Foro de Londres, Reino Unido e Irlanda: Foro de Reino Unido e Irlanda: Londres, Edimburgo, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Dublín. ⚠️ Tema ordenado por orden inverso: primer mensaje el más nuevo. Para ver el tema en orden normal pulsa aquí.
Y para una ocasion muy especial...cual seria el sitio mas romantico en londres?
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El East End londinense, símbolo de la cultura obrera, se ha convertido en los últimos años en el barrio de moda de la capital británica. El reconvertido y vanguardista mercado de Spitafields o el área bengalí de Brick Lane son ya paradas obligadas para los viajeros más modernos. Pero aún queda una nueva zona por descubrir Shoreditch. Lo último de lo último.
El primer escollo con el que se encuentra el visitante es conseguir distinguir su ubicación dentro de los barrios que forman el East End. Muchos londinenses suelen utilizarle indistintamente los nombres de Hoxton y Shoreditch para hacer alusión a una zona comprendida entre la rotonda de la estación de metro de Old St y el barrio de Brick Lane. El nombre Shoreditch surgió en el siglo XII para designar un asentamiento erigido en torno a la unión de dos vías romanas importantes: Kingsland Rd y Old St. Era la parroquia donde se ubicaba el pueblo de Hoxton. Actualmente, Hoxton se identifica con la zona situada al norte de Old St, hacia Kingsland Road. Y Shoreditch se corresponde con las calles ubicadas al sur, que van hacia el este, hasta Brick Lane.
Una vez situados, llega el momento de descubrir los secretos del barrio. El fenómeno Shoreditch comenzó a finales de la década de 1990, cuando creativos y artistas huyeron del West End ahuyentados por los alquileres prohibitivos y comenzaron a comprar almacenes en lo que entonces era un páramo urbano, abandonando tras el colapso de la industria textil. En unos años la zona se transformó por completo con la aparición de clubes de vanguardia, galerías y restaurantes. La regeneración actual de la zona ha dado vida a algunos de los rincones hasta entonces más pobres de Londres y se ha extendido a los vecinos Hackney y Bethnal Green.
01 ARTE
A la última y la penúltima
White Clube Gallery (Hoxton Sq 1, www.whitecube.com) Ganó su reputación en la década de los noventa con exposiciones de artistas nada conocidos entonces como Damien Hirst, Antony Gormley y Tracey Emin. Ahora forma parte del establishment británico, pero merece la pena echar un vistazo a las últimas exposiciones.
02 COMER
Mucho más que pubs
Leila’s Shop (17, Calvert Ave) Bocadillos recién hechos, desayunos sabrosos y grandes ventanales con flores naturales. Está en la prometedora zona de la avenida Calvert.
Les trois garçons (1 Club Row. www.lestroisgarcons.com) Sirve cocina francesa pero en realidad es un pub victoriano reformado, con las paredes llenas de animales disecados y lámparas de araña. La comida es excelente, aunque algo cara, y el pequeño ejército de sigilosos camareros reparte sabrosos obsequios, cortesía de la casa. Entre semana hay menús del día con buena relación calidad/precio (2/3 platos, 17,50 / 22 libras).
Princess of Shoreditch (76 Paul St. www.theprincessofshoreditch.com). Con buen ambiente y frecuentado por yupis de la City y periodistas. La comida es la típica de un gastropub, pero muy bien elaborada, con platos del día y un servicio educado.
Eyre Brothers (70 Leonard St. www.eyrebrothers.co.uk) Ofrece cocina luso-española con un toque africano en un local elegante. El cerdo ibérico de bellota, poco común, es de una calidad excepcional. Todo se acompaña con una amplia lista de vinos portugueses y españoles.
03 CÓCTELES
Grafiti en el barrio londinense de Shoreditch. / Dosfotos
Agitado y revuelto
Worship St Whistling Shop (63 Worship St. www.whistlingshop.com). Una guarida del “beber victoriano” que da a los cócteles una dimensión molecular: una whitling shop (“tienda silvante”, nombre que los victorianos daban a los sitos de venta ilegal de alcohol, por el silbido de contraseña para acceder) con brebajes inusuales de elaboración experta, a partir de pociones fabricadas en su propio laboratorio. Se aconsejan el Panacea, el Black Cat Martini y el Bosom Caresser (con leche infantil).
Calooh Callay (65 Rivington St. www.calloohcallaybar.com) Dado su nombre –inspirado en Jabberwock, el poema-galimatías de Lewis Carroll –la decoración excéntrica no sorprende.
Loungelover (1 Whitby. www.lestroisgarcons.com). Es toda una institución en Shoreditch, gracias a los cócteles supremos y al estilo que le da su decoración de segunda mano.
04 TEATRO
Noches de comedia
Comedy Café (66-68 Rivington St. www.comedycafe.co.uk). Es una importante sala construida, cómo no, para la comedia, que recibe la visita de buenos profesionales. Puede resultar demasiado forzado y extravagante, pero las presentaciones de los principiantes, los miércoles por la noche, están bien para echarse unas risas.
05 SALIR
La marcha más divertida
Bar Kick (Shoreditch High St. www.cafekick.co.uk). Lleno de vida y con cuatro futbolines que apenas dejan sitio a unos sofás de piel y algunas mesas y sillas sencillas.
Mason & Taylor (Bethnal Green Td. www.masonandtaylor.co.uk). En una esquina en la que Banglatown pasa a ser Shoreditch, se encuentra esta cervecería de diseño con una variedad extraordinaria de cervezas de barril.
En la categoría de clubs nocturnos, son imprescindibles Cargo (Rivington St. www.cargo.london.com) de ambiente ecléctico y bajo los arcos de ferrocarril de ladrillo, o el Plastic People (Old St. www.plasticpeople.co.uk) especialmente recomendable las noches de viernes y sábado dedicadas a grupos de DJ, con mezclas de house y electrónica.
Queen of Hoxton (1,5 Curtain Rd. www.thequeenofhoxton.co.uk). Es un bar chic industrial, con sala de juegos, sótano y noches de música variada. Su verdadero atractivo es la enorme azotea, decorada con flores, lucecitas de coleres e incluso una pecera, además tiene unas vistas fantásticas de la ciudad y un club de cine al aire libre muy popular, que abre de junio a septiembre.
Catch (22, Kingsland Rd. www.thecatchbar.com) En la planta de arriba suena de todo, desde música de los años noventa hasta funk y hip-hop, además de una gran selección de grupos nuevos y ya consagrados. En la planta de abajo se disfruta de un ambiente de fiesta house, con DJ que mezclan casi cualquier cosa, ya sean exitazos o temas electro y techno. La entrada a esta parte es gratis, abre hasta tarde y la diversión está garantizada.
06 COMPRAS
Café Kick en Shoreditch High Street, en Londres. / Quentin Bargate
Vintage y nuevos diseñadores
Start (42-44 Tiviengton St. www.start-london.com). Es un conjunto de tres boutiques dirigido por la antigua guitarrista de The Fall, Brix Smith, una rockera de culto amante de la ropa aniñada. Predominan diseñadores como Mulberry y Helmut Land, y Smith se enorgullece de su selección de vaqueros favorecedores (ofrecen servicio de arreglos).
No-one (1,Kingsland Rd. www.no-one.co.uk). Situado dentro del bar de la estación de Old Shoreditch, vende revistas de moda, extraños accesorios y zapatos.
Absolute Vintage (15 Hanbury St. www.Absolutevingtage.co.uk). Ofrece una inmensa colección de zapatos retro: desde calzado de marca hasta piezas que podrían salir del armario de cualquier abuela. En la parte de atrás hay ropa para hombres y mujeres.
07 HOTELES
Sueños de diseño
Hoxton Hotel (81 Great Eastern Street. www.hoxtonhotels.com). Desde 59-199 libras. Situado en el barrio de moda Shoreditch, este hotel de diseño ofrece una relación calidad-precio (casi) sin competencia, y un sistema de reservas inspirado en el de las compañías aéreas de bajo coste. Las 205 habitaciones son pequeñas, pero confortables, y el vestíbulo de entrada tiene una decoración de manoir urbano posmoderno. El hotel ofrece cada día 10 de sus habitaciones a precio de saldo, con cinco habitaciones a 1 libra por noche y otras cinco a 29 libras por noche, reservando con tres meses de antelación.
Shoreditch House (Ebor Street. www.shoreditchhouse.com) Habitaciones a partir de 85-120 libras). Situado en un antiguo almacén que en la actualidad alberga uno de los clubs privados más populares de Londres, este hotel de diseño ofrece 26 habitaciones, pequeñas pero luminosas. Algunas disponen de terraza con vistas a la City, pero la gran ventaja de ese hotel es que permite el acceso al club, con su piscina en la azotea, su jardín colgante, sus bares siempre animados, así como su spa.
Boundary (2-4 Boundary Street. Entrada por Redchurch St. www.theboundary.co.uk) Este hotel abierto en un antiguo almacén es el primero de Terence Conran, el creador de Habitat, y es una obra maestra. Cada habitación ha sido decorada en un estilo diferente, sea por el mismo Conran, sea por otros diseñadores o decoradores, como Andrée Putman. El restaurante en la azotea tiene una vista impresionante sobre la City.
08 MERCADOS
Flores, ropa y muebles
Basta con ir al East End un domingo para verse atrapado entre mercados. Se puede empezar en el mercadillo de flores de Columbia Rd y después ir al sur a disfrutar de un paseo entre ropas coloridas y económicas. El mercado de Brick Lane (domingos de 8 a 15 h) se extiende por varias calles circundantes, con puestos de artículos para el hogar, baratijas y ropa de segunda mano. Junto a Brick Lane está el mercado de Backyard (sábados y domingos de 11 a 17 h), con puestos de ropa, cerámicas y muebles, todo de estilo retro. Un poco más al sur, al otro lado de la avenida, jóvenes diseñadores venden en el Sunday UpMarket (domingos de 10 a 17 h) ropa, música y artesanía; además, hay un espacio de comidas excelente, con productos de todo el mundo, desde platos vegetarianos etíopes hasta manjares japoneses. Si aún quedan fuerzas, un paseo por el mercado de Spitafields será la guinda perfecta. Abre seis días a la semana con distintas temáticas. Los mejores son los jueves (antigüedades), viernes (moda) y domingos, cuando el bullicio alcanza su clímax y abundan los puestos de ropa, joyas, comida y música.
Canterbury vive su particular revolución urbana. La conexión rápida en tren con Londres, tan solo 50 minutos con el High-Speed (alta velocidad) desde hace algo más de un año, ha animado el turismo y el comercio. Sus calles son un trasiego de visitantes y sobre todo de jóvenes, gracias a su universidad, ubicada en un moderno campus en la periferia con residencias para estudiantes, teatros, cines, bares e incluso una discoteca. La capital del condado de Kent, conocida como jardín de Inglaterra, permite sumergirse en un mundo fantástico de cuentos y leyendas. La cuna de Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, obra clave de la literatura del siglo XIV.
9.00 Jardines y cárceles
El tren llega puntual a Canterbury West Station (1) y nos dirigimos a Westgate Towers (2),unas impresionantes torres de acceso a la muralla por cuya puerta pasan coches y autobuses, y en cuyo interior se puede visitar una curiosa colección de armas, cascos y corazas de viejos conflictos, y cárceles utilizadas todavía en la época victoriana. Desde las almenas se ve el perfil de la ciudad medieval y su impresionante catedral. Antes de callejear merece la pena dar un paseo por los jardines de Westgate Gardens (3),donde está la Tower House.
10.30 Paseos en barco
Recorremos St. Peters Street (4) una calle repleta de tabernas y tiendas en los bajos de las típicas casas inglesas, reconstruidas tras la guerra, y en la que se puede visitar el Eastbrigde Hospital (5), que data del siglo XII. Canterbury fue bombardeada durante la II Guerra Mundial por las tropas alemanas, pero su reconstrucción se hizo imitando la arquitectura tradicional británica. El río cruza la calle comercial, y en ese punto durante el verano se ofrecen dos paseos en barco: Canterbury Historic River Tours (www.canterburyrivertours.co.uk) o el Canterbury Punting Company (www.canterburypunting.co.uk). Al llegar a la calle Guidhall doblaremos a la izquierda para visitar la catedral (6).
11.30 Una catedral de cuento
Delante del acceso al recinto de la catedral está la oficina de turismo. La plaza destaca por la puerta de acceso (7). Como si de un pórtico catedralicio se tratara, al cruzar podemos observar los rostros de los reyes Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. La catedral -patrimonio mundial por la Unesco junto con la abadía de San Agustín( y la iglesia de San Martín (9)- es lugar de peregrinación: aquí tiene su sede el arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia anglicana. El complejo catedralicio también alberga el colegio The King's School (10). La catedral se salvó de los bombardeos porque apagaban las luces de la ciudad. La cripta es la parte más antigua, del siglo XI, y conserva los arcos románicos normandos. La capilla de San Gabriel guarda algunos de los frescos cristianos más antiguos de Inglaterra. La historia del templo se remonta al papado de Gregorio Magno, que en el año 597 envió al misionero Agustín para evangelizar la región, quien se convirtió en el primer arzobispo de Inglaterra. En 1170 el arzobispo Thomas Becket fue asesinado en el altar en plena celebración por cuatro caballeros a las órdenes de Enrique II. Los Cuentos de Canterbury se inician con un grupo de peregrinos que se dirigen al relicario del santo en esta catedral. La nave gótica del XIV impresiona por su altura. El coro y la capilla de la Trinidad se reconstruyeron y ampliaron en el siglo XII después de un devastador incendio. En esta capilla están los sepulcros de los reyes Enrique IV y Eduardo, príncipe de Gales, también conocido como el Príncipe Negro. Los alrededores de la catedral destacan por sus jardines, la torre del agua, una joya de estilo románico y el albergue convertido en el hotel Canterbury Cathedral Lounge (11) (www.canterburycathedrallodge.org).
