Seis días en Londres en diciembre de 2015 ✏️ Blogs de Reino Unido

Bienvenido al relato de nuestra escapada a Londres durante seis días y seis noches en diciembre de 2015. Durante nuestro algo menos de una semana pudimos visitar los principales puntos de interés de la capital de Inglaterra y el Reino Unido. Tanto el relato de las etapas como las fotografías y videos que lo acompañan son de producción propia, tomando notas sobre la marcha para luego redactar el escrito final y tomando el material audiovisual con alguno de los múltiples aparatos que llevábamos con nosotros. En concreto, las imágenes se han tomado con el siguiente equipo:

- Cámara DSLR Canon EOS 550D con objetivos 18-55mm f/3.5 y 50mm f/1.8
- Teléfono móvil LG Nexus 5
- Teléfono móvil LG Nexus 4

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7 de diciembre de 2015


Diciembre de 2015. Un momento tan bueno como cualquier otro para visitar Londres por primera vez. Tras varios intentos en vano de planificar un viaje a la capital británica por fin damos el salto hacia el norte en forma de regalo de cumpleaños desesperado para una chica que ya lo tiene todo. Un alto en el camino en la tradición que suponen nuestros viajes habituales de coche de alquiler y miles de kilómetros sobre ruedas.

Comienza esta historia en lunes, a una hora temprana pero no ofensiva como son las 8:30. Esperando junto a la puerta, dos mochilas y una maleta a facturar. No tarda en sonar el teléfono anunciando que mi suegro en su rol de chófer está ya esperándonos para llevarnos al aeropuerto. Para empezar bien las vacaciones, cierro la puerta de casa dejando dentro una llave puesta y obligando a que ese mismo suegro tenga que cambiarse horas después el uniforme de chófer por el de cerrajero y arreglar el entuerto.

Gracias al escaso tráfico enseguida nos encontramos en el vestíbulo de Son Sant Joan buscando los mostradores de facturación de EasyJet. Se trata de otra novedad para nosotros, novatos con esta compañía low-cost que nos permite dar el salto a dos personas hasta el aeropuerto de London Gatwick por 182€, los cuales incluyen la facturación de un bulto como añadido al equipaje de mano. Gatwick no es un aeropuerto especialmente cercano y desplazarse hasta la ciudad implica un gasto adicional pero el bajo coste de los billetes de avión lo compensa.

El proceso de facturación nos roba varios minutos debido a que solo dos mostradores permanecen abiertos, pero finalmente subimos a los controles de seguridad y tras un control de pasaportes alcanzamos la puerta de embarque D97. El aeropuerto mallorquín presenta un aspecto casi desolado, muy llamativo en comparación con el infierno que alberga durante los meses de temporada alta. Aprovechamos nuestros primeros minutos esperando frente a la puerta para trazar un plan de qué hacer en Londres esta misma tarde si los horarios nos respetan. A diferencia de viajes anteriores esta vez llevamos una planificación muy vaga y nuestra meta es ir cubriendo la lista de cosas a visitar según avance la experiencia.

Pasados unos minutos de la hora programada para el embarque subimos al avión. Parece que todo va como la seda, pero no tardan en llegar las malas noticias: al parecer hay una congestión de tráfico aéreo al norte de Francia que impide que la torre de control autorice el despegue de nuestro vuelo. No queda más remedio que esperar sentados en nuestras butacas a que la situación mejore, y así nos lo informan por megafonía mientras los auxiliares de vuelo dan explicaciones a los pasajeros en un inglés cuyo acento queda claro desde un inicio que no es el americano al que estamos más acostumbrados.



Empieza el avión a moverse alrededor de una hora después de lo esperado. A partir de ese momento, ya no hay más imprevistos: nos despedimos de tierra y empezamos a sobrevolar el mediterráneo con rumbo noroeste. No tardamos mucho en presenciar desde la ventanilla los nevados Pirineos dándonos la bienvenida al espacio aéreo francés. El cielo permanece despejado durante todo el trayecto... hasta que empezamos a sobrevolar las islas británicas, momento en el cual un manto de grises nubes confirma nuestra llegada y no permite disfrutar demasiado de las vistas desde las alturas. Pensando ya en zona horaria GMT (una hora menos que en península y Baleares) tomamos tierra en Gatwick a las 13:30, una hora más tarde de lo esperado. Afortunadamente no habíamos reservado nuestro medio de transporte hasta la ciudad con antelación, lo cual hubiera supuesto un problema debido al percance que ha provocado el retraso.

Nuestros primeros pasos en tierra corresponden al largo paseo atravesando la terminal norte de Gatwick hasta alcanzar el control de pasaportes, que consiste en unas máquinas automáticas que registran tu acceso al país y te toman una fotografía. Cuando superamos el control nuestra maleta está ya dando vueltas en la cinta de equipaje, por lo que estamos ya en disposición de conseguir nuestro transporte hasta la ciudad.


