial crucial que Irán amenaza con bloquear
Los medios estatales iraníes informaron el domingo que Teherán amenaza con bloquear Bab al-Mandab, otro corredor marítimo vital en Medio Oriente, si Israel intensifica sus ataques, citando a un alto asesor del líder supremo de Irán.
Bab al-Mandab se encuentra en el extremo sur del mar Rojo y es una puerta de acceso crítica al canal de Suez, que conecta Europa y Asia a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.
Con apenas 29 kilómetros (18 millas) de ancho en su punto más estrecho, es donde los barcos han sido atacados anteriormente por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.
A finales de 2023, combatientes hutíes comenzaron a atacar buques comerciales que atravesaban el estrecho en represalia por la guerra de Israel en Gaza.
Los ataques llevaron a las navieras a utilizar una ruta más larga, añadiendo semanas a los viajes y obligándolas a gastar más en combustible, seguros y salarios de los marineros.
Casi el 15 % del comercio marítimo mundial pasa por Bab al-Mandab.
Las interrupciones anteriores del transporte marítimo entre 2023 y 2025 probablemente costaron unos US$ 20.000 millones al año, según estimaciones del sector.
Sin embargo, el estrecho se ha mantenido en gran medida navegable durante la guerra actual, preservando una ruta de exportación crítica para Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz.
Se escuchan explosiones en al menos tres ciudades de Irán, dice el IRGC
Según medios estatales, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo que se han reportado sonidos de explosiones en las ciudades iraníes de Teherán, Tabriz e Isfahán.
Según el IRGC, las fuerzas israelíes habrían utilizado “misiles balísticos lanzados desde el aire” en el ataque.
Nueva escalada: Israel dijo que atacó objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, después de interceptar oleadas de misiles que lanzó Teherán.
Se informaron explosiones en al menos tres ciudades iraníes, incluida la capital del país.
Mientras tanto, en Irán, Teherán amenazó con bloquear Bab al-Mandab, otro corredor marítimo vital en Medio Oriente, si Israel intensifica su ataque, dijo un alto asesor del líder supremo de Irán, según informaron el domingo los medios estatales.
El primer día completo se lo dediqué a Fez el Bali. Como mi alojamiento estaba muy cerca de Bab Boujloud, me dirigí por Talaa Sghira hacia la plaza, para contemplar la puerta. Seguidamente me fui por Talaa Kebira, atravesando los diferentes zocos.
De primeras entré a visitar la Madrasa Bou Inania, cuya entrada cuesta 20 dirhams. Menos mal que un guía privado me cambió un billete de euros a dirhams, porque no había cambiado ningún dinero. Por lo tanto, antes de adentrarse por las calles de Fez el Bali es mejor cambiar dinero en alguna de las oficinas que hay alrededor de Bab Boujloud, o sacar dinero de un cajero, a riesgo de no encontrar luego ningún lugar donde hacerlo.
Siguiendo por esta calle me crucé con el Fondouk Bazaar y alguno más, reconvertidos a restaurantes. Los fondouks o caravasares eran lugares junto a los caminos donde se ofrecía alojamiento, agua y comida a peregrinos, caravanas y otros viajeros.
Sobre Talaa Kebira se observa el minarete de la Mezquita Chrabliyine, del siglo XIV. No mucho después se accede al Zoco Attarine, en el que hay mercados de especias y de plantas y esencias para el cuidado del cuerpo. No callejeé mucho, porque el tema de los mercados me aburre un poco, pero al menos en Fez los vendedores no te dicen nada ni te insisten en comprar algo.
Llegué a la Madrasa Attarine, del siglo XIV, probablemente la más interesante de Fez. La entrada cuesto también 20 dirhams. Iba también buscando la Plaza Nejjarine, pero no fui capaz de encontrarla este día. Si llegué en cambio a la plaza donde está el zoco de la henna, donde antiguamente estuvo el Maristán Sidi Frej, el manicomio más grande del reino.
Después de comer en La Cave, me fui andando por Talaa Sghira hasta volver al alojamiento.
Otro día cogí un petit taxi en Bab Boujloud para ir hasta la Bab Rcif, por tan solo 10 dirhams. Comenzando desde allí e internándome por algún zoco, llegué hasta la Plaza Seffarine, donde está el zoco de los caldereros, y de hecho en algunos comercios estaban trabajando e incluso en medio de la plaza. También está la Madrasa Seffarine, pero no la visité.
Continuando por un estrecho pasaje llegué hasta la entrada de la Mezquita Karaouiyne. No se puede entrar pero al menos se puede contemplar el patio. Callejeando un poco más por los zocos de Attarine llegué hasta el Mausoleo de Mulay Idriss. Igualmente tampoco se puede entrar, pero algo se ve desde fuera. A continuación llegué esta vez sí a la Plaza Nejjarine, donde destaca la fuente y el que fue Fondouk Nejjarine, hoy Museo Nejjarine de Artes y Oficios de Madera. La entrada cuesta 20 dirhams, y a parte de la estupenda colección de puertas y ventanas de madera decoradas, entre otras piezas de arte, se puede subir a la terraza, desde donde hay una muy buena panorámica de Fez el Bali.