13.00 Sopa en el mercado ecológico
A la hora de comer, la calle comercial ofrece varios restaurantes italianos, como el moderno Askitalian (12) (www.askitalian.co.uk), y tabernas típicas (The Old Brewery Tavern (13) en Stour Street). Como las distancias son cortas, podemos regresar a la estación de tren para visitar The Goods Shed (14) (www.thegoodsshed.co.uk), un mercado ecológico ubicado en el interior de un antiguo almacén, en el que además se puede comer en el restaurante una buena carne, platos típicos o sopas.
14.30 Ruinas en la librería
Después del almuerzo damos un paseo por encima de las almenas de las murallas (15). Desde el final de la St. Georges Street subimos a Upper Bridge y seguimos hacia los jardines Dane John Garden (16), construidos en el XVIII. Desde la colina Dane John Mound visitamos las ruinas del castillo normando (17),que desde el siglo XII fue usado como prisión. Regresamos al centro por St. Margaret Street, donde se encuentra uno de los vestigios más antiguos de Canterbury, que ya fue capital administrativa romana: los restos de unas termas públicas romanas en la planta inferior de una librería (Waterstone's (1, en el número 20). Enfrente mismo está The Canterbury Tales, un centro de cuentos y de historias que nos traslada a la Inglaterra del siglo XIV. Muy interesante para los niños.
17.00 El 'tour' del fantasma
Son las cinco y es la hora sagrada del té, para ello nada mejor que ir a Tiny Tim's Tearoom (19) (www.tinytimstearoom.co.uk), local con solera y encanto, donde además del té se pueden probar sus deliciosos pasteles. Para los más atrevidos, en la última planta está la habitación del fantasma, parte del The Canterbury Ghost Tour (www.canterburyghosttour.com), un paseo guiado nocturno por los escenarios en los que la leyenda asegura que se dan fenómenos misteriosos.
18.00 Una pinta o dos
El día se consume y nos falta conocer el bullicioso centro comercial Whitefriars (20) y otra zona comercial, la King's Mile (21). Aunque también podemos sumarnos a la costumbre inglesa de tomar unas pintas de cerveza con los amigos tras la jornada laboral. Cualquier taberna es buena, y Canterbury, como ciudad universitaria, está repleta de ellas.
20.00 La cena, retro
Para cenar, The Farmhouse (22) (Dover St., 11; www.thefarmhousecanterbury.co.uk), un local con decoración retro de los sesenta, frecuentado por estudiantes, que suele acoger conciertos de música en directo.
Desde el vecino campus de la Universidad de Westminster, Wembley es el arcoíris. Pero en realidad la catedral del fútbol inglés se ha convertido en el polígono industrial del fútbol, con goles de Ikea. Aislado por las vías del tren, este nunca fue un barrio con solera, pero aquellas dos torres de 1923, inauguradas por el rey Jorge V, daban lustre canónico a un estadio en el que la demolición de las Twin Towers dio paso al arco del polémico proyecto de Norman Foster en 2007. Sí siguen los 39 hitchcockianos escalones del césped al palco, reservados a campeones (el Barça los subió) y visitantes del recomendable tour de Wembley (15 libras), donde el culto inglés al balompié se concentra en un trozo de madera: el larguero del gol fantasma que decidió el Mundial de 1966, el único que han ganado los inventores del fútbol. En esta santa casa.
CRAVEN COTTAGE
Un chalé en el Támesis
Incluso a pesar de la estatua de Michael Jackson que Mohamed al Fayed (dueño del Fulham FC, del imperio Harrods y padre de Dodi, novio de Lady Di) acaba de levantar aquí, este es el estadio con más encanto del Reino Unido quizá del mundo. A Craven Cottage hay que venir en metro, hasta la pinturera estación de Putney Bridge, y desde ahí, en un paseo privilegiado por el río, hasta este estadio de ladrillo eduardiano diseñado (y aún en pie tal y como se alzó en 1905) por el escocés Archibald Leitch, arquitecto de stadiums que dejó su sello por todo el país desde finales del siglo XIX hasta su muerte en 1939. La ruta pasa por Bishops Park, uno de esos parques cuyo descubrimiento compensa el viaje.
Antes de adentrarse en el prado da gusto parar a preguntar por el equipo en Hurlingham, la librería de lance de Ray, el hincha más culto del barrio. Bishop Park señorea junto al Támesis, frente a la orilla en que los clubes de remo nos advierten de que además de fútbol, este país tiene la regata Oxford-Cambridge.
En el estadio nos recibe Johnny Haynes, futbolista cumbre del pequeño Fulham, cuyo monolito compensa el atentado al rey del pop. Craven Cottage es un monumento gracias sobre todo al pequeño chalé NeoTudor de Stevenage Road, en una esquina de este estadio de dimensión humana, casi ecológico, entre zona residencial, parque y río. Una casita modélica construida cuando el fútbol explotó a principios del siglo XX, que sigue ahí, velando por las esencias del balompié, al menos en este rincón del mundo.
STAMFORD BRIDGE
Balonazos con 'glamour'
El Londres señorial (y pijo), que empieza en Knightsbridge y South Kensington, tiene su prolongación de nuevo rico a lo largo de Fulham Road, hasta desembocar en Stamford Bridge, el cubista estadio del Chelsea, un parque temático a imagen y semejanza del millonario ruso Roman Abramovich, dueño del club históricamente más estiloso del país, convertido hoy en el Versace del fútbol. Pubs, restaurantes, un hotel y hasta una megastore completan este village azul que rompe la coqueta estampa de una zona elegante, pero con vida de barrio, en la que pese a los flirteos con lo hortera se respetan los vestigios del pasado: aquí hasta los muros, como el del Shed End, antigua terrace (grada de pie) del estadio que proyectó Archibald Leitch, tiene su placa. Azul, por supuesto.
WHITE HEART LANE
Siderurgia multicultural
Sin fútbol, esta es una zona fronteriza, de almacenes de repuestos, a medio camino entre Seven Sisters -centro comercial de un barrio que pasó de proletario a multicultural en los sesenta- y la nada. La excusa para seguir subiendo Tottenham High Road es este estadio hecho a retazos, revestido de metales modernos. Es lo más parecido a ir al fútbol hace 40 años. De la antigua cervecera que había aquí quedan hoy los pubs, llenos en match day, y el gallo dorado que domina la tribuna Oeste. Una pinta en Rudoplh's, ante la verja del club que crearon los judíos de Londres, y se saborea el football de antaño.
DE HIGHBURY AL EMIRATES
Orgullo del Norte
Herbert Chapman revolucionó el fútbol con la táctica WM, pero además puso el balompié en el mapa. Literalmente. El Arsenal, club que en 1932 logró dar nombre a la estación de metro de esta zona obrera del Norte de Londres, se trasladó a un nuevo estadio en 2006, pero aquí nadie pensó en demoler el viejo Highbury, un oasis entre adosados. No solo se respetaron sus cuatro coquetas tribunas (y la fachada), sino que se han construido en ellas, aprovechando los adornos art déco de Leitch, viviendas de lujo con un transitable jardín interior donde estuvo el césped, en una restauración única, ejemplo de amor al fútbol y al reciclaje de edificios. El peso de la historia se siente a escasos 200 metros, donde se yergue, moderno y desmesurado, el Emirates Stadium, rodeado de vías de tren y pisos nuevos en un barrio, Islington, que ha pasado de proletario a burgués, y donde no tiene por qué ser día de partido para cruzarte con Nick Hornby, el escritor que hizo entender al mundo que el amor por el fútbol también puede ser cultura.
"Para disfrutar Londres hay que conocer su historia", comenta Miriam cuando paseamos por South Kensington, su barrio de siempre. De ahí que en plena Gloucester Road, a dos pasos del metro del mismo nombre, señale que en el 133 de la calle vivió J. M. Barrie, el autor de Peter Pan, y repare también en la iglesia anglicana de St. Stephen: "Aquí fue sacristán durante veinticinco años T. S. Eliot, y en estas calles están inspirados sus poemas sobre gatos que dieron lugar al musical Cats". En efecto, una placa en la iglesia confirma el dato.
Cuando sale a comer por el barrio, Miriam frecuenta Mohsen, "una fondita persa donde tú mismo te puedes traer el vino de casa". Aunque South Kensington sea una especie de sucursal de Francia en Londres, a Miriam no se le ocurre entrar en un bistró: "Es una bobería: son lugares caros y en España los hay mejores".
02 Tiendas sin mañana
Así llama Miriam a TK Maxx, Fopp y Poundland, tres de sus edenes de la oferta favoritos. En todos ellos la mercancía varía prácticamente a diario, cosa que, para Miriam, es un aliciente. Entramos en la sucursal de TK Maxx en Hammersmith, una tienda sobreiluminada y multicolor cuya misión es, como cuenta Miriam, "cumplir esos pequeños deseos que una tiene". Esos pequeños deseos se pueden traducir en una chaqueta de Vivienne Westwood rebajadísima o en una falda de Valentino que en su día costaba 600 doradas libras y allí se adquiere por 129. El consejo de Miriam es contundente: "Si no compras al momento, te quedarás sin lo que quieres, pues apenas traen productos repetidos".
Enfrente, y bien escondido en el centro comercial Kings Mall, está Poundland, la versión esterlina del todo a cien de antaño: cualquier objeto vale aquí una libra. "He traído a millonarias y a sus nannies y todas quedan encantadas". Seguimos la ruta: los empleados de Fopp, donde conviven música, películas y series de TV, saludan a Miriam afables, como suelen hacer con las buenas clientas. Se le van los ojos al CD Spanish sketches, de Miles Davis. "Lo teníamos en vinilo, pero Guillermo se lo regaló al Loco de la Colina"; por suerte, la pequeña negligencia de su marido se suple pagando tres modestas libras.
03 El imperio de la baquelita
Entre los teatros y las librerías de Charing Cross se encuentra Cecil Court, una calle peatonal que nos retrotrae al Londres de principios del XX. Sus tiendas exponen carteles de circo con tipografías retro, primeras ediciones de novelas, mapas y también joyas de fantasía como las de Christopher St. James, diseñador que ha elaborado sus creaciones para Sexo en Nueva York, El fantasma de la ópera o Shakespeare in love. Miriam es asidua de este imperio de la baquelita y la pedrería insólita. "Tengo una tarántula negra como esa del escaparate. La llevo en la solapa del abrigo y la gente se queda impresionada", comenta Miriam. También posee una pulsera-cocodrilo comprada allí por una razón de peso: "Su forma me recuerda a la isla de Cuba".
04 Por Covent Garden
Durante décadas, Miriam fue actriz profesional, de ahí su interés por el templo de St. Paul, a dos pasos de la Ópera de Covent Garden: "Es la iglesia de los actores; aquí celebran sus funerales y homenajes". St. Paul -no confundirla con la catedral homónima- posee su propia compañía de teatro en activo, además de un jardín trasero donde, desde 1633, se puede descansar del bullicio de la zona. El paseo continúa: a unos metros está la perfumería Penhaligon's, con olores que la pituitaria de Winston Churchill ya disfrutaba, pues era usuario de uno de sus perfumes: el Blenheim Bouquet. Y para comer, un restaurante donde los amigos de Miriam quedan siempre contentos: Rules, inaugurado solamente nueve años después de la Revolución Francesa. Su decoración a base de taxidermia nos deja ver que la caza es su especialidad. En Rules, la comida inglesa se dignifica y se hace inmune a las chanzas y burlas clásicas que tradicionalmente circulan sobre ella. No estaría de más poder preguntarles a Dickens, Graham Greene o Evelyn Waugh su opinión al respecto, pues eran asiduos comensales.
Para terminar, Miriam suplica a los visitantes que no se suban al típico autobús turístico: "Si toman el número 11 en Trafalgar Square, les llevará por los mismos sitios". Seguiremos sus consejos a pies juntillas.
Foco de tendencias y estilos variados, en Londres lo kitsch se abre un hueco con tiendas de ropa confeccionada con prendas de segunda mano, bazares para coleccionistas de todo tipo de curiosidades y hasta un restaurante adornado con animales disecados. ¡Y enjoyados! Lugares con un punto de excentricidad que sirvieron de escenario para la película El retrato de Dorian Gray, basada en la novela homónima de Oscar Wilde. Incluso se puede dormir en un hotel que combina un tapiz morisco con cojines en dorado brillante sobre una colcha atigrada. Desde la regenerada zona industrial de Shoreditch hasta el centro de la vida nocturna en el Soho y Covent Garden. Porque aunque lo kitsch representa el estilo que ha dejado atrás su momento de auge, quienes saben de moda dicen que es un fenómeno cíclico. Propuestas acompañadas por una estética nada convencional que raya lo cursi. Pero nunca aburre.
