Como tantas otras veces el viaje de verano en familia viene condicionado por factores como el dinero disponible, las fechas de vacaciones laborales y universitarias, el número de días, etc. Y este año, por varias de esas cosas, decidimos irnos a Polonia. Es un destino al que le tenía ganas por su historia antigua (su aparición en el siglo X, la mancomunidad con Lituania, las invasiones rusas y suecas, su desaparición en 1795 del mapa de Europa, la formación en el Grand Ducado de Varsovia a manos de los franceses, la aparición de la República de Cracovia anexionada por Austria ) y por la más reciente (Desde 1915, Alemania y Austria-Hungría habían ocupado todos los territorios históricamente polacos, el restablecimiento de un Estado polaco independiente tras 123 años de ocupación extranjera, sus relaciones con Ucrania, sus luchas con Rusia y sus relaciones con Alemania y su invasión nazi y la posterior invasión soviética) que lo hacía muy atractivo y, además, permitía escaparse a un destino con muchos atractivos diferentes: ciudades históricas, patrimonio cultural inabarcable, comida típica, clima más benigno que en España durante el verano, etc.
Así que planteé el siguiente itinerario:
Requisitos de entrada
Si eres español o ciudadano de la Unión Europea únicamente necesitas el DNI o pasaporte para poder viajar a Polonia. Además de esta documentación es importante llevar la Tarjeta Sanitaria Europea; ya que con ella podrás recibir asistencia médica en caso de ser necesario.
Moneda
Aunque Polonia pertenece a la Unión Europea (UE) no tiene como moneda el euro, siendo su moneda el złoty (PLN) con una conversión actual de 1 PLN = 0,23 € ó 1€= 4,28 PLN
Billetes en circulación
Aunque en las ciudades en algunos negocios aceptan euros, mejor llevar algo de moneda local. Aunque se puede pagar casi todo con tarjeta o sacar directamente del cajero automático para así, tener el mejor cambio y ahorrar comisiones de bancos y agencias. Hemos utilizado tanto la tarjeta Revolut como la tarjeta N26 y no hemos tenido ningún problema.
Enchufes (Algo imprescindible para recargar los móviles, los Ipads, las baterías, etc )
En Polonia se usan enchufes de tipo C y E. El voltaje es de 230 V con una frecuencia de 50Hz. En España, se usan enchufes de tipo C, E y F. El voltaje en España es de 230 V con una frecuencia de 50Hz; por lo que los enchufes de Polonia son compatibles con los dispositivos de España. No necesitas un conversor de voltaje para utilizar tus dispositivos de España en Polonia
Idioma
El idioma oficial de Polonia es el polaco, aunque en la mayor parte de lugares turísticos hablan inglés perfecto, por lo que no hay muchos problemas con el idioma.
Hola = Witam (“bitam”)
Adiós = do widzenia (“dobitsenia”)
Gracias = Dziękuję (“yenkuye”)
Perdón = Przepraszam (“pseprazam”)
Comida
Algunos de sus platos más conocidos son:
Pierogi: este es probablemente el plato más conocido de Polonia. Son una especie de pequeñas empanadillas, con diferentes rellenos, que se hierven. Hay sin gluten en contados restaurantes. Zapiekanka: Es un bocadillo ya que es un pan tipo baguette al que se le añade cualquier ingrediente que puedas imaginar. Pyzy: Son una especie de buñuelos de patata rellenos de cebolla y tocino. Gulash: Guiso de carne, patatas y verduras. Kielbasa: salchichas a las que se le añade como guarnición patatas o verdura. Borsch: Sopa de remolacha. Zurek: Sopa muy popular cuyo sabor es ligeramente ácido y está elaborada con harina de centeno y carne (generalmente salchichas de carne de cerdo o trozos de salchichas ahumadas, bacón o jamón). El plato se sirve caliente en un cuenco con patatas cocidas y un pan de centeno.
Seguridad
Polonia es un país o eso nos ha parecido muy seguro. En ninguna de las 4 ciudades visitadas hemos sentido inseguridad a ninguna hora y en ningún barrio. Lo que sí hemos podido comprobar es la cantidad de alcohol que beben aunque eso no implica ningún problema para el visitante.
Otra cosa es la simpatía de los polacos. Nos hemos llevado la impresión de que no lo son para nada. En estos 10 días no hemos tenido ningún problema por esa antipatía porque, con quien hemos tratado, han sido todos respetuosos, pero muy secos, excepto casos contados. Bueno, nada importante; pero no esperéis que os hagan más fácil cualquier situación en la que os podías encontrar. O esa ha sido nuestra impresión
INFORMACIÓN VUELOS
Con la compañía húngara y vuelos sin problemas (excepto los niños que no dejan de chillar durante todo el trayecto con la aquiescencia de sus padres) y un muy destacable aterrizaje en el vuelo de vuelta. Vuelo de vuelta que fue operado por una compañía diferente bajo la licencia de WizzAir.
Ida: BCN – Cracovia (KRK) 16 de agosto 09:10h-12:05h
Con asientos reservados, bolso de mano + maleta de cabina y prioridad embarque
Vuelta:Gdansk (GDN) – BCN 26 de agosto 18:20- 21:30h
Con asientos reservados, bolso de mano + maleta de cabina y prioridad embarque
TRANSPORTE INTERNO EN TREN
Nos hemos movido entre ciudades en tren. Todos los trayectos comprados en la web oficial con 30 días de antelación como máximo. www.intercity.pl/en/
Hay diferentes tipos de trenes. Hay unos más rápidos y, en muchos casos, más modernos que son los que en la web se identifican con las siglas EIP y EIC; pero nosotros valorando la diferencia de precio (somo 4 adultos) y la diferencia de tiempo en hacer el recorrido, hemos viajado en los IC. En estos puedes escoger 1ª o 2ª clases, todos tienen vagón bar, lavabos decentes, en algunos tienen cargadores USB. Además, en el trayecto Wroclaw - Varsovia, el tren era moderno y muy cómodo.
Tienen una app que funciona realmente bien en la que, además de comprar los billetes que se necesiten, tienes guardados esos mismos billetes, te indica en todo momento el recorrido y sus paradas, las incidencias que puedan haber, etc. Lo único es que está en polaco y en inglés.
Trayectos
1. 19/8/2024 de Cracovia Central a Wroclaw central (Krakrów Głowny - Wrocław Głowny)
2. 21/8/2024 de Wroclaw central a Varsovia central (Wrocław Głowny - Warszawa Centralna)
3. 23/8/2024 de Varsovia central a Gdansk central (Warszawa Centralna - Gdańsk Główny)
Como se puede entender, las estaciones centrales son las denominadas como Główny, excepto la de Varsovia que es Centralna)
OTRAS APLICACIONES MÓVILES Decir que en Polonia se puede utilizar los datos del móvil como si estuvieras en España; pero como no quería abusar de los datos he utilizado (como en casi todos los viajes) la app de MAPS.ME
Actualmente la versión gratuita está reducida a un número determinado de mapas que te puedes bajar; por lo que voy borrando los mapas ya utilizados de destinos anteriores. En Polonia necesité bajar 4 mapas diferentes: uno por cada una de las ciudades visitadas; ya que, se encuentran en zonas geográficas diferentes. Una vez hecho esto he ido marcando los sitios a los que quería ir y, una vez en la calle y sin conexión, te marca la ruta a pie o en coche.
(Es cierto que Google maps tiene también la posibilidad de bajar mapas y utilizarlos sin conexión; pero, personalmente, me es más fácil con Maps.me)
Otra app que he utilizado es la del traductor de Google. En muchos lugares sólo hay indicaciones, letreros, menús, etc en polaco y ésta me resulta útil puesto que con la cámara te traduce directamente.
GLUTEN FREE y SUPERMERCADOS
Una de mis hijas no puede ingerir gluten y aquí, en España, lo tenemos dominado. Hay bastante oferta en los supermercados y variedad en restaurantes (aunque no todo lo que quisiéramos, pero...) En cambio nos ha dado la impresión que en Polonia o no hay prácticamente celíacos o no lo tienen muy previsto. Me ha costado encontrar restaurantes con comida típica polaca sin gluten, exceptuando las ensaladas y alguna sopa. Por lo que encontré hay un par de restaurantes gluten free (GF): uno, en Cracovia, del que no voy a hacer mención porque tuvimos una muy mala experiencia y otro, en Wroclaw, en una calle que estaba en obras y no pudimos llegar. Así que intentamos buscar alternativas como la comida mexicana con las tortillas y tacos de maíz, la cocina griega con queso feta y carnes de cordero, etc.
En buena medida por lo anterior y teniendo en cuenta que nos hemos alojado en 4 apartamentos diferentes la solución era comprar algo en los supermercados próximos a los alojamientos para comer o cenar en "casa". Tampoco ha resultado tarea fácil. En los centros de las ciudades hay multitud de establecimientos Zabka, con un horario muy amplio (todos los días hasta las 23:00h) que te sacan de un apuro; pero son pequeños y su variedad escasa (Si no hay otra opción, sabes que siempre están ahí). Otra cadena es Biedronka: algo más grandes, estilo Lidl, aunque no tan numerosos como los anteriores y algo fuera de los centros de las ciudades. Se puede encontrar algún Carrefour Express que tienen horario amplio, pero con surtido poco variado.
ALOJAMIENTO
Al ser 4 adultos, la diferencia de precio es notable entre reservar 2 habitaciones dobles de un hotel "normalito" a escoger un apartamento para los 4. Así que, esta vez, los 4 alojamientos han sido apartamentos reservados a través de Booking.
*Cracovia:Saint Thomas Corner - by Upstairs (Świętego Tomasza 30, Centro histórico, 30-528 Cracovia)
Si tú ves la imagen piensas que está bien y que será suficiente para 3 noches; pero luego encuentras que esos 23 m² del estudio son muy escasos para 4 adultos, más si se abre el sofá cama. Nuestro apartamento fue el denominado "Deluxe Apartment (4 Adults) with Balcony", pero el balcón resulta impracticable; ya que está lleno de deposiciones de palomas que rondan día y noche. Además, tiene ya algunos defectos: el sofá cama estaba bastante ajado, faltaba una cortina interior, etc. Además, habíamos quedado a las 13:30h que vendría alguien a mostrarnos el apartamento y darnos las llaves, por lo que lo tendrían preparado a esa hora . Al llegar no había nadie, pero recibí un mensaje con las instrucciones para entrar y, como ya pasaban de las 13:30h, subimos al apartamento y al entrar no estaba todavía preparado. La señora que allí había nos dijo, de muy buenas maneras (nótese la ironía) que hasta las 14:00h no se podía entrar y se fue. Lo mejor, su ubicación: a 2' andando de la plaza central de la ciudad y que tenía aire acondicionado. Resultó ser el más caro de todo el viaje
*Wroclaw: Odrzańska Residence Old Town (ul. Odrzańska 11, Stare Miasto, 50-114 Wroclaw)
Este apartamento está situado en un edificio moderno, limpio, agradable y cómodo. La recepción se encuentra a 1' andando en ulicy Garbary 2. Primero pasamos por la recepción donde nos entregaron los códigos de acceso y las diferentes instrucciones y nos bloquearon un depósito por posibles desperfectos. El apartamento sólo tiene 25 m², pero mucho más agradables y mejor distribuidos que los del anterior alojamiento. Además, está en muy buen estado y tiene aire acondicionado. Su ubicación también es perfecta; ya que en 2' estás en la plaza central de la ciudad.
*Varsovia: EXCLUSIVE Aparthotel (Recepción en ul. Bagno 2 edificio D, Śródmieście, 00-112 Varsovia)
El mejor apartamento de todo el viaje. Nos dieron uno de 45 m² muy bonito y bien dotado, con un dormitorio separado de la sala de estar donde se encuentra el sofá cama, un cuarto de baño perfecto, todo muy cómodo y en buen estado de conservación. El único pero es que no tiene aire acondicionado. Nuestro apartamento está ubicado en un edificio diferente al de la recepción, pero dentro del mismo complejo. La señorita de recepción nos acompañó hasta el apartamento y nos explicó las instrucciones y nos entregó las llaves. Su ubicación es buena, en la parte moderna de la ciudad, a 7' andando de la estación central de trenes y enfrente de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Pałac Kultury i Nauki.
Para darle un 10 de valoración faltaría el aire acondicionado y facilitar la solución de un problema que surgió. Una vez abandonada Varsovia y ya en Gdansk, nos dimos cuenta que nos habíamos dejado, en uno de los armarios, unas piezas de ropa. Esto era un viernes y hasta el lunes no volvíamos a España. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el alojamiento en Varsovia y nos confirmaron que habían encontrado la ropa. Les solicitamos que nos la enviaran a Gdansk durante esos días a lo que nos respondieron que les era imposible. Les pedimos, entonces, que la remitieran a portes pagados en destino, a España y tampoco aceptaron. Las únicas soluciones que nos dieron fueron: la conservación del "paquete" durante un período de 4 a 6 meses, máximo o que nos encargáramos de organizar la recogida y envío por parte de un mensajero
*Gdansk:Apartament Kameralny 65 na Starówce ( Tartaczna 3, 80-839 Gdansk)
Apartamento de 35 m² sin ninguna separación en todo el espacio. La decoración resulta algo "curiosa". Muy bien situado porque está fuera del meollo del muelle, pero a 2' andando. No tiene aire acondicionado. Nos hicieron llegar vía whatsapp las indicaciones y los códigos de acceso. En los bajos del edificio hay, como no, un Zabka.