Londres tiene numerosos aeropuertos, siendo Gatwick uno de los que más alejados quedan. Eso provoca que haya que investigar y hacer un importante desembolso para desplazarse desde la terminal hasta la ciudad, y lo de investigar es literal ya que no faltan alternativas. La más obvia es el Gatwick Express, un tren de alta frecuencia y que promete conectarte con la capital en apenas 30 minutos de trayecto. Sin embargo nos presenta dos inconvenientes: el primero su elevado precio y el segundo que para el día de nuestro regreso unas obras en curso provocan que el servicio esté interrumpido y se sustituya con autobuses que ya no pueden asegurar ese tiempo tan corto de viaje.

Por ese motivo y tras descartar varias opciones como easyBus debido a las críticas de los clientes a través de la red nos decantamos por National Express, una compañía de transporte que fleta autobuses a intervalos irregulares desde Gatwick hasta la ciudad. La parte negativa es que la duración del trayecto aumenta hasta 90 largos minutos entre el origen y el destino. La parte positiva es que el importe por un pasaje de ida y vuelta se queda en 15 libras por persona, tres veces menos que el Gatwick Express. Otro atractivo es que, mientras Gatwick Express tiene su salida en la terminal sur y nos obligaba a usar las lanzaderas internas del aeropuerto, National Express recoge a sus pasajeros desde la misma terminal norte en la que aterrizábamos. Ambas opciones nos dejarían igualmente en la estación de London Victoria desde la que enlazar con un transporte más, por lo cual ese aspecto no afectaba a tomar una decisión u otra.

Siguiendo la buena señalización del aeropuerto llegamos a las máquinas de venta automática de National Express, con la desagradable sorpresa de que por dos minutos hemos perdido el autobús de las 14:00. Eso nos obliga a reservar pasajes para el siguiente, que no saldrá hasta 30 minutos después. Para la vuelta, elegimos el doloroso horario de las 4:30 de la mañana obligados por la temprana hora a la que despegará nuestro vuelo de regreso a Palma de Mallorca. Salimos al exterior de la terminal donde con poco esfuerzo encontramos el andén en el que el vehículo pasará puntualmente a recogernos. Para amenizar la espera, nos aprovechamos de la conexión a Internet que Gatwick ofrece a los pasajeros que se registren mediante un formulario web.

Llega la hora y tras presentar nuestro billete y entregar el equipaje para que el propio chófer lo almacene en el maletero nos subimos a bordo. Nos quedan por delante 90 eternos minutos en los que ser testigos de cómo poco a poco desaparecen los últimos rayos de luz y con ellos nuestras opciones de poder disfrutar de la ciudad con luz natural en nuestro primer día. La duración del trayecto queda justificada por la cantidad de núcleos urbanos que atraviesa el autobús, cuyo itinerario parece diseñado para sufrir cuantos semáforos rojos sea posible. De nuestro primer vistazo a través de la ventanilla a la vida en las afueras londinenses destacamos el aspecto antiguo de todos los edificios y la cantidad de pequeños comercios ocupando las plantas bajas. Según nos acercamos a la capital, empiezan a sucederse también locales de esas casas de apuestas que en España solo operan a través de Internet.

A diez minutos de la hora programada para nuestra llegada a la estación, el autobús rodea el primer gran parque metropolitano que podemos descubrir. Una ridículamente grande extensión de césped en la que se suceden pequeños campos improvisados de fútbol y donde, pese a que la oscuridad empieza a ser predominante, todavía queda bastante gente disfrutando de la tarde. Son las 16:00 cuando las señales de tráfico indican que estamos llegando a la estación de London Victoria.

Recogemos nuestro equipaje y nos disponemos a cruzar nuestros primeros pasos de peatones para recorrer la corta distancia que separa las estaciones de autobuses y metro. Como no podía ser de otra manera, nuestros primeros cambios de acera vienen acompañados del ritual de mirar hacia todas las direcciones ya que no sabes por dónde viene el tráfico. Entramos al pequeño centro comercial que sirve de antesala al gran vestíbulo de London Victoria Underground y nos dirigimos hacia las taquillas.

Turno ahora de explicar nuestra decisión tomada respecto al transporte dentro de la ciudad para los próximos días. Londres, como toda gran urbe que se precie, está atestada de transporte público en forma de metro (al que aquí se refieren como “tube” o el más formal “underground” pero desde luego no como “subway”) y autobús, con esos característicos vehículos rojos de dos plantas cuya flota ahora está renovada y ya no mantiene estrictamente ese aspecto clásico de antaño. Aunque nuestra intención sea caminar bastante a lo largo y ancho de la ciudad, no faltarán ocasiones en las que subir a un vagón o un autobús para ganar tiempo y de paso descansar las piernas. Se hace por lo tanto imperativo buscar la solución con la mejor relación calidad/precio para cubrir este apartado.

