Willy Fog Joined: 20-04-2013 Posts: 17532
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Hola a todos
Hace un tiempo pude visitar la parte norte de Sudan (cuando era todavia uno) y ahora desde que se ha separado, estoy esperando a que se tranquilice para volver y visitar la zona sur, rica en tribus, como los Dinka
Por si alguien quiere ver alguna foto aquí dejo el enlace de youtube donde congue un audiovisual con algunas fotos del viaje.
En pocas palabras, el destino es espectacular, sin apenas turismo, Eramos un unico grupo que partimos desde Aswan, en égipto,navegamos el lago nasser y llegamos a Wadi haifa, desde donde partimos siguiendo en Nilo, cruzandolo multiples veces en los "ferries" y mezclandonos con la gente , que es lo que le da gran parte de gracia a visitar estos sitios tan autenticos y sin apenas visitantes.
Durante el recorrido visitamos multiples ruinas de templos nubios , similares a los egipcios, aunque mas pequeños y con la ventaja de estar completamente solos. Merece destacar el templo de Soleb. También visitamos varias tumbas similares a las del valle de los reyes en Luxor pero recien descubiertas, una maravilla para los arqueólogos .
Siguiendo por el nilo se visita, como colofon final, la Necropolis de Meroe. Una maravilla para los amantes de la arqueologia ya que son un complejo de piramides, de diversos tamaños, colocadas en varias filas, aunque hay una predominante, y con forma de media luna. En algunas se pueden ver los grabados en las paredes, con los cartuchos identicos y con una escritura similiar a la egipcia,e incluso en algunos sitios se conserva la policromia, a pesar de estar a la intemperie.
Los alojamientos, excepto en Meroe que fue acampada, los hicimos en casas nubias (excepto en el ferry que hay disponibles camarotes de "primera clase…") Son sitios sencillos con un catre, un colchón y una ducha común para todas las habitaciones ( que las habia de distintas capacidades), pero que le dan al viaje un ambiente muy agradable.
Espero que pronto se tranquilice la situación y se pueda visitar la zona sur, que por lo que se ve es completamente distinto al historico norte.
Si alquien quiere algo mas de información , encantado de facilitarla.
Last edited by Traveller3 on Sun, 04-01-2015 20:29; edited 1 time in total
Esa agencia local, Lenditravel, me hizó una carta de invitación que es necesaria para solicitar el visado. En la web del consulado de Sudan en Madrid tienes todas las instrucciones para conseguirlo pero tendrás que ir en persona a buscarlo. Yo tuve varios problemas y conseguí el visado el día antes de coger el avión...
La ruta fue un poco improvisada porque la información que tenía de la guía e internet sobre autobuses, tiempos, etc.. No era muy fiable. Entre desde Etiopia por Gallabat y cogí un autobus para ir a Gadarif, pase noche y cogí otro autobus para ir a Port Sudan donde pase un par de noches para bucear. Luego volé hacia Kartum. Desde allí me dirgí a las piramides de Meroe pero no llegaba y pase noche en Shendi. Luego las piramides, Atbara y Karima para conocer Jebel Barkal y alrededores. Ya no tenía tiempo para más y volví a Kartum.
Ten en cuenta que la infraestructura turística en Kartum y Port Sudan es límitad, fuera es casi inexistente. Si quieres aprovechar el tiempo lo mejor es alquilar un transporte, la parte buena de no hacerlo es que interactuas más y "vives" más el país para lo bueno... Y para lo malo
Indiana Jones Joined: 07-04-2008 Posts: 2161
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Pues he llegado a Abri y de momento no me han pedido nada. Mañana a visitar el templo egipcio de Soleb y pasear por poblados nubios. Viajar por libre por aquí no es difícil pero sí lento y pesado....no por las carreteras, que son muy buenas, pero sí por el tema de que los mini buses no salen hasta que se llenan (eso no es problema, tomas el té e interactúas) pero sobre todo porque nunca sabes de qué parada salen o a cuál llegan, respecto al hotel donde tienes echado el ojo.