Tentación con aire kitsch
Oscar Wilde dijo que "la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella". Y resistirse a volver de Londres con un souvenir con un aire excéntrico es casi imposible. Está lleno de tiendas especializadas, moda vintage que se torna el último grito y mercados extravagantes. Como Forbidden Planet (forbiddenplanet.com), un bazar enorme dedicado a la ciencia ficción, paraíso de los aficionados a los cómics y objetos coleccionables de películas o series. Los auténticos fans, en este caso de los Beatles, no tienen que acudir hasta el museo en su honor de Liverpool. Su parada londinense está en Baker Street, donde pueden adquirir cualquier artilugio con el sello de la banda. Camisetas, carteles, tazas o incluso recuerdos originales de los sesenta. Si no se encuentra lo deseado, otra alternativa es un puesto dedicado al grupo musical en el mercado de Portobello Road Market, los viernes y sábados.
También en Baker Street el suspense tiene protagonismo en el Museo de Sherlock Holmes que se encuentra, tal y como relataban las novelas, en el número 221B. La casa conserva el estilo victoriano representando el edificio donde vivían el detective y el Doctor Watson. Entre figuras de cera, artículos de regalo, libros y antigüedades, imposible salir de allí sin una fotografía con pipa y gorra imitando al investigador ideado por Conan Doyle.
Como si de un rincón donde Halloween se celebra todo el año, una visita a la Pequeña Tienda de los Horrores (viktorwyndofhackney.co.uk), del dandi y organizador de fiestas Viktor Wynd permite toparse, entre curiosidades y obras de arte, con una proyección de linterna mágica subida de tono.
Trastos viejos que marcan moda
La ruta de la moda urbana con aire kitsch pasa por echar un vistazo a la tienda Junky Styling (www.junkystyling.co.uk),en el mercado de Brick Lane. Allí la ropa de segunda mano se reconvierte en nuevos diseños, una especie de collage que recicla los objetos más insospechados para añadirlos a trajes de estilo junky (traducido como trasto viejo o basura). Un look tan particular como exclusivo solo apto para los más atrevidos. Las compras continúan en Coco de Mer (www.coco-de-mer.com), exquisita boutique de lencería y objetos eróticos en Covent Garden. Aunque para adquirir el complemento perfecto hay que desplazarse hasta One (www.only0ne.com), en Ledbury Road. A la venta productos realmente individuales, desde accesorios a medida a estilos vintage que parecen sacados de un papel tapiz antiguo.
Con la vestimenta adecuada, el almuerzo espera en Les trois Garçons (www.lestroisgarcons.com), un pub victoriano que tres anticuarios han convertido en un excéntrico restaurante repleto de animales disecados adornados con joyas. Ostentosas lámparas de cristales y un ambiente surrealista. Especializado en la cocina francesa combinada con influencias británicas, hay que poner especial atención a la carta de postres, en particular al brownie con helado de pistacho. De copas a un club nocturno ubicado en unos antiguos baños turcos (www.thebathhousevenue.com). Música en vivo y cócteles con firma de la casa por diez libras y media.
Y para terminar la noche, oda a la estética kitsh en el céntrico Pavilion Hotel (www.pavilionhoteluk.com). De sus 30 habitaciones ninguna es igual a la anterior. Estilo sesentero con muebles exclusivos que parecen combinados de forma arbitraria. La habitación Casablanca Nights es una muesca de ello. Representa el ambiente marroquí pero con colores mucho más llamativos y con una colcha de estampado de leopardo en la cama. Rodeado de bares, tabernas y teterías libanesas, el hotel ofrece a sus clientes la posibilidad de alquilar coches como un lamborghini morado. La opción más tamizada pero igualmente particular es el Portobello Hotel (www.portobellohotel.com), cuya habitación más solicitada cuenta con una sexy cama redonda.
Escondites de Dorian Gray
Aunque naciera en Dublín, la fascinación de Oscar Wilde por Londres se refleja en obras como El retrato de Dorian Gray. Descubre rincones excéntricos e incluso tenebrosos de la ciudad que conoció a finales del siglo XIX. Estética gótica segregada por el famoso cementerio de Highgate, al norte de la capital inglesa,que se utilizó como localización en la película basada en su novela. En él descansa, entre tumbas y edificios fúnebres, el filósofo Karl Marx.
El joven Dorian Gray, cuando llega a Londres, desciende al mundo del libertinaje frecuentando bares de perdición como el Café de París (www.cafedeparis.com), el club nocturno que vio representaciones de Dorothy Dandridge o Marlene Dietrich, cerca de Leicester Square. Se convirtió para el rodaje en el Casino de Venise. También Crocker's Folly, en St John's Wood, representó en el filme un opulento bar y un fumadero de opio.
La ciudad de Oscar Wilde pasa además por la habitación 118 del Hotel Cadogan (www.cadogan.com), en el barrio de Knightsbridge, donde el literato fue arrestado por mantener relaciones homosexuales. Más tarde fue condenado en el juzgado Kempinski, que hoy es un hotel, bar y restaurante asiático que conserva parte de la decoración original de la sala de juicios (www.courthouse-hotel.com).
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El viajero que vaya a Londres por primera vez con la sana intención de ver teatro no tardará en percatarse de dos realidades paradigmáticas: a) es muy difícil ver allí un mal espectáculo, y b) las entradas cuestan un potosí. Obviamente, este segundo apartado es el primero que se constata, pero ya llegaremos a eso. Para empezar, conviene olvidarse de los precios en España, donde el teatro, en comparación, es casi regalado. ¿Por qué es tan caro el teatro en Londres? Una respuesta posible se obtiene entrelazando el punto a) y el punto b): porque es muy bueno. Para que sea tan bueno ha de pasar por infinitas "previsiones de calidad" que encarecen el producto. Un ejemplo entre muchos: los understudies, algo inimaginable en nuestra escena, y que consiste en que la mayor parte de espectáculos han de costearse un doble reparto por si alguno de los actores del cartel se pone enfermo o le cae una teja en la cabeza.
Guía
Los jardines colgantes de Kensington
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Por otro lado, no gozan de tantas subvenciones como en la escena continental. En Londres solo hay cuatro espacios plenamente "oficiales": el National Theatre (NT), el Royal Court, el Sadler's Wells (dedicado a la danza) y la Royal Shakespeare Company (RSC), que tiene su sede en Stratford y presenta sus producciones en diversos teatros del West End. Las entradas de los teatros oficiales suelen oscilar entre las 12 y las 45 libras (de 13 a 50 euros), un precio apañado en comparación con el West End (los espacios "comerciales"), donde las localidades se disparan, mayormente porque el alquiler de los teatros es prohibitivo y porque los musicales (su principal tipo de producción) son un pozo sin fondo.
Luego, claro está, los productores se desquitan a modo: por un espectáculo de éxito, aunque lleve varios años en cartel (Billy Elliott, por ejemplo), pueden llegar a pagarse 65 libras (71 euros), mientras que una función de reciente estreno y mucho reclamo (The Ladykillers, en el Guielgud) alcanza tranquilamente las 85 (94 euros), que ya es alcanzar. Así, pues, los precios del West End se elevan hasta la estratosfera (y entonces tenemos lo que se llama un hot ticket) cuando coinciden dos factores: función que el público anhela ver y protagonismo de una estrella de cine, televisión o el star-system teatral, como Kristin Scott-Thomas en Betrayal (75 libras, 83 euros) o Dominic West, el gran McNulty de The Wire, en Butley (por el precio relativamente módico de 53,50 libras o 59 euros). Sepa también el viajero que no suele haber diferencias de precio de entrada entre el West End y el Fringe (antes llamado off). El fringe (literalmente, flequillo) indica, simplemente, que el teatro en cuestión no forma parte del centro geográfico o de la asociación de empresarios teatrales del West End, que agrupa los teatros comerciales en dos o tres cadenas. Tampoco hay diferencias de precio entre una matinée y una entrada de noche: cuestan lo mismo y, simplemente, la matinée es una función más temprana, a las tres o las cuatro de la tarde (lo que permite ver dos funciones distintas el mismo día, si el cuerpo y el bolsillo lo soportan).
Hay varios sistemas para conseguir entradas. La forma habitual es comprarlas online en páginas como What's On Stage (www.whatsonstage.com) o Ambassadors Tickets (www.ambassadortickets.com). Naturalmente, llevan recargo, pero es el mejor sistema cuando se trata de un espectáculo muy solicitado, que obliga a reservar con meses (no exagero) de antelación. La segunda opción es, claro está, personarse en las taquillas el mismo día, con el riesgo no menos obvio de que estén agotadas. Hay que tener en cuenta que los teatros de Londres, con una continua afluencia de turistas y un fidelísimo público local, están siempre llenos.
La tercera consiste en utilizar los servicios de TKTS (www.tkts.co.uk), una empresa que comenzó a funcionar en Broadway en los setenta y en Londres una década después. Tienen una caseta central en Leicester Square y ofrecen entradas del día (o de la semana entrante) a mitad de precio o con sustanciosas rebajas. Para ello conviene personarse en la caseta o consultar su web, donde cada día muestran su oferta, aunque solo pueden comprarse in situ, desde las 10.00 hasta las 19.00. Cuarta opción (para madrugadores): cada día se ponen a la venta en determinados teatros (NT, Donmar Warehouse) un remanente de entradas, los llamados day seats. Es imperativo hacer cola desde primera hora de la mañana, antes de que abran las taquillas a las 9.30. Quinta y última opción (para espíritus arriesgados): acudir al teatro media hora antes para ver si hay devoluciones y encomendarse a un santo o santa.
También conviene saber un par de cosas sobre los teatros londinenses. La mayoría fueron construidos hace dos o más siglos. Esto quiere decir que son preciosos, pero tan pequeños como incómodos. En invierno, la calefacción brota del suelo, con lo cual arden los pies a la media hora. En verano no suele haber aire acondicionado, lo que implica una temperatura cercana a la del horno de san Daniel (hay excepciones, pero no abundan). Observará igualmente el viajero que las funciones tienen deliciosos rituales, como la copa de vino blanco en el intermedio (se puede reservar a la entrada: el blanco del NT es el mejor) o las tarrinas de helado, que los británicos ingieren con voracidad (hay puestecitos junto a las puertas o vendedores que recorren la sala) en cualquier época del año.
Otro de los rituales infaltables es la compra del programa. En mi opinión, equivale a tirar tres libras, porque casi nunca dicen nada de interés y todo se les va en fotos y papel caro, salvo los del NT, pródigos en ensayos (muy claros, muy informativos: en una palabra, muy ingleses) de auténticos especialistas.
Teatros
NATIONAL THEATRE (NT)
Por fuera es un horrísono edificio de hormigón armado (70's style, como el Barbican, que también es feo a morir), al otro lado del río, cruzando el puente de Waterloo (metro Enbankment, Southwark o Waterloo). En su interior, lo más cercano al paraíso para los amantes del teatro. Tiene tres salas (Olivier, la grande; Lyttelton, la mediana; Cottesloe, la pequeña) con continua y a menudo espléndida programación, en invierno y en verano: solo cierran los domingos. Hablando de entradas, aquí hay que señalar la formidable iniciativa de un mecenazgo privado: Travelex, una empresa de cambio de divisas, compra cada temporada la mitad de las localidades de uno o varios espectáculos de la sala Olivier, y esas entradas (que, lógicamente, van que vuelan) se ponen a la venta a 12 libras, o sea, que estén atentos a la web.
Una jornada perfecta en el NT empieza con una visita a los estupendos puestos de libros de segunda mano que hay enfrente, a la orilla del río. Si el visitante está interesado en libros de teatro, encontrará en el interior del complejo una de las mejores librerías especializadas, el NT Bookshop, con textos, ensayos y todo tipo de audiovisuales.
Para comer en el NT se puede optar por el restaurante Mezzanine (00 44 207 452 36 00; dos platos, unos 24 euros), en la primera planta, sobre el Olivier, o hacerlo en la misma cafetería, en la planta baja, donde sirven platos y bocadillos, escuchando a los intérpretes de jazz o clásica que tocan, muy bien y de modo ininterrumpido, desde primera hora de la mañana. Otra cafetería muy asequible y con mayor número de platos es la del British Film Institute, BFI (www.bfi.org.uk), en el edificio contiguo.
En Chelsea, uno de los barrios más trendy de Londres, se encuentra el teatro más históricamente combativo de la ciudad: desde 1956, cuando John Osborne estrenó Mirando hacia atrás con ira, el Royal Court ha sido y es el templo de la nueva autoría británica y los clásicos contemporáneos. Activísimo (con programas y residencias de nuevos dramaturgos), mantiene una abundante programación: 20 espectáculos por temporada, desde producciones propias hasta festivales internacionales, repartidos en sus dos salas, Downstairs (400 butacas) y Upstairs (90), de modo que siempre hay algo sugestivo que ver. Atención: los lunes, las entradas cuestan 10 libras (11 euros). Reducida, pero interesante librería.