TRANSPORTE PÚBLICO
Sólo comentar que no lo hemos utilizado ni una sola vez. Si donde queríamos ir estaba algo alejado, íbamos en Uber que al ser 4 casi nos salía al mismo precio que 4 billetes de adultos en transporte público. Desde ese lugar nos movíamos andando por todas las ciudades. Excepto Varsovia, las otras 3 tienen sus atracciones bastante cerca unas de las otras y si no resulta un agradable paseo entre atracciones.
Está claro que para ir y volver de Auschwitz desde Cracovia tomamos un bus. Para ir a las Minas de Sal desde Cracovia, tomamos un Uber y para volver, cometimos el error de pillar un taxi en la puerta (el trayecto más caro con muuuuucha diferencia de todo el viaje) y para ir a Westerplatte desde Gdanks fuimos en galeón turístico, como ya explicaré en la etapa correspondiente.
En definitiva, el uber funciona bien, rápido y barato y combinado con el caminar se puede hacer prácticamente todas las visitas.
HORARIOS
Un último comentario: Tened bien claro los horarios de aquello que queráis visitar porque nos hemos encontrado que los horarios que consultamos en internet no se corresponden con los reales o que en la web de la misma atracción haya mensajes contradictorios o que las Iglesias no dejen entrar si se está celebrando la Santa Misa o que haya una parte gratuita y otra de pago en la misma atracción. Un ejemplo paradigmático de horarios dispares son los museos. Polonia tiene muy buenos museos que son casi imprescindibles y por eso vale la pena tener claro el horario. Hay museo con entrada gratuita un día a la semana, museos que abren todos los días y museos que cierran los lunes o los martes, museos con horarios diferentes dependiendo de la temporada, etc.
16 de agosto de 2024. Llegada a Cracovia (Kraków) y Ciudad Vieja
Ese día salimos de casa a las 07:30h, tomamos el cabify reservado y, al haber poco tráfico por la fecha, llegamos en 15' a la T2 del aeropuerto de Barcelona, desde donde opera la compañía húngara WizzAir.
Pasamos el control de seguridad y nos dirigimos hacia el módulo de salida. En pocos minutos asignaron puerta de embarque y embarcamos haciendo uso de la prioridad.
Vuelo sin problemas y llegada puntual a las 12:10h.El aeropuerto Juan Pablo II de Cracovia es bastante grande; por lo que tardamos unos minutos en salir hasta donde nos esperaba el conductor que habíamos reservado con bastantes días de antelación mediante la opción de Booking.
Cuando lo localizamos, intentó explicarnos algo sobre su compañero y el coche estropeado y que si no nos importaba esperar un rato para algo que bien no entendimos. Le dijimos que podíamos esperar, pero que habíamos quedado con la gente del apartamento que nos esperarían a las 13:30h para hacer el check in, darnos las llaves y algún consejo sobre la ciudad. Ante esto decidió que nos íbamos ya. El trayecto fue de casi 25', correcto y en un coche cómodo.
Entre unas cosas y otras, llegamos a la dirección del alojamiento, el Saint Thomas Corner-by Upstairs, a la hora convenida (13:30h) y allí no había nadie esperándonos. Como ya he dicho en la etapa introductoria, recibí, a los pocos minutos de aterrizar, un mensaje del apartamento con los códigos de acceso. Así que accedimos al edificio y al apartamento y nos lo encontramos en proceso de limpieza Tuvimos que salir del apartamento siguiendo las claras indicaciones de la "amable" camarera de piso que allí encontramos. Al menos en el pasillo de los apartamentos hay unos armarios con llave para dejar las maletas; por lo que nos fuimos a buscar sitio para comer sin el equipaje.
Salimos a buscar algo para comer y muy cerca encontramos una cafetería, Cakester Cafe, que ofrece comida ligera sin gluten; por lo que no nos lo pensamos más y error. Mala y cara Luego regresamos al apartamento, ahora ya disponible, vimos que, a pesar de ser lo mismo que habíamos visto en la web de Booking, las fotos no hacen justicia a lo real: demasiado pequeño, muy tocado (faltaba cortina interior, sofá cama pequeño y roto, toallas en estado lamentable, balcón impracticable... Pero bueno, se trataba de utilizarlo para dormir y poca cosa más.
Eso sí, el apartamento tiene una ubicación perfecta que permite llegar a la Bazylika Mariacka (Basílica de Santa María) y, por lo tanto, a la Rynek Główny (Plaza Central) en menos de 5' andando.
Interior de la Basílica de Santa María
Una vez en la zona de la plaza hicimos este recorrido
Recorrido por la Ciudad Vieja
En la plaza hay varios atractivos turísticos, además de la propia plaza. Nosotros empezamos su visita en la Iglesia de Santa Bárbara que se encuentra en la Mały Rynek, aledaña a la Rynek Główny
La pequeña iglesia gótica de Santa Bárbara se creó a finales del siglo XIV. Su construcción fue financiada parcialmente por la propia reina Eduviges, actualmente la santa patrona de Polonia. Inicialmente, la iglesia desempeñaba con probabilidad el papel de una capilla funeraria, dado que se encuentra en el terreno del antiguo cementerio que rodeaba la basílica de Santa María.
Junto a la iglesia, se hallan los edificios del convento de los jesuitas (en la esquina de la plaza Mały Rynek y de la calle Sienna). A finales del siglo XVIII, estos mismos edificios albergaban una clínica universitaria dirigida por el profesor Rafał Józef Czerwiakowski, padre de la cirugía y anatomía polaca que aquí realizaba autopsias y disecciones con los cadáveres de los condenados a pena capital o los cuerpos de personas pobres, comprados a los sepultureros. La noticia de que el profesor "rajaba a los muertos" provocó tanta indignación entre los cracovianos que durante algún tiempo el médico tenía que caminar por la ciudad escoltado por guardas municipales.
Véase también en la Iglesia:
• El conjunto de esculturas "El huerto de los olivos" gótico procedente de la escuela de Veit Stoss, creado a finales del siglo XV (situado en la pared occidental de la iglesia, del lado de la plaza Mariacki)
• La Pietà: escultura de principios del siglo XV, obra de uno de los llamados Maestros de las Vírgenes Bonitas (ubicada en la capilla a la izquierda del altar principal)
Muy cerca de ésta se encuentra una visita imprescindible, la Basílica de Santa María (Bazylika Mariacka)
Horario de visita: L - S:11.30h. - 18:00h. D y Festivos: 14:00h. - 18:00h.
Precios: Regular: 15 PLN; Reducido: 8 PLN (hasta 18 años, estudiantes internacionales de 18 a 26 años, personas mayores de más de 60 años). Las entradas se adquieren en la taquilla que se encuentra en la Plaza Mariacki 7
Ya en el año 1222, era la principal iglesia parroquial del pueblo. Este hecho nos explica por qué la basílica de Santa María está situada de forma oblicua con respecto a la Plaza Mayor: se debe a que cuando se erigió aquí el primer templo, la Plaza todavía no existía. Los restos de la primera iglesia románica se esconden 2,6 m por debajo del suelo del templo actual, al igual que fragmentos de la iglesia posterior de estilo gótico temprano.
La iglesia actual se remonta a la segunda mitad del siglo XIV. La primera etapa fue financiada por el comerciante Mikołaj Wierzynek, quien pagó el suntuoso presbiterio. Al poco tiempo, se añadió el edificio principal de tres naves, cerrado por el lado occidental (es decir, el de la Plaza Mayor) con dos torres de alturas desiguales. En los siglos XV y XVI, la iglesia fue rodeada por un conjunto de capillas laterales y en la segunda mitad del siglo XVII a la entrada principal se le añadió el atrio pórtico diseñado por Francesco Placidi, arquitecto y escultor romano considerado el mayor artista del barroco tardío.
En el exterior, en los muros hay numerosos epitafios de los burgueses cracovianos: son huellas del cementerio parroquial que había funcionado alrededor del templo hasta finales del siglo XVIII. Las torres. La más alta, de 81 m, (actualmente, agosto 2024, en rehabilitación) fue rematada con un yelmo tardo-gótico. Esta torre, llamada "de vigilancia" o "del toque de trompeta", porque desde la Baja Edad Media, fuera de noche o de día, había en ella un vigilante que advertía de incendios, enemigos que se acercaban a la ciudad y de otros peligros. Una de las responsabilidades del vigilante era dar el toque de trompeta: inicialmente, solo al amanecer y al atardecer, para avisar de la hora de la apertura o cierre de las puertas de la ciudad y más tarde, desde el siglo XVI cada hora. La melodía del toque de trompeta, llamada en polaco "hejnał", se convirtió en un símbolo musical de Cracovia. Se toca a los cuatro vientos, cada hora en punto. Pero, la melodía se corta bruscamente. Una leyenda habla de un vigilante que en el siglo XIII empezó a tocar la trompeta para advertir de la llegada de los guerreros tártaros que se estaban acercando a la ciudad. El vigía consiguió avisar a sus ciudadanos del peligro, pero en la mitad de la nota una flecha tártara atravesó su garganta y el trompetista murió. Por esta razón, el "hejnał" se corta de forma tan repentina en el mismo momento en el que dejó de tocarlo el valiente trompetista.
La torre más baja (de 69 m) esconde cinco campanas. La más antigua, llamada "Semi-Segismundo" data del siglo XV. Según cuenta la tradición, la torre fue construida solo por un hombre, el forzudo Stanisław Ciołek.
Hay una leyenda que explica por qué las torres son de diferentes alturas, aunque no lo justifican los planos arquitectónicos. Según se cuenta, las torres fueron erigidas por dos hermanos. Cuando el menor se dio cuenta de que su torre no era ni tan alta ni tan bonita como la torre de su hermano, estaba tan lleno de envidia que lo asesinó con un cuchillo. Sin embargo, le atormentaban los remordimientos y finalmente, el día de la consagración del templo, se clavó el mismo cuchillo en el propio corazón y se tiró desde una de las torres. El cuchillo que supuestamente usó el hermano está a día de hoy en la Lonja de Paños, recordando esta triste historia.
En la pared sur de la iglesia, justo al lado de la entrada, encontraremos cadenas de hierro que servían para encadenar a los pecadores. Uno podía ser condenado por adulterio y embriaguez o porque se evadía del matrimonio, no respetaba ayunos, trabajaba los domingos y festivos o cometía hurtos. Los que entraban en la iglesia podían echar tantas injurias como quisieran a los encadenados, así que cuando la pena fue finalmente abolida (a finales del siglo XVIII), muchos cracovianos respiraron con tranquilidad. La iglesia, actualmente la principal parroquia de la ciudad, gozaba del mecenazgo de adineradas familias burguesas, así que podemos encontrar aquí muchas obras de arte y otros objetos financiados por los patricios cracovianos.
Sin embargo, el ornamento más importante y valioso de la iglesia es el retablo mayor*, obra maestra de Veit Stoss y la realización escultural más destacada de la Baja Edad Media. La historia del retablo empezó con el derrumbe de la bóveda del presbiterio que tuvo lugar en 1442 y que destruyó el retablo antiguo. Ante esta situación, los concejales cracovianos resolvieron erigir un nuevo retablo, digno de la ciudad capital y le encargaron la obra al escultor de Nuremberg, Veit Stoss. Gracias a este encargo, el artista ganó riqueza, numerosos clientes y una fama póstuma. El escultor recibió 2808 florines por realizar la obra —suma equivalente al presupuesto anual de la ciudad —. El monumental retablo, en realidad un pentáptico, lo que significa que tiene cinco alas, la parte central con esculturas, un par de alas internas de apertura y un par de alas externas fija, fue realizado entre los años 1477 y 1489. Hecho de tres tipos de madera: la estructura está hecha de roble duro, el fondo está hecho de alerce más ligero, pero igual de fuerte, mientras que las figuras están esculpidas en tilo suave y flexible. Cuenta con 13 m de altura y 11 m de anchura. Las figuras de la escena principal ─Dormición de la Virgen María rodeada por apóstoles─ miden casi 3 m. En todo el espacio, se muestran escenas de la vida de la Virgen María y de Jesús. En total, hay 200 tallas esculpidas en madera de tilo. En la predela (es decir, en la parte inferior del retablo), Veit Stoss representó el Árbol de Jesé, o sea la genealogía de María y Jesús. En cambio, la parte superior está rematada con la escena de la Coronación de la Virgen María en compañía de tallas de los patrones de Polonia: San Adalberto y San Estanislao. Destaca su realismo; ya que las figuras creadas reflejan el aspecto físico de los cracovianos de la época, lo que incluye todos los detalles, también los menos bonitos: manos deformadas por el trabajo y la artritis, cabezas peladas, venas visibles debajo de la piel.