El museo de Kerma (antigua civilización de hace 3000 años, pre-kushita) estaba cerrado por covid (flipante...nadie va con mascarilla, ni en el transporte, y cierran un museo al que debe ir un turista al mes)
Lo mismo con el Nacional de Jartum. Al templo de Mut de Jebel Barkal en Karima, donde estuve ayer, no pude entrar por estar restaurándose (o eso dijeron) pero el lugar es espectacular.
También ayer intenté sacarme el permiso en la comisaría y me mandaban de un lado a otro (impagable la estampa del jefe en chándal) _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Last edited by VIVID on Fri, 08-01-2021 18:36; edited 1 time in total
Indiana Jones Joined: 07-04-2008 Posts: 2161
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Pues nada, ya he hecho el registro de salida (que aún no sé si es que es el de entrada pero se puede hacer al salir, o es el “exit visa” y el de entrada no lo hice, como tampoco el “visit permit”) y ya esperando a embarcar.
Hoy he estado en el mercado de camellos de Omdurmán; muy bonita experiencia, y ayer en lo de los sufíes de Hamad el Nil, y a pesar de que no había danzas por el coronavirus, fue de lo mejor del viaje.
Reafirmo cuatro cosas que leí en blogs antes de venir:
-Que una vez superada la burocracia abrumadora, es un país fantástico
-Que impone respeto (por prejuicios y/o información que llega sesgada) pero que cuesta decirle adiós al irse
-Que se va por las pirámides pero una vez allí lo que más destacas son los pueblos nubios
-Que es uno de los países más hospitalarios del mundo. Doy fe de que los países islámicos no turísticos es donde siempre me han tratado mejor (Argelia, Uzbequistán, Kirguistán, Pakistán...) pero Sudán se lleva la palma.
En breve crónica, sobre todo para actualizar info que en blogs del 2019 ya está desfasada, especialmente lo relativo a los permisos y tal.
Saludos _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Indiana Jones Joined: 07-04-2008 Posts: 2161
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Buenas,
Pues ahí va una breve crónica y explicaciones de mi viaje a Sudán, a quien pueda interesarle.
Escogí Sudán porque hace unos años vi unas fotos de las pirámides de Meroe y me fascinaron. Al final, como pasa en muchos viajes, lo que más me ha gustado no ha sido eso, sino la zona de los pueblos nubios donde la gente, aunque parezca un cliché, es sin duda lo mejor del país. Cabe decir que no ha sido un viaje fácil: por las infraestructuras del propio país, por la burocracia y por el tema del covid.
Parece que nadie tiene muy claro el tema de los visados, permisos y tal...bueno, hablaré de mi experiencia. El visado se puede conseguir al llegar, pero necesitas una carta de invitación. A mí me la consiguió la agencia Raidan Travel, a la que contraté un 4x4 durante tres días. Realmente, visto lo visto, solo es necesario para ver las templos de Naqa y Es Mussawarat que, aunque muy interesantes, realmente tampoco vale lo que pagué por el coche. Pero esa es otra historia.
Más permisos: hay que registrarse en la oficina de inmigración (Aliens office) dentro de los tres primeros días después de llegar; la agencia me dijo que no hacía falta, pero que tenía que al menos registrarme al salir...así lo hice; en una oficina con el cartel en árabe, delante del parking del aeropuerto. Necesitas una carta de la propia agencia y pagar 750 libras (unos 2,5 euros), además de una fotocopia del pasaporte (no se necesita foto, aunque para el de llegada ponga en todos los sitios que sí). Además, hay que sacarse un permiso de visita; antes se hacía en otra oficina pero ahora creo que se puede sacar en la Aliens office, en Souq Al Arabi. La agencia os puede ayudar con eso. Este permiso se quitó en 2019 pero ahora lo han vuelto a poner. Como yo no lo sabía y además la agencia no me lo dijo previamente, porque les contraté el vehículo a partir del sexto día de mi viaje, estuve haciendo la ruta sin este permiso (y con mucho miedo, porque cuando me enteré era viernes tarde, y la oficina ya estaba cerrada, además de que cerraban sábado y domingo). Como viajé al norte en mini bus público, la policía ni me vio y no me lo pidió.