A menos de 200 metros de la Plaza Nejjarine está la Curtiduría Sidi Moussa. Al acercarme me dijeron de subir a la terraza de un edificio, desde donde se observaban las diferentes cubetas para el tratamiento de la piel. Unas con una mezcla de cal y excrementos de paloma, donde están sumergidas las pieles varios días. Esta mezcla es la que hace que huela tan mal y para soportar el mal olor te dan una rama pequeña con hojas de menta, aunque no huele tan mal como para tener que usarla todo el tiempo. Hay una noria movida por el agua para el lavado posterior de las pieles y quitar los restos de pelos. Por último otras cubetas contienen los diferentes tintes de colores. En el edificio había una tienda de pieles, donde me explicaron un poco los tipos de artículos que elaboraban. De todos modos, como dije que no estaba interesado en comprar nada, pues la explicación fue corta y tampoco me insistieron. Dejé una propina de 25 dirhams, ya que me habían dado una explicación (también me quería... ➡️ Leer más ...
El primer día completo se lo dediqué a Fez el Bali. Como mi alojamiento estaba muy cerca de Bab Boujloud, me dirigí por Talaa Sghira hacia la plaza, para contemplar la puerta. Seguidamente me fui por Talaa Kebira, atravesando los diferentes zocos.
De primeras entré a visitar la Madrasa Bou Inania, cuya entrada cuesta 20 dirhams. Menos mal que un guía privado me cambió un billete de euros a dirhams, porque no había cambiado ningún dinero. Por lo tanto, antes de adentrarse por las calles de Fez el Bali es mejor cambiar dinero en alguna de las oficinas que hay alrededor de Bab Boujloud, o sacar dinero de un cajero, a riesgo de no encontrar luego ningún lugar donde hacerlo.
Siguiendo por esta calle me crucé con el Fondouk Bazaar y alguno más, reconvertidos a restaurantes. Los fondouks o caravasares eran lugares junto a los caminos donde se ofrecía alojamiento, agua y comida a peregrinos, caravanas y otros viajeros.
Sobre Talaa Kebira se observa el minarete de la Mezquita Chrabliyine, del siglo XIV. No mucho después se accede al Zoco Attarine, en el que hay mercados de especias y de plantas y esencias para el cuidado del cuerpo. No callejeé mucho, porque el tema de los mercados me aburre un poco, pero al menos en Fez los vendedores no te dicen nada ni te insisten en comprar algo.
Llegué a la Madrasa Attarine, del siglo XIV, probablemente la más interesante de Fez. La entrada cuesto también 20 dirhams. Iba también buscando la Plaza Nejjarine, pero no fui capaz de encontrarla este día. Si llegué en cambio a la plaza donde está el zoco de la henna, donde antiguamente estuvo el Maristán Sidi Frej, el manicomio más grande del reino.
Después de comer en La Cave, me fui andando por Talaa Sghira hasta volver al alojamiento.
Otro día cogí un petit taxi en Bab Boujloud para ir hasta la Bab Rcif, por tan solo 10 dirhams. Comenzando desde allí e internándome por algún zoco, llegué hasta la Plaza Seffarine, donde está el zoco de los caldereros, y de hecho en algunos comercios estaban trabajando e incluso en medio de la plaza. También está la Madrasa Seffarine, pero no la visité.
Continuando por un estrecho pasaje llegué hasta la entrada de la Mezquita Karaouiyne. No se puede entrar pero al menos se puede contemplar el patio. Callejeando un poco más por los zocos de Attarine llegué hasta el Mausoleo de Mulay Idriss. Igualmente tampoco se puede entrar, pero algo se ve desde fuera. A continuación llegué esta vez sí a la Plaza Nejjarine, donde destaca la fuente y el que fue Fondouk Nejjarine, hoy Museo Nejjarine de Artes y Oficios de Madera. La entrada cuesta 20 dirhams, y a parte de la estupenda colección de puertas y ventanas de madera decoradas, entre otras piezas de arte, se puede subir a la terraza, desde donde hay una muy buena panorámica de Fez el Bali.