En el templo, llama la atención también la policromía del siglo XIX, obra del maestro Jan Matejko, quien tuvo la idea de decorar la bóveda con estrellas y de sus discípulos
Véanse también:
• Los vitrales medievales (en el ábside de la iglesia)
• El cimborrio: obra renacentista del escultor Giovanni Maria Padovano con la píxide y su armadura arquitectónica (en la nave meridional)
• El crucifijo de Slacker lo esculpió en piedra Veit Stoss a encargo del monedero real Henryk Slacker; la austera, naturalista imagen de Cristo en la cruz que desde hace siglos se considera milagrosa; dicen que en el siglo XV Cristo habló al monje Świętosław Milczący que estaba rezando a los pies del crucifijo y le pidió que no se olvidara de cantar los salmos (en la nave meridional)
• La campana por los fallecientes (y muertos): la campana se tocaba cuando alguien moría, para calmar el alma del muerto y apaciguar su agonía (en la pared exterior de la torre más baja)
Se visita una mitad de la iglesia junto con el presbiterio y el altar mayor. La segunda mitad de la iglesia (entrada desde la Plaza Mayor) está destinada a oraciones individuales y está accesible todo el tiempo sin pago.
El templo se encuentra en Rynek Główny, la plaza mayor de la ciudad, donde está la Lonja de los Paños (MNK Sukiennice)
Entrada e Interior Lonja
Uno de los edificios más reconocibles de la ciudad, una perla de la arquitectura renacentista, el "centro comercial" más antiguo de Cracovia: la Lonja de Paños ("Sukiennice") es uno de los monumentos más importantes de Cracovia.
La Lonja de Paños era una de las instituciones más importantes de la ciudad —aquí se concentraba el comercio—. La primera Lonja de Paños, creada en el siglo XIII, cuando a Cracovia se le confirieron los derechos urbanos, estaba constituida por dos filas de tenderetes que formaban un paseo en el centro de la Plaza Mayor. Los dos extremos de este paseo se cerraban por las noches con rejas, para desanimar a los eventuales ladrones. El primer edificio de piedra, cubierto por un tejado, se construyó en este lugar en el siglo XIV. A día de hoy se han conservado algunas huellas de aquella edificación, en forma de puntiagudas arquerías laterales. El comercio realizado en la Lonja de Paños constituía una relevante fuente de ingresos para la ciudad. De acuerdo con el privilegio real, los comerciantes de paños que venían a Cracovia desde fuera de la ciudad podían vender sus mercancías solamente en este lugar.
Por lo tanto, no es de extrañar que, en 1555, después de que el edificio fuera destruido por un incendio, se iniciara inmediatamente su reconstrucción. El edificio renovado ganó un largo ático decorado con un friso ornamentado y con mascarones —grotescas cabezas humanas diseñadas por el eminente escultor italiano, Santi Gucci—. El mercado principal fue dividido en dos niveles. Así se creó una segunda planta, destinada al pequeño comercio de mercancías de diversos tipos. El nombre polaco de este espacio, "smatruz" proviene de la palabra alemana "schmettern" y hace alusión al ruido y chirrido producido por las mujeres que vendían aquí sus productos. A esta planta superior conducían dos logias con escaleras, situadas en los lados más angostos del edificio.
Como durante mucho tiempo no se realizó ninguna renovación, la Lonja de Paños empezó a perder su brillo. A finales del siglo XIX, el decaído edificio, al que desde el exterior se "pegaron" casetas de madera, ya no se parecía en nada a la antigua perla renacentista de Cracovia. Fue imprescindible una renovación a fondo. De hecho, el aspecto actual del edificio se lo debemos a la remodelación realizada en aquel tiempo: se derribaron las casetas, se añadieron galerías de arcos. No obstante, el comercio no desapareció de aquí por completo: actualmente la planta baja está llena de tenderetes en los que, en lugar de paños, se venden souvenirs de Cracovia, básicamente orfebrería y paños.
En el edificio de la lonja destaca, también:
• La cafetería de Jan Noworolski (Noworolski – kawiarnia) con una decoración secesionista y policromías. Mirando desde la estatua de la plaza a la izquierda está este café por el que han pasado Lenin o los oficiales nazis durante la ocupación.
• El cuchillo de hierro: la herramienta colgada en el paso de la Lonja de Paños, por el lado del monumento a Adam Mickiewicz es un vestigio de la austera Ley de Magdeburgo que preveía el castigo de amputación de orejas en caso de ladrones y la pena capital en caso de delincuentes más peligrosos. Hay también una leyenda que asocia el cuchillo con la historia de los dos hermanos que construyeron las torres de la iglesia de Santa María.
Luego, andando y en 3’ (250m) llegamos a Collegium Maius
Horario*: Hay visitas guiadas a la exposición principal que tienen lugar de lunes a viernes entre las 10:00 y las 13:00 (última entrada a las 12:30). Los recorridos comienzan cada 30’. El servicio de guía está disponible en polaco, inglés, alemán, francés, italiano, español y ruso.
Las visitas no guiadas a la exposición principal tienen lugar de lunes a viernes entre las 13:30 y las 16:00 (última entrada a las 15:30), los sábados entre las 10:00 y las 15:00 (última entrada a las 14:30).
Las visitas gratuitas (sin guía) tienen lugar los miércoles entre las 13:30 y las 16:00 (última entrada a las 15:30).
La cafetería está abierta todos los días entre las 9:00 y las 16:00.
*Hay que comprobar esos horarios
• El patio del Museo está abierto todos los días entre las 9:00h y las 17:00h. En el patio se encuentra el Reloj musical que suena a las horas en punto impares entre las 09:00 y las 15:00h. (Juraría que lo vimos más tarde) El reloj actual es el cuarto en la historia. El primer mecanismo de reloj data del período anterior a 1465, ya que en ese año las crónicas señalan la reparación de un reloj "de un tamaño notable". Ese reloj fue destruido en el incendio de 1492 y luego reconstruido gracias a los esfuerzos de las autoridades de la Universidad y la reina Isabel de Habsburgo. El tercer reloj fue financiado en 1522 por el profesor y generoso benefactor de la Universidad, Maciej de Miechów. El nuevo reloj tenía una construcción inusual con símbolos del Sol y la Luna moviéndose a lo largo del mecanismo. La razón de la desaparición de este reloj sigue siendo desconocida. El reloj actual comenzó a funcionar el 30 de septiembre de 2000. El sistema informático instalado en él inicia una procesión de figuras históricas, acompañada de un motivo musical, que es un fragmento de una pieza de música de la corte compuesta por Jan de Lublin. El reloj también toca una versión instrumental de la canción académica Gaudeamus Igitur. Las figuras que se mueven al exterior se refieren a varias personas relacionadas con la historia de la Universidad: un bedel, la reina Jadwiga, el rey Ladislao el Jagielónico, St. Jan de Kęty, Hugo Kołłątaj y el rector Stanisław de Skalbmierz.
La exposición principal está compuesta por interiores históricos, como la Biblioteca (biblioteca), Stuba Communis (antiguo refectorio), el Tesoro, las salas de profesores, la residencia de Jan Kanty, la Aula (con una exquisita colección de pinturas).
El Aula o Salón Jagielónico es la antigua sala de conferencias de teólogos y cumple hoy en día una función representativa. Se encuentra en la sección más antigua del Collegium Maius. Una casa que fue comprada más tarde por el rey Władysław Jagiełło y donada a la universidad en 1400. Entre otros eventos, se llevan a cabo ceremonias de título honorífico y de habilitación en el Salón, así como conferencias y conciertos de música.
El portal de piedra revela la frase latina "Plus ratio quam vis" ("Por razón en lugar de por fuerza contundente") colocada allí por el fundador del Museo, el profesor Karol Estreicher. La frase se convirtió en el lema de la Universidad poco después.
El Salón cuenta con una galería que consta de 100 retratos que representan a las personas más significativas conectadas a la universidad: reyes polacos, obispos de Cracovia (cancilleres universitarios) y los profesores más distinguidos (incluidos los rectores) y exalumnos. Especialmente notables son los retratos del siglo XVII de la reina Hedwig Anjou, el rey Władysław Jagiełłło y el rey Jan III Sobieski (el único gobernante polaco que estudió en la Universidad de Cracovia) pintados por uno de los más grandes artistas barrocos polacos, Jan Trycjusz (Tretko). Un lugar especial está ocupado por cinco retratos que cuelgan sobre la ventana frente a la calle Jagiellońska que conmemoran a los profesores asesinados en los campos de concentración alemanes durante la II Guerra Mundial. Sobre la puerta central cuelga el retrato del Papa Juan Pablo II (pintado por Leszek Sobocki, 1980), un ex alumno y profesor de la Universidad Jagielónica. Durante la visita al Collegium Maius en 1980, el Papa recibió el doctorado honorario en el Salón. En el otro extremo de la sala, se puede ver la puerta con incrustaciones manieristas de 1593.
Por la calle Świętej Anny, en 1’ andando y 100m llegamos a Iglesia universitaria de santa Ana (Kościół św. Anny w Krakowie
Uno de los ejemplos más espléndidos del barroco tardío de Polonia.
La actual colegiata universitaria de Santa Ana fue fundada a caballo entre los siglos XVII y XVIII a iniciativa de los profesores de la universidad cercana, apoyados por el rey Juan III Sobieski, antiguo estudiante de la escuela. El arquitecto del templo, Tylman van Gameren, se inspiró en la iglesia Sant’Andrea Della Valle de Roma. La nueva iglesia, que agradaba los gustos de los académicos, tenía un aspecto mucho más suntuoso que el edificio que había existido en el mismo lugar anteriormente. Así se creó una de las edificaciones barrocas más espléndidas de Polonia. La impresionante fachada de la iglesia está muy bien expuesta y gracias a ello el templo salta a la vista, a pesar de estar ubicado en una calle estrecha cuya perspectiva estaba antiguamente incluso más cerrada ya que llegaba hasta la muralla municipal. La iglesia cuenta con tres naves. Su interior está ricamente ornamentado. Toda la estructura está coronada con una cúpula apoyada en pechinas decoradas con representaciones de las virtudes cardinales: Prudencia, Templanza, Justicia y Fortaleza.
En la iglesia se hallan sepulcros y epitafios de profesores de la universidad cracoviana, entre ellos la tumba de San Juan Cancio (fallecido en 1473), teólogo, graduado, profesor y patrón de la universidad. Hay muchas leyendas sobre el santo que muestran su sensibilidad por la miseria humana. Dicen que una vez le regaló su abrigo a un mendigo y luego lo encontró de nuevo en su propio armario. En otra ocasión, gracias a su oración una sirvienta recuperó el jarro que había roto. Tradicionalmente, cada año en octubre se lleva a cabo una procesión en homenaje a San Juan Cancio que cuenta con la participación de los profesores universitarios.
Al lado del sepulcro del santo se colocaron lanzas turcas (llamadas "bunchuk"), ganadas durante la victoriosa batalla de Viena de 1683, dirigida por el rey polaco Juan III Sobieski.
En la iglesia se encuentra un testimonio de la valentía de los profesores de la Universidad Jaguelónica: una estatua de Nicolás Copérnicus del año 1823 y, a la vez, homenaje al famoso graduado de esta universidad. El monumento fue fundado en la época en la que las obras del astrónomo se encontraban todavía en el listado de libros prohibidos de la iglesia católica.
Véase también:
• La decoración de estuco esculpida por Baltazar Fontana
• Las policromías ilusionistas (que parecen tridimensionales)
• La pintura de Santa Ana con la Virgen y el Niño del altar principal
• Los órganos barrocos que han conservado su sonido original y se consideran los mejores de esta época en Cracovia
Luego vamos hasta otro de los imprescindibles el Museo Czartoryski siguiendo esta ruta:
Al salir de la Iglesia a la izquierda por Świętej Anny hasta Jagiellońska a la izquierda hasta Szczepańska, que da a la plaza Szczepánski donde se encuentra el Palacio de Bellas Artes (visita sólo exterior)
Este magnífico edificio Art Nouveau en Plac Szczepański es la sede de la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes, la organización de este tipo más antigua de Europa Central, que data de 1854. Construida en 1901, su sede fue el primer edificio Art Nouveau de Cracovia, pero la fachada también exhibe elementos del modernismo, simbolismo y neoclasicismo; Inspirado en los antiguos templos griegos, el monumental edificio transmite su función como templo moderno para el culto al arte. Los bajorrelieves dorados que envuelven el exterior representan los altibajos del proceso creativo y fueron ejecutados por el famoso "padre del simbolismo polaco" Jacek Malczewski. Los bustos de los contribuyentes más famosos de las artes de Polonia, con Jan Matejko al frente y al centro en el lado de Plac Szczepański, llenan los nichos de la fachada, y la gran cabeza de Apolo corona la entrada principal
Luego a la derecha hacia Rynek Główny/Szczepańska hasta girar a la izquierda por Świętego Jana y todo recto llegamos al Museo de Czartoryskich (Muzeum Książąt Czartoryskich)
Horario: lunes cerrado; martes - domingo de 10.00h-18.00h
Ticket: PLN 60, estudiantes de 7 a 26 años - PLN 1
El ticket es válido para todas las exhibiciones en el MNK Czartoryski Museum: Palace, Monastery, Gallery of Ancient Art.