En definitiva: el registro de entrada no hace falta sacarlo al llegar (se puede sacar al salir, lo que antes era el exit visa), pero sí el permiso de visita. Que la agencia que os gestione la carta de invitación os lo saque o, al menos, os ayude a hacerlo.
Más temas: la entrada al país es caótica; una hora entre papeleos, registros, pago del visado (a parte de los 50 que le das a la agencia, hay que pagar 100 dólares al llegar)...fue como el camarote de los Hermanos Marx: salían polis, te pedían la carta de invitación, salían con el pasaporte, registraban en el ordenador, cobraban, de nuevo la carta, el pasaporte, volvían a entrar, se les caían los papeles, te daban el recibo...así una hora. Yo y nadie entendimos el procedimiento. En fin...
Al llegar me compré una tarjeta sim (muy recomendable, por 5 euros tienes gigas casi ilimitados). Recordaros también que las tarjetas de crédito no funcionan, así que mejor llevar efectivo. No cambiéis en un banco, donde el cambio oficial es seis veces inferior al del mercado negro. A mí me cambió 300 euros la señora de la casa de Airbnb donde pasé las dos primeras noches (en booking no se pueden reservar hoteles y los únicos que te reservan por email son carísimos); me dio 90.000 libras sudanesas. En Al Arabi hay bastante gente que ofrece cambio, sobre todo en un parking que hay, a unos 200 metros al este del Waha mall.
Día 1: Jartum
Un poco decepcionante, ya que me rallé bastante con el tema del permiso al ver que no había podido sacarlo. Además, el Museo Nacional estaba cerrado por covid (cosa que no se entiende, porque prácticamente solo van turistas y a éstos se les requiere PCR, cuando nadie, absolutamente nadie en el país lleva mascarilla). Fui a ver el punto donde se juntan los dos Nilos (que no tiene interés) y a cenar pollo a la brasa y ful (la comida nacional, judías en salsa de cacahuete) en Souq al Arabi, lo que sería más o menos el centro
Día 2: Bus, cómodo y confortable (si no se tiene en cuenta que todo el trayecto pusieron en la tele telenovelas y pregarias religiosas) hasta Karima (6,5 horas) desde Souq el Shabi, en Omdurmán. Los buses salen más o menos cada hora. Creo que al contrario que los minibuses, sí que tienen horarios fijos. A mí me dijeron que había uno a las 9:30 y salió a esa hora; quizás fue casualidad. Desde Jartum también se puede coger, pero solo hay uno, a las 6:00, desde Sajana. La taquilla era un tío tumbado en un camastro. Yo no me fiaría, mejor ir a Omdurmán. Tambié leí en internet que desde el 2018 hay una nueva estación de buses (Land terminal) pero absolutamente nadie me confirmó su existencia. Flipante. En fin, llegué a Karima y vi la puesta de sol y las pirámides desde la montaña de Jebel Barkal...espectacular. Noche en Hotel Al Nasser (1500 libras...unos 4-5 euros; se podía regatear pero pasé); no estaba mal pero el lavabo era un poco cutre. Es el único hotel económico del pueblo, y está al lado de la plaza central. Preguntad a cualquiera, todo el mundo lo conoce. Sin enrollarme mucho: Gebel Barkal, a 20 minutos andando del centro, es la montaña que estaba en la antigua Napata, capital del imperio kushita. Kush era una región que comercializaba con el imperio egipcio más o menos en el 1500 aC hasta que fue conquistada por él. Pero sobre el 1000 se hizo grande, hasta el punto de que en siglo XIII aC y durante casi 70 años gobernaron el antiguo Egipto. Fue la dinastía XXV, la de los llamados "faraones negros", con capital en la actual Karima, y que hicieron los templos de allí (de hecho, se consideraron, paradójicamente y gracias entre otros a haber hecho el templo de Amón, los "guardianes" y "conservadores" legítimos de la religión egipcia). Los asirios los invadieron, y la capital se trasladó a Meroe, donde están las pirámides más famosas del país y que visitaría de vuelta a Jartum, y finalmente se extinguieron tras ser conquistados por el imperio Axumita, en Etiopía. El imperio kushita se mantiene así con un aura de misterio, ya que durante casi 100 años gobernaron el antiguo Egipto, dejando las pirámides y templos de Sudán.