A cuatro pasos de Covent Garden, en los bajos de un centro comercial, el Thomas Neal's Shopping Center, el Donmar es visita obligada. Se trata de un not-for-profit theatre (es decir, no comercial), pero no por subvención, sino por mecenazgo. Sam Mendes tenía 24 años cuando, en 1990, se le ocurrió la gran idea de pedir financiación a los dueños de las tiendas de la zona, que luego amplió, a lo grande, con nuevos patrocinios, tanto ingleses como americanos. Mendes puso al Donmar en el mapa, con montajes exitosísimos (Cabaret, Piaf, Assasins y un largo etcétera), y ha seguido su estela el actual director artístico, Michael Grandage, atrayendo a actores estelares como Judi Dench, Derek Jacobi, Gillian Anderson, Ewan McGregor o Jude Law (que en agosto y junto a Ruth Wilson protagoniza Anna Christie, de O'Neill, absolutamente sold out), en la línea del Almeida de los noventa. Sus dimensiones son similares a las del Lliure de Gràcia: 250 butacas y escenario sin cajas laterales. Acostumbran a hacer seis espectáculos por año, que complementan con producciones invitadas. Transfieren luego sus mejores espectáculos al West End (han hecho temporadas extraordinarias en el Wyndham's y el Piccadilly) y a Broadway (Frost/Nixon fue su éxito más reciente). En la sala 2 de Trafalgar Studios muestran el trabajo de sus jóvenes ayudantes de dirección. Se impone reserva, porque siempre suele haber bofetadas para entrar.
Junto a la estación de London Bridge y muy cerca de la Tate Modern se levanta esta antigua fábrica victoriana, cerrada y en ruinas desde 1980, hasta que en 2004 el jovencísimo director David Babani (19 años) convenció a la financiera Danielle Tarento para que alquilara el local. Remozaron el edificio, levantaron un teatro, un restaurante y una sala de ensayos y comenzaron a ofrecer packs de cena y espectáculo. El restaurante, en la planta baja, es cálido, con buen menú y mejor precio: no supera las 14 libras (15,50 euros). En el sótano está el pequeño teatro. Tiene 180 butacas y la boca del escenario es de apenas diez metros, pero se atreven con todo: clásicos, contemporáneos, stand-up comedy y, sobre todo, musicales. El precio medio de la entrada es de 30 libras. ¿Cómo se mantienen? Vendiendo luego sus producciones "de bolsillo", convenientemente ampliadas y con nuevo reparto. Sus grandes triunfos han sido Sunday in the park with George, A Little Night Music, The Little Shop of Horrors o La cage aux folles. El montaje de A Little Night Music, dirigido nada menos que por Trevor Nunn, saltó a Broadway con un cast de lujo, encabezado por Catherine Zeta-Jones y Angela Lansbury. Sondheim les está tan agradecido que eligió estrenar en la Menier (el pasado 6 de julio) su nuevo y esperadísimo musical, Roadshow.
Por allí ha pasado la flor y nata del teatro inglés, desde la generación de Olivier, Guielgud, Richardson y Edith Evans en los veinte y treinta hasta la de O'Toole, Finney, Hopkins y Maggie Smith en los sesenta. Fue sede del NT hasta 1976, y en 1988, cuando sus propietarios amenazaban con derribarlo, lo compró la empresaria Sally Greene, que creó una fundación (The Old Vic Theatre Trust) y una productora (Old Vic Productions, OVP) y puso al frente a Peter Hall, que tan solo lo dirigió durante dos temporadas a finales de los noventa. En 2003, la dirección artística pasó a manos del actor americano Kevin Spacey, que apuesta por una programación de calidad para públicos amplios. En 2008 tuvo un gran éxito coprotagonizando con Jeff Goldblum Speed-the-plow, de David Mamet; en 2009 apadrinó The Bridge Project, una serie de montajes coproducidos por Sam Mendes, el Old Vic y la Brooklyn Academy of Music (BAM) con dobles programas de Shakespeare y Chéjov, algunos de los cuales han podido verse en el Español madrileño. Spacey protagonizará la nueva entrega del Bridge Project, un Ricardo III que llegará al Centro Niemeyer de Avilés el próximo otoño. Entre otros triunfos recientes del Old Vic cabe destacar la trilogía The Norman conquests, de Ayckbourn, y Cause célèbre, la obra póstuma de Terence Rattigan, en conmemoración de su centenario.
Para el viajero español, comida y teatro tienen complicada combinación en Londres. Casi todas las funciones empiezan a eso de las siete y media de la tarde -muy pronto para cenar - y acaban hacia las diez o más tarde -es cuando muchos restaurantes comienzan a cerrar cocina-, con lo cual estás condenado a picar algo en un pub o en el bar del teatro (antes) y pillar una pizza al vuelo (después)..., o a rastrear los lugares que tienen el detalle de bajar la persiana around midnight, como en la canción.
Otra fórmula es pillar una matinée: suelen comenzar a las tres (miércoles o jueves y sábados). Eso permite la imprescindible visita al Pub Salisbury (90, Saint Martin's Lane), cerca del Covent Garden. La comida de pub tiene detractores, pero la del Salisbury es superior a la media. Tienen unas salchichas (especialidad de la casa) muy recomendables, sin embargo, la gracia del Salisbury radica en que es uno de los más antiguos (construido en 1892) y está muy cerca de los principales teatros del West End. Se trata del clásico pub victoriano, con cristales biselados, grandes espejos, figuras de bronce y lámparas art nouveau. Ha aparecido en infinidad de películas inglesas desde que en 1961 se rodó allí Victim, de Basil Dearden, con Dirk Bogarde. Por lo que respecta a los restaurantes "tardíos", propongo un posible póquer de ases de la zona Soho-Covent Garden.
THE IVY
Cuando abrió se convirtió casi instantáneamente en el restaurante de la gente del mundo del cine y el teatro. A esa parroquia se sumó la alta sociedad londinense, atraída por su condición de local de moda, no en vano Harold Pinter situó allí su sátira Celebration. En su momento era desorbitadamente caro; con la crisis ha bajado mucho sus precios y ofrece, cosa impensable años atrás, un menú de tres platos por 29 euros. Está entre Leicester Square y Shafterbury Avenue, justo frente al St Martin's Theatre, donde desde 1974 se viene representando La ratonera.
» 1-5 West Street (00 44 20 78 36 47 51; www.the-ivy.co.uk). A la carta, ensalada de pollo 13 euros, chuleta de cordero, 25 euros.
SHEEKEY
La empresa del Ivy comanda también el Sheekey restaurant & oyster bar, no lejos de allí. Está especializado en pescado y marisco, algo un tanto inusual en Londres. En cierto modo ha tomado el relevo del primer Ivy entre la farándula, que acude a cenar o, sobre todo, a tomar ostras, vino blanco y dry martinis en (naturalmente) la barra del Oyster Bar. Entre los habituales, Vanessa Redgrave o Michael Gambon. El Sheekey sigue la misma tónica de su hermano mayor: no es precisamente barato pero tampoco es salvajemente caro. Ah, y cierra a medianoche.
» 33-34 Saint Martin's Court (00 44 7240 2565; www.j-sheekey.co.uk). Menús desde 29 euros. A la carta, seis ostras, 16 euros.
YAUACHTA
Hasta las 11.45 abre este restaurante oriental ultramoderno en pleno Soho, cuyo himno debería ser Werewolves of London de Warren Zevon. No hay que perderse un clásico: la hot and sour soup with shredded chicken, o sea, la sopa agridulce con pollo.
» 15-17 Broadwick Street (00 44 20 7494 8888; www.yauatcha.com). Menú entre semana 32 euros.
JOE ALLEN
En un callejón cercano a Covent Garden está su discreta entrada con una simple placa en la pared. Basta bajar unos peldaños para percibir, de golpe, el bullicio y la música de piano y, tras la cortina, los infinitos carteles del West End y Broadway que lo convierten en una especie de museo. Franquicia americana, Joe Allen abrió en Londres en 1977; en los ochenta se convirtió en lugar favorito de muchos actores, entre otras cosas porque cierra pasadas las doce. Estupendas hamburguesas y huevos Benedict. Hay un pre-theatre menu (2 platos, 18 euros) de 17.00 a 18.45. Cosa insensata para nosotros, ya digo, pero una solución si se te ha pasado la hora de comer.
» 13, Exeter Street (00 44 20 7836 0651; www.joeallen.co.uk). Principales, unos 20 euros.
THE BOTANIST
A guisa de comodín de este póquer, The Botanist es el restaurante obligado antes o después de ver una función en el Royal Court (o tras un paseo por Chelsea). Abrió hace tres años y sigue llenísimo, sobre todo su bar. Mezcla cocina inglesa y francesa de muy alto nivel. Lujoso y clavón, pero con ofertas asequibles: hay un pre-theatre (de 17.30 a 19.15) por 23 euros.
A High Street es la calle principal de Hampstead, este barrio del noroeste levantado sobre colinas, con pronunciados desniveles. Hay comercios coquetos en los bajos de las casas de ladrillo en tonos pastel, hueso o naranja, recoletos callejones que se abren a los lados, árboles y flores. Un joven sonrosado, rubicundo y uniformado que conduce un motocarro reparte leche fresca en preciosas botellas de cristal. Pido un mapa a una india que regenta un ultramarinos y la mujer, cabello cano y gafas con lentes gruesas, se anima a dibujarme con paciencia y precisión un plano con todos los lugares que quiero visitar. Yo probablemente me reencarne en una cucaracha, pero ella, sin duda, está cerca de la iluminación definitiva.
Eso sí, ella, como otros a quienes pregunté, no había oído nada de la residencia de los Waugh, y hube de contentarme con comenzar el recorrido por la iglesia de Saint John. Gracias a sus indicaciones la encontré sin dificultad. Comenzada a construir en 1745, es una parroquia de ladrillo claro, con una torre con reloj y un pináculo verde bronce. Lo más interesante es su cementerio, arbolado, en desnivel, con templetes y lápidas ilegibles, algunas invadidas por la hierba. El pintor John Constable reposa en una esquina, bajo la sombra de un roble que refresca el musgo que cubre su lápida. También encuentro la tumba de una tía de Jane Austen, pero me pierdo la de los padres de... Waugh.
Por aquí hay casas de estilo georgiano y una pequeña iglesia católica, Saint Mary, encajada entre casas blancas con puertas pintadas de alegres colores. Pero también mansiones, recogidas tras muros de piedra y verjas de hierro, al fondo de caminos de grava que recorren amplísimos jardines. Fenton House, Wind Mill House, Enfield House... O residencias extravagantes, como la Admiral's House, blanca y azul marino, que parece un barco encallado. Nos recuerdan que en Hampstead, en el siglo XVIII, la aristocracia estableció su segunda vivienda, embelleciéndolo. Desde entonces este barrio ha sido residencia de la clase alta y también de artistas y bohemios con posibles. Lord Byron, Dickens, Gropius, Audrey Hepburn, Sigmund y Lucien Freud, Martin Amis o Russell Crowe han subido o suben sus cuestas y han olido o huelen sus hortensias. La pregunta no es qué celebridad ha vivido aquí, sino quién no lo ha hecho. Y sus vecinos saben lo que quieren: no pudieron impedir que aterrizase McDonald's, pero al menos lograron reducir el tamaño del logotipo en la fachada.
Una de las casas más visitadas es la de Keats, ese romántico. Los pájaros cantan, amenaza lluvia y la casa del poeta aparece tras una rústica valla de tablones de madera, adosada a aquella en la que vivió Fanny Brawne, su amor, fiel suscriptora de revistas de moda. Las dos son neoclásicas, la una, blanca; la otra, amarillo pálido. Aquí, bajo un ciruelo, Keats escribió su Oda a un ruiseñor.
Ranas y Rembrandt
Recupero fuerzas en un restaurante indio y me dirijo hacia Hamstead Heath, un parque abierto, sin muros ni verjas, que separa el barrio del de Highgate. En el Heath, con sus estanques, praderas sin segar y bosquecillos, uno tiene la sensación de haber salido de la ciudad. Solo se oye el viento y el paso de algún avión. Hay ranas del tamaño de la uña del pulgar, urracas, pescadores y una casa en lo alto de una loma, Kenwood House, que alberga obras de Vermeer, Rembrandt o Guardi. Una de las cosas que uno no puede perderse es la vista desde una pradera de Parliament Hill, en un claro, con la City en el horizonte.
Al abandonar el parque me dirijo hacia la Spaniards Inn, residencia de los embajadores españoles en tiempos de Jacobo II. Un taxista me había contado que es el pub más alto de Londres. Me pido una cerveza mientras repaso mentalmente el paseo. Acodados en su barra de madera se han emborrachado, cómo no, célebres escritores.