A menos de 200 metros de la Plaza Nejjarine está la Curtiduría Sidi Moussa. Al acercarme me dijeron de subir a la terraza de un edificio, desde donde se observaban las diferentes cubetas para el tratamiento de la piel. Unas con una mezcla de cal y excrementos de paloma, donde están sumergidas las pieles varios días. Esta mezcla es la que hace que huela tan mal y para soportar el mal olor te dan una rama pequeña con hojas de menta, aunque no huele tan mal como para tener que usarla todo el tiempo. Hay una noria movida por el agua para el lavado posterior de las pieles y quitar los restos de pelos. Por último otras cubetas contienen los diferentes tintes de colores. En el edificio había una tienda de pieles, donde me explicaron un poco los tipos de artículos que elaboraban. De todos modos, como dije que no estaba interesado en comprar nada, pues la explicación fue corta y tampoco me insistieron. Dejé una propina de 25 dirhams, ya que me habían dado una explicación (también me quería deshacer de unos cuantos... ➡️ Leer más ...
Finalmente cogí la excursión que incluía Volúbilis, Mulay Idris y Meknes. La visita a Meknes se quedó en 2 horas, que me pareció insuficiente a todas luces. De lo poco que me dio tiempo a ver destacaría
- Bab Mansur: la puerta más monumental para pasar de la medina a la ciudad imperial. El lado más sorprendente de la puerta es el que da acceso a la Plaza El-Hedim.
- Dar Jamaï: ubicado en el lado opuesto de la Plaza El-Hedim en el que se encuentra Bab Mansur, es una casa de la alta burguesía de finales del siglo XIX. Actualmente es sede del Museo de Arte Marroquí (entrada 20 dirhams) en el que las diferentes dependencias se organizan en torno a un jardín de estilo andaluz.
Justo a la izquierda de la entrada al museo, un arco da entrada a la medina y lo primero que se encuentra uno es un zoco. Pensaba atravesarlo para llegar hasta algunos monumentos como la madrasa Bou Inania o la mezquita en-Nejjarine, pero desistí al cabo de unos minutos deambulando por diferentes pasillos del zoco, y me di la vuelta antes de desorientarme más. Tras llegar de nuevo al museo, me fui por una calle a la derecha y sin callejear mucho llegué a un punto desde el que se veía el minarete de la Gran Mezquita y bordeando por la derecha me fui por una calle con arcos en los que había placas señalizando antiguos edificios, como un hospital y una madrasa, hasta llegar al Museo de Meknes (que no visité). Haciendo el mismo camino a la inversa, al llegar a la Plaza El Hedim me fui por la calle que sale a la izquierda, hasta llegar a Bab Berrima. Al lado está la mezquita, de la que vi el minarete, a la entrada del barrio judío o mellah, pero pasé de meterme por el barrio después de ver que había que pasar otro zoco.
Creo que es mejor usar Google Maps para llegar a los lugares, porque si no es una desorientación completa.
Me quedé con las ganas de hacer un paseo en calesa alrededor de la muralla de la ciudad, que fue de lo que más me impresionó, y ver el Museo Etnográfico, el Mausoleo de Mulay Ismail o la prisión de Qara.
En lo que se refiere al cambio de dinero en Fez, lo he hecho en dos lugares diferentes:
- Cajero automático del banco Attijariwafa
Fui a uno que hay al principio de Talaa Sghira, donde se bifurca con Rue de la Poste. El cambio no me pareció nada bueno, ya que para obtener 1000 dirhams me lo convirtió a unos 95 ó 96€.
Hay otro al salir de Fez el Bali por Bab Boujloud justo a la derecha.
- Oficina de cambio
Fui a una que hay al salir de Fez el Bali por Bab Boujloud en la primera calle a la izquierda (Rue Derby Mernissi), más o menos a la altura del restaurante "La Casa Naghan". No recuerdo el nombre pero tenía un letrero bien grande indicando "Exchange". Aquí el cambio fue bastante mejor.
Sea como sea, mejor no meterse por las calles de Fez el Bali sin haber cambiado dinero previamente, porque igual no se encuentran muchos comercios en los que se pueda pagar con tarjeta, en euros u oficinas de cambio de divisa.
Me he alojado recientemente en el Riad Farah, situado bastante cerca de Bab Boujloud. El acceso es bastante sencillo, porque yendo por la Rue Talaa Sghira, basta con girar por un callejón a la izquierda y luego por otro a la derecha. Ese callejón por el que digo que se gira a la izquierda va a parar hasta Rue Talaa Kebira, así que igualmente se podría ir desde esta calle.
Elegí este riad por su buena puntuación en Booking.com, un 9.3 (con muchas opiniones), su ubicación cercana a Bab Boujloud y el precio bastante razonable que tenía para mis fechas, de unos 277€ para un total de 4 noches.
Es un riad con sólo 6 habitaciones, con nombres de ciudades marroquíes, que están distribuidas entre 3 plantas alrededor de un patio central. La mía, de nombre Marrakech, se encontraba en la planta baja, y se trataba de una habitación dúplex, distribuida entre dos plantas, con camas de matrimonio arriba y abajo, que fue donde yo me quedé. La habitación tenía dos ventanas al patio central, pero entornando las ventanas, pues no hay ningún problema de privacidad. La cama de matrimonio era bastante grande, de hecho ocupaba casi todo el ancho de la habitación. La sábana era un poco fina, pero había mantas o edredones en el armario, por lo que tampoco había que pasar frío. TV y Wi-Fi, también aire acondicionado/calefacción. También dejaron una botella de agua de cortesía para el primer día.