Día 3: Visita a las pirámides y al templo de Amon y Mut, a los pies de esa montaña sagrada; precioso, Patrimonio mundial por la Unesco (aunque no hay ningún cartel que lo indique, ni explicaciones ni nada...de hecho, no hay taquilla, es gratis). La cámara subterránea del templo de Mut estaba cerrada por rehabilitación; intenté dar con algún arqueólogo que me abriera pero no lo conseguí. Luego fui a la comisaría para intentar conseguir el permiso de visita dichoso, pero me mandaban de un lado para otro, así que desistí y seguí ruta, a riesgo de que me hicieran volver atrás. Como dije, al ir de momento en transporte público no había problema. Pillé un mini bus (ojo porque la "estación", y lo pongo entre comillas porque no hay nada que lo indique, simplemente tres o cuatro minibuses juntos) no está en el mismo sitio donde me dejó el bus con el que vine de Jartum (esto es una cosa habitual, hay diferentes estaciones en las ciudades, incluso en las pequeñas, y puede ser un poco lioso...pero se pregunta y ya está) y tras tres horas por el desierto de Nubia, llegué a Dongola. Luego, otro hasta Kerma, a una hora. Al llegar busqué el hotel Nile, recomendado en varios blogs. Nadie me sabía indicar, y me llevaban a una locanda (un alojamiento con camas sin matalás, con somieres de cuerda, en habitaciones comunitarias y donde en verano la gente duerme en el patio interior al aire libre) pero os juro que era el peor sitio que he visto en mi vida, lleno de mierda y colillas en el suelo. Resulta que el hotel Nile, que es precario (lavabo fuera, sin agua caliente ni toallas ni jabón ni papel de wc), era un 5 estrellas comparado con el anterior, está en Kerma Nu Zulu, a unos 7 km de Kerma propiamente. El propietario me invitó a ful para cenar
Día 4: Mi gozo en un pozo, el museo de Kerma estaba cerrado por Covid, aunque vi Dufuffa de lejos, el edificio antiguo subsahariano más grande...una mole impresionante de adobe de la civilización de Kerma, de 3500 años de antigüedad, y precursora del imperio kushita, antes mencionado. Me di una vuelta por el mercado y me pillé un mini bus a Abri (2 horas), y me instalé en la guesthouse que tiene Magzoub Hassan, un personaje que sale en todos los blogs. Preguntad a cualquiera que lleve un tuktuk al llegar a Abri y os conducirá hasta él. El alojamiento está muy bien, con agua caliente, y es acogedor. Además el hombre me invitó a su casa a comer. A la tarde, paseo por el pueblo (que no es muy bonito)y a disfrutar de la puesta de sol en el Nilo. En esa zona del país, Nubia, es donde la famosa hospitalidad sudanesa llega a su máximo esplendor: muchísima gente quiere hablar contigo, hacerse fotos, te invitan a té, a comer a sus casas incluso, te dan la bienvenida al país...increíble.
Día 5: Este fue el mejor del viaje. Primero me pillé un mini bus hasta Wawa, a media hora al sur, y allí tuve que preguntar por el barquero que cruza el Nilo. El objetivo era Soleb, el templo egipcio mejor conservado del país. Qué maravilla poderlo gozar yo solo. A la vuelta, paseo por el pueblo, y de nuevo, grandes muestras de hospitalidad. Vuelta a Abri en mini bus y más paseo entre casas, palmerales y plantaciones de ful. Para cenar, kebab (carne) estofado. Los pueblos nubios se extienden prácticamente uno tras otro a banda y banda del Nilo entre éste y la única carretera que hay, entre palmerales y plantaciones de ful, así que no hay pérdida.