A la vuelta, ya en Madrid, supe que el dato del nacimiento de Waugh no era correcto. En realidad, sus padres vivían en North End Road, perteneciente a Golders Greene, un suburbio cercano. Waugh, avergonzado, cuando escribía a sus compañeros universitarios de Oxford, caminaba hasta Hampstead para que el matasellos fuera más presentable. No me había perdido nada. A Waugh, como a tantos otros -snobs o no-, le hubiera encantado nacer y vivir en Hampstead. Da un poco de pena su vergüenza por un origen nada vergonzante. Prefiero recordarlo por aquella ocasión, más festiva y extravagante, en la que trató de quitarle el bigote "falso" a Dalí, que le retiró la palabra.
Visitas
» Casa Museo de John Keats (www.keatshouse.cityoflondon.gov.uk; 0044 20 73 32 38 68). Keats Grove, Hampstead. En invierno abre de viernes a domingo, de 13.00 a 17.00. 5,85 euros.
» Museo Freud (www.freud.org.uk; 0044 20 74 35 20 02). 20 Maresfield Gardens. Abre de miércoles a domingo, de 12.00 a 17.00. Entrada, 7 euros.
Ruta para descubrir lo más exótico, glamuroso y políticamente incorrecto de uno de los barrios más 'british' de Londres, un domingo cualquiera.
Los domingos al sol
Cruzar The Ring Exhibition Road permite alejarse de las aglomeraciones de Hyde Park (tumbonas incluidas frente a The Serpentine) un fin de semana con sol. Serpentear entre los setos y jardines que rodean el palacio de Kensington ayuda a entender por qué las princesas de Inglaterra gustaban de esta residencia alejada del estricto tufillo de Buckingham. Kensington Gardens no desmerece frente al vecino y omnipresente Hyde Park: el Serpentine Gallery Pavilion (www.serpentinegallery.org), diseñado en 2010 por Jean Nouvel, ofrece arte contemporáneo sobre las verdes parcelas (hasta marzo la muestra Turning the World Upside Down de Anish Kapoor) y también hay soláriums itinerantes frente al acuático perímetro del Round Pond.
Un palacio encantado
¿Puede convertirse una visita convencional a un edificio histórico en una "fashion performance"? Sí, solo hace falta un palacio encantado y en Kensington ahora hay uno. La que fuera residencia de siete princesas de la corona británica (la malograda Diana de Gales entre ellas) propone un nuevo concepto museístico que mezcla una ambientación moderna y atrevida con el clasicismo propio de sus estancias. Glamour y arte clásico (un vestido de gala de Lady Dí entre grandes óleos de corte) entre una decoración sacada, por qué no, de la última edición de ARCO. El conjunto está aderezado con efectos sonoros acordes con el encantamiento del recinto (algunos hasta dan yuyu) y actores con ropajes de época que interactúan con los visitantes.
También hay un juego por medio: adivinar a cuál de las siete damas reales corresponden cada una de las salas del recorrido por el palacio, entretenido, ligero y divertido. Ojo, hay premio al que resuelva los acertijos y hasta la posibilidad de fotografiarse en un trono real alternativo, cuyo diseño bien podría haber firmado Ágata Ruiz de la Prada.
300 años de celebraciones reales avalan el exquisito porte de la adyacente The Orangery (www.hrp.org.uk), una casa de campo de techos altos y amplios ventanales que la princesa Ana ordenó construir a principios del XVIII para poner fin al desastroso aspecto de los jardines de palacio. Actualmente propone uno de los refrigerios más british de la ciudad, que con sol (y en la terraza) resulta inmejorable.
La librería de T.S. Eliot
La casa donde una criada despechada se deshizo de un manuscrito del gran pensador británico, John Stuart Mill; el salón y la librería original de T.S. Eliot, el García Lorca británico por su transcendencia literaria, visible a pie de calle en Kensington Court Place; pequeños jardines privados, como el coqueto cuadrado verde de Kensington Square, que explican por qué esta es la capital más verde del viejo continente o los mejores sándwiches de la ciudad -David Tucker sentencia de nuevo- en Ottoemezzo, Thackeray Street.
Destripar los interiores de Kensington resulta fascinante porque por aquí pasa, en parte, la auténtica historia del crecimiento de Londres. El actual South end de Kensington fue en tiempos el límite sur de la ciudad, y el antiguo orfanato que hoy acoge la escuela de cocina Leiths (www.leiths.com) el más allá. El colindante Builders Arms (www.thebuildersarmskensington.co.uk) resultó imprescindible en la expansión hacia el sur y lo primero en construirse: en este pub bebían los obreros al final de cada jornada.
Intenso ladrillo rojo y casas victorianas rodeadas de vallas de hierro forjado; pórticos tallados en madera originales de 1700 y viviendas que conservan la entrada original para carruajes de caballos. El tranquilo paisaje urbano de Kensington atrapa al paseante y la colección de grabados que Gordon French expone es su pequeña Gallery 19 (www.gallery19.com) conforma un verdadero inventario del mismo: las fachadas más emblemáticas del barrio. Es un asunto serio, pues las propietarias de algunas de ellas son exigentes hasta lo extremo para que se reproduzca fielmente el color original de la puerta principal.
Bill, Ben, Splosh y Pecks
Los jardines colgantes ya no están en Babilonia, sino en el 99 de Kensington High Street. Pasear por The Roof Gardens (www.roofgardens.virgin.com) concede una perspectiva muy diferente de Londres: la de estar, literalmente, fuera de la ciudad. A seis pisos del asfalto de Kensington, se puede recorrer un amplio y floreado jardín andaluz inspirado en la Alhambra de Granada, respirar el coctel aromático (lirios, rosas y lavanda) del Jardín Tudor o saludar a Bill, Ben, Splosh y Pecks, los flamencos residentes en el English Woodland, tercero de los espacios verdes en los que se divide la terraza del Roof Gardens.
El edificio, levantado en 1930, vio florear sus jardines colgantes cinco años después, hasta ocupar un acre y medio de superficie (más de 4.000 metros cuadrados). En 2009 se acometió un completo lavado de cara que propició su reapertura para eventos y visitas gratuitas. Basta con informarse por teléfono (+44 0 207 937 7994).
Una planta más arriba, asomado literalmente a tan insólito espacio urbano, se encuentra el Restaurante Babylon (+44 0 207 368 3993; babylon@roofgardens.virgin.com), cuya dinámica carta ofrece de cuando en cuando nuevas muestras de hacia dónde se dirige la cocina británica contemporánea. Un privilegiado mirador gastronómico para un lunch en las alturas.
¿Humor británico...?
A silent and loudy woman is a gift of the Lord. El guía se mueve rápido entre los bancos de St. Mary Abbot Church (www.stmaryabbotschurch.org), en dirección a uno de los rincones del templo. Allí, las inscripciones políticamente incorrectas de algunas lápidas, como la referida, vuelven a provocar sus sonrisas. El silencio y la tranquilad de este templo resultan gratificantes tras el almuerzo. De finales del XIX y símbolo del más depurado gótico victoriano, fue testigo del auge demográfico que experimentó Londres en el XX: hubo que añadir extensiones a los bancos de los fieles para los días de overbooking. Actualmente aporta interesantes propuestas culturales al barrio, como conciertos gratuitos de clásica todos los viernes a cargo de los alumnos de la Royal Academic of Music (www.ram.ac.uk) de Marylebone Road.
Por la boca cura el pez
Desde la trasera de la parroquia arranca Kensington Church Walk, un callejón comercial que vuelve a destapar el tarro de las sorpresas de este barrio. En apenas unos pasos se puede admirar la exquisita colección de tocados femeninos de Gina Foster (www.ginafoster.co.uk); hacerse con sombreros de copa, bombines, trajes clásico y esmóquines de distinguidas marcas a precio de ganga en Hornet's (www.hornetskensington.co.uk), moda clásica para hombre de segunda mano, incluso uniformes colegiales a lo Angus Jones; o entrar en la antigua caballeriza que hoy acoge el salón de belleza de Annie Russell, de quien se afirma que fue la peluquera personal de Elizabeth Taylor durante muchos años.
El broche se encuentra al final del pasaje, ya en Holland street, donde se encuentra Aqua Sheko (www.aquasheko.co.uk), el primer fish spa de Londres. Durante 45 minutos (y por 45 libras), tratamiento relajante para los pies gracias a la incesante acción de un centenar de peces Garra Rufa, diminutos pedicuros con escamas de aguas cálidas procedentes de Kangal, en el interior de Turquía, que realizan un fino trabajo de exfoliación gracias a su desdentada y terapéutica boquita. Cosquilleo y posteriores andares ligeros garantizados.
GUÍA
N carnaval caribeño y la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant lo convirtieron en uno de los rincones más deseados, donde lo 'fashion' se da la mano con la cultura alternativa.
Hace 50 años, Notting Hill estaba considerado un barrio poco recomendable. A pesar de que había nacido con aspiraciones señoriales a mediados del siglo XIX, con grandes mansiones y posteriormente bloques de apartamentos con clase, se convirtió en una zona degradada después de la II Guerra Mundial. En los años cincuenta se instalaron allí muchos inmigrantes afrocaribeños y a finales de la década estallaron una serie de conflictos raciales que cimentaron la fama peligrosa del barrio. A alguien, sin embargo, se le ocurrió celebrar un carnaval como alternativa pacífica a los disturbios. Y funcionó. Desde entonces, a partir de 1964, el último fin de semana de agosto, una multitud festiva ocupa las calles del barrio para celebrar el famoso carnaval. Paralelamente, Notting Hill sigue teniendo en el mercado de antigüedades de los sábados su multitudinaria fiesta semanal, mientras sus casas y apartamentos se cotizan cada vez más al alza por parte de jóvenes que se muestran encantados de poder vivir en una céntrica zona de Londres que ha logrado aunar lo imposible: el ambiente selecto y fashion con el sabor a barrio y la cultura alternativa.
El cambio experimentado por Notting Hill en los últimos años ha sido espectacular, y sólo faltaba en 1999 la comedia de Julia Roberts y Hugh Grant (Notting Hill, claro) para acabar de redondear el atractivo del barrio. Desde entonces son legión los turistas que deambulan por sus calles buscando The Travel Bookshop (la librería propiedad de Hugh Grant en la película) o la casa de la puerta azul donde culmina el idilio entre los protagonistas. La librería existe, en el número 11 de Blenheim Crescent, aunque los productores filmaron tan sólo la fachada exterior y reprodujeron el interior en unos estudios. Sea como sea, el visitante hará bien en no conformarse con una foto junto al escaparate, ya que esta librería dispone de un excelente fondo de libros de viajes. Justo al lado se encuentra otra buena librería, Garden Books, y no muy lejos, en la otra acera, Books for Cooks, una excelente dirección para libros de cocina con un pequeño restaurante al fondo. En cuanto a la casa de la puerta azul, es mejor no perder el tiempo buscándola, ya que el propietario (Richard Curtis, guionista de Notting Hill) la subastó y la reemplazó por otra de color negro.
El recorrido
Pero vayamos por partes. La mejor manera de visitar Notting Hill es ir en metro o en autobús hasta la estación de Notting Hill Gate y enfilar Pembridge Road. Allí ya pueden verse algunas tiendas de ropa original y, unos metros más adelante, la célebre Portobello Road. Si la visita se hace en sábado, no hay pérdida posible: sólo hay que seguir los pasos de la multitud. Una vez en Portobello Road, se trata de andar y curiosear. La vida en Notting Hill está en la calle y no hay que perderse detalle hasta llegar a la estación de Ladbroke Grove, que con sus tiendas de ropa de segunda mano marca el final del itinerario. Por el camino, una sutil transición que va de lo posh (es decir, lo pijo) y fashion a lo usado, hippy, kitsch, punk y/o alternativo. Hay prácticamente de todo: anticuarios, joyerías, floristerías, galerías de arte, tiendas de ropa, camisetas para turistas, cosas psicodélicas, discos usados, delicatessen, comida orgánica, souvenirs, cafés, pubs, restaurantes y hasta un cine que ostenta el récord de ser el más antiguo de Londres: el Electric Cinema. Este cine fue construido en 1906 y, tras permanecer unos años cerrado, ha sido restaurado y reinaugurado. Por fuera conserva un encanto art déco, y por dentro, sus asientos de piel garantizan un confort ya casi olvidado. El Electric atesora además una historia que parece sacada de una película de Hitchcock: un asesino en serie llamado John Christie, inspirador de la película 10 Rillington Place, trabajó en él como proyeccionista. Frente al cine se celebra a diario el colorido mercado de frutas y verduras, con vendedores que pregonan la bondad de sus productos con un acento a veces endiablado. No muy lejos, entre Elgin y Talbot Crescent, hay una serie de tiendas de alimentación, con selectos productos de todo el mundo, y algunos restaurantes con encanto, pero si el turista prefiere comer en un pub, hará bien en desplazarse hasta el Churchill Arms, en el 119 de Kensington Church Street, donde se sirve buena comida tailandesa a precios asequibles, en medio de un genuino y floreado ambiente inglés. Otros restaurantes singulares del barrio son el Notting Grill y el Beach Blanket Babylon. En ambos domina la modernidad, aunque es el segundo (en el que también se puede tomar una copa) el que más llama la atención por su decoración barroca. No hay que olvidar la zona más trendy del barrio, Westbourrne Grove, con locales como Tom's y 202. Si de lo que se trata es de tomar una cerveza, es mejor no complicarse la vida y entrar en uno de los pubs de Portobello Road, como The Castle o The Duke of Wellington.