En cuanto al cuarto de baño, era bastante grande, así como la ducha. Había pastilla de jabón y champú. El agua salía fácilmente caliente y con buena presión. Para tener en cuenta que al estar en la medina y puede que por ser también una habitación en planta baja, a veces podía salir un olor malo de las tuberías, a determinadas horas. Ventilación con la puerta abierta y/o ambientador.
Hay una terraza con vistas a la medina, que está como en una 3ª o 4ª planta. Se puede desayunar ahí, aunque yo no lo hice ningún día, al ser un poco incómodo subir (por la estrechez y e inclinación de las escaleras), pero sí que subí el primer día a ver las vistas.
El desayuno es de 8:30 a 10:30 y sirven leche y café, zumo de naranja natural, croissant o napolitana (estaba bastante bueno), aceitunas, quesito, nutella, miel (un día fue mermelada), pan, diferentes tipos de panes marroquíes, una tortilla y un par de días pusieron algo parecido a un arroz con leche, pero más líquido. Algo de fruta sí que eché en falta.
Si sales de excursión antes de las 8:30 te dan algo de desayuno, aunque me quedé sorprendido porque el día que lo pedí sólo incluía un paquete de zumo
El personal es bastante amable y me resolvió las dudas que tenía sobre los desplazamientos por la medina. Contraté las dos excursiones que hice.
Se puede cenar en el alojamiento. Vi que disponían de una carta y de 6 menús diferentes. Yo no lo hice porque llevaba apuntados una serie de restaurantes a los que ir. También hacen unos cursos de clases de cocina marroquí.
Por último, hay que tener en cuenta que sólo se puede pagar en efectivo, bien sea en dirhams o en euros.
Fuera de la ciudad he ido a los siguientes lugares.
CHEFCHAOUEN
Chez Fouad: Rue Ibn Asskar. En la medina de la ciudad.
Es un local bastante pequeño con 4 mesas en la planta de entrada y alguna más en el sótano. La carta es corta y tradicional, en la que destacan tajines y cuscús.
Pedí lo siguiente:
- Sopa harira
- Cuscús de pollo
- Agua
Todo muy bueno y en cantidades razonables. Además, bastante económico, ya que la cuenta fue de 90 dirhams.
Palais Salma: Derb Hammam My Ismail. Está fuera de la medina, aunque como a unos 50 metros de Bab Mansur.
Es un restaurante con una decoración muy recargada. No tenía previsto ir a éste, pero resulta que en la excursión que hice nos llevaron a él, aunque no teníamos el almuerzo incluido. Por lo que vi, van los grupos turísticos.
Se puede pedir a la carta o también menú, que fue lo que elegí. Por 150 dirhams más la bebida (al final pagué 165 dirhams). Hay diferentes menús. El mío tomé:
- Sopa harira
- Tajine de pollo
- Naranja con canela
- Agua
No fue lo mejor que comí, pero tampoco estuvo mal.
En los días que he pasado en Fez he ido a los siguientes restaurantes:
La Cave: 37 Zkak Lma Talaa Kebira. Fácilmente localizable, en una calle que sale de Talaa Kebira, y está indicado con un letrero. Más cerca del zoco Attarine que de Bab Boujloud.
La carta contiene unos entrantes, sopas y platos principales, que en algunos casos son típicamente marroquíes y en otros más internacionales. También hay platos de pasta y una serie de platos de comida marroquí.
Yo pedí lo siguiente:
- Ensalada cocinada marroquí, que llevaba 5 platillos de diferentes tipos de ensalada
- Pastela de pollo
Todo muy bueno, especialmente la pastela, que tenía un sabor bastante dulce. Las cantidades me parecieron suficientes. Me costó casi trabajo tomármelo todo.
Con la bebida (agua), la cuenta fue de 150 dirhams.
A priori se pagaba en efectivo, pero luego me dieron la posibilidad de pago con tarjeta. No sé si coincidió que empezasen a usar datáfono ese día, o que hubiese estado estropeado. En cualquier caso, poder pagar con tarjeta en un restaurante de la medina no parece ser lo más habitual.
Gayza: 5 Derb Zerbtana. Es el restaurante del Riad Fes - Relais & Châteaux. Está cerca de la calle Talaa Sghira, aunque hay que callejear un poco. Con Google Maps se localiza rápido.
La carta combina la cocina francesa con la marroquí. Opté por los platos marroquíes y pedí lo siguiente:
- Sopa tradicional marroquí
- Tajine de pollo con limón
- Té marroquí de menta con unos dulces
Además me pusieron al principio unos aperitivos.