Tras investigar todas las opciones redujimos a dos las soluciones más atractivas. La primera es la Oyster Card, una tarjeta magnética, personal y recargable en la que puedes ir rellenando un saldo que va decrementando a cada uso que hagas de los transportes a razón de 2,10 o 2,80 libras por trayecto en función de la hora del día. El aliciente está en que la tarjeta tiene un límite diario de siete libras a partir del cual tu saldo deja de disminuir por mucho que continúes utilizando el transporte público durante ese día. En el caso extremo (pero bastante probable) de alcanzar ese límite a diario, estaríamos hablando de que seis días de transporte nos costarían 42 libras a cada uno.

Por otro lado tenemos la Travelcard. Con un sistema mucho más simple, consiste en una tarjeta de papel que junto a una identificación personal te habilita para utilizar el transporte de forma ilimitada desde el primer instante. Para el caso de uso limitado a las zonas 1 y 2 del área metropolitana y durante siete días, el importe por persona se queda en 32 libras. Así que por simples matemáticas, estaba claro que esta segunda era nuestra opción más sensata.

Pero todavía había más, ya que las ventajas de una Travelcard pueden variar en función de con qué entidad la obtengas. Concretamente, si la adquirimos a través del servicio nacional de trenes National Rail podemos aprovecharnos de un programa de “2 por 1” en entradas para infinidad de lugares que raramente faltarán en la agenda de un turista en Londres. Previa "reserva" (pero sin abonar nada todavía) en la web de la promoción 2for1 y presentando el resguardo en taquilla junto a las dos Travelcard podemos reducir a la mitad el coste de visitar lugares como la Abadía de Westminster o la Torre de Londres, o incluso el elevado precio de montarse a la noria del London Eye.

Así que no había discusión: teníamos que buscar las taquillas de National Rail en la estación de London Victoria y hacernos con sendas Travelcard. Para ello hay que venir preparado con, además del obvio pasaporte, una foto de tamaño carnet para la identificación que acompaña al bono de transporte. No sin esfuerzo por culpa del alboroto de la estación y el acento cerrado del empleado en taquilla conseguimos nuestras tarjetas y estamos ya preparados para estrenarlas con el metro. Seguir con calma las indicaciones y realizar un transbordo nos dejará en la estación de Goodge Street cercana al que será nuestro hogar durante las próximas seis noches.

Superado el trance con un metro de Londres que puede resultar algo caótico y confuso durante los primeros usos, volvemos a la superficie en la prevista Goodge Street. Solo nos quedan cinco minutos más que caminar ataviados con el equipaje hasta alcanzar nuestro hogar: el Ridgemount Hotel. Hablemos de hoteles.

La vida en Londres es alarmantemente cara y el alojamiento no es una excepción. Durante nuestros primeros pasos de preparación del viaje no tardamos en reducir la lista de posibles alojamientos a apenas dos o tres locales que ofrecen tarifas más económicas a cambio de sacrificar ciertas comodidades. Uno de ellos era el Ridgemount Hotel, cuyos principales atractivos eran su buena ubicación cercana al British Museum y a varias paradas de metro y autobús así como un precio ajustado que se quedaba en 86 libras por noche, desayuno incluido. Su principal inconveniente era que, para gozar de ese precio más económico, había que renunciar a las habitaciones con baño privado y recurrir a las duchas compartidas repartidas por el edificio. Viniendo de un viaje en el que pasamos dos semanas durmiendo en una furgoneta parecía un sacrificio que podíamos permitirnos.

Tras superar varios hoteles aparentemente idénticos a lo largo de Gower Street alcanzamos nuestra parada. Llamamos al timbre y nos abre desde la distancia en su oficina una señora mayor que será quién nos reciba y nos haga una introducción del lugar. Semanas antes solicitamos a través del correo electrónico una habitación de las más cercanas al jardin trasero del edificio con el fin de evitar así el posible tráfico que transita por la calle principal. La señora nos informa de que, para poder satisfacer nuestra petición, no le ha quedado más remedio que asignarnos una habitación que para nuestra última noche ya estaba reservada y deberemos abandonar en detrimento de una nueva estancia. Aceptable. Tras informarnos de la ubicación de la sala de estar con máquinas de vending y ordenadores, del comedor en el que se sirve el desayuno y el camino más corto hasta nuestra habitación y los baños compartidos más cercanos, la señor nos hace entrega del juego de llaves. Una abre tanto la verja exterior (cerrada a partir de las 23:00) como el portal del edificio mientras que la otra es la que se corresponde a nuestro cuarto.