Día 6: Ese día fue de transición...mini bus hasta Dongola y luego hasta Karima. Volví a subir a Gebel Barkal (recomendación: subid sobre las 16:00 por el lado de la montaña que da al pueblo, para encontraros la espectacular vista de la puesta de sol al llegar arriba) y la noche en este caso en la casa particular de la agencia Raidan.
Día 7: Me encuentro con el conductor y ponemos ruta hacia El kurru. Tras 10 quilómetros, se estropea el coche. Resulta que el mecánico es el mismo que abre la cámara funeraria subterránea, así que me lleva hasta ella. Hace un puente, enciende la luz, abre la puerta, bajo y veo esas pinturas de la época napatea, completamente yo solo. El coche no tiene arreglo inminente, así que tendremos que ir hasta Atbara (tres horas) en mini bus mientras que otro 4x4 sale de Jartum y nos encontramos allí. Como los minibuses no salen hasta que se llenan y llevamos una hora de espera, llamo a la agencia y le digo que haga lo que sea posible para alquilar un coche ya, puesto que quería llegar a Meroe para la puesta de sol. Se resuelve el tema y llegamos a Atbara, allí pillamos el 4x4 y estoy en Meroe (patrimonio mundial) a las 17:00, viendo las pirámides y la puesta de sol yo solo, sin ningún otro turista. Increíble. La noche la paso en el alojamiento que Raidan tiene allí mismo.
Día 8: Visitamos los templos de Naqa (impresionante) y Es-Mussawarat (no tanto)...precio oficial, 20 dólares, pero el chófer me consiguió la entrada por 2000 libras. Es imprescindible 4x4 aunque, como he dicho, como Meroe se puede hacer por libre ya que está en la carretera que va de Jartum a Atbara (la que sigue a Port Sudan) y es la más transitada del país, no hay problema en llegar hasta allí a pie (la información proporcionada por Dificilisima es incorrecta en este sentido), aunque, como digo, si no visitas esos dos yacimientos, el resto, incluyendo Meroe y Jebel Barkal se puede hacer por libre y en transporte público sin absolutamente ningún problema. Llegamos a Jartum y me instalo en el Khartoum Plaza; un buen hotel, por 25 euros con desayuno, en pleno Souq Al Arabi, así que está muy bien ubicado.
Día 9: es festivo y está todo cerrado, así que como no tengo nada que hacer, me voy andando hasta la tumba de Hamed el-Nil, a 7 km, en Omdurmán. Los viernes al atardecer se hace una ceremonia sufí, donde los "derviches" dan vuelta entrando en trance y así se comunican directamente con Alá (la sufí es una rama mística del Islam). La pena es que, de nuevo por el covid, no se celebrará en todo su esplendor, aunque realmente vale mucho la pena igualmente. Hay un ambiente muy festivo, me dejan entrar en la tumba, hay cánticos, sitios para comer...De lo mejor del viaje. Vuelta a Souq al arabi en mini bus y cena (en este caso, pescado a la brasa).
Día 10: los sábado hay mercado de camellos cerca de Omdurmán, y para allí que me voy. Es difícil acceder porque la gente o no sabe de qué le hablas o no entiende que quieras ir a ver un mercado de camellos. En minibús hay que ir hasta Souq Shabi en Omdurmán, luego otro mini bus hasta Souq Lybia y luego otro hasta el mercado propiamente, que se llama Moelih. Yo fui en taxi porque si no me hubiera tirado horas para llegar, a riesgo de no hacerlo. La verdad que está muy bien, me harté de echar fotos, es muy interesante. Para volver sí que pillé minibuses, al revés. Por la noche, última cena, ful y pollo a la brasa, y hacia el aeropuerto. Tengo que decir que inicialmente tenía el vuelo el día anterior, pero Turquía desde el 30 obligaba a tener PCR también en tránsito, así que cambié el billete y lo retrasé un día para tener margen para hacerlo. Resultó que después Turkish Airlines dijo que no hacía falta si se hacía tránsito...pero ya no cambié el billete (y, de hecho, hice el test por si las moscas...Raidan me ayudó mucho en esto). Fui al aeropuerto, me saqué el registro de salida (sorprendentemente sin problema) y a volar.