Todo me pareció que estaba muy bueno y las cantidades también adecuadas. Me pusieron la sopera en la mesa y tomé dos veces.
El restaurante es caro y lo que pedí me costó 504 dirhams, y eso que pedí de lo más barato y sin postre, si no, fácilmente se puede ir a más de 700 dirhams. El té con los dulces no me lo cobraron (no fue un error) y son 60 dirhams que me ahorré.
El riad es precioso y la mesa que me asignaron estaba en un patio abierto con estanque. Había además música tradicional.
Para tener en cuenta que hay algunas normas de etiqueta, no especialmente limitantes pero tampoco se puede ir de cualquier manera. En cuanto a las reservas, yo lo hice por internet.
Le Tarbouche: Ras tyaline, Rue Talaa Kebira. Está en la misma calle Talaa Kebira, bajando a la izquierda, como entre a 5 y 10 minutos de Bab Boujloud. Tiene mesas en el interior y un par de ellas en el exterior.
La carta de comida es corta, ya que tiene algunos entrantes (no todos marroquíes), comida rápida y algunos platos marroquíes.
Aparte del entrante de ensaladas marroquíes cocinadas (que en este caso eran 4 diferentes), opté en esta ocasión por pedir un plato de tajine de albóndigas de sardinas. Todo muy bueno y con cantidades adecuadas.
Con la bebida (agua), la cuenta fue de 115 dirhams. Bastante razonable.
No se pueden hacer reservas, así que es por orden de llegada.
Al Oud: Rue Tala Kebira. Realmente son dos, Al Oud y Al Oud 2, que creo que tienen la misma carta, o muy parecida. Yo estuve en Al Oud, que está más cerca que el restaurante Le Tarbouche.
En este caso pedí:
- Trío de ensaladas marroquíes cocinadas
- Tajine de kefta con salsa de tomate
- Pastas marroquíes (me pusieron 5)
También todo muy bueno. La cuenta fue de 185 dirhams.
Yo fui sin reserva, pero por lo que oí al camarero o dueño, también se puede reservar.
La Casa Nagham: 49, Place Iscesco Derby Mernissi. Saliendo de la medina por Bab Boujloud, está en la primera calle a la izquierda, casi al... ➡️ Leer más ...
Esta próxima semana voy de viaje a Fez y un día estaba pensando en ir a Meknes en tren (aunque dudo en si coger la excursión que va a esta ciudad, Volubilis y Mulay Idriss).
¿Siguen las obras de Bab El Mansour, plaza El-Hedime y madrasa de Bou Inania? En Google Maps es cierto que indica que la madrasa está cerrada temporalmente, y de los otros sitios no indica nada, aunque la excursión de Civitatis pone que tanto la puerta como la plaza están en obras, pero no sé si estará bien actualizado.
¿Desmerece en algo la visita en caso de que estos lugares no estén accesibles actualmente o aún así hay bastantes lugares de interés? Y por último, ¿es una excursión de día entero o suficiente con una mañana? Por valorar si en la excursión organizada la visita pueda ser demasiado a la carrera.
Saludos.
Hola, yo he estado hace 3 días. Está en obras la madrassa pero el resto no. Nosotros hicimos excursión privada con viajesmarruecos4*4 e incluimos Mulay Idriss y Volubilis y guay. Nos dio tiempo a ver todo. La madrassa de Meknes es lo más guay pero desde mi punto de vista la visita merece la pena igualmente ➡️ Leer más ...
Esta próxima semana voy de viaje a Fez y un día estaba pensando en ir a Meknes en tren (aunque dudo en si coger la excursión que va a esta ciudad, Volubilis y Mulay Idriss).
¿Siguen las obras de Bab El Mansour, plaza El-Hedime y madrasa de Bou Inania? En Google Maps es cierto que indica que la madrasa está cerrada temporalmente, y de los otros sitios no indica nada, aunque la excursión de Civitatis pone que tanto la puerta como la plaza están en obras, pero no sé si estará bien actualizado.
¿Desmerece en algo la visita en caso de que estos lugares no estén accesibles actualmente o aún así hay bastantes lugares de interés? Y por último, ¿es una excursión de día entero o suficiente con una mañana? Por valorar si en la excursión organizada la visita pueda ser demasiado a la carrera.
Saludos.
Yo cogería la excursión de Meknes, Volubilis y Mulay Idriss. Es mas completa y complementaria.
Meknes es una ciudad agradable y con patrimonio, pero Fez le gana de calle.
Si viajas con tiempo es una buena parada de un día. Si vas apretado en medio día ves lo importante. ➡️ Leer más ...
Esta próxima semana voy de viaje a Fez y un día estaba pensando en ir a Meknes en tren (aunque dudo en si coger la excursión que va a esta ciudad, Volubilis y Mulay Idriss).