Subimos a la primera de las dos plantas de la vieja casa convertida en hotel y encontramos la puerta con un número 6 clavado en ella. Nos espera en su interior una habitación razonablemente amplia con hasta tres camas (una doble y dos individuales) y una ventana que, deseo cumplido, ofrece vistas a los Ridgemount Gardens de la parte posterior del edificio. Nuestros pasos sobre la moqueta hacen crujir el suelo mientras exploramos los baños más cercanos, consistentes en un par de retretes, una bañera y una minúscula ducha que será suficiente para cumplir su función. Nos instalamos y, pese al cansancio del viaje, hacemos el esfuerzo de echarnos a una calle ya completamente de noche para nuestra primera toma de contacto con la ciudad.

Tras el atracón de transporte en forma de aviones, autobuses y trenes lo que nos pide ahora el cuerpo es caminar. Y eso hacemos en dirección sur, con ayuda de los mapas de Google previamente descargados en el smartphone para no depender de una conexión a Internet de la que no disponemos. Sin tener que cambiar de dirección, Gower Street se convierte primero en Bloomsbury Street y acaba desembocando en Shaftesbury Avenue, una vía en la que el tráfico y los peatones se triplican y donde nos espera nuestra primera parada: Forbidden Planet.

Forbidden Planet es, dicho rápido y mal, una tienda friki. Especificando un poco más, es una cadena de librerías que ha ido ampliando sus líneas de negocio con todo tipo de artículos de merchandising relacionado con obras de cine, televisión y cómics. El local ante el que nos encontramos se ha convertido en un punto de referencia en el que se fijan tiendas que apuntan a un público similar, como las del conocido como “Triángulo friki” de Barcelona. Dicho de otro modo, en su interior nos esperan dos plantas con cientos de artículos de prácticamente toda película y serie de televisión que adoramos. Star Wars, Doctor Who, Game of Thrones, el universo Marvel, Regreso al Futuro... nada escapa de las garras de sus abarrotadas estanterías. Mientras la planta baja se centra en figuras y artículos varios sobre cada franquicia (con especial mención a los muñecos Funko Pop de absolutamente cualquier personaje imaginable), la planta subterránea la monopolizan pasillos y pasillos repletos de libros y cómics. No cabe duda de que es un templo en su especialidad pero esperaba algo todavía más ofensivo. Me llevo conmigo una pequeña TARDIS para un amigo y una figura Funko de Emmett Brown para acompañar a la de Marty McFly que tengo esperando en casa. Las figuras de coleccionista como un Boba Fett de 20 centímetros y un precio de 500 libras se salen un poco de mi presupuesto.





Al regresar a la calle y seguir caminando por Shaftesbury descubrimos un local de la cadena de hamburgueserías Shake Shack que no teníamos controlado, pero consideramos que todavía es temprano y podemos volver en otro momento. Seguimos la marcha sin cambiar de calle y perdemos ya la cuenta de cuántos turistas españoles hemos detectado a nuestro paso al escuchar sus conversaciones. En el extremo más occidental de la avenida Shaftesbury nos espera otro punto de visita obligada en la capital inglesa: Picadilly Circus.

Dicen que las comparaciones son odiosas, y en el caso de Picadilly no juegan a su favor. Conocida como “la Times Square de Londres” creo no equivocarme cuando digo que cualquiera que haya estado en ambos sitios consideraría que la comparación no se sostiene por ninguna parte. Sí, la plaza de Picadilly es un punto estratégico de la ciudad. Sí, mucha de la oferta de ocio se concentra tanto en ella como en sus alrededores. Sí, uno de sus laterales se caracteriza por apilar varias pantallas publicitarias que emiten luz suficiente para alumbrar todo el lugar. Pero ni la arquitectura, ni la disposición de las calles, ni el resto del contexto tienen nada que ver entre esta y la plaza neoyorkina. No es mejor ni peor, simplemente diferente. A nivel personal diría que Picadilly Circus podría considerarse, a lo sumo, una hermana pequeña de Times Square.




Desde la propia Picadilly y siguiendo con la mirada el recorrido de una de las calles que aquí se cruzan divisamos una noria al fondo. Nos dirigimos hacia ella y eso provoca que lleguemos a una Leicester Square en la que parece haberse instalado una pequeña feria con motivo de la Navidad. Ya desde antes de alcanzar Picadilly se han estado sucediendo todos los teatros del West End, anunciando funciones como Mamma Mia, Thriller de Michael Jackson o Los Miserables. Si bien a mí no me importaría en absoluto aprovechar la estancia para tener mi propia experiencia con los musicales londinenses, la idea de encerrar durante tres horas a L en un teatro para algo que a ella no le resulta tan atractivo me echa para atrás.