Conclusiones y resumen: El viaje ha sido, para mí, inolvidable. Es cierto que al principio me agobié por el tema burocrático, y es que si cuando ni las agencias mismas se aclaran porque cambian las regulaciones cada dos por tres, pues es inevitable estar ahí agobiado. Si a esto le sumas que no sabía si había que hacer PCR o no a la vuelta, los primeros días fueron bastante agobiantes. Pero también es cierto que el país vale muchísimo la pena. La motivación inicial eran las pirámides y tal, pero finalmente lo que más disfruté fue la hospitalidad de la gente, sobre todo en Nubia, donde el ambiente es relajadísimo y los pueblos son muy bonitos. Viajar en mini bus no es difícil pero sí acaba siendo pesado, porque son bastantes horas y porque, como digo, hay diferentes estaciones. Pero preguntando no hay mayor problema. Los mini buses (boksi, o bokasi en plural) salen cuando se llenan...cuanto más pronto se salga, más rápido se sale...casi todo el mundo viaja sobre las 6-7 de la mañana, así que si vais sobre las 12:00 o así os tocará esperar. No hay problema, te tomas un té y hablas (como puedes, porque pocos hablan inglés) con la gente, que casi siempre muestra interés por ti. Me interesaba saber por qué los precios han subido un 1000% en los últimos dos años, desde el golpe de estado. Todo el mundo coincide con que con Bashir se vivía mejor. Las carreteras, por otro lado, son muy buenas.
El país además es muy barato. El trayecto más caro, de Jartum a Karima, 6 horas en bus, por 2000 pounds (unos 6 euros). Un trayecto en mini bus de una hora sale por unos 500. Está lleno de mujeres que sirven té por la calle, y cuesta unas 40 libras (10 céntimos), lo mismo que un falafel (que te lo ponen en pan de pita, a veces con huevo), y que comí prácticamente cada día (se llama tamiya). Están por todas partes. Te hartas de ful pero también tienen pollo y carne a la brasa o en salsa, así que tampoco se hace tan pesado. Un plato de carne puede costar 1 euro más o menos. También comen muchos baklava y buñuelos, además de dátiles. El zumo de una especie de pomelo es muy bueno, pero pedid que no pongan agua ni hielo.
En fin, un país recomendadísimo a quien le gusten los destinos poco típicos, con varios alicientes (sobre todo la gente y los yacimientos kushitas), sin apenas turistas y que, aunque realmente es un poco coñazo por el tema burocrático (una agencia os ayudará mucho, lógicamente....y es necesaria igualmente para la carta de invitación), una vez superado se convierte en una experiencia memorable. Yo he conectado con el país. He estado en lugares "objetivamente" más interesantes, como Angkor, por decir algo, y que no me han dicho nada. Sudán me ha llegado.
Cualquier duda aquí estoy.
Saludos. _________________ Visita mi blog (www.tripfulness.com); últimas entradas sobre Guatemala, Sudán, Bulgaria, Costa de marfil, Nigeria, Pekín, Moldavia, Argelia, Pakistán, Israel y Kiev. En este foro, diarios, entre otros, de Nepal, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán.
Last edited by VIVID on Wed, 13-01-2021 1:13; edited 12 times in total
Hola! Conoceis alguna oferta para dos personas para semana santa 2022?
O alguna agencia que podáis recomendarme con la que hayáis viajado o que os hayan recomendado, que tenga buen precio, no nos interesan grandes lujos. Tenemos libre del 8 al 18 de abril.
Muchas Gracias!
Sinceramente, en esas fechas de 2022, yo no viajaría. No solamente pillas el ramadán a tope, y allí en ramadán no trabaja ni el tato, sino que además ya es un mes de los de calor calor. El peor es mayo y abril le sigue de cerca.
Por mucho que te vendan la moto, no te lo creas. Mejor en marzo, o a partir de octubre-noviembre.
Hola, poco movimiento en este foro. ¿Alguien tiene noticias recientes de posibilidad de viajar a Sudan? Tanto por temas de seguridad como restricciones por covd.
Gracias!!