Martes: gratis
La colección más valiosa de Polonia y una de las más valiosas de Europa. La dama con un armiño de Leonardo da Vinci o el paisaje con el buen samaritano de Rembrandt van Rijn, así como muchas otras obras maestras no solo de la pintura, sino también de la escultura, la artesanía, el ejército, las artes aplicadas, se pueden ver en 21 salas de exposiciones, en dos plantas del renovado Palacio del Museo de los Príncipes Czartoryski. El itinerario por los 21 salones del Museo comienza en el Podest, que muestra dos pinturas monumentales de lienzo de género de Jan Piotr Norblin. Más adelante, hay, por ejemplo, habitaciones dedicadas a la familia Czartoryski, que llevarán a los visitantes a las habitaciones que muestran la historia de Polonia.
Visitar el segundo piso comienza con el Salón de Antigüedades y luego pasa a la sala dedicada al arte renacentista. Y desde allí, puedes ir a la habitación donde se muestra la Dama de Leonardo da Vinci.
La dama del armiño (La dama con l'ermellino) es un cuadro del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci, realizado hacia 1490.1 La modelo ha sido identificada como Cecilia Gallerani, retratada cuando era la amante de Ludovico Sforza, duque de Milán y cuando Leonardo estaba a su servicio. El cuadro es uno de los cuatro retratos femeninos pintados por Leonardo, siendo los otros La Gioconda, el retrato de Ginevra de Benci y La Belle Ferronière.
La pintura fue adquirida a finales del siglo XVIII por el príncipe Adam Jerzy Czartoryski y desde entonces ha permanecido en posesión de esa familia, que desde 1876 lo exponía en el Museo Czartoryski de Cracovia (Polonia). Desde diciembre de 2016 la obra es propiedad del gobierno polaco, tras su adquisición a los herederos de la familia Czartoryski.
Identidad y simbolismo
Desde finales del siglo XIX, los expertos han querido ver identificada a una jovencísima Cecilia Gallerani, quien, al poco tiempo de instalarse en la corte de Ludovico Sforza en Milán, se convirtió en la amante favorita del duque. Además, Cecilia fue una de las pocas mujeres con las que Leonardo estableció una amistad cercana.
Cecilia Gallerani nació en 1473 en el seno de una familia sienesa que no pertenecía a la nobleza. Su padre, Fazio Gallerani, trabajaba en la corte de Milán como embajador de Florencia y su madre, Margherita Busti, era hija de un abogado. Cuando Cecilia llegó a la corte de Milán, a principios de 1489, tan sólo tenía 15 años, y se convirtió inmediatamente en la amante preferida del duque hasta su matrimonio con Beatriz en 1491. Cecilia era conocida por su belleza y sus grandes dotes, especialmente para la literatura y la música. Fue llamada «Musa» y «Donna docta», e incluso fue comparada con destacadas mujeres de la Antigüedad clásica, como Aspasia de Mileto, esposa de Pericles, o Axiotea, alumna de Platón.
Durante el tiempo que residió en la corte de Sforza, Cecilia practicaba el latín, escribía poemas en italiano, mantenía conversaciones de teología y participaba en otras actividades de la humanista corte, como asistir a tertulias filosóficas. En torno a 1490, Ludovico encomendó a Leonardo da Vinci un retrato de la joven, siendo uno de sus primeros encargos como pintor oficial de la corte. No obstante, al poco tiempo de terminar el retrato, cuando Cecilia tenía 17 años, quedó embarazada de Ludovico. Su hijo, llamado Cesare, nació el 3 de mayo de 1491, unos pocos meses después de la boda entre el duque y Beatriz.. Aunque Ludovico intentó mantener a Cecilia unos meses más en la corte, finalmente fue casada con Ludovico Carminati de Brambilla, conde de Bergamino. Cecilia se convirtió en condesa Bergamino Visconti y como regalo de su hijo Cesare, el duque envió a los dos al palacio de Carmagnola, residencia de Carminati. El 26 de abril de 1498, la duquesa de Mantua, Isabel de Este, solicitó el préstamo del retrato a Cecilia para compararlo con las obras de Bellini. Tres días más tarde, Cecilia accedió a la petición y envió el retrato desde Milán, siendo devuelto casi un mes más tarde. Isabel se enamoró de la pieza e hizo todo lo posible por conseguir que Leonardo la retratase, objetivo que nunca alcanzó; tuvo que contentarse con un dibujo a pluma del maestro (París, Museo del Louvre). Cecilia Gallerani siguió conservando el retrato hasta su muerte en 1536, a la edad de 63 años.
También ha sido objeto de controversia el animal, perteneciente a la familia de los mustélidos. Algunos han querido ver una garduña, una comadreja, un hurón o un turón albino, pero la tesis más aceptada es que se trata de un armiño. En el cuadro tiene una función principalmente simbólica: es una alusión tanto a Ludovico Sforza, como a Cecilia Gallerani. Por un lado, el duque era llamado en ocasiones «Ermellino», apodo relacionado con el hecho de que en 1488 le fuese concedida la Orden del Armiño. Por otro lado, el apellido de Cecilia coincide parcialmente con el nombre del armiño (gale). El animal de la pintura tampoco parece exactamente un armiño, sino más bien un hurón blanco, un animal favorito en la Edad Media debido a la facilidad para ser localizado en la maleza espesa. El armiño es un animal salvaje, difícilmente amaestrable, por lo que sería muy difícil haberlo podido utilizar como modelo para un cuadro de Leonardo que era notoriamente lento y reflexivo a la hora de pintar. Por el contrario, el hurón puede ser domesticado, además de ser un animal relativamente fácil de encontrar en la campiña lombarda de la época).
La pintura fue adquirida por Adam Jerzy Czartoryski, hijo de Izabela Czartoryska y de Adam Kazimierz Czartoryski en Italia en 1798 y se integró en la colección de la familia Czartoryski en 1800. La inscripción sobre la esquina superior izquierda de la pintura, LA BELE FERIONIERE. LEONARD D'AWINCI., fue probablemente añadida por un restaurador poco después de su llegada a Polonia. Después de estar escondido en los subterráneos de un castillo, el cuadro fue encontrado en 1939, requisado por los soldados nazis que habían invadido Polonia y enviado al museo del Kaiser Friedrich en Berlín. En 1940 Hans Frank, el gobernador general de Polonia, demandó que se restituyera a la villa de Cracovia, y allí estuvo colgada en sus oficinas. Al final de la II guerra mundial, las tropas aliadas descubrieron la pintura en Baviera. Cuando fue recuperado tenía en un ángulo la huella de un talón. Fue devuelto a Polonia, y en 1991 el gobierno del país acordó su devolución a sus legítimos propietarios, la familia Czartoryski, junto con el resto de su colección histórica, hasta que en 2016 ambas partes llegaron a un acuerdo para la permanencia de todo el conjunto como bien público mediante una compraventa por 100 millones de euros. Se ha mantenido expuesto en el museo de la familia en Cracovia.
Como en otros retratos de Leonardo, la composición implica una espiral piramidal y el sujeto es captado moviéndose mientras gira hacia la izquierda sugiriendo que Cecilia posara como si estuviera escuchando a alguien que está fuera del cuadro. Al mismo tiempo, tiene la imperturbabilidad solemne de una estatua antigua. Una imperceptible sonrisa se sugiere en los labios de Cecilia: para expresar un sentimiento Leonardo prefería sugerir las emociones más que presentarlas de forma explícita.
Esta obra muestra la habilidad de da Vinci al pintar la forma humana. La mano extendida de Cecilia fue pintada con gran detalle. Da Vinci pinta el contorno de cada uña, cada arruga de los nudillos, incluso la flexión del tendón en el dedo doblado.
Los rayos X revelan que anteriormente había pintada una ventana sobre la derecha de la dama; de ahí la luz tan intensa y el efecto de los reflejos que hoy vemos.
En la película The Monuments Men se ve cómo es rescatada esta obra al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas Aliadas descubrieron la pintura en la mansión de Frank en Baviera.
Después de la visita, en 1’ caminado llegamos a la Puerta Florian (Brama Floriańska)
Antiguamente, por la Puerta de San Florián accedían a la ciudad los reyes, los vencedores de batallas, los diplomáticos y los huéspedes ilustres que visitaban Cracovia. Hoy en día, la Puerta de San Florián es un símbolo de la ciudad que da la bienvenida a los turistas.
Desde la Edad Media era una de las siete puertas que conducían a la ciudad. Su custodia le fue encargada al gremio de los peleteros. El nombre de la puerta viene de la advocación de la Iglesia de San Florián en Kleparz, pero también se le llamaba Porta Gloriae, es decir Puerta de la Gloria, porque era aquí donde comenzaba el principal camino real que llevaba hacia Wawel (Via Regia o Vía Real). La Puerta se menciona ya en documentos municipales del año 1307; su parte más antigua de piedra se remonta probablemente a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. Después de la construcción de la Barbacana (finales del siglo XV), las dos edificaciones fueron unidas mediante un pasillo fortificado llamado "cuello". Después de la destructiva invasión sueca del siglo XVII se le añadió a la Puerta un yelmo nuevo de estilo barroco, conservado hasta hoy.
La Puerta de San Florián, de 34,5 m de altura, supone hoy en día una bella coronación de la perspectiva de la calle Floriańska y de la Vía Real. Resulta difícil creer que en los años 1901-1953 pasaba por aquí una línea de tranvías de vía estrecha. Cada vez que un tranvía pasaba por debajo de la puerta tenía que plegar su pantógrafo...
Merece la pena ver:
• El águila de la dinastía de los Piast según el diseño de Jan Matejko (desde el lado de los Planty)
• El bajorrelieve que representa a San Florián, de estilo rococó (desde la calle Floriańska)
• El altar clásico (de principios del siglo XIX) con una copia tardo-barroca de la imagen milagrosa de "La Virgen María de la Arena"
Y luego llegamos a la Barbacana
Visita exterior, ya que a esas horas no se encuentra abierta al público.
Lunes a domingo de 10:30-17:00 (abril a octubre).
Adultos: 16 PLN; Reducida: 12 PLN
La perla de las fortificaciones cracovianas. La Barbacana, uno de los edificios más espléndidos de la arquitectura militar medieval de Europa, resistió todos los ataques. La defensa de la Barbacana se convirtió en leyenda porque resistió al ataque del ejército enemigo con... ¡un solo tiro!
Esta monumental edificación gótica, de una estructura muy original, fue erigida en los años 1498-1499 para proteger la parte norte de las fortificaciones de Cracovia, el único punto que no contaba con ninguna defensa natural. La Barbacana estaba unida a la Puerta de San Florián mediante el llamado cuello, es decir, un pasillo fortificado. En su interior, el edificio estaba prácticamente vacío, para que ─en caso de peligro─ pudieran caber muchas tropas dentro. Se convirtió en leyenda la historia de Marcin Oracewicz, pasamanero (los pasamaneros fabricaban cinturones, flecos, galones, etc.) que logró resistir el ataque del ejército ruso en 1768 con un solo tiro. Según se cuenta, el artesano cargó su escopeta con un botón de su abrigo y le dio un tiro mortal al general ruso, Panin.
En el siglo XVI en la Barbacana tenían su sede los establos municipales. Debido a cambios en el arte militar, la Barbacana perdió su función original; a principios del siglo XIX estuvo incluso en peligro de ser desmontada. Afortunadamente evitó el destino de la mayoría de las fortificaciones de Cracovia y fue derribado solo el cuello que la unía a la Puerta de San Florián.
La de Cracovia es una de las tres barbacanas góticas que han sobrevivido hasta el día de hoy (junto con la de Carcassonne en Francia y de Görlitz en Alemania), pero sin duda es la más grande y la mejor conservada.
La Barbacana en números:
• 3 m de grosor de sus murallas;
• 24,4 m de diámetro interior;
• El foso que antaño rodeaba la edificación: 24 m de anchura y 3 m de profundidad
• Tiene 2 puertas: una desde el lado de Kleparz y otra desde el lado de la Puerta de San Florián; delante de las puertas había puentes levadizos;
• 7: es el número de torrecillas que rodean la Barbacana;
• 130: son las aspilleras que fueron repartidas por la muralla del edificio.
Enfrente de la Barbacana, por su lado exterior, podemos ver por fuera otro Palacio de Bellas Artes (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki)
La Academia de Bellas Artes Jan Matejko (abreviada como ASP) es una institución pública de enseñanza superior en el centro de Cracovia. Fue inaugurada en 1818, por lo que es la academia de bellas artes más antigua de Polonia, y cuenta con plena autonomía desde 1873.