Tras concluir que ya hemos caminado suficiente para esta primera visita exprés a la ciudad, nos disponemos a regresar a ese Shake Shack que habíamos divisado para cenar. Con ayuda de Google Maps fijamos su posición y seguimos las indicaciones, pero claramente algo no ha ido como esperábamos cuando nuestros pasos nos llevan hasta Covent Garden. Aquí espera un pequeño centro comercial al aire libre con mucho, muchísimo ambiente, un gran árbol de Navidad patrocinado por Coca Cola y un grupo de violinistas atrayendo la atención de los peatones. Y también un Shake Shack, pero mucho más pequeño y abarrotado que el que habíamos visto un par de horas antes. Asumimos que Google Maps todavía no tiene registrado ese primer local, y tiramos de intuición para alcanzarlo por nuestros propios medios.

En alrededor de 20 minutos que las piernas ya empiezan a acusar llegamos a él y entonces todo cobra sentido. Cuando intentamos entrar, vemos que dentro hay varios obreros rodeados de tablones y herramientas de construcción. Por eso Google todavía no tiene noticia de que exista el local: porque no está terminado. El letrero de la franquicia encendido y la ausencia de carteles que anuncien su próxima apertura nos ha confundido. Tras debatir los pros y los contras de tener que deshacer de nuevo lo recorrido, el habernos hecho ya a la idea de cenar en un Shake Shack pesa mucho y decidimos regresar a Covent Garden.

Ahora sí, turno para cenar. Pedimos dos “Shack Burger” sencillas, unas patatas normales, unas patatas con queso y sendos refrescos. Me entregan un “beeper” que no se activará hasta unos 15 o 20 minutos después, momento en el que descubro que la chica de la caja ha entendido tan bien mi nombre que en lugar de Albert ha apuntado Howard. Disfrutamos al fin de esas hamburguesas de las que tan buen recuerdo teníamos tras descubrirlas tres años atrás en Nueva York... y están a la altura de la nostalgia. Eso sí, empezamos a experimentar los altos precios de la ciudad: la cena cuesta 23 libras, aproximadamente 32 euros por algo que en España raramente superaría los 20.


Ya está bien de caminar por hoy, y el regreso al hotel lo hacemos mediante un metro que no habíamos visitado desde nuestra llegada a la estación de Victoria. Ahora que se acercan las 20:00, la hora punta queda ya en el pasado y los vagones presentan un aspecto mucho más despejado. De vuelta en Goodge Street y antes de enfilar los últimos metros hasta el hotel buscamos un supermercado en el que comprar sendas botellas de agua. Nos toca caminar varias manzanas hacia el norte hasta encontrar un supermercado coreano de la cadena H-Mart. Al día siguiente descubriríamos que de haber caminado en sentido contrario, tras apenas una manzana hubiéramos encontrado un Tesco Express mucho más adecuado. Cosas que pasan.

Llegamos al hotel agotados tras una jornada intensa e irregular y nos damos prisa en deshacer las maletas tras haberlas dejado tal cual a nuestra llegada para no perder tiempo. Probamos por primera vez la angosta ducha compartida, y como contrapartida a sus reducidas dimensiones comprobamos que la presión y temperatura del agua cumplen con creces.

Lo último que queda por hacer es decidir vagamente qué zona visitaremos mañana con fuerzas renovadas. Tras ello, aprovecho la irregular conexión a Internet del hotel para ver un capítulo de Death Note a través de Netflix y acto seguido me coloco los tapones para dormir. Los pasos de nuestros vecinos en la planta superior hacen crujir el techo, lo cual hace que anhelemos una habitación en la planta más alta, libre de pisadas en el techo. Hace muchísimo calor en la habitación y, a falta de saber como apagar el radiador bajo la ventana, nos vemos obligados a dejarla un poco entreabierta para que la temperatura sea más agradable. Termina así esta larga pero necesaria jornada de aclimatación, y mañana será turno de seguir descubriendo Londres.

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8 de diciembre de 2015


Despertamos por primera vez en suelo londinense. Pasar la noche no ha sido del todo fácil debido a la excesiva potencia de la calefacción y al ruido que la vieja ventana del hotel parece hacer cuando el viento la golpea con fuerza. Pese a ello, estamos ya bastante recuperados de la jornada de viaje de ayer cuando nos ponemos en pie a las siete de la mañana.

Bajamos hasta la planta subterránea del edificio para descubrir ese servicio de desayuno incluido con la reserva de la habitación. Allí nos espera un comedor con alrededor de unas 12 mesas por el cual van transitando dos mujeres, una bastante joven y otra que desde el instante cero nos recuerda a la entrañable “Mrs. Patmore” de la serie Downton Abbey. Cuando se acerca a nosotros para ofrecernos el desayuno su acento no hace más que aumentar el parecido.