Otro punto a favor del barrio son los parques. No muy lejos se encuentran Holland Park y Kensington Gardens. El primero mantiene un ambiente de jardín recogido ideal para montarse una comida campestre en plena ciudad o para meditar junto a su jardín japonés; el segundo, más espacioso, concentra a los practicantes del jogging, a los adoradores del sol y a los que veneran la memoria de Lady Di. Los mitómanos de la princesa, por cierto, encontrarán en el Diana Café, en Notting Hill Gate, una especie de templo laico, con numerosas fotos expuestas como homenaje.
Ahora bien, la zona verde más curiosa de Notting Hill es sin duda Labroke Square Gardens, el mayor parque privado de Londres. Vale la pena aliarse con algún vecino para conseguir abrir su puerta cerrada con llave. Mejor no imitar a Julia Roberts y Hugh Grant en Notting Hill, que optan por saltar la valla para acceder a uno de esos jardines: las multas van a cuenta del transgresor. Y es que en Notting Hill reina lo alternativo, pero sólo hasta cierto punto.
Fin de semana en Londres. La perspectiva de este viaje es como estar frente a la vidriera de una tienda gigantesca en Navidad. Cuál elegir entre los cientos de lugares para visitar, dónde encontrar la comida más exótica o bailar hasta la madrugada. Aquí van algunas sugerencias para programar una escapada a esa gran urbe que recibió en 2002 a más de 27 millones de turistas (440.000 españoles), y que se mantiene firme entre los destinos con mejores ofertas aéreas.
La noche del viernes Una ronda por 'pubs' y bares
La ciudad comienza a latir a las 18.00, y los ingleses, orgullosos de sus costumbres ancestrales, se zambullen en los pubs para comenzar el fin de semana. Aunque también están los bares. Y Londres tiene una variedad asombrosa. Aquí, un muestrario para aclimatarse.
- The Light Bar (020 72 47 89 89). 233 Shoreditch High Street, EC2. Metro: Shoreditch.
- Apartment 195 (020 73 51 51 95). 195 King's Road, SW3. No hay metro cerca. Muy muy chic.
- The Social Bar (020 76 36 49 92). 5 Little Portland Street, W1. Metro: Oxford Circus. Con dj.
- Seven Stars (020 72 42 85 21). 53-54 Carey Street, WC2A. Metro: Chancery Lane, Holborn o Temple. Un pub para mezclarse con londoners.
Un plan más familiar
Si la salida es con niños, recorra el colorido barrio chino (metro: Leicester Square) con sus tiendas exóticas y restaurantes de lo más variados. También hay restaurantes donde los niños son especialmente bienvenidos, con menús diseñados para ellos. Aquí van dos.
- Smollensky's on the Strand (020 74 97 21 01). 105 Strand, WC2R. Metro: Covent Garden, Embankment o Temple. Platos principales, de 14 a 30.
- Hard Rock Café (020 76 29 03 82). 150 Old Park Lane, W1K. Metro: Hyde Park Corner. Platos principales, de 10 a 22 euros.
Madrugadas de música
Clubbing, ir a los clubes, es toda una religión en Londres. Mucho hip-hop, breaks y drum and bass, pero también música de los setenta y los ochenta.
- Fabric Club (020 73 36 88 98). 77 A Charterhouse St, EC1. Metro: Farrington. Uno de los mejores. Música house y techno.
- Ministry of Sound (020 73 78 65 28). 103 Gaunt St, SE1. Metro: Elephant & Castle. Una institución del hip-hop inglés.
- 333 (020 77 39 59 49). 333 Old Street, EC1. Metro: Old Street. Uno de los originales de Shoreditch, que comenzó la movida en la zona.
- The Office (020 76 36 15 98). 3-5 Rathbone Place, W1. Metro: Tottenham Court Road. Aquí aún suena la música de los setenta y los ochenta.
Sábado por la mañana Portobello Market
Uno de los mercados más antiguos de Londres, con tiendas de anticuarios pero también souvenirs y ropa de segunda mano muy posh. Vale la pena recorrer el vecindario de casas georgianas para encontrar interesantes librerías y deliciosos cafés.
- Todos los sábados, hasta las 16.00. Metro: Notting Hill Gate o Ladbroke Grove.
Relevo de la Guardia
En Buckingham Palace. Los uniformes, la música y las voces imponen. Un clásico digno de ver que les encanta a los niños y que se puede completar con el Horse Guards Parade, desfile a caballo en la explanada de Whitehall a las once de la mañana (los domingos, a las diez) que después recorre el Mall.
- Explanada palacio de Buckingham, SW1. Metro: St Jame's Park. A las 11.30, en días alternos (diciembre, días pares; enero, días impares).
La zona de compras más 'chic'
Es como recorrer una revista Vogue. Camine por Brompton Road pasando por Harrod's y Emporio Armani, aunque también cruzará Jaeger, Burberry, Acccesorize y Monsoon, entre otros. Y aún queda lo mejor: Sloane Street, donde se suceden marcas como Louis Vuitton, Kenzo, Cartier, Versace, Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Dior... Un detalle: las grandes tiendas, y también algunas más pequeñas, suelen tener un salad bar donde almorzar. Los almacenes Harvey Nichols, por ejemplo, tiene un asiático: Wagamama.
- Metro: Knightsbridge.
Tarde de museos Victoria y Albert Museum
El museo propone, hasta el 18 de enero de 2004, Gothic: Art for England: 1400- 1547, que narra uno de los periodos más dramáticos de la historia inglesa a través del arte de la época. Tapices, espadas y maravillosos libros iluminados, que impactan por la belleza de su detalle.
- Victoria and Albert Museum (020 79 42 20 00). Cromwell Rd, SW7. Metro: South Kensington. Horario: de 10.00 a 17.45; miércoles, hasta 22.00. Entrada: 8 euros; estudiantes, 5; menores de 18, gratis. Reservas: 0870 906 38 83 (2 euros más).
The Photographer's Gallery
La galería de los fotógrafos. Ideal para pulsar las tendencias en los dominios de la imagen. Librería de fotografía muy completa.
- The Photographer's Gallery (020 78 31 17 72). 5 y 8 Great Newport St. Metro: Leicester Square. La entrada es gratuita.
Sábado noche
Si el viernes dominaron los clubes, el programa perfecto para esta noche es cena y escenarios.
Del Caribe a lo más británico
Durante siglos los ingleses viajaron a través de los mares y trajeron de vuelta comidas exóticas que incorporaron a su dieta. Sumado a esto, en las últimas décadas, quienes inmigraron a Inglaterra también aportaron sus secretos culinarios. Tanto movimiento ha hecho de Londres una de las ciudades más cosmopolitas. Quien busca sabores exóticos puede acudir a Mr Jerk, cuya cocina caribeña propone pescado frito y curry de pollo, entre otros platos que traen el sol al oscuro invierno londinense. Excelente comida vietnamita se sirve en Saigon, situado en el corazón del Soho, con una ambientación evocadora. Cambiando de tercio, un chic: The River Café. Aquí comenzó James Olivier, el niño-chef mimado de la cocina inglesa. Es esencial hacer una reserva. Para una cena rápida antes del teatro: The Lamb Pub. Y para darse un auténtico lujo, Gordon Ramsay at Claridge's, en el hotel Claridge's, de estilo art déco. Su artífice, Ramsay, es posiblemente el mejor chef de Londres (tres estrellas en la guía Michelin). El lugar es carísimo, pero excelente.
- Mr Jerk (020 72 87 28 78). 189 Wardour St, W1. Metro: Oxford Circus. Platos principales, de 8 a 14 euros (se cobra 10% por el servicio).
- Saigon (020 74 37 71 09). 45 Frith St, W1D 4SD. Metro: Leicester Square. Platos principales, de 5 a 20. Menú, 25. Se cobra 10% por el servicio.
- The River Café (020 73 86 42 00). Thames Wharf, Rainville Rd, W6 9HA. Metro: Hammersmith. Platos principales, entre 18 y 45 euros.
- The Lamb Pub (020 74 05 07 13). 94 Lamb's Conduit Street, WC1N. Metro: Holborn. Platos principales, de 8 a 14 euros.
- Gordon Ramsay at Claridge's (020 74 99 00 99). 55 Brook St, W1. Metro: Bond Street. Menú mediodía, 45; menú de tres platos, 70; menú Prestige, 90.
Teatro y musicales
En West End nunca faltan propuestas para aficionarse a los escenarios. Por ejemplo: The Price, un drama familiar, escrito por Arthur Miller y ahora dirigido por Sean Holmes en el Apollo Theatre. Comedia y musical se mezclan en otra propuesta: Jerry Springer-The Opera. El desgarbado Cosmo de la serie televisiva Seinfeld trajo esta obra desopilante desde Nueva York al Cambridge Theatre. Para musicales, la ligera trama de Mamma mia al ritmo de música de Abba en el Prince Edward Theatre. O Chicago, sobre el escenario del Adelphi Theatre. Y si va con niños, un clásico: Chitty chitty bang bang, un remake de la película que los padres habrán disfrutado antes.
- Apollo Theatre (020 74 94 50 70). 29 Shaftesbury Avenue, W1. Metro: Picadilly Circus, Leicester Square. Hasta el 27 de marzo.
- Prince Edward Theatre (020 74 47 54 00). Old Compton Street. London, W1D 4HS. Metro: Leicester Square o Tottenham Court Road. Hasta el 22 de mayo de 2004.
- Adelphi Theatre (020 73 44 00 55). Strand, WC2. Metro: Charing Cross o Covent Garden. Hasta el 26 de junio. Web: www.mamma-mia.com.
- London Pallladium (020 74 94 50 20). Argyll Street, W1. Metro: Oxford Street. Hasta el 13 de marzo. Web: www.chittythemusical.co.uk.
Despertar en domingo Tate Modern
En la inmensa sala de turbinas está hasta marzo la instalación The Weather Proyect, del artista danés Olafur Eliasson. En la colección permanente, por ejemplo, la serie Seagram murals de Rothko. Tampoco faltan Braque, Mondrian, Francis Bacon, Pollock... Visita imprescindible y gratuita.
- Tate Modern (02 78 87 80 00). Bankside, SE1. Metro: Southwark o Blackfriars. Todos los días, de 10.00 a 18.00; viernes y sábados, hasta 22.00.
Los mercados del East End
Una mañana de domingo no es suficiente para recorrer los mercados del East End: Petticoat Lane, Spitalfields y Brick Lane. Hay que elegir. En el primero se vende ropa muy económica. En Spitalfields, comida orgánica y también indumentaria y artesanía. Y gracias a la comunidad bengalí que reside en los alrededores del mercado, en Brick Lane tientan especias, saris y deliciosos currys.
- Metros: Petticoat Lane: Liverpool Street o Aldgate East. Spitalfields: Barbican. Brick Lane: Liverpool Street, Shoreditch o Aldgate East.
Dos museos clásicos
The British Museum y Victoria and Albert Museum son dos de los grandes clásicos imposibles de recorrer en una sola visita. Entonces, por qué no visitar sólo algunas salas. Coja un mapa en la entrada y marque los lugares de interés. Por ejemplo, en el Británico: la galería egipcia y la sala de las momias. También las salas de la Gran Bretaña prehistórica, con cascos y escudos celtas. En el Victoria and Albert recorra la colección de vestidos de época, la sala de los relojes de cuco o la colección de joyas.
- The British Museum (020 73 23 80 00). Great Russell Street WC1. Metro: Holborn o Tottenham Court Road. De 10.00 a 17.30. Gratuito.
- The Victoria and Albert Museum (0207 79 42 20 00). Cromwell Road, SW7. Metro: South Kensington. Entrada gratuita.
Domingo por la tarde Retrospectiva de Giorgio Armani
Armani es uno de los diseñadores con mayor influencia en la moda del siglo XX, con un estilo relajado y sin ornamento que redefinió la moda. La Royal Academy ha inaugurado un nuevo espacio con una retrospectiva de su trabajo (hasta el 15 de febrero).
- Royal Academy of Arts (020 73 00 59 95). 6 Burlington Gardens. Metro: Green Park, Piccadilly Circus. Entrada: 14; estudiantes, 6; niños de 12 a 18 años, 3; de 8 a 11 años, 2. Menores de 8, gratis. Reservas: 087 08 48 84 84. Horario: de 10.00 a 18.00; viernes, hasta las 22.00. Hasta el 15 de febrero.
La tierra desde arriba
Una exposición en los jardines del Museo de Historia Natural: Earth from the Air (La Tierra desde el aire: un retrato de nuestro planeta). Durante 10 años el fotógrafo francés Arthus-Bertrand tomó más de 100.000 fotografías, voló unas 3.000 horas y viajó a través de 100 países para finalizar este proyecto. Más las maravillas del interior de este museo, con una exposición, T. Rex (hasta el 3 de mayo) sobre los dinosaurios carnívoros.