Hola Obalat,
Nosotros queremos viajar a Sudan en diciembre. Pars entrar hay que presentar una PCR con 72 h maximo de antelación.
Hace 10 días hubo un intento de golpe de estado. Parece que está controlado, pero no hay muchas noticias. Hoy ha habido una manifestación en Jartum y el aeropuero de Port Sudan ha estado cerrado.
Nosotros vamos con una agencia local y desde el día del intento golpista no nos han vuelto a contestar.
Si me entero de algo más te dire. Y si alguien sabe más y nos dice lo agradecere.
Un saludo
Hola
en 3 semanas nos vamos de vacaciones a Sudan y no tengo muy claro tanto lo de la tarjeta de telefono(donde comprarla) así de donde cambiar el dinero que no sea en el aeropuerto
¿me podeis ayudar? gracias
@julito, Sudán es un país cerrado al mundo mundial. Desde el hotel te coges un taxi y le pides la calle al mashtal, zein. Y allí te lo compras, por 4-5 euros, necesitas el pasaporte, hay alguien que habla inglés siempre. Actualmente 3 gigas, unos 3 euros.
El cambio, como he dicho, en un lateral del afra mall, único centro comercial de todo el país. Ojo con el cambio, creo que ahora anda por los 750 sdg por cada euro, pero es muy variable según el riesgo del país. Con el ramadán a partir de la semana que viene se relajará todo. Buen viaje.
Sudán se puede hacer sin agencia perfectamente. El tema es el transporte, o te apañas como ellos en autobuses sin aire acondicionado y casi siempre sin cristales en las ventanas, o pagas. Alquiler de vehículo con o sin conductor, o bien agencia, que ya te incluye todo. El problema son los precios, con una inflación de casi el 250% pagas disparates por calidad ínfima.
También hay hoteles para quien no quiera dormir al aire libre, lo que pasa es que no hay mucho internet, y es complicado contactar con ellos. Tienen precio europeo y calidad sudanesa.
Es seguro siempre y cuando no te metas por zonas donde hay tribus en conflicto ni te vayas de marcha por Jartum la nuit de madrugada solo. Que lo mismo no te pasa nada que te secuestran o te lleva la policía o o los militares (en un país donde hay más de 100 ejércitos) o te dan una paliza.
Super Expert Joined: 17-05-2010 Posts: 671
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dificilisima wrote:
Sudán se puede hacer sin agencia perfectamente. El tema es el transporte, o te apañas como ellos en autobuses sin aire acondicionado y casi siempre sin cristales en las ventanas, o pagas. Alquiler de vehículo con o sin conductor, o bien agencia, que ya te incluye todo. El problema son los precios, con una inflación de casi el 250% pagas disparates por calidad ínfima.
También hay hoteles para quien no quiera dormir al aire libre, lo que pasa es que no hay mucho internet, y es complicado contactar con ellos. Tienen precio europeo y calidad sudanesa.
Es seguro siempre y cuando no te metas por zonas donde hay tribus en conflicto ni te vayas de marcha por Jartum la nuit de madrugada solo. Que lo mismo no te pasa nada que te secuestran o te lleva la policía o o los militares (en un país donde hay más de 100 ejércitos) o te dan una paliza.
Siento diferir, ni una de las furgonetas y fueron muchas las que cogí no tenían aire acondicionado y desde luego a ninguna le faltaban los cristales.
Muchos de los hoteles disponen de teléfono en Google, pero en cualquier caso es fácil encontrarlos puesto que están señalizados en Google maps, yo no tuve el más mínimo problema.
Como todas las ciudades grandes Jartum tiene sus zonas, yo sali de noche a cenar más de un día y en ningún momento sentí inseguridad en las zonas que me movi. Además es una ciudad muy sencilla de moverte en tirhal(el uber sudanes).
Respecto a la inflacción, es cierto, el país no es tan barato como hace unos años, pero sigue siendo bastante barato. Yo pague 7 euros por una comida completa para dos personas 8 euros por un hotel para dos, 15 euros el hotel más caro que pague por poner algunos ejemplos.