El desayuno consiste en una selección de cereales, café, té, tostadas con mermelada y mantequilla para untar, zumo y un plato principal que sufre pequeñas variaciones cada día. La combinación de hoy es huevo, bacon y alubias. No sabemos qué frío nos espera en el exterior, pero con tal empacho no creo que importe. Saciados volvemos a nuestro cuarto donde solo queda coger nuestro “kit mochilero” para echarnos a la calle y descubrir Londres a plena luz del día.


O algo parecido, porque para no defraudar la ciudad ha despertado con ese manto de nubes bajas tan característico. Ya llueve tímidamente cuando nos subimos al autobús 24 con parada prácticamente frente a nuestro hotel en Gower Street. A falta de una máquina que pueda leer las Travelcard (las instaladas en el vehículo solo parecen servir para las Oyster) enseñamos nuestros bonos de transporte al conductor, que se limita a asentir. Subimos al piso superior para experimentar por primera vez una de las actividades más recomendables como turista en Londres: observar sus calles y su tráfico desde las alturas de sus archiconocidos autobuses de dos plantas. En este primer recorrido nos llama la atención una estrecha calle conocida como “Pan Alley” y sitiada por tiendas de música e instrumentos. Más adelante sabremos que se trataba de Denmark Street y la recorreremos como peatones.

Tras aproximadamente media hora el autobús alcanza la parada de Westminster, y tras apearnos y caminar unas pocas decenas de metros experimentamos esa curiosa sensación de contemplar con tus propios ojos algo sobradamente conocido por su exposición en los medios y la cultura popular. Una gran torre dorada cuyo brillo destaca entre los edificios de tonos apagados y con un imponente reloj en cada uno de sus cuatro laterales nos da la bienvenida. Aunque la torre haya sido bautizada a lo largo de los años como “Elizabeth Tower”, “The Clock Tower” o “St. Stephen Tower”, el nombre con el que ha pasado a la historia lo toma prestado de la campana que aloja en su interior. Ha quedado claro desde hace varias frases, pero lo que tenemos ante nosotros es el Big Ben.


No es el gran y simbólico reloj lo que hemos venido a ver para empezar la jornada, si no la nada despreciable Abadía de Westminster que nos está esperando a un par de semáforos de distancia. Nos acercamos a las diez de la mañana cuando alcanzamos sus puertas, todavía cerradas y con ya bastante gente creando una fila para cuando empiece a admitir visitantes. Es justo aquí donde nos recibe lo que resultaría ser la única verdadera tromba de agua con la que nos castigaría Londres en todos estos días. El aguacero nos obliga a refugiarnos junto a otros tantos turistas bajo el arco que preside este lateral y que no tardaría en abrirse para dar acceso al mostrador en el que adquirir nuestras entradas.


Estamos en el primero de los lugares que nos permite beneficiarnos de la promoción de “Dos por uno” de la compañía nacional de tren. Presentando ambas Travelcard y la “pre-entrada” obtenida a través de la página web de la promoción nos hacemos con dos entradas al precio de una. Teniendo en cuenta que el importe de la visita al interior de la abadía es de 20 libras (más de 27 eurazos con el cambio de divisa), el ahorro es como para tenerlo en cuenta. Una vez asegurado el acceso, nos hacemos con sendas audioguías gratuitas para acompañar a la visita.

Sin pensarlo demasiado, se me ocurren tres motivos para justificar la visita a Westminster Abbey. El primero y más obvio, el propio interés histórico que tiene el interior de una vasta iglesia gótica con dimensiones más propias de una catedral y que ha contemplado el paso de un buen puñado de siglos. El segundo, ser testigo con tus propios ojos de un espacio relevante para la historia del país si nos centramos en su uso para acontecimientos tales como coronaciones y bodas reales. El tercero, recorrer el lugar de descanso de numerosos nombres ilustres tal y como descubriríamos durante un perfectamente delimitado y pedagógico recorrido de las instalaciones abiertas al público.

No debemos esperar mucho para topar con uno de los reclamos que más nos atraían: la tumba de Charles Darwin. La encontramos en una muy discreta losa sobre la que muchos turistas pasan sin percatarse del nombre que tienen a sus pies. Cuando encontramos otra de las tumbas que queríamos ver no podemos evitar la comparación: frente al casi desprecio que se hace a la figura de Darwin tenemos los notables honores otorgados a Sir Isaac Newton, con una losa mucho más destacada y acompañada por una estatua con varios motivos que recuerdan al personaje. Siempre ha habido clases.