Inicialmente, la Academia de Bellas Artes se llamaba Escuela de Dibujo y Pintura (Szkoła Rysunku i Malarstwa) y era una subdivisión del Departamento de Literatura de la Universidad Jagellónica. En 1873 fue reconocida como una institución independiente de enseñanza superior y renombrada a Escuela de Bellas Artes (Szkoła Sztuk Pięknych). El primer director de la Academia fue el pintor Jan Matejko, quien introdujo a otros artistas de renombre para impartir clases. El edificio principal, diseñado con un estilo neoclásico por Maciej Moraczewski, fue construido en 1879 en la que hoy se conoce como Plaza Matejko. Tras la muerte de Matejko en 1893, Julian Fałat ocupó el puesto de director de la escuela entre 1895 y 1909. Fałat le proporcionó una nueva dirección al contratar como instructores a artistas asociados con las filosofías artísticas contemporáneas, tales como Teodor Axentowicz, Jacek Malczewski (el padre del simbolismo polaco), Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Wojciech Weiss y Józef Pankiewicz, entre otros. También renombró la Escuela a Academia de Bellas Artes. En el centenario de su fundación, en 1979, la Academia volvió a cambiar de nombre para honrar a su fundador y primer presidente, Jan Matejko.
Después de dar todo este paseo fuimos hacia el apartamento y en la plaza Mały Rynek, aprovechando que había varias casetas de artesanía y otras de comida nos sentamos a comer unos buenos y baratos bocadillos, y contemplar la plaza y sus alrededores iluminados por la noche con una animada vida nocturna.
17 de agosto de 2024 Cracovia (Kraków) y Minas de Sal de Wielizcka
Este día teníamos reservada la entrada a las Minas de Sal a las 15:45h (tal y como se explica en la etapa introductoria); por lo que teníamos unas horas para visitar la ciudad antes de tomar el Uber hasta Wielizcka.
Nuestro recorrido empezó pidiendo un uber para que nos llevara a una de las cafeterías recomendadas que se encuentra a los pies de la colina Wawel, en la calle Grodzka, calle peatonal de agradable paseo repleta de cafeterías y restaurantes. Desde la cafetería se sube fácilmente a la colina y una vez allí empezamos nuestra visita.
• Colina Wawel y alrededores
Hay que tener en cuenta que el Castillo Real de Wawel y la Catedral de Wawel son dos instituciones separadas y que funcionan de forma independiente. Cada uno tiene sus entradas, precios y horarios, aunque se encuentren adyacentes. Como teníamos un tiempo bastante limitado antes de la visita programada a las minas debimos descartar una de las dos instituciones. Así que nos decantamos por la Catedral quedando el Castillo para mejor ocasión.
De todos modos, aquí dejo la información recopilada para una visita al Castillo por si a alguien le pudiera interesar. El castillo abarca varias exposiciones permanentes y atracciones de temporada junto con el museo que también alberga exposiciones temporales.
TICKETS
El billete es válido el día de la visita. Se emiten entradas cronometradas para la mayoría de las exposiciones (la hora de entrada está impresa en la entrada) El número de entradas disponibles todos los días es limitado.
• Taquillas en el Centro de Visitantes: lunes: 9:00h - 15:20h; de martes a domingo de 9:00h - 16:20h
• Taquilla en la Puerta de Herbowa abierta de mayo a octubre
• Entradas en línea: las entradas en línea están disponibles con dos semanas de antelación.
Horario de Martes a Domingo: Enero - Marzo ⇒ 9:30h. - 17:00h; Abril - junio y septiembre - diciembre ⇒ 9:00h-17:00h.; Julio - Agosto ⇒ 9:00h. - 18:00h
Cada exposición tiene su entrada de pago particular. Yo recogí información de las que críea más interesantes:
• Las Salas de Estado
La exposición principal de los interiores del castillo incluye apartamentos en el segundo piso. El piso conocido como piano nobile, que contenía las habitaciones oficiales se encuentra en el segundo piso. Las habitaciones son notablemente más altas y más espaciosas en relación con las de los pisos inferiores, y estaban destinadas a funciones estatales. Las sesiones del Sejm y el senado, las audiencias reales y las recepciones y bailes de boda se celebraron en estas grandes salas. Tras un incendio catastrófico en 1595, las alas este y norte del palacio renacentista fueron reconstruidas en el estilo barroco temprano para el rey Segismundo III.
En estas salas se puede contemplar portales de mármol y una magnífica chimenea barroca romana temprana, techos de estuco en la capilla real llenos de detalles realizados por conocidos pintores y coloristas polacos de la época, y las paredes están cubiertas con tapices del siglo XVIII. El estudio holandés en la Torre de Segismundo III alberga pinturas de la escuela holandesa. Los retratos de reyes polacos y miembros de las familias reales, así como pinturas de momentos históricos del pasado de Polonia, son la característica dominante en esta sección del castillo. Los tapices encargados por Segismundo son el tesoro más valioso de las habitaciones del Renacimiento, y el único objeto de arte conservado de la decoración interior original. Tejidos en Bruselas en el tercer cuarto del siglo XVI, representan escenas bíblicas y grotescas, y los escudos de armas de Polonia y Lituania. También hay valiosas pinturas, muebles italianos, predominantemente de la Toscana del siglo XVI, y retratos reales polacos.
Entre estas salas se encuentran las detallas en el siguiente plano cada una con su historia y descripción en la propia web del castillo.
1. Hall de entrada a las escaleras de los enviados.
2. Sala de torneos
3. Vestíbulo de revisión militar
4. Estudiar en la Torre Jordanka
5. Salón de Enviados
6. Sala del zodiaco
7. Sala Planeta
8. El vestíbulo de la batalla de Orsha
9. Gabinete de coleccionista
10. Gabinete rojo
11. Habitación para pájaros
12. capilla
13. Estudio de holandés
14. Vestíbulo más allá de la Sala de Pájaros
15. Habitación Eagle
16. Vestíbulo antes de la Sala de los Senadores
17. Salón de los senadores
Otra de las exposiciones que me planteé visitar fue la de los ·Apartamentos Privados Reales
El primer piso del palacio real albergaba los apartamentos privados del rey y la reina, así como habitaciones para los asistentes reales. Los registros que sobreviven muestran que las funciones de las distintas habitaciones cambiaron muchas veces. A menudo se adaptaban como alojamiento para los huéspedes de la realeza. La disposición original de las suites de habitaciones que se entran desde las galerías a través de un vestíbulo no se ha conservado, pero se hace eco en los nombres de algunos de los interiores.
En varias de las habitaciones al sur de la escalera, la viga renacentista original y los techos de madera arreados que datan de 1524-1526 han sobrevivido sin ser tocados por el fuego, al igual que los frisos pintados en la década de 1530. Las ventanas y los marcos de las puertas de piedra, tallados por el taller del Maestro Benedicto en la década de 1520, tienen una mezcla característica de características góticas y renacentistas.
Plano de planta
1. Sala de escaleras de los enviados
2. Comedor
3. recibidor
4. guardarropa
5. Cámara de cama
6. cámara
7. cámara
8. Vestíbulo gris
9. Vestíbulo en la Torre Danesa
10. Dormitorio del presidente Ignacy Mościcki
11a, b Extensión del pie de gallina
12. Estudio en la Torre de Siguismo III
13. Cámara de cama en la torre del pie de gallina
14 - 16 El gabinete de porcelana
17. Salón con columnas
18. Tienda del museo
Y la tercera de las exposiciones era la del ·Tesoro de la Corona
La exposición se refiere al símbolo de la soberanía del Reino de Polonia y, posteriormente, de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Desde el s. XIV, las joyas de la Corona (coronas, cetros, orbes y la espada de Szczerbiec) se guardan en el Tesoro. El Tesoro se enriquecía con regalos diplomáticos y legados reales, como la enorme colección de joyas del rey Segismundo II Augusto.
Las joyas de la corona se mostraron al público por primera vez en 1792. Después de la tercera partición de Polonia en 1795, los prusianos irrumpieron en el Tesoro y lo vaciaron de prácticamente todo su contenido; varios años más tarde derritieron las joyas de la corona. A la luz de la pérdida de las joyas de la corona y de casi todos los objetos de valor del Tesoro, la presente exposición solo puede evocar su antiguo esplendor. Desde 1930, la colección se ha ampliado a través de la adquisición de obras de arte y reliquias históricas, incluidos varios objetos supervivientes de las antiguas existencias del Tesoro de la Corona, encabezada por Szczerbiec, el objeto histórico más importante de Polonia.
El estandarte más antiguo que se conserva es el que se hizo para la coronación de Catalina de Austria, la tercera esposa de Segismundo II Augusto, que tuvo lugar el 30 de julio de 1553. El Castillo alberga la colección más valiosa de artefactos históricos asociados con los logros militares polacos, principalmente de los siglos XVI y XVII. Entre ellos se encuentran ejemplos existentes de las armerías Jagiellon y Vasa y un importante conjunto de armas con una procedencia documentada, que incluye trofeos de la Batalla de Viena (1683), así como armas y armaduras salvadas por Tadeusz Czacki en 1796, después de que el Tesoro de la Corona fuera saqueado por los prusianos.
Juan III Sobieski, uno de los reyes más importantes y símbolo del antiguo poder militar y la gloria de antigua la Mancomunidad Polonia-Lituania, celebrado por sus victorias sobre los otomanos en la batalla de Chocim y, sobre todo, en la de Viena (1683) fue también reconocido como un excelente político y diplomático. Restauró la posición de Polonia en Europa, reforzó estructuras internas del Estado. En reconocimiento a su autoridad, así como a sus éxitos militares y diplomáticos, el rey francés Luis XIV (el manto del Caballero de la Orden del Espíritu Santo) y el Papa Inocencio XI (la espada y el sombrero consagrado) le otorgaron los más altos honores. Su figura está aquí representada por dos obras maestras del barroco europeo y los recuerdos supervivientes más valiosos de uno de los más grandes gobernantes de Polonia.
La Espada de la Coronación de los Reyes de Polonia, SZCZERBIEC, pertenece a un grupo de élite de espadas medievales que representan los más altos valores artísticos, históricos y simbólicos. Es el testigo más importante de casi todas las coronaciones de reyes polacos desde Ladislao I, llamado el Corto, en 1320 hasta Stanislaw August Poniatowski en 1764, durante el cual tuvo una importante función ceremonial. Hoy en día, es el objeto histórico más preciado de Polonia. En 1928 entró en la colección del museo Wawel como uno de los pocos objetos supervivientes del antiguo Tesoro de la Corona. Volvió a su repositorio histórico original: una cámara gótica construida a finales del siglo XIV, ahora llamada la Sala Jadwiga y Jagiello.
Como ya he dicho antes, en el mismo recinto, pero de entrada aparte se encuentra la Catedral
Entrada a la Catedral incluye la Campana de Segismundo, las Tumbas Reales, el Museo de la Catedral y el Museo de la Arquidiócesis: 23,00 zł, reducida: 16,00 zł
Breve historia de la catedral de Wawel.
La primera iglesia catedral de Wawel probablemente se construyó poco después de que se estableciera el obispado de Cracovia en el año 1000. Se sabe poco sobre la catedral original y algo más sobre la sucesiva iglesia románica de finales de los siglos XI y XII. Su construcción se atribuye al reinado del duque Władysław Herman (1079-1102). La iglesia de nueva construcción fue consagrada en 1142. Era una basílica de pasillo triple, construida en piedra caliza y arenisca, probablemente con galerías sobre los pasillos laterales. En el lado este y oeste de la iglesia había galerías construidas sobre un plano rectangular con ápsides semicirculares y con criptas debajo de las galerías. Dos torres construidas sobre un plano cuadrado flanqueaban el lado oeste de la iglesia. Partes sustanciales de la estructura han sobrevivido intactas hasta el día de hoy, incluida la Cripta de San Lenardo y la parte inferior de la torre sur.
La catedral de Cracovia fue el centro de culto de San Estanislao (Stanisław), el obispo de Cracovia que fue canonizado en 1253 y asesinado en 1079 por orden del rey Boleslao el Atrevido. La tumba del obispo se convirtió en un destino para peregrinos de toda Polonia y los países vecinos. La veneración de este santo se asoció con la idea de la unificación del Reino de Polonia después del período de su desintegración regional. Cuando el rey Władysław el Corto fue coronado en la catedral de Cracovia, cerca de las reliquias del santo patrón, la catedral de Wawel se convirtió en el lugar donde tuvieron lugar las coronaciones de los gobernantes polacos.
La iglesia románica, dañada por el tiempo, así como el incendio de 1305, no se pensó lo suficientemente magnífica como para ser la iglesia principal de la diócesis de Cracovia. Por lo tanto, el obispo Jan Muskata tomó la iniciativa de construir una nueva iglesia, pero el proyecto nunca se completó. La catedral actual, que ha sobrevivido prácticamente sin verse afectada, se construyó en fases sucesivas: de 1320 a 1346 (el presbiterio con su ambulatorio) y de 1346 a 1364 (el cuerpo del pasillo), bajo las de los obispos Nanker, Jan Grot y Bodzanta. La iglesia fue consagrada el 28 de marzo de 1364. La catedral gótica se construyó en forma de una basílica de tres pasillos con un transepto y un capello, construido sobre un plano rectangular, con un ambulatorio.