¿Siguen las obras de Bab El Mansour, plaza El-Hedime y madrasa de Bou Inania? En Google Maps es cierto que indica que la madrasa está cerrada temporalmente, y de los otros sitios no indica nada, aunque la excursión de Civitatis pone que tanto la puerta como la plaza están en obras, pero no sé si estará bien actualizado.
¿Desmerece en algo la visita en caso de que estos lugares no estén accesibles actualmente o aún así hay bastantes lugares de interés? Y por último, ¿es una excursión de día entero o suficiente con una mañana? Por valorar si en la excursión organizada la visita pueda ser demasiado a la carrera.
Los precios del petróleo suben después de que Irán advirtiera contra una invasión terrestre estadounidense
Los precios del petróleo subieron el Domingo después de que Teherán advirtiera sobre una posible invasión terrestre estadounidense, a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó el Viernes que las negociaciones para poner fin a la guerra continuarían.
El crudo Brent, de referencia mundial, subió un 2,94% hasta los 115.56 dólares, mientras que el crudo estadounidense aumentó un 2,26% hasta los 102,57 dólares.
El grupo rebelde hutí de Yemen, respaldado por Irán, que lanzó ataques contra Israel el sábado, representa otra amenaza para los envíos de petróleo en la región. Los rebeldes podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el mar Rojo con las rutas marítimas mundiales.
Ciorba de Burta
Ciorba Taraneasca de Vacuta
Sarmale
Mămăligă
Mititei (o Mici) la Gratar
Plăcintă cu Brânză
Ardei Umpluți
Tochitură
Tunedou Carpati
Salata de vinete
Salchichas Pleşcoi
Smantana (salsa)
Se me olvida algo?
Jajajajaja! Que si se te olvida algo?? Lo básico!! La Țuică y la Pălincă, curan todos los males!!
Muy bien hechos esos deberes!! ¿Cuándo te vas? Apunta Hanul lui Manuc en Bucarest, aunque está muy enfocado al turismo, es un sitio muy chulo, antigua parada de caravanas y demás comerciantes y merece la pena, sobre todo cenar, que es cuando está más ambientado.
Jjajaja, me los apunto! Yo no soy de alcoholes pero mis compañeros seguro que te lo agradecen
Todavía me queda, el día 5 de abril.
El Hanul lo llevo apuntado. ¿Recuerdas si es necesario reservar?
Ya he cogido plaza en el Caru’ cu bere, pero el viernes a mediodía para ir de menú Así vemos el sitio sin dejarnos un riñón.
También he apuntado otros que he leído por ahí, como el Bucatarasul o Le Bab Downtown.
No sé yo si me los van a agradecer... Son licores duros, duretes de verdad
Pero si te vas en nada!!! Qué bien!!
Te cuento que al Hanul fuimos reservando ese mismo día y era sábado, principios de agosto y la ciudad estaba petá. Sin problema; si sois unos pocos, reserva antes por si acaso, pero me extrañaría que no hubiese sitio. El Cara cu bere está caro?? Nosotros estuvimos en 2011 y no hemos vuelto, pero claro entonces Bucarest era otro mundo y todo estaba baratísimo (y sucio, y viejo, y con los cables por fuera. Y lleno de perretes!!)
No conozco los que dices, redok! Sí te recomendaría (sin ánimo de generar conflictos con nadie, que ya hay muchos en el mundo y Rumanía también tiene lo suyo) algún húngaro, en Bucarest y especialmente en Transilvania. Por su tradición, historia y demás, los hay y muy ricos, más "fina" la gastronomía, para mi gusto. Sólo para mi gusto!!
Si no lo miré mal, en el Cara Cu Bere un plato de codillo eran más de 40€ (solo eso, sin bebida ni menú).
Cualquier recomendación es bienvenida
Además, en Brasov haremos campamento base para varios días, así que comeremos por allí la mayoría del viaje.
Qué barbaridad!!! Flipo!! Pobres gentes las de allí...! Creo que en su día ya comenté que Cluj Napoca tenía precios madrileños que llegaban a los neoryorquinos, a veces. Pobresssss!!!!!
Mañana hurgo en mi memoria y te digo, redok. Ahora me voy ya, que hoy he trabajado por mí y por todos mis compañeros. ➡️ Leer más ...
Ciorba de Burta
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Ardei Umpluți
Tochitură
Tunedou Carpati
Salata de vinete
Salchichas Pleşcoi
Smantana (salsa)
Se me olvida algo?
Jajajajaja! Que si se te olvida algo?? Lo básico!! La Țuică y la Pălincă, curan todos los males!!
Muy bien hechos esos deberes!! ¿Cuándo te vas? Apunta Hanul lui Manuc en Bucarest, aunque está muy enfocado al turismo, es un sitio muy chulo, antigua parada de caravanas y demás comerciantes y merece la pena, sobre todo cenar, que es cuando está más ambientado.