Nuestro recorrido continúa superando la tumba del guerrero desconocido, la nave principal, la sala del órgano y el coro, el santuario y la capilla de Enrique VII. La prohibición de tomar cualquier tipo de instantánea te permite disfrutar más de la visita al no sentir la presión de llevarte el recuerdo, si bien es una pena no tener luego algunas imágenes con las que recordar la visita. A un ritmo muy pausado llegamos al lugar donde permanecen los restos de la Reina Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena y que ha pasado a la posteridad como monarca durante los años más dorados de la historia del país. Saber un poco sobre la historia de la corona inglesa (gracias, Los Tudor y Wikipedia) nos permite apreciar la ironía de que precisamente bajo Isabel y en un muy segundo plano reposen los restos de su hermana María Tudor (¡Bloody Mary!, nieta de los Reyes Católicos). Enemigas casi desde la cuna por motivos tanto políticos como ideológicos, finalmente la historia las ha dejado permanentemente una junto a la otra.

Los últimos pasos por el interior de la nave principal de Westminster nos llevan al ala donde se rinde homenaje a personajes ilustres de la cultura inglesa, con especial hincapié en sus escritores y poetas. Se disputan el protagonismo a nuestro alrededor las losas de Lewis Carroll o Charles Dickens entre otros. De William Shakespeare, sin embargo, solo encontramos aquí una estatua que le rinde homenaje pero que no viene acompañada por los restos del célebre escritor, los cuales reposan en su lugar de nacimiento, Straford-upon-Avon.


Solo nos queda antes de abandonar las instalaciones dar un pequeño paseo por la pequeña porción de claustro abierta al público, desde la que pueden verse a corta distancia las torres de la abadía. Tras el paso casi obligado por la tienda de regalos, enfilamos la salida y damos por concluída nuestra primera visita cultural del viaje.




Aunque nublado, parece que el día ha dado una tregua y las lluvias de primera hora no van a volver a aparecer. Por ese motivo decidimos no recurrir a ningún transporte y alcanzar nuestro próximo hito a pie. Caminando por Victoria Street topamos con nuestro primer Starbucks del viaje, que sorprendentemente resulta más barato que los locales de la misma franquicia en España. Una pequeña excepción en la retahíla de gastos excesivos para cualquier tipo de alimentación. Con reservas de cafeína renovadas y girando por Buckingham Gate llegamos al Palacio de Buckingham con tan mala suerte que el célebre cambio de guardia acaba de terminar. Solo nos queda por lo tanto contemplar la fachada principal del palacio, menos fotogénica de lo que esperábamos, desde las alturas de un Victoria Memorial que por el lado opuesto nos permite ver ahora desde lo lejos el reloj del Big Ben.






Cerramos el recorrido triangular alcanzando de nuevo el Parlamento tras atravesar el parque de St. James’s Park, donde nos espera todo tipo de fauna nada tímida. Enormes gansos descansan a escasos metros de los caminos que cruzan los turistas y algunos incluso no tienen reparo en acercarse a los más visitantes más osados que intentan ofrecerles pan aún a riesgo de perder la mano.




Alcanzamos de nuevo el Big Ben, ahora con un sol que hace lucir mucho más la dorada torre. Cruzamos el Támesis a través del cercano y muy transitado Puente de Westminster, que según nos aleja de la torre nos acerca más y más a la descomunal noria del London Eye al otro lado del río. Se encuentra junto a un discreto boulevard en cuyo interior encontramos un McDonalds y un salón recreativo con bolera. Un simulador de vuelo de Star Wars se mofa de mi falta de monedas para sucumbir a la tentación.





Seguimos el curso del río más allá del London Eye, que ignoramos. Aunque esté incluido en la promoción de 2 entradas al precio de 1 del servicio ferroviario, el precio de 21,5 libras resulta algo excesivo incluso en esas circunstancias, más si cabe cuando en futuras jornadas nos espera un rascacielos con vistas totalmente gratuitas. Tras atravesar el coqueto parque de Jubilee Gardens alcanzamos la zona de Southbank, en la que descubrimos por primera vez la afición que los londinenses tienen por los puestos de comida callejeros. Al cabo de unos minutos giramos a la izquierda para alejarnos del río hasta alcanzar la grande y concurrida estación de Waterloo, desde la que tras un transbordo entre las líneas negras (Northern) y verde (District) nos lleva a nuestro próximo destino, otro con connotaciones frikis. Llegamos a Earl’s Court.



Solo uno de nosotros dos es un “whovian” confeso, pero eso basta para que una visita a la los aledaños de la estación de Earl’s Court fuese un fijo en nuestra agenda. ¿Y eso por qué? Pues porque es aquí, prácticamente a las puertas de la estación, donde se conserva la única cabina azul de policía visitable en la ciudad de Londres. Y se da la casualidad de que una de esas cabinas azules fue el diseño elegido por los responsables de Doctor Who para camuflar la TARDIS del protagonista, esa nave espacial capaz de viajar por el tiempo y el espacio y que “is bigger on the inside”.