Tan pronto como se levantó la iglesia gótica, los obispos y magnates construyeron las primeras capillas a lo largo de sus muros exteriores. Este proceso continuó a lo largo de los siglos XIV y XV. El siglo XVI produjo cambios importantes en el interior de la catedral. Los comienzos del Renacimiento en la catedral, así como en general en Polonia, están relacionados con la actividad del escultor italiano, Francisco el Florentino, que ejecutó el sarcófago del rey Jan Olbracht (falecido en 1501). Sin embargo, el gran avance fue la construcción de la Capilla Real, conocida hoy como la Capilla de Segismundo. Fue encargado por el rey Zygmunt (Segismundo) I el Viejo y ejecutado por un equipo de artistas italianos según el diseño del arquitecto Bartolomeo Berrecci. Pronto sirvió como modelo para una serie de sucesivos mausoleos de obispos renacentistas y manieristas que reemplazaron a las estructuras góticas anteriores en la catedral (los mausoleos de Piotr Tomicki, Samuel Maciejowski, Andrzej Zebrzydowski y Filip Padniewski). Algunos altares medievales, incluido el Altar Mayor, dieron paso a nuevas estructuras renacentistas. Muchos sarcófagos y epitáfios reales y de obispos también se crearon en el siglo XVI. Los muebles de la catedral renacentista y manierista eran obras de artistas destacados, en su mayoría italianos, que se habían establecido en Cracovia. Junto con Bartolomeo Berrecci, estos fueron Giovanni Maria Padovano, Jan Michałowicz de Urzędów y Santi Gucci. En el siglo XVII, debido a las generosas donaciones de regalías, obispos, magnates y canónigos, casi todos los muebles de épocas anteriores fueron retirados y reemplazados por nuevos altares y pinturas. Los materiales utilizados típicamente en la nueva era eran el mármol negro de Dębnik y el mármol rosa de Paczółtowice. Siguiendo las tradiciones anteriores, se construyeron más capillas abovedadas, como las capillas de los obispos Andrzej Lipski y Jakub Zadzik y el mausoleo de la dinastía real Vasa, todas ellas refiriéndose en forma y contenido a la Capilla de Segismundo. Las alteraciones en el siglo XVIII dieron a la catedral su aspecto barroco tardío. La mayoría de los muebles de interior que habían variado anteriormente en términos de material, forma y decoración, fueron reemplazados por nuevos elementos de una manera ordenada y consistente, siguiendo los principios de simetría y con ejes de composición claros. El número de altares laterales se redujo significativamente. Para que se derramara más luz en el interior de la catedral, las paredes del ambulatorio se elevaron. Al hacer esto, se cambió el diseño espacial y el cuerpo de la parte oriental de la iglesia. Los muebles barrocos de la catedral fueron generalmente diseñados por destacados arquitectos italianos o por arquitectos que fueron capacitados en Italia.
La pérdida de la independencia de Polonia afectó negativamente a la Catedral de Cracovia. Sin embargo, en el siglo XIX, la catedral se convirtió en un destino para los peregrinos patrióticos y en un lugar para grandes ceremonias en los aniversarios de eventos importantes de la historia de Polonia.
Los entierros de los héroes nacionales de la lucha por la independencia de Polonia, Tadeusz Kościuszko y el duque Józef Poniatowski, así como uno de los líderes espirituales de la nación, el poeta Adam Mickiewicz, fueron de gran importancia para la nación e hicieron de la catedral un Panteón polaco. También es el lugar del descanso final de otros polacos meritorios. Esta tradición continuó en el siglo XX, cuando los restos del poeta Juliusz Słowacki, el mariscal Józef Piłsudski y el general Władysław Sikorski fueron enterrados en las bóvedas de la catedral.
Un papel fundamental para dar a la catedral su apariencia actual se debió a la renovación que tuvo lugar en los años 1895-1910 bajo Sławomir Odrzywolski y más tarde Zygmunt Hendel. El edificio, junto con su mobiliario, se sometió a una conservación exhaustiva en ese momento. Se preservaron capas históricas de períodos sucesivos, aunque, desafortunadamente, se eliminaron algunos elementos decorativos barrocos. Es de destacar el hecho de que también se añadieron nuevas obras de arte, a saber, sarcófagos reales de SS Jadwiga y Władysław de Varna, sarcófagos de obispos, pinturas murales, vidrieras, rejillas y muchos otros elementos. Algunos de ellos son obras de destacados artistas del estilo Art Nouveau, entre ellos Józef Mehoffer, que diseñó vidrieras y pinturas murales en la Capilla Szafraniec y el Tesoro.
El siglo XX fue un período de renovación continua de la catedral y sus monumentos. Todas las fachadas de la catedral y algunas de las capillas fueron restauradas unos años antes del año 2000. De esta manera, la iglesia se preparó para convertirse en el centro de los acontecimientos sobre el Milenio de la Diócesis de Cracovia y el Gran Jubileo del Cristianismo.
Durante mil años, la Basílica Metropolitana de Cracovia de las SS Estanislao y Wenceslao ha sido la "madre de las iglesias" en una de las diócesis polacas más importantes que en 1925 fue elevada al rango de arquidiócesis. En sus días gloriosos, más de cien sacerdotes participaron en los servicios de la catedral, y las oraciones continuaron día y noche sin interrupción.
El Capítulo de la Catedral fue asistido por curados en la cima de la jerarquía del clero de la catedral.
La catedral de Wawel ocupa un lugar muy especial en la historia de Polonia y en la conciencia nacional de los polacos. Durante siglos ha sido el lugar de culto de San Estanislao, el santo que ha estado inextricablemente conectado con la idea de un Estado polaco unido e independiente, un concepto que fue igualmente válido en el período de la desintegración regional, las Particiones de Polonia y el dominio comunista. La tumba del mártir ha sido considerada el Altar de la Patria. La historia de la diócesis de Cracovia y su iglesia principal alcanzó su culminación con la elección de su anfitrión, el cardenal Karol Wojtyła, a la Santa Sede como Papa Juan Pablo II.
El templo más importante de Polonia, cuyo impresionante interior testimonia con su simbología la continuidad de la memoria histórica de las sucesivas generaciones de polacos. Es el lugar de entierro de reyes polacos, héroes nacionales, poetas eminentes y del patrón de Polonia, San Estanislao. Durante siglos fue una iglesia de coronación de los monarcas polacos.
La catedral actual (la tercera construida en este sitio), datada del siglo XIV, tiene forma de basílica gótica. Con el tiempo, el cuerpo de la iglesia fue rodeado por un anillo de impresionantes capillas de diferentes estilos, construidas a lo largo de varios siglos.
La entrada principal a la catedral, del lado occidental, se encuentra entre dos capillas góticas. Encima de la escalera se colgaron, sujetos por una cadena, huesos de ballena y de rinoceronte lanudo (antiguamente se creía que estos objetos eran mágicos y protegían del mal). La puerta principal, del siglo XIV, fue revestida con chapa de hierro y decorada con numerosas iniciales del rey Casimiro III el Grande.
El punto más céntrico del interior de la catedral está ocupado por un altar en forma de baldaquín, dedicado a San Estanislao, obispo y patrón de Polonia quien falleció en el siglo XI como resultado de un conflicto con el rey Boleslao II el Temerario. Debajo de la cúpula dorada se colocó el ataúd de plata con reliquias del Santo, decorado con escenas de su vida y soportado por cuatro ángeles. De entre otros retablos de la catedral, vale la pena destacar el que se encuentra en la parte oriental del deambulatorio (pasillo alrededor del presbiterio). Aquí se encuentra el crucifijo negro, famoso por sus milagros, delante del cual —según la tradición— solía rezar la reina Eduviges. Al lado del Crucificado se puede ver una copia del estribo del gran visir Kara Mustafá, regalado como ofrenda votiva por el rey Juan III Sobieski después de la victoria en la batalla de Viena (en 1683).
En la nave principal y en las naves laterales se colocaron sarcófagos de monarcas polacos decorados con esculturas de los reyes fallecidos: Vladislao I (fallecido en 1333, su sepulcro es el más antiguo de la catedral), Casimiro III el Grande (fallecido en 1370) y de Vladislao II Jagellón (fallecido en 1434). Dos sarcófagos creados ya en el siglo XX siguen la misma estética: el de la reina Eduviges (fallecida en 1399) y del rey Vladislao III Jagellón (fallecido en 1444). Sin embargo, en este último no se encuentran restos mortales del monarca. El cuerpo del rey, fallecido en la batalla de Varna (contra los turcos), nunca fue encontrado. Junto al sarcófago de la reina Eduviges se expusieron fragmentos de las insignias de madera que se colocaron en su ataúd. Antes de morir, la santa reina legó todas sus alhajas a la Academia de Cracovia (la actual Universidad Jaguelónica), entre otros el cetro gótico de oro que hasta hoy día es el símbolo de la universidad.
Vale la pena poner especial atención a algunas de las diecinueve capillas que rodean la catedral. La más famosa de ellas, la capilla de Segismundo cubierta con una cúpula de oro (terminada en 1533), es la obra renacentista más destacada de Polonia. Conocida también como la "perla renacentista al norte de los Alpes", se creó gracias a constructores italianos dirigidos por Bartolomeo Berrecci. Es excepcional gracias a su interior: bonito, ornamentado, que destaca por su simetría ideal. Enfrente del altar de la capilla se encuentran sepulcros de los últimos reyes de la dinastía de los Jagellones: Segismundo I el Viejo (fundador de la capilla, fallecido en 1548, su sepulcro fue creado según el proyecto de Berrecci) y de su hijo, Segismundo II Augusto (fallecido en 1572, proyecto de Santi Gucci). Justo al lado, se encuentra la capilla de los Vasa que sigue la forma arquitectónica de su vecina, pero cuenta con una ornamentación barroca.
También la capilla Świętokrzyska (de Santa Cruz) es una obra de arte. Fue erigida como el mausoleo del rey Casimiro IV Jagellón y de su esposa Isabel de Hungría. En las paredes de la capilla destaca la policromía gótica creada por pintores rusos, el único monumento de este tipo en Cracovia. Sin embargo, el elemento más valioso de la capilla es el sepulcro del rey: la figura del monarca, esculpida por Veit Stoss en mármol manchado, es uno de los ejemplos más excelentes de la escultura en piedra de la Baja Edad Media. Mucho más modesto es el sepulcro de la reina, cofundadora de la capilla, llamada la "madre de los reyes" (cuatro hijos de esta pareja real fueron coronados reyes; gracias a los matrimonios de sus siete hijas, todas las dinastías europeas están emparentadas por línea materna). Su tumba constituye una lápida de latón empotrada en el suelo de la capilla.
Los restantes sepulcros reales se hallan en las criptas construidas en el siglo XVI, más tarde unidas a las reliquias de la catedral románica, situadas en el subsuelo del templo actual. La visita a esta parte del complejo empieza por la cripta de San Leonardo en la que en el siglo XIX yacieron restos de los héroes nacionales: del príncipe Józef Poniatowski y de Tadeusz Kościuszko. El último entierro fue realizado aquí en 1933 cuando fueron traídos desde Gran Bretaña los restos mortales del general Władysław Sikorski.
Un acceso separado conduce a la cripta situada debajo de la Torre de las Campanas de Plata donde yacen el mariscal Józef Piłsudski y el presidente Lech Kaczyński con su esposa Maria, enterrados en 2010. La necrópolis de Wawel abarca aún la Cripta de los Vates Nacionales, a la que se baja desde la nave izquierda de la catedral. En dos sarcófagos se encuentran los restos de los poetas Adam Mickiewicz y Juliusz Słowacki.
Al final de la visita (o siguiendo el itinerario marcado en el interior) vale la pena subir a la Torre de Segismundo desde donde se puede apreciar una bonita vista de los alrededores. En la planta superior de la torre se puede admirar la campana más famosa de Polonia, llamada "Segismundo" en homenaje a su fundador, el rey Segismundo I el Viejo. La campana tiene un diámetro de 2,5 m, mide 2 m de altura y pesa 11 tn. Desde su creación en el siglo XVI, el Segismundo fue la campana más grande de Polonia (solo en 2000 la superó la campana del Santuario de Licheń que pesa 19 tn). El sonido de la campana se puede escuchar con motivo de fiestas, celebraciones eclesiásticas y eventos nacionales importantes. Antiguamente, el Segismundo doblaba también cuando nacían o morían miembros de la familia real. Asimismo, acompañó entierros de grandes polacos que yacieron en Wawel. Su sonido, profundo y suave, se lo debemos —según cuenta la leyenda— a un manojo de cuerdas de plata. Dicen que Walenty Bekwark (Bakfark), el famoso laudista de la corte real, las echó a la caldera donde se estaban fundiendo los metales a partir de los cuales iba a ser moldeada la campana.