En Jartum por cierto también funciona bastante bien Airbnb. _________________ UN ESPIRITU REBELDE ES AQUEL QUE BUSCA LA FELICIDAD EN ESTA VIDA
https://losviajeros.com/Blogs.php?b=4400
Hola
Viaje a Sudán (zona norte) con agencia para agilizar trámites y aprovechar el poco tiempo del que se disponía.... Y por la pereza que da la edad,
Fuimos con Lendi Travel. , comunicación muy buena en inglés o árabe (alguna palabra de español).
Muy profesionales y serios en cuanto a lo que ofrecen y el precio.
Se encargaron de:
1.- Invitación para gestionar la visa de entrada desde aquí (enviamos todo por mensajería a la embajada en Madrid, 80€+ envio).
2.- Permisos generales (allí entregaban una hoja en los controles y no nos pararon en ningún sitio- al contrario, todo policía venga con "welcome to Sudan"), de viaje, entrada y salida y de fotos.
3. Hotel an Jartum, El Plaza (céntrico, como de costumbre lobby a lo grande , aunque conoció tiempos mejores, pero no hay mucho donde elegir, la verdad). Iba en individual y me pusieron suite con dos dormitorios de 2 camas cada uno, 2 baños completos con ducha-chorrito flojo de agua- y sala de 30 m2 con un gran balcón (lleno de polvo) que daba al caos de la ciudad.
4.- Transportes: minivan en ciudad; 4x4 para ir al norte, desierto, monumentos , vistas etc.
5.- Todo lo necesario para los sitios de acampada (incluso sábanas, toallas, mantas y almohadas).
6.- Casas locales (donde había pueblo/ciudad) ...muy pintorescas, pero limpias (teniendo en cuenta que es zona de desierto siguiendo la cuenca del Nilo).
7.- Uno del grupo se indispuso (diarrea del viajero) y le compraron medicación en farmacia + unas infusión que le tuvieron en perfecto estado en pocas horas.
8.- Buscaban donde parar a intervalos regulares para estirar piernas, hacer pis, hacer fotos en sitios singulares, admirar las formaciones geológicas..... Y animaban a bailar para relajarse.
9.- Llevan cocinero propio: comida local (no es picante- a no ser que lo desees) con un intento de que se aproxime a nuestro paladar. (muchos vegetales, arroz, pollo asado, carne estofada; difícil y caro encontrar leche)
10.- Coches limpios y en buenas condiciones. Buenos conductores, con pericia y atención.
11.- Prefieren pago en dólares (te dan "cambio a cotización legal del día")
No tengo nada que objetar a sus servicios y atenciones, la verdad.
Las afueras de Jartum "atufan" (allí van cada uno a quemar sus basuras)
Los mercados de pueblo son aún de tierra..... Los precios muy baratos (textiles "étnicos" interesantes; poca venta orientada al turista).
Las carreteras principales (las pocas que hay) se ven renovadas de hace poco (incluso algunas rotondas), con buen firme y asfaltado..... Pero conducen como locos.
En los pueblos nadie te molesta, te miran y te sonríen y con decir hola en árabe o en inglés..... Te piden hacerse una foto.... Y los que saben algo de idiomas se interesan por lo "pintoresco de nuestro viaje"
Ha sido una grata sorpresa la agencia, el pais, sus monumentos (le podría hacer sombra a Egipto si no fuera por la pobreza y el estado político del país) y por sus GENTES: todos acogiéndonos con una sonrisa de bienvenida. ..... Y pidiendo fotos con los guiris.... Destacamos mucho.
Nada de agobios por el vestir: yo usé camisetas de manga corta (algo holgadas) y pantalones flojos (más por comodida que otra cosa), sombrero durante las horas d calor, y varias "capas" para la fría noche del desierto.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos viajeros. _________________ aprende-enseña una lengua y acabaremos con las guerras
La verdad es que es un recorrido excelente. ¿Llegasteis a hablar con el equipo de arqueólogos españoles? Me consta que este febrero y marzo han estado por ahí, y en cuanto hay españoles en seguida se ponen a charlar, que son gente muy cordial.
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Sudán del Sur: Juba, visados, seguridad