- 'La tierra desde el aire'. En los jardines del Natural History Museum (020 7942 5000). Cronwell Road, SW7. Metro: South Kensington. Entrada gratuita. Horario: de 10.00 a 20.00. Hasta el 21 de marzo
Caminata por Southbank
Un punto emblemático para empezar este paseo es la estación de metro de Westminster, junto al famoso Big Ben, la Abadía y los edificios del Parlamento. Desde allí, cruzando el puente se llega a la orilla sur del río Támesis: el Southbank. Doblando a la derecha hay una sucesión de lugares de interés en la ribera: el London Aquarium; la noria o London Eye; la impactante colección Saatchi; la Hayward Gallery; el National Film Theatre; el Gabriel Wharf, con su tiendas de artesanías, y Oxo Tower con sus tiendas de diseño.
Una noche tranquila
El fin de semana casi termina y el visitante ya no se pierde en el metro, pero sí necesita un descanso. Las propuestas que siguen son relajadas para despedirse en una noche de domingo. Para una cena con música de jazz en vivo: el Jazz Caffe o el Pizza Express Jazz Club. Y con sabor inglés: un partido de fútbol en el pub The Famous 3 Kings con una pinta a mano mientras los ingleses añoran a Beckham. Con niños, la cena puede estar ambientada por escenografía y sonidos selváticos en Rainforest Café.
- Jazz Caffe (020 7916 6060). 5 Parkway, NW1. Metro: Candem Town. Entrada para conciertos, de 14 a 40 euros. Cena (de 19.30 a 21.00). Precio medio, a partir de 22 euros. Menú de 3 platos con café, 40 (sin bebidas).
- Pizza Express Jazz Club (020 74 39 87 22). 10 Dean Street, W1. Metro: Tottenham Court Rd o Leicester Square. Entrada para los conciertos, entre 18 y 30. Platos principales, de 8 a 25 euros.
- The Famous 3 Kings (020 7603 6071). 171 North End Road, W14. Metro: West Kensington. Platos principales, entre 6 y 9 euros.
- Rainforest Café (020 7434 3111). 20 Shaftesbury Avenue, W1. Metro: Picadilly Circus. Platos principales, de 15 a 25. Menú para niños: 15.
Deambule
En inglés existe un verbo que define a la perfección el pasear-deambular: wander. Después de 40 horas en Londres, la propuesta es recorrer la ciudad sin rumbo fijo. Suba y baje de los autobuses (por ejemplo, los número 9, 11 y 15 si quiere disfrutar de algunas de las vistas que ya conoce), coma un kebab o fish and chips en la calle, escuche la cacofonía de los idiomas que se mezclan aquí y allá, cruce el río por el puente que más le guste, disfrute el olor de castañas asadas... Piérdase. No tenga dudas, éste es un Londres que tampoco va a olvidar.
Los mercados de antigüedades londinenses arrancan al amanecer. Los comerciantes montan sus tiendas en calles y explanadas y los coleccionistas se lanzan a detectar entre las mesas las piezas raras, aquellas cuyo verdadero valor sólo ellos conocen. Tal vez ese microscopio de 1830 acabe adornando la sala de algún amante de la ciencia o que aquella blusa de tafetán victoriano sirva para vestir a la actriz de una obra de teatro del West End. Quién sabe dónde acabarán las joyas art nouveau que se esconden en el mercado de Bermondsey; o si algún propietario de los pisos de Brick Lane descubrirá en las cartas de compraventa que se exhiben en el mercado de Spitalfields que su casa perteneció a algún hugonote que escapó de la persecución religiosa en la Francia del siglo XVIII. Las posibilidades son casi tantas como los objetos cargados de historia que se encuentran en los mercados de antigüedades de la capital británica. He aquí un recorrido por los más pintorescos, un mercadillo para cada día de la semana.
BERMONDSEY
Su origen se remonta a 1855, y se cuenta que los ladrones alimentaban el mercado vendiendo objetos robados -rápidamente y a precios muy rebajados- y que una ley permitía obtener el título de propiedad a los compradores que los adquirían entre el amanecer y el atardecer. La Casa de los Lores abolió esta ley en 1994, pero la manera ágil de vender ha quedado intacta. Joan forma parte de la comunidad de Bermondsey desde hace 40 años, cuando el mercado era una explanada de ruinas de hormigón, producto de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. "El negocio lo empezó mi suegra; ella vendía utensilios de plata, juegos de tazas de té, cubiertos de plata y marfil. Al quedarme viuda decidí especializarme en joyas victorianas, art nouveau y camafeos", afirma Joan.
El visitante se topará aquí con productores de teatro en busca de prendas y accesorios, coleccionistas que andan detrás de muebles y objetos de la época georgiana, y también bastantes turistas. "Antes venían compradores americanos, ahora vemos a rusos y se escuchan lenguas que antes no reconocíamos", explica Joan.
» Abre los viernes, de 4.00 a 15.00, en Long Lane, Bermondsey Street y Bermondsey
En el pabellón situado junto al antiguo mercado de frutas y vegetales de Covent Garden, hoy convertido en contenedor de tiendas, cafés y restaurantes, 160 vendedores esperan a sus clientes desde la madrugada. Estos comerciantes que llenan el Jubilee Market Hall pertenecen a la vieja generación de anticuarios, "aquellos que llevan 30 años ejerciendo su profesión, acostumbrados a negociar con coleccionistas americanos y europeos que vienen a buscar objetos que no encuentran en sus países", explica Michael Collin, director del mercado. Si le interesan los mapas, reproducciones e impresos originales, objetos de plata y relojes Rolex vintage valorados en 12.000 euros, éste es el lugar para encontrarlos.
» Abre los lunes, de 7.00 a 17.00, en el Jubilee Market Hall de Covent Garden. Metro Covent Garden.
MERCADO DE GREENWICH
Era uno de los mercados de antigüedades más frecuentados de la ciudad, rebosante de colecciones de pinturas y objetos curiosos, pero ha perdido protagonismo por el empuje de otros mercados más céntricos. Sin embargo, los amantes del art déco hallarán muebles de modelos geométricos y líneas puras, y los coleccionistas encontrarán monedas, medallas y libros de segunda mano. La cita se puede completar con una visita al vistoso Museo Marítimo Nacional (www.nmm.ac.uk) y al Observatorio Real -a través del cual pasa el meridiano cero-, situado sobre una colina desde la que se domina el amplio y apacible parque de Greenwich. » Abre los sábados y domingos, de 9.00 a 17.00. Estación Cutty Sark Gardens del Docklands Light Railway (DLR). www.greenwich-market.co.uk.
PORTOBELLO MARKET
A este mercado hay que tratar de llegar antes de las 10 de la mañana; de lo contrario, la marea de turistas puede agotar la paciencia de cualquiera. Prepárese para dar con pequeñas galerías que reúnen diferentes tipos de antigüedades: encajes franceses de principios del siglo XX; telescopios e instrumentos médicos que datan de 1740; prendas vintage para los coleccionistas de moda; porcelanas chinas, japonesas y europeas; juegos de plata o cámaras de fotos. Quizá le resulte chocante que se mezcle mercadería nueva y barata made in China con auténticas antigüedades. El mercado acoge a 1.500 vendedores, lo que lo convierte en uno de los más famosos en el mundo para coleccionistas privados, art dealers y turistas.
» Abre los sábados, de 5.00 a 16.00, en Portobello Road.
Metro Notting Hill y Ladbroke Grove.
SPITALFIELDS
La mayor parte de los edificios que rodean Spitalfields fue construida después del gran incendio londinense de 1666, que arrasó media ciudad. Muchas de las casas de arquitectura francesa las edificaron los hugonotes, refugiados franceses que llegaron a Inglaterra en el siglo XVIII huyendo de la persecución que sufrieron los protestantes. Hoy, el mercado de antigüedades acoge a 80 traders, una generación de vendedores más jóvenes y excéntricos que se especializa en piezas vintage y retro. "Busco cosas extrañas, para escaparatistas, productores de cine, artistas y diseñadores", explica uno de ellos, Richard Clark. A su lado, uno de los integrantes del dúo artístico Gilbert and George indaga en la mesa vecina un viejo documento de compra-venta de una casa hugonote que perfectamente podría ser la suya. Hasta el diseñador de moda británico Paul Smith se deja ver de cuando en cuando por el mercado en busca de inspiración.
» Abre los jueves, de 7.00 a 16.00, en el pabellón de Spitalfields Market, en Commercial Street. Metro Liverpool Street.
CAMDEN PASSAGE
No es el mercado de Camden, sino un encantador pasaje de calles empedradas y arquitectura georgiana en el barrio de Islington. Creado en 1776, reúne a comerciantes ubicados en galerías, mercadillos y tiendas independientes. Aquí hallará una exquisita colección de muebles art nouveau, art déco, porcelanas orientales, originales joyas y platería británica; eso sí, a cambio de algunos miles de euros. También encontrará desde piezas de taxidermia a románticos vestidos de la era victoriana, pasando por unos gemelos de los años treinta. Es un mercado poco frecuentado por turistas, donde lo que abundan son los coleccionistas locales y europeos.
» Abre los miércoles y sábados, de 7.00 a 16.00, en Islington High Street y Camden Passage. Metro Angel. www.camdenpassageislington.co.uk.
Subo el hilo:Once escenarios de película en Londres que se pueden visitar
Dónde compró su varita mágica Harry Potter? ¿Cuál es el restaurante en el que cenan a escondidas Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers en Match Point? Elegimos una decena de rincones de película que le darán una visión diferente de la capital del Támesis, desde el Tower Bridge hasta Hyde Park.
01 'Treinta y nueve escalones' (1935)
Los seguidores de Alfred Hitchcock reconocerán la columnata en semicírculo al sur de Marylebone Road, en Regent's Park. Este recinto comenzó a usarse como coto de caza por Enrique VIII en el siglo XVI. Aquí es donde el protagonista de Treinta y nueve escalones, Richard Hannay (Robert Donat), deja el carro del lechero que roba para huir tras el misterioso asesinato de la agente secreta Annabella Smith (Lucie Manheim).
02 'Mary Poppins' (1964)
La casa del Almirante Boom, en la que se basó Disney para la película Mary Poppins, fue construida en 1791 y se encuentra en Admiral's Walk, en el distrito de Candem. Se trata de un edificio muy peculiar, puesto que su tejado simula la cubierta de un barco. El autor, el teniente Fountain North, solía disparar su cañón para celebrar los cumpleaños reales, como también se refleja en la película.
03 'Blow-Up' (1966)
En 1966, David Hemmings interpretó a un fotógrafo de moda cuya aventura refleja las ambigüedades de los coloridos y tormentosos sesenta. En el filme de Antonioni, el 77 de Pottery Lane fue el exterior del estudio fotográfico donde trabaja el protagonista; Marion Park, en Charlton, al sureste de Londres, el parque donde se produce el crimen (el lugar apenas ha variado), y Heddon Street, una calle donde se ve a Thomas y en la que David Bowie posaría en 1972 para la portada de su álbum Ziggy Stardust.
04 'Quadrophenia' (1979)
Franc Roddam llevó al cine la ópera rock de The Who que cuenta el enfrentamiento entre dos tribus juveniles rivales: los mods y los rockers. En este mercado cosmopolita se grabó la escena en la que Kevin (Ray Winstone), rockero y amigo de la infancia de Jimmy (Phil Daniels), líder de los mods, recibe una paliza.
05 'Sentido y sensibilidad' (1995)
La estupenda casa londinense de los egoístas Fanny y John Dashwood (Harriet Walter y James Fleet) en la película de Ang Lee es este edificio de Adam Street. Se encuentra junto a The Strand, una de las calles históricas, que une Trafalgar Square con el barrio del Temple.
06 'Notting Hill' (1999)
Roger Michell transformó este local de muebles en la Travel Book Company. Hugh Grant es el dueño de esta librería independiente, donde Julia Roberts hojea libros sobre Turquía en Notting Hill. La tienda original, en la que se basó la película, se llama The Travel Bookshop y está en el 13-15 de Blenheim Crescent.
07 'El diario de Bridget Jones' (2001)
Frente al Támesis, Cantina del Ponte es el restaurante italiano donde la treintañera Bridget (Renée Zellweger) y su jefe, el mujeriego Daniel Cleaver (Hugh Grant), tienen una cita en El diario de Bridget Jones. El menú cuesta 20 libras (unos 23 euros) por persona.
08 'Harry Potter y la piedra filosofal' (2001)
Si camina por el pasillo sur del Leadenhall Market, a la derecha, encontrará el Bull's Head Passage, un callejón donde lo que hoy es la óptica The Glass House se convirtió en El Caldero Chorreante. Aquí se encuentra la entrada del Callejón Diagon, acceso al mundo mágico de los no muggles (los humanos). Harry (Daniel Radcliffe) compra aquí su material escolar: una varita, libros de pociones y una escoba Nimbus 2000.
09 '28 días después' (2002)
En la película 28 días después, dirigida por Danny Boyle, Jim (Cillian Murphy) se despierta en el hospital sin saber que un virus ha arrasado la ciudad. En una de las escenas más impresionantes, el protagonista recorre desde el puente de Westminster las calles desiertas del West End londinense.