LA CAMPANA DE SIGISMUNDO - DATOS TÉCNICOS
Dimensiones:
A. Diámetro del cuerpo - 242 cm
B. Altura del cuerpo con corona - 241 cm
C. Altura completa de la campana- 460 cm
D. Extensión del yugo de roble - 308 cm
E. Longitud del badajo - 220 cm
Peso:
Cuerpo de bronce - 9.650 kg
Yugo de roble con accesorios - 2.160 kg
Badajo con cinturón - 365 kg
Otras piezas - 425 kg
Peso total de la campana - 12 600 kg
Sonido:
Impulsado por 12 timbres
Tono básico - F-nítido (octava)
Rango de audible: 30 km (aprox. 18,6 millas)
Saliendo del recinto de la colina a mano derecha hay que bajar una rampa y se encuentra la Cueva del Dragón Nosotros no la recorrimos; sino que fuimos directamente a la ribera del rio donde se encuentra la estatua del dragón.
Entradas: PLN 9/7, reducida
Para bajar de la colina se puede recorrer la cueva del dragón (Sólo abierta en temporada de verano, de abril a septiembre). La cueva, donde según la leyenda había vivido un dragón, conduce desde la colina Wawel hasta la orilla del Vístula. El monstruo legendario aterrorizaba a los cracovianos, requiriendo ofrendas de ganado o, según otras versiones de la leyenda, de vírgenes.
Todos los intentos de matar al dragón fueron en vano, aunque lucharon con él los guerreros más fuertes. Finalmente, la bestia fue vencida por el ingenioso zapatero Skuba, quien se aprovechó de la debilidad más grande del dragón: su glotonería. El zapatero colocó una oveja llena de azufre en la entrada de la gruta del dragón. Este se la comió a gusto. Al poco tiempo, el monstruo sintió una sed atroz —eran los efectos del azufre que estaban quemando las entrañas—. El dragón salió de la cueva y se puso a beber agua del río, pero no logró apagar la sed. De todos modos, no quería rendirse y bebió tanto que, al final... ¡explotó!
La escultura del dragón de Wawel se encuentra junto a la entrada de la cueva en los bulevares del Vístula. Hace siglos en la gruta se encontraba una taberna popular, en la que —no siempre teniendo en cuenta el final de la historia del dragón— apagaban su sed los habitantes de Cracovia y numerosos viajeros. La entrada para los visitantes se encuentra actualmente en la colina, detrás de la atalaya de los Ladrones. La ruta, que conduce al río, de una longitud de 81 m, transcurre por pasillos y cámaras llenas de fósiles y de diversas formas kársticas.
Se colocó una estatua del dragón en 1970 a las afueras de la cueva, y lanza fuego por la boca cada 5’ (o me pareció menos en agosto)
Plano del recorrido de la mañana de este día
Saliendo del recinto del castillo desde la estatua del dragón vamos a la calle Kanonicza donde se encuentra el Museo Archidiocesano
Horario: de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Precio: 10 PLN, reducida: 6 PLN (incluido en el billete de la Catedral)
Aquí se encuentra, además de otros objetos y obras, una exposición dedicada a San Juan Pablo II.
Karol Wojtyla, con más de 400 objetos relacionados con Karol Wojtyła y de varios períodos de la vida del posterior Papa polaco, desde los inicios de su sacerdocio, pasando por su servicio episcopal en la Arquidiócesis de Cracovia, primero como obispo auxiliar (1958-1964), y luego como Arzobispo metropolitano de Cracovia (1964-1978), que fue incorporado en 1967 al Colegio Cardenalicio. Adquiere un significado especial el lugar donde vivió durante casi 16 años, primero en una modesta habitación en la calle Kanonicza, 19 como sacerdote (1951-1958), y más tarde en la casa de vecinos, en la calle Kanonicza, 21. como obispo asistente y arzobispo (1958-1958). 1967).
El museo guarda objetos personales de Karol Wojtyła, como su ropa y sus utensilios cotidianos. Muchos de ellos están relacionados con el Ministerio de Turismo, que reunió informalmente a sus amigos y personas para quienes fue autoridad y guía espiritual. Muchas de estas exhibiciones tienen no sólo un gran valor material sino también sentimental. Un ejemplo es una sencilla mesa de madera, un reclinatorio y un sillón en la capilla del Palacio Arzobispal en ul. Franciszkańska 3, el arzobispo Karol Wojtyła escribió sermones, discursos y preparó los documentos más importantes. La colección también incluye su kayak, esquís de madera, ropa de turista y embarcaciones utilizadas durante expediciones de montaña y viajes en kayak.
Entre los objetos relacionados con Karol Wojtyła ocupan un lugar especial las vestimentas y accesorios litúrgicos. Estos incluyen sotanas sacerdotales y episcopales, sotanas de arzobispos y cappa magna de cardenal, báculos y anillos episcopales, birretas y gorros, cruces pectorales y un breviario en latín.
La colección "Wojtyłowy" también incluye numerosos documentos, por ejemplo, bulas de nombramiento, cartas y cartas al clero y a la arquidiócesis. Junto a su bata de profesor está su diploma de doctorado, el manuscrito del libro Amor y Responsabilidad, una máquina de escribir y material de oficina. Entre las piezas mencionadas anteriormente, el Museo ha recopilado los obsequios que Karol Wojtyła, como pastor de la Arquidiócesis de Cracovia, recibió de los fieles durante ceremonias, visitas o visitas al Palacio de los Arzobispos de Cracovia.
Habitación del padre, situada en medio de la exposición del museo. Karol Wojtyła fue diseñado de tal manera que los visitantes se remontan a los tiempos en que vivía allí su único inquilino. Muchas de las exhibiciones son cosas originales que pertenecen al P. Wojtyła, por ejemplo, un escritorio con tapa de mármol o un tocadiscos.
Durante la sexta peregrinación a Polonia en 1997, el Papa Juan Pablo II desayunó en una de las habitaciones de su antiguo apartamento episcopal, durante el cual recordó con una sonrisa los días pasados en ul. Verano canónico. El museo conserva vajillas que se utilizaron durante esa comida.
La colección Karol Wojtyła del Museo Arquidiocesano de Cracovia, además de su valor histórico y sentimental, también tiene una dimensión espiritual, ya que son las reliquias del santo. Juan Pablo II el Grande
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La tradición cuenta que en la actual casa n.º 19 vivía hace siglos San Estanislao, el obispo de Cracovia y mártir del siglo XI, uno de los patrones de Polonia más importantes, cuyas reliquias se veneran en la catedral de Wawel y en la iglesia de Skałka. Actualmente, el museo lleva el nombre del cardenal Karol Wojtyła: el que posteriormente sería el papa Juan Pablo II habitó el pequeño cuarto situado en la primera planta de la Casa de San Estanislao (que hoy en día se puede visitar) en los años 1953-1958. Tras ser consagrado obispo, Karol Wojtyła se trasladó a la colindante Casa de los Decanos (n.º 21) y vivió allí hasta finales del año 1967. En el museo se pueden ver varios recuerdos relacionados con el papa polaco, procedentes de diferentes períodos de su ministerio sacerdotal y pontificado: desde los esquíes que el sacerdote utilizaba en los años 50 hasta la vajilla en la que le fue servido el desayuno cuando, siendo ya papa, visitó el museo durante una de sus peregrinaciones a Polonia.
El museo cuenta también con una exposición permanente de arte sacro que abarca obras del período entre los siglos XIII y XIX e incluye esculturas, pinturas, recipientes y vestiduras litúrgicas. Entre otros, veremos aquí la pintura polaca más antigua: la Tabla de Dębno que se remonta al siglo XIII. En el museo se presentan también exposiciones de arte sacro contemporáneo.
Saliendo y por la misma calle hacia el N llegamos en 2’ a la Iglesia de San Andrés (Kościół św. Andrzeja Apostoła w Krakowie). La iglesia está abierta solamente durante oficios religiosos y entrada libre. Aunque se puede acceder hasta una verja interior y contemplar algo de su decoración.
La iglesia, erigida en el siglo XI, una de las más antiguas de Cracovia, encanta por su austera mole románica con la que contrastan los yelmos barrocos añadidos a las torres en el siglo XVII. También la decoración del interior proviene del barroco.
Durante los primeros siglos de su existencia, la iglesia de San Andrés desempeñaba no solo funciones sacras, sino también defensivas. Se la llamaba incluso el "Castillo Bajo", a diferencia del "Castillo Alto" ubicado en la cercana colina Wawel. La edificación cuenta con paredes gruesas de piedra, difíciles de ser forzadas, en cuya parte inferior se han conservado las aspilleras que antiguamente usaban los arqueros. El cuerpo de la estructura está rematado con dos torres de planta octagonal con ventanas arqueadas dobles. Según el cronista Jan Długosz, (siglo XV), la edificación resistió a la invasión de los tártaros del 1241 y se convirtió en el refugio de los habitantes de la ciudad, ya que esta quedó destruida.
En el siglo XIV, la iglesia pasó a manos de la Orden de las Clarisas, con lo cual se erigió al lado un convento adyacente. La rigurosa regla de la orden les obliga a las monjas a una vida contemplativa y les prohíbe el contacto con el mundo exterior. Dicen que en el coro de la iglesia aparece a veces un personaje misterioso: una anciana sumergida en la oración. Es Kasylda, una monja que murió sin haber pagado el préstamo que le había sido otorgado por un comerciante para que pudiera ayudar a sus familiares pobres. La monja recuperó la calma solo después de haber convencido a una aristócrata a que pagara su deuda. La agradecida clarisa prometió rezar por su benefactora.
En la tesorería conventual, las clarisas guardan objetos valiosos: por ejemplo, relicarios medievales y figuras de las representaciones navideñas de principios del siglo XIV, que probablemente les fueron ofrecidas por Isabel Piast de Hungría, hermana del rey Casimiro III el Grande.
Saliendo de la Iglesia, te encuentras con una puerta abierta al recinto del convento y en una puerta pequeña se puede ver un cartelito indicando que si llamas al timbre podrás adquirir galletas y pasteles horneados por las monjas. Las galletas de jengibre se elaboran según la antigua receta, probada durante siglos.
Al lado de la anterior se encuentra Iglesia de San Pedro y San Pablo (Kościół św. Piotra i Pawła) Horario: 01 abril - 31 octubre: mar-sáb 9:00h-17:00h, dom 13:00h-17:00h
Entrada libre
El primer templo de Cracovia inspirado en la arquitectura sacral barroca romana con una magnífica fachada de piedra y una bonita cúpula. Es uno de los elementos más importantes del panorama de la ciudad.
En la segunda mitad del siglo XVI, tras la conclusión del Concilio de Trento, llegaron a Cracovia los jesuitas, que venían divulgando las ideas de la Contrarreforma y difundiendo la nueva visión barroca de la arquitectura eclesiástica. Inicialmente, se instalaron en la iglesia de Santa Bárbara, pero al poco tiempo surgió la necesidad de construir un templo más suntuoso. Para llevar a cabo su misión contrarreformista de la mejor manera posible, la iglesia tenía que estar situada en el centro de la ciudad y dominar el ambiente urbanístico colindante. Los monjes consiguieron recibir apoyo financiero por parte del rey Segismundo III Vasa, muy dedicado a las cuestiones religiosas, y así entre los años 1597 y 1619 se erigió la primera iglesia barroca de Polonia. El diseño se inspiró en el templo jesuita romano Il Gesù, considerado una obra maestra del barroco temprano.
La construcción no fue sencilla: en las paredes, ya erigidas, empezaron a aparecer grietas, con lo cual había que desmantelar la construcción y ahondar los cimientos. Solo el tercer arquitecto contratado, Giovanni Trevo, logró corregir el diseño y cerrar la iglesia con una cúpula, así como alzar una impresionante fachada, revestida de bloques de piedra irregulares. La arquitectura del interior es monumental, muy modesta, casi austera. Lo que llama la atención es sobre todo el retablo principal, que incluye una pintura que representa la entrega de las llaves de Roma a San Pedro.
En la cripta situada debajo del presbiterio yace el jesuita Piotr Skarga, fallecido en 1612, el destacado representante de la Contrarreforma en Polonia, escritor y predicador de la corte del rey Segismundo III Vasa. En el año 2012, cuando se cumplía el IV centenario de la muerte del sacerdote, se abrió la primera parte del Panteón Nacional situado en el subsuelo de la iglesia. El primer artista enterrado en el Panteón fue Sławomir Mrożek, escritor fallecido en 2013.
También destacan en esta bonita Iglesia:
• La valla con las estatuas tardo-barrocas de los doce Apóstoles (copias)
• La decoración de estuco en el interior elaborada por Giovanni Baptista Falconi
• En el interior de la cúpula, las estatuas doradas de los cuatro evangelistas, obra de Falconi
Luego, andando y en 7’, llegamos a la Basílica de San Francisco de Asís (Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu)
Al norte por Grodzka hasta girar a la izquierda hacia plac Wszystkich Świętych, continuar por Franciszkańska y el destino está a la izquierda.