Jjajaja, me los apunto! Yo no soy de alcoholes pero mis compañeros seguro que te lo agradecen
Todavía me queda, el día 5 de abril.
El Hanul lo llevo apuntado. ¿Recuerdas si es necesario reservar?
Ya he cogido plaza en el Caru’ cu bere, pero el viernes a mediodía para ir de menú Así vemos el sitio sin dejarnos un riñón.
También he apuntado otros que he leído por ahí, como el Bucatarasul o Le Bab Downtown.
No sé yo si me los van a agradecer... Son licores duros, duretes de verdad
Pero si te vas en nada!!! Qué bien!!
Te cuento que al Hanul fuimos reservando ese mismo día y era sábado, principios de agosto y la ciudad estaba petá. Sin problema; si sois unos pocos, reserva antes por si acaso, pero me extrañaría que no hubiese sitio. El Cara cu bere está caro?? Nosotros estuvimos en 2011 y no hemos vuelto, pero claro entonces Bucarest era otro mundo y todo estaba baratísimo (y sucio, y viejo, y con los cables por fuera. Y lleno de perretes!!)
No conozco los que dices, redok! Sí te recomendaría (sin ánimo de generar conflictos con nadie, que ya hay muchos en el mundo y Rumanía también tiene lo suyo) algún húngaro, en Bucarest y especialmente en Transilvania. Por su tradición, historia y demás, los hay y muy ricos, más "fina" la gastronomía, para mi gusto. Sólo para mi gusto!!
Si no lo miré mal, en el Cara Cu Bere un plato de codillo eran más de 40€ (solo eso, sin bebida ni menú).
Cualquier recomendación es bienvenida
Además, en Brasov haremos campamento base para varios días, así que comeremos por allí la mayoría del viaje. ➡️ Leer más ...
Ciorba de Burta
Ciorba Taraneasca de Vacuta
Sarmale
Mămăligă
Mititei (o Mici) la Gratar
Plăcintă cu Brânză
Ardei Umpluți
Tochitură
Tunedou Carpati
Salata de vinete
Salchichas Pleşcoi
Smantana (salsa)
Se me olvida algo?
Jajajajaja! Que si se te olvida algo?? Lo básico!! La Țuică y la Pălincă, curan todos los males!!
Muy bien hechos esos deberes!! ¿Cuándo te vas? Apunta Hanul lui Manuc en Bucarest, aunque está muy enfocado al turismo, es un sitio muy chulo, antigua parada de caravanas y demás comerciantes y merece la pena, sobre todo cenar, que es cuando está más ambientado.
Jjajaja, me los apunto! Yo no soy de alcoholes pero mis compañeros seguro que te lo agradecen
Todavía me queda, el día 5 de abril.
El Hanul lo llevo apuntado. ¿Recuerdas si es necesario reservar?
Ya he cogido plaza en el Caru’ cu bere, pero el viernes a mediodía para ir de menú Así vemos el sitio sin dejarnos un riñón.
También he apuntado otros que he leído por ahí, como el Bucatarasul o Le Bab Downtown.
No sé yo si me los van a agradecer... Son licores duros, duretes de verdad
Pero si te vas en nada!!! Qué bien!!
Te cuento que al Hanul fuimos reservando ese mismo día y era sábado, principios de agosto y la ciudad estaba petá. Sin problema; si sois unos pocos, reserva antes por si acaso, pero me extrañaría que no hubiese sitio. El Cara cu bere está caro?? Nosotros estuvimos en 2011 y no hemos vuelto, pero claro entonces Bucarest era otro mundo y todo estaba baratísimo (y sucio, y viejo, y con los cables por fuera. Y lleno de perretes!!)
No conozco los que dices, redok! Sí te recomendaría (sin ánimo de generar conflictos con nadie, que ya hay muchos en el mundo y Rumanía también tiene lo suyo) algún húngaro, en Bucarest y especialmente en Transilvania. Por su tradición, historia y demás, los hay y muy ricos, más "fina" la gastronomía, para mi gusto. Sólo para mi gusto!! ➡️ Leer más ...
Ciorba de Burta
Ciorba Taraneasca de Vacuta
Sarmale
Mămăligă
Mititei (o Mici) la Gratar
Plăcintă cu Brânză
Ardei Umpluți
Tochitură
Tunedou Carpati
Salata de vinete
Salchichas Pleşcoi
Smantana (salsa)
Se me olvida algo?
Jajajajaja! Que si se te olvida algo?? Lo básico!! La Țuică y la Pălincă, curan todos los males!!
Muy bien hechos esos deberes!! ¿Cuándo te vas? Apunta Hanul lui Manuc en Bucarest, aunque está muy enfocado al turismo, es un sitio muy chulo, antigua parada de caravanas y demás comerciantes y merece la pena, sobre todo cenar, que es cuando está más ambientado.