10 'Match Point' (2005)
135 Portland Road, W11 (metro: Holland Park). Chris (Jonathan Rhys Meyers) y su amante Nola (Scarlett Johansson) almuerzan a escondidas en este estiloso restaurante de Holland Park en Match Point, de Woody Allen. Por aquí han pasado Madonna o Stella McCartney. Menús especiales (unos 35 euros por cabeza), cócteles las 24 horas, cenas privadas y hasta un servicio de guardería son sus puntos fuertes.
11 'Promesas del Este' (2007)
La mafia rusa a la que pertenece Viggo Mortensen campa a sus anchas por un Londres oscuro. Un crimen esencial en la trama del thriller de David Cronenberg sucede en el cementerio de Brompton, victoriano, a la salida de un partido del Chelsea. La famosa pelea a vida o muerte se rodó en los baños turcos de Ironmonger Row, cerrados por reforma hasta 2012.
No es mucho trabajo,no te creas. La información la copie y pegue de El Pais así que lo siento pero no lo se! de hecho, yo no vivo en Oxford...A ver si alguien te puede ayudar mejor.
Indiana Jones Registrado: 21-05-2006 Mensajes: 3585
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Londoner, gran trabajo.
Un par de preguntas:
- ¿ cómo se pueden visitar alguna de las country houses que mencionas, creo que en la 2ª pag. ? ya que no dices nada al respecto; y
- he alquilado un apartamento en Belgravia, los Belgravia studios, en Ebury street, pero no encuentro ninguna opinión sobre ellos. ¿ Tienes alguna idea, o al menos sobre el barrio ? ¿ Hay supermercados cerca ?
He puesto la pregunta en el hilo sobre hoteles pero sin éxito .
La estancia más famosa de Christ Church es su Great Hall, principalmente porque parte del film se rodó ahí, aunque al alargarse demasiado en el tiempo el rodaje tuvieron que hacer una réplica del comedor para terminar la pelicula. En la escuela de Hogwarts se puede ver el comedor con decenas de retratos del mismo modo que en Christ Church.
El Great Hall de Oxford también cuenta con vistosas vidrieras. En ellas, si se busca un poco con la mirada, se pueden ver las imágenes de Alicia, el Conejo Blanco, el Sombrero Loco, (interpretado por Johnny Depp en la película de Tim Burton) y la Reina de Corazones. La chimenea del salón también tiene su historia. Está decorada con dos cabezas, ambas con cuellos muy largos. Se dice que fue la inspiración de Carroll para el partido de crockett que disputan la reina de corazones y Alicia, donde las dos utilizan como palos unos flamencos, y estos recuerdan a las figuras de la chimenea.
Cuenta la leyenda urbana que la reina Victoria I leyó emocionada la novela de Carroll y le gustó tanto que envió una mensaje a Lewis Carroll para que le enviara el siguiente libro que publicara. El escritor cumplió con lo que le solicitaba la reina, pero en vez de una novela de fantasía el siguiente libro de Carroll fue un libro sobre matemáticas, el cual envió a la reina.
Christ Church es visitable, aunque hay que tener en cuenta los horarios de las misas y las comidas. Por ejemplo, la Catedral cierra todos los días a las 18.45 horas y el Great Hall de 12.00 a 14.00 horas. En la propia institución se pueden ver los horarios de visitas guiadas por el complejo. El centro de información de turismo también ofrece el Tour C. S. Lewis & J.R.R. Tolkien.
Guía para Alicia en el País de las Maravillas
Qué ver
Tour de C.S. Lewis & J.R.R. Tolkien Tour en el centro de información turística de Oxford (15-16 Broad Street, Oxford, OX1 3AS) www.visitoxford.org.
En el college Christ Church de Oxford nació el relato de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora Tim Burton recoge el testigo de Disney para recorrer de nuevo los sitios en los que creció la verdadera Alice
Alicia vuelve al País de las Maravillas de la mano de Tim Burton. En la película la niña se ha hecho adolescente y regresará a los lugares sobre los que escribió en el siglo XIX Lewis Carroll (su verdadero nombre era Charles Dodgson). Lo que no todos saben es que Alicia existió de verdad, se llamaba Alice Lidell y vivía en Oxford. Esta pequeña niña fue la inspiración de Carroll para sus libros Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, ambos tomos estarán presentes en la película de Tim Burton.
Alice y Lewis Carroll se conocieron en el college Christ Church (Oxford) cuando ella era una niña y él ya era un adulto que ejercía de profesor de matemáticas. Carroll inventaba habitualmente historias para Alice y sus hermanas, hijas del decano de Christ Church. Un día de paseo en barca por el Támesis, Caroll relató un cuento que había imaginado, este le gustó tanto a Alice que la niña pidió que lo escribiera para ella. Así nació Alicia en el País de las Maravillas.
El jardín donde jugaba Alice
Junto a la casa del decano, donde vivía la familia de Alicie, hay un pequeño jardín en el que solía jugar la niña. Dice la leyenda que este jardín era la gran inspiración de Carroll para escribir el relato. Además, el jardín cuenta con una pequeña puerta verde que muy probablemente fue la que más tarde plasmo el escritor en el libro y por la que Alicia no podía pasar porque ella era demasiado grande. En la película de Disney la puerta decía "Soy tu amigo el picaporte" y luego le indicaba que debía beber un brebaje para reducir su tamaño y así poder pasar por ella.
El Gato de Cheshire y el Conejo Blanco
Otro elemento del jardín que se asemeja al cuento es un árbol. Carroll colocó en sus ramas al Gato de Cheshire de rayas rosas que le hacía la vida imposible a Alicia y a la vez era su guía durante toda la fantasía. Otro animal famoso de la novela es el Conejo Blanco, ese que siempre decía que llegaba tarde y al que el Sombrero Loco estropea su reloj de cadena. Se dice que el Conejo Blancoestá inspirado en el decano de la época, es decir, en el padre de Alice Lidell.
14.30 Las musas de los escritores
Mirando casas medievales ladeadas se llega a Carfax Tower (6), del siglo XIII, el kilómetro cero de Oxford. Y sí, también tiene gárgolas con caras de chufla. En St. Aldates Street, pasado el Ayuntamiento macizo, se cambia el ajetreo por la paz. Christ Church (7) es la única capilla del mundo que sirve de catedral. Una galería contigua esconde pinturas de Tiziano, Tintoretto y Van Dyck.
Junto a este ejemplo del gótico incorrupto se alinean algunos colleges con aires de palacio. En uno de ellos, el de Christ Church, estudió a mediados del siglo XIX Lewis Carroll, creador de Alicia en el país de las maravillas, inspirada en Alice Liddel, hija del decano de su facultad, y con la que Lewis trabó amistad en sus años de estudiante. Los patos nadan por un riachuelo y los deportistas corren por los prados. La estampa bucólica sigue en el jardín botánico (8). Otro profesor de Oxford, J. R. R. Tolkien, pasaba mucho tiempo reposando debajo de un Pinus negra, una especie de pino austriaco, y hoy lo recuerda una placa. Los fans de El señor de los anillos pueden fabular sobre dónde le vino a Tolkien la idea de crear los Ents, esos árboles que hablan y andan en la Tierra Media.
16.00 Un castillo con templarios
Los coches y los colleges, Magdalene, The Queen, Brasenose y All Souls, vuelven a aparecer en High Street (9). Este último es especialmente sorprendente, porque es la viva imagen del esplendor de la ciudad: pináculos, patios gigantescos, ventanales que agobian. Si se esquiva a los japoneses, se alcanza a ver Radcliffe Camera, una biblioteca circular del siglo XVIII. La actualización de los templos griegos. Y ahora al castillo (10), del siglo XI. Por 9,75 euros, uno se ríe con las ocurrencias de los guías, que van disfrazados en plan moda templaria. Te enseñan la torre de St. George, la cripta subterránea y la prisión.
17.00 Cómics
¿Y la gente, se ha escondido? Bueno, queda una hora para ver el Ashmoleam Museum (11) (Beaumont Street. Entrada gratuita), una interesante colección con piezas de todo el mundo a caballo entre lo antropológico, lo artístico y lo etnológico. Otra opción es rastrear algunas de las librerías de viejo y segunda mano. Dos propuestas: Arcadia (12) (St. Michael's Street, 4), con un muestrario variado de volúmenes baratos, y Booklover Oxford (13) (calleja Woodin's Way en Paradise Street), con un catálogo de cómics, ficción y literatura infantil. Y si no, esto: Blackwells (14) (www.bookshop.blackwell.co.uk, con cinco ubicaciones en la ciudad) es una de las librerías más antiguas de Oxford (desde 1879).
20.00 Pintas y ritmos raros
Balance del día: no hemos parado y nos merecemos una buena cena en la elegante Brasserie Quod (15) (High Street, 92; 00 44 18 65 20 25 05) por una media de 25 euros. Hay desde sándwich de cordero hasta revueltos y pasteles de salmón y verduras. Y después, tres citas en Walton Street (16). Pintas y copas en Freud (Walton Street, 119), que es una antigua iglesia; en Raoul's (Walton Street, 32), famoso por los cócteles, y en Jericho Tavern (Walton Street, 56), donde organizan conciertos, proyectan películas y la gente tiene un aire cultureta. En los tres se bebe mucho y se habla mucho con cualquiera (están acostumbrados a los extranjeros). La noche seguirá en The Cellar y The Purple Turtle (ambos en Frewin Court (17)), con música rompedora. Son las tres de la madrugada y aquí no se para.
Chicos, ahora toca Oxford - Alicia, Harry Potter o Tolkien. Oxford, pequeña pero bulliciosa, ofrece personajes literarios, autores fantásticos, libros de segunda mano, estudiantes por las calles y una noche como pocas en Inglaterra.
La energía no es la de una ciudad inglesa. La flema británica queda diluida por obra y gracia de los más de 10.000 universitarios (distribuidos en los 40 colleges, colegios universitarios) que vienen aquí a labrarse un futuro y a divertirse. La ciudad de las agujas de ensueño, como se la conoce por la armonía de su arquitectura gótica, y el hogar de la universidad más antigua del mundo anglosajón, guarda relación con escritores famosos y con el cine. En algunos edificios universitarios se rodaron escenas para las películas de la saga de Harry Potter. Así que Hogwarts es Oxford. Y Oxford es alta cultura y fiesta. 8.30 Bicis al amanecer
Lo mejor es madrugar. Pero habrá que aguantar el frío y sus bofetadas. A esta hora, la calle ya está llena de estudiantes que se dirigen a los colleges repartidos por toda la ciudad. Acostúmbrese: el tempo de la urbe, que es como un campus a lo bestia, lo marca la universidad. La bici es el transporte preferido. Se puede empezar la jornada en Broad Street, una calle que pasó de evolucionar y se quedó como en la Edad Media. Allí está el Balliol College (1), aunque parece más bien un castillo. Su porte robusto data del siglo XIII y es el más antiguo de la ciudad. Si se entra (pagando una libra), se verán parques verdísimos y ventanas góticas.
10.00 Carantoñas al turista
Aún no se ha acabado de explotar Broad Street. Merece la pena entretenerse en la fachada de la capilla del Exeter College - B (siglo XIV), llena de caras como gárgolas y animalillos fantásticos haciendo carantoñas como si se burlaran del turista. Muy del gusto cristiano para alejar los malos espíritus. Esta peculiaridad se repetirá por muchos edificios del centro, así que atentos. Y queda el Museum of the History of Science (3), un recorrido a través de más de 10.000 piezas (astrolabios, microscopios, herramientas de medicina...) por la historia de la ciencia, desde el siglo XVII hasta principios del XX. A Broad Street se la deberá despedir con una pinta (no es tan temprano como para que piensen que uno es un cazallero) en White Horse, un pub cuyo origen se remonta al siglo XVI y que salió en la película Los crímenes de Oxford, de Álex de la Iglesia.
12.45 Acodarse como Shakespeare
Bienvenidos a la marabunta. En Cornmarket Street (4) parece que reparten regalos. Mucho peor: es la vía comercial por excelencia, con todas las franquicias. Mejor meterse en la torre sajona, el edificio más antiguo de Oxford (1040) para ver una panorámica de la ciudad (entrada, 2,30 euros) y luego caminar rápido (sin chocar con nadie, lo cual es difícil) y adentrarse en The Covered Market (5), un acogedor mercado de madera y lámparas colgantes.
Se puede comprar una barra de pan, llevarse cuarto y mitad de beef, darse un masaje chino, probar los pasteles salados de Pieminister con pollo, cordero y cerdo criados en Reino Unido, beber una taza de leche orgánica en Ben's Cookies y pastas de frutos secos y chocolate por un par de euros, cortarse el pelo o saborear batidos extraños y ricos en Moo-Moo's.
Al salir, justo enfrente, está The Crown, una taberna que se dice en activo desde el siglo XVII. Cuentan sus dueños actuales que a Shakespeare le gustaba empinar el codo aquí y que era amigo del gerente por aquellos años, John Davenant, aunque también cuentan que era más amigo de su mujer. Huele a carne: hay hamburguesa humeante más pinta de cerveza por 5,30 euros (todos los días) y asados por 5,80, bebida incluida (sólo domingos). Y siempre música, espejos, moqueta y olor a casa british.
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