La “TARDIS” no tiene ni pizca de la magia y épica con la que la imaginaba cuando vuelvo a ser un niño viendo la serie. Aquí está vieja, sucia, con restos de algún cartel que debieron pegarle en su día y pegada pared contra pared con un kiosko colindante que impide poder rodearla por completo. Los peatones la ignoran como lo harían con una cabina de teléfono normal y corriente y solo algún puntual turista como yo parece hacerle más caso del habitual.



Cubierta la cuota friki del día regresamos al metro para volver, ahora con luz diurna, a la plaza de Picadilly Circus. Tampoco en estas condiciones nos impresiona lo que esperábamos, y tras contemplar el ajetreo y los anuncios luminosos y aprovechando que nos quedan todavía 90 largos minutos antes de que anochezca enfilamos el camino a pie hasta Trafalgar Square.

La plaza por excelencia de Londres nos recibe con un ambiente animado, festivo. Residentes y turistas se entremezclan en el constante ajetreo propio de un punto neurálgico de la ciudad. El centro de la plaza lo protagoniza la estatua en alto dedicada al Almirante Nelson y frente a ella y solo distraída por algunos adornos navideños espera la escalera que asciende hasta la National Gallery. Subimos hasta su entrada, desde la cual tenemos unas vistas privilegiadas a toda la plaza contemplada a lo lejos por el reloj del Big Ben.




Aprovechando que el acceso es libre (aunque se ruega un donativo de cuatro libras) accedemos al interior del principal museo de arte de Londres. No es nuestra intención explorarlo al completo, así que nos ayudamos de un mapa para decidir qué es lo que más nos interesa incluir en nuestro recorrido. El debate finaliza cuando vemos que hay varias salas dedicadas al impresionismo, corriente artística favorita de L. Hacia ellas vamos, no tardando en encontrar varios cuadros de Claude Monet y Vincent Van Gogh entre otros. El más universal de los cuadros que tenemos la oportunidad de contemplar es “Jarro con doce girasoles” del pintor holandés.



Todavía en el interior de la National Gallery, abusamos durante unos minutos de los bancos de madera de sus pasillos y la conexión a internet gratuita, discreta pero suficiente para ponerse al día en las redes sociales. Decidimos aquí nuestros próximos pasos, que consistirán en recorrer cuesta abajo Regent Street tras haberla remontado previamente gracias a dos paradas de metro de la línea marrón (Bakerloo).

Regent Street sería, para entendernos, el “Passeig de Gracia” de Barcelona en su versión londinenses. Notablemente adornada con motivos navideños y con tiendas para todos los bolsillos sucediéndose una tras otra, durante su recorrido hacemos una pequeña incursión entre los percheros de H&M y Gap antes de acceder a la juguetería Hamleys.


Si te gustan los juguetes, Hamleys es tu lugar. Un local con tanta superficie como El Corte Inglés dedicado al ocio de los pequeños y no tan pequeños. En sus cinco plantas se suceden los empleados haciendo demostraciones de todos los artilugios imaginables, desde muñecos hasta drones. Y por los gritos de emoción algunos parecen disfrutar más que los propios clientes. Encontramos aquí también merchandising de algunas franquicias de cine y televisión, aunque en todas las comparaciones los precios resultan algo más caros que en Forbidden Planet.




Completamos el recorrido a pie de Regent Street alcanzando Picadilly ahora por el norte, donde volvemos a subirnos en el metro para apearnos en Covent Garden. Diez minutos a pie después llegamos al lugar donde tachar otro “debe” de la lista. A recomendación de una amiga, elegimos Rock & Sole Plaice para cumplir la obligada misión de comer en un “fish & chips”.

El local es pequeño y más austero de lo que la página web hacía prever. Pese a ello, llegamos a una hora en la que no es complicado conseguir sitio para sentarse. La carta muestra precios sustancialmente más baratos en el servicio para llevar que para comer en el propio local. L se pide la variedad con calamares y yo el más clásico plato de bacalao. En ambos casos, está todo lo bueno que puede estar el pescado rebozado para dos personas que son más adeptos a la carne. Tanto las patatas como la salsa tártara que las acompañan cumplen y llenan. Son las 17:30 y ya es completamente de noche cuando damos por finalizada la cena, que nos ha salido por la nada despreciable cifra de 36 libras (más de 50 euros al cambio).



Tras lo que sería el último viaje en metro de hoy y compartiendo vagón con el hermano secreto de Aziz Ansari llegamos al hotel pasadas las 18:00. Con un buen puñado de nuevos recuerdos a la espalda y el único objetivo de descansar para afrontar la próxima etapa, solo nos queda relajarnos, ducharnos, ver un capítulo de Homeland y apagar las luces de la habitación alrededor de las 22:00. Por ahora, hoy no hace falta recurrir a los tapones para los oídos.

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