Jjajaja, me los apunto! Yo no soy de alcoholes pero mis compañeros seguro que te lo agradecen
Todavía me queda, el día 5 de abril.
El Hanul lo llevo apuntado. ¿Recuerdas si es necesario reservar?
Ya he cogido plaza en el Caru’ cu bere, pero el viernes a mediodía para ir de menú Así vemos el sitio sin dejarnos un riñón.
También he apuntado otros que he leído por ahí, como el Bucatarasul o Le Bab Downtown. ➡️ Leer más ...
Abu Simbel salimos a las 4:30 (la gente del barco antes, a las 2:30), unas 3 horas y algo en llegar con una pequeña parada en una cafetería a mitad de camino. Llegas allí, compras tú entrada y te explica el guía todo, pero no te acompañan al interior de los templos, porque no les dejan.
Te dan unas dos horas para que veas todo, y te dicen dónde quedan contigo (bar que hay en la entrada/salida). Al terminar, si no quieres comprar nada, vuelta al coche y rumbo a Asuán con otra vez pequeña parada a medio camino.
La excursión de Filae y el obelisco igual, todo perfecto.
Añadir que para reservar con Nagy, te pide transferencia de 100€. Nosotros conseguimos hacérsela por Revolut con un coste pequeñísimo (2€ o así). Lo explico en su hilo, aunque según nos ha dicho, ahora Nagy le explica a los clientes como hacerla tras la explicación que le dimos.
Respecto al resto de visitas, Nagy te explica cómo puedes hacerla por tu cuenta. También puedes hablar con tu guía del barco y llegar a algún acuerdo.
En el Cairo, al llegar al aeropuerto nos indican dónde tenía que ir y nos llevan a nuestro hotel. En nuestro caso, al estar solos, el chico que hace de enlace nos enseña un poco el hotel y nos dice la hora de recogida del día siguiente.
Al día siguiente, después del desayuno (buffet muy bueno) vamos con el grupo a las pirámides ( lo teníamos incluido) y desde ahí cogemos un Uber para ir al nuevo museo, del cual ya teníamos las entradas.
El nuevo museo, pues espectacular. Nosotros estuvimos 5 horas menos 30 minutos para comer algo, y no nos sobró. Como leí por aquí, hay tanto que ver, que es mejor no obsesionarse y darse paseos y ver. Es tanto, que intentar ver todo y "entenderlo", es imposible. Muchas dinastías y generaciones. Uber (con algo de paciencia porque éramos mucha gente fuera intentándolo coger) y al hotel.
Al día siguiente, Uber desde el hotel a Bab Al futuh para hacer un tour de getyourguide. Muy chulo, unas 2-3 horas, y terminas en un bar para comer comida típica muy rica (y sin problemas estomacales). Unos 25€ por persona. Al terminar un Uber para ver la ciudadela, muy chula también.
Al día siguiente nos recoge un chico que habla español en el hotel y un conductor a la hora que habíamos acordado por WhatsApp, y nos llevan al aeropuerto.
Me gustaría comentar alguna cosa:
PROPINAS: Sí, se dan propinas. ¿Es necesario/obligatorio? No, pero sí recomendable. De hecho ellos también se dan entre ellos. Guste o no, es así, igual que en EEUU no es obligatorio, pero todo el mundo las deja (obviamente mucho más, que es su sueldo). Yo recomiendo o bien llevar monedas de euro y 50cnts, o si cambiáis/sacáis dinero, pues tener billetes pequeños (de 50 libras, algo menos de 1€) y ya está. No hay que volverse loco, pero es la mejor forma de moverte y que todo funcione bien. Con los guías privados y conductores, pues ya depende el gesto que quieras tener, porque obviamente ya pagas el servicio. Por ejemplo, en nuestro caso depende de la excursión, y dado que nos hicieron caso en lo que les dijimos, pues les dimos propina al finalizar. En Uber, pues la propia aplicación te deja darles al finalizar el servicio, y va todo para ellos. Es mi opinión, ya cada uno hace lo que quiera.
UBER: Como ya había leído en el foro, en el Cairo funciona genial, igual que en España vamos. Pones en la app donde quieres ir, y te dan precio de diferentes coches. Habíamos leído que fuera de las pirámides ponían problemas, te pedían más dinero, que pidiendo coche confort (algo más caro) no te hacían eso, etc... En nuestro caso no tuvimos ningún problema. Pedimos de todos los tipos según la prisa que tuviéramos y la disponibilidad, y lo peor fue por ejemplo tener que esperar 10 minutos porque no había disponibles.
El precio, pues para nosotros ridículo. 20-25 minutos de coche, 2-3€.
VENDEDORES POR LA CALLE: En general son muy pesados, no vale con decirles que no. Van a intentar 20 veces aunque no te interese. Ya... ➡️ Leer más ...
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