Horario: lun-sáb 10:00h-16:00h, dom 13:00h-15:00h. Entrada libre. La nave principal y las naves laterales de la Basílica (excepto la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores y la Sacristía) y algunos de los claustros están abiertos a la visita. La Capilla de Nuestra Señora de los Dolores está destinada exclusivamente a la oración.
Desde el exterior destaca la austera arquitectura gótica; en el interior, los arcos suaves y el espectáculo de colores de la policromía secesionista creada por Stanisław Wyspiański. El artista es también autor del conjunto de ocho vidrieras.
La construcción de la iglesia, destinada a la orden de los franciscanos, empezó gracias al apoyo del Gran Duque Boleslao V el Casto, el mismo monarca que le confirió los derechos urbanos a Cracovia en 1257. En el templo, yacen tanto el duque, como su hermana, la beata Salomé. Como resultado de una serie de enormes incendios, el aspecto de la iglesia (tanto su forma, como su decoración) ha ido cambiando varias veces. Actualmente, la iglesia tiene un ambiente especial constituido por las obras modernistas de Stanisław Wyspiański quien creó las estupendas policromías y vidrieras secesionistas. Las pinturas de las paredes del presbiterio y del transepto están formadas por motivos geométricos y vegetales que representan flores típicas de Polonia. En las ventanas del presbiterio, el artista creó vidrieras que representan los cuatro elementos, y los personajes de beata Salomé y San Francisco. Sobre toda la iglesia, domina la monumental vidriera situada sobre la entrada principal Dios Padre, que se haga.
En la capilla de la Pasión de Cristo (situada a la derecha de la nave principal) desde 1620 celebra sus oficios religiosos la Archihermandad de la Pasión de Cristo. Los Hermanos siguen tradiciones como la procesión del Viernes Santo, en la que, vestidos de hábitos negros y capirotes, celebran el Oficio de la Pasión, la llamada Procesión de Jerusalén. Dos de sus miembros más veteranos llevan palos en cuyos extremos se colocan dos cráneos (uno de hombre y otro de mujer).
Junto a la iglesia se encuentra el convento de los franciscanos. Cuenta la leyenda que Eduviges de Anjou-Hungría (proclamada reina de Polonia en 1384) se reunía aquí en secreto con el duque Guillermo de Austria, con quien se había comprometido en matrimonio antes de que se decidiera que contraería matrimonio con Vladislao II Jagellón. En 2005, en la galería del convento se descubrió una efigie de San Juan Pablo II. Karol Wojtyła, que posteriormente sería papa, rezaba a menudo en la iglesia de los franciscanos. Un banco conmemora su recuerdo con una placa. En este banco solía sentarse en aquella época, en la que, siendo arzobispo de Cracovia, vivía en el Palacio Obispal situado en el otro lado de la calle Franciszkańska.
Véase también:
• La imagen de la Madre de Dios Dolorosa (objeto de culto), llamada también la Melancólica Benefactora de Cracovia (en la capilla del lado izquierdo)
• Las galerías góticas con fragmentos de policromías de la época
• La colección de retratos de todos los obispos de Cracovia desde el siglo XV (en la galería del convento)
Luego andando por Franciszkańska hacia el este que luego se convierte en Dominikański, en 4’ llegamos a la Iglesia de la Santísima Trinidad o de los Dominicos. (Bazylika Dominikanów pw Swietej Trójcy w Krakowie)
Hay que fijarse en el portal original del s.XIV de la entrada principal (oeste). El monasterio, al que se accede desde la calle Stolarska, 12, se encuentra detrás de la pared norte del templo y al que no accedimos.
A pesar de haber sufrido una serie de incendios, la iglesia de los Dominicos esconde varios tesoros de arquitectura y arte, huellas de pudientes familias cracovianas y gremios de artesanos, así como objetos de culto.
Antiguamente, se encontraba aquí la iglesia parroquial de la Santa Trinidad de estilo románico. Cuando en 1222 los dominicos llegaron a Cracovia, se les regaló aquella antigua iglesia. Debido a las destrucciones provocadas por la invasión tártara, a mitad del siglo XIII empezó la construcción de una nueva iglesia de estilo gótico. En 1462, la iglesia sufrió un enorme incendio que, según cuenta la leyenda, fue provocado accidentalmente por los propios dominicos que se dedicaban a la alquimia y a otras ciencias ocultas como la fabricación de oro. En los siglos siguientes, las naves y el presbiterio se ampliaron con una serie de capillas erigidas por gremios de artesanos cracovianos o destinadas a familias fundadoras de la iglesia. La capilla renacentista de San Jacinto representa un verdadero adorno del templo y está inspirada en la capilla de Segismundo de Wawel. Hay muchas leyendas relacionadas con el santo que inició la actividad de los dominicos en Cracovia: se dice, por ejemplo, que el monje sabía darle al agua una fuerza curativa o expulsar demonios de cuerpos poseídos. Hay quien dice que a veces en las proximidades de la iglesia se pueden oír gemidos y aullidos de los demonios expulsados hace siglos.
El trágico incendio que en 1850 provocó considerables daños en toda la ciudad le afectó también a la iglesia de los dominicos. Después de la reconstrucción, el templo ganó un atrio pórtico ornamentado con adornos vegetales, así como una portada gótica original. En el interior, se ha conservado, por ejemplo, la lápida sepulcral tardo-gótica fundida en bronce, procedente de la tumba del humanista Filip Kallimach (profesor de los hijos del rey Kazimierz Jagiellończyk), diseñada por el creador del altar de la basílica de Santa María, Veit Stoss.
En la galería adyacente a la iglesia, que se remonta al siglo XIV, se colocó una serie de retratos de obispos de la orden de los dominicos, así como algunos epitafios del cementerio que había antiguamente al lado del templo. Se dice que en el monasterio hay un pozo en el que aparecen almas que sufren en el purgatorio y que piden que se rece por ellas.
Destacan también:
• las galerías con vestigios de la arquitectura del siglo XIII, el refectorio con una cripta tardo-románica
• las capillas góticas, renacentistas y barrocas; vale la pena ver sobre todo las capillas tardo-renacentistas de San Jacinto y de la familia Myszkowscy
Así acabamos la visita matutina, fuimos hacia el apartamento para comer algo antes de tomar el uber, previamente reservado para las 14:45h, para ir hasta las Minas de Sal de Wieliczka.
Antes decía que lo mejor para moverse en Polonia siendo 4 pasajeros ha sido el uber y aquí os dejo un ejemplo: el trayecto de unos 15km desde nuestro apartamento hasta la entrada de las minas nos costó 46PLN (unos 10€); en cambio, el trayecto a la inversa en un taxi a la puerta de las minas nos costó 180PLN (unos 40€)
Si se quiere hacer la visita a esta atracción es muy recomendable reservarla con antelación en www.laminadesalwieliczka.es
En esta web se puede ver la disponibilidad por días y la disponibilidad de tour en español y el precio.
Para el mes de agosto de 2024 el precio era de unos 32€ y el tour en español tenía salida a las 09:45H, 12:45; 15:45h (Nosotros escogimos el de las 15:45h; ya que así pudimos aprovechar la mañana en Cracovia teniendo en cuenta que muchas atracciones turísticas tienen un horario hasta las 18:00h y que hay que llegar 15’antes de la visita)
Nota: Otra posibilidad es contratar una excursión desde Cracovia (incluso hay ofertas de una excursión de todo el día que incluye Auschwitz y las Minas de Sal), pero recomiendo la opción de ir por libre. Si no hubiéramos optado por la opción del uber, teníamos la posibilidad de ir hasta la parada de bus del 304 en Dworzec Glówny Zachód y en unos 50’ llegar al destino y que nos hubiera costado 24PLN.
En la web de las Minas te dan estas indicaciones, lo que no te explican es que casi a la misma hora de tu tour (el tour es siempre guiado) van a bajar otros grupos, en otros idiomas, que te van pisando los talones mezclándose los diferentes idiomas lo que provoca que pierdas parte de las explicaciones y se vaya acumulando mucha gente en un mismo lugar. (A lo mejor esto ocurre sólo en las épocas de mucha afluencia)
"Se desciende al corazón de la mina a través de los 380 escalones que le llevan hasta el primer nivel. Durante el recorrido se llega hasta el tercer nivel de las minas a 135m. de profundidad. Al terminar la visita se sube a la superficie en un ascensor.
Lo que se ve en el itinerario es, básicamente: Capilla de Santa Kinga
La iglesia subterránea única en el mundo que fascina a los visitantes.
Las máquinas y herramientas de los mineros
En el camino es posible ver las máquinas de los mineros y las herramientas utilizadas en los últimos años en la explotación de la sal en las minas.
Lagos de salmuera
Preciosos lagos subterráneos con una profundidad de hasta 9 metros. Más de 20 cámaras talladas en la sal
Cada cámara es única, en cada una de ellas el guía Os cuenta sus historias y curiosidades Los sistemas de aseguramiento minero
Caminar a lo largo del laberinto subterráneo hace disfrutar del verdadero ambiente de las minas de sal de Wieliczka. Obras únicas
Las esculturas y bajorrelieves de escultores de Wieliczka ilustran la historia y la cultura de nuestro país y son la muestra del duro trabajo de los mineros en los siglos pasados.
Otras Notas:
Fotografías: La realización de fotografías y la grabación de vídeos durante la visita están permitidas.
No se puede emplear una llama abierta ni linternas eléctricas, no está permitido fumar (tampoco cigarrillos electrónicos).
No está permitido introducir animales.
Hay un breve descanso programado en la Cámara Drozdowice. Allí pueden comprarse bebidas frías y calientes y algo de comer.
Al finalizar el recorrido se puede comer algo en la Taberna Minera donde se sirven platos de la cocina polaca e internacional.
En definitiva, una visita a una obra excepcional e impresionante por sus dimensiones y su estado actual; pero algo agobiante por su organización. Es un constante entrar gente y más gente y se podría mejorar las explicaciones del guía utilizando algún sistema de auriculares (aunque no sé si tecnológicamente eso es posible a esas profundidades)
A la salida de la mina tienes que retroceder hacia la entrada donde hay taxis esperando para el traslado. Nosotros, por no esperar a un uber, cometimos el “error” de tomar uno de esos taxis que nos devolvió a Cracovia.
Una vez en la ciudad volvimos a la plaza y, como ayer, y después de guarecernos de un importante chaparrón en la Lonja de los Paños, cenamos en el mismo puesto de bocadillos y comida típica para irnos al apartamento pronto; ya que al día siguiente tocaba madrugón.
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¡Cuánta información útil! Solo he estado en Cracovia, pero quiero ir también al resto de sitios en los que habéis estado (después de ver el diario, con más ganas), así que me va a venir genial. ¡Gracias por compartirlo!
Polonia es un país que conozco a trozos debido a que siempre lo he visitado en pequeñas escapadas. He estado en Cracovia, Torun, Poznan y Gdansk.. Me faltan Wroclaw y Varsovia....
Es increíble la currada que hay detrás de éste diario, la cantidad de información que aportas y las imágenes. Te doy las estrellas y te sigo leyendo... Gracias. Y un saludo.
15 días en PoloniaEscisión de un diario más completo situado en el apartado de Europa del este para aquellos interesados únicamente en Polonia⭐ Points 4.80 (5 Votes) 👁️ Visits This Month: 245
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Hola!
Estoy mirando los free tours de las distintas ciudades y he visto que ademas de Civitatis hay otras opciones...
Con quien recomendáis hacerlos?
Con walkative y Hola Cracovia (para mi gusto mejor la primera).
Civitatis es un intermediario.
Eso es, Walkative la mejor, a mi me han ido genial.
Civitatis en muchas ocasiones solo sirve de intermediario y ya verás como te piden los guias que contrates directamente con su empresa para no perder tanto dinero por el camino
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)
Tienen una app que funciona realmente bien en la que, además de comprar los billetes que se necesiten, tienes guardados esos mismos billetes, te indica en todo momento el recorrido y sus paradas, las incidencias que puedan haber, etc. Lo único es que está en polaco y en inglés.
Decir que en Polonia se puede utilizar los datos del móvil como si estuvieras en España; pero como no quería abusar de los datos he utilizado (como en casi todos los viajes) la app de 
Lo mejor, su ubicación: a 2' andando de la plaza central de la ciudad y que tenía aire acondicionado. Resultó ser el más caro de todo el viaje
El aeropuerto Juan Pablo II de Cracovia es bastante grande; por lo que tardamos unos minutos en salir hasta donde nos esperaba el conductor que habíamos reservado con bastantes días de antelación mediante la opción de 
Le dijimos que podíamos esperar, pero que habíamos quedado con la gente del apartamento que nos esperarían a las 13:30h para hacer el check in, darnos las llaves y algún consejo sobre la ciudad. Ante esto decidió que nos íbamos ya. El trayecto fue de casi 25', correcto y en un coche cómodo.
Saliendo de la Iglesia, te encuentras con una puerta abierta al recinto del convento y en una puerta pequeña se puede ver un cartelito indicando que si llamas al timbre podrás adquirir galletas y pasteles horneados por las monjas. Las galletas de jengibre se elaboran según la antigua receta, probada durante siglos. 
