Un viaje clásico por Rumanía visitando ciudades históricas (Brasov, Sighisoara y Sibiu) y los famosos monasterios de Bucovina, donde participamos en la celebración de la Pascua. Autor:AbdelkrimFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (12 Votos)
6º día: SIBIU
Amanece lluvioso otra vez, así que lo tomamos con calma. Después de desayunar salimos a la Piata Mare o plaza mayor, vecina de la Piata Mica. Al igual que en Brasov, estas plazas son espacios diáfanos aptos para toda clase de actividades; aquí para estas fechas han instalado un mercadillo típico de Pascua donde, además de los puestos de venta, hay casetas que proponen actividades para los niños, como el taller de pintura de los huevos de Pascua.
Sibiu presume de gran capital cultural y eso se nota mucho en esta zona; todos los edificios históricos están cuidadosamente restaurados, las calles muy limpias y además la vida cultural parece bastante activa. Anoche vimos anunciada la representación de un ballet clásico: Il Corsaro; puesto que el tema nos interesa vamos a informarnos a la principal oficina de turismo, que está en el magnífico edificio del Ayuntamiento. Nos remiten a la Casa de Cultura a Sindicatelor, que es donde tiene lugar el evento. Como está fuera del centro histórico decidimos ir dando un rodeo, pasando por los jardines que embellecen los restos de una antigua muralla y sus torres defensivas. Casualmente allí nos topamos con otro teatro, la Sala Thalia de la Filarmonica de Stat; aquí los conciertos se dan precisamente los jueves y para hoy está anunciado el Stabat Mater de Dvorak, que también nos seduce. Cuando llegamos a la vista de la casa de cultura tenemos un sobresalto: el edificio es algo más que feo, es tan horroroso que no se concibe que arquitecto alguno aceptara firmarlo. O más bien se lo encargaron a ese arquitecto sólo por ser miembro de los sindicatos, porque de otra manera no se explica xD El caso es que las puertas del mamotreto están cerradas; le doy la vuelta, no tanto para certificar sus espantosas proporciones como para tratar de encontrar más información; finalmente un empleado que trajina entre bastidores me explica en rumano que los días de función las taquillas no abren hasta una hora antes. La verdad es que nuestra afición por la danza clásica se ha enfriado de repente, por lo cual volvemos a la Filarmonica y compramos entradas para esa tarde a 16 RON cada una.
Restos de las viejas murallas......La famosa Casa de Cultura. Cortesía: Sibiutourism xD
Regresamos por la comercial y peatonal Strada N. Balcescu; nos llaman la atención los gitanos que se pasean por aquí, que no parecen ir con prisas pero van ataviados como para una fiesta: los hombres con grandes sombreros negros y traje, las mujeres con lentejuelas en sus múltiples sayas de colores. De vuelta a la plaza subimos a la Turnul Sfatului o torre del concejo (2 RON). Las vistas del centro histórico son excelentes, todo el mundo aprovecha para fotografiar, pero ¿cómo evitar los feos reflejos de luz en los ventanales?... Me quedo un rato en la sala observando a la gente; al fin tengo suerte y entra un fotógrafo profesional que va con un llavín de cuadradillo. Abre uno solo de los ventanales, dispara una serie de fotos, cierra y se marcha. Así pues las ventanas tienen simplemente un cerrojo... Introduzco la llave de puntos de mi casa en el cuadrado, así como en diagonal, giro a la derecha y la ventana se abre de par en par xD. Procuro ser discreto y saco un par de fotos de la plaza, luego dejo entreabierto por si alguien más quiere servirse del truco.
Vista de Sibiu desde la Torre del Concejo. Y sin reflejos en el cristal xD
Aprovecho un rato libre para ir a enterarme de cómo podemos salir de Sibiu al dia siguiente. En la estación del ferrocarril nadie habla inglés y no consigo que me den información coherente; para ir a Alba Iulia sólo me dan una conexión de trenes que supone pasar la mitad del día en una parada perdida: Vintu de Jos. Yo sé que lo normal es que haya una decena de conexiones al día, pero me canso de discutir con ellos y me voy a la vecina estación de autobuses de la compañía Transmixt. Allí tampoco hablan inglés, pero la encargada enseguida me da la lista completa de autobuses directos a Alba Iulia; elijo el de la ora patru, o sea las 16h y compro ya los 3 billetes (18 RON cada uno).
Frente al Ayuntamiento se levanta el elegante Muzeul Brukenthal, un palacio del siglo XVIII que alberga una interesante colección de pintura. Tenemos ganas de verlo, aunque no sea una visita exhaustiva, pero decidimos dejarlo para después de comer. Entramos en La Turn; por una vez no es un sótano, aunque el interior no deja de ser algo sombrío. Ofrecen cocina italiana y rumana y damos fe de que todo es buenísimo. Tomamos café bien cargado para resistir mejor y entramos con decisión al museo. La visita se cobra por zonas, nosotros pagamos 32 RON y comenzamos por una parte de la Galería de Arte Europeo que contiene las Capodoperele u obras maestras de la colección. Se trata de varias series de retratos pintados por artistas flamencos de los siglos XVI al XVIII. Ninguno de los 3 somos especialistas en pintura, pero hay que admitir que ver estas maravillas siempre vale la pena... bueno, siempre que la cosa no se alargue demasiado xD. Todavía tenemos ánimos para ver el resto de la Galería y luego otra dedicada al arte rumano. O más bien arte hecho en territorio rumano, puesto que los autores más antiguos son de origen alemán, húngaro o eslavo. Tras el baño de cultura nos vamos a echar una breve siesta en el hotel.
Museo Brukenthal y Ayuntamiento
Salimos hacia la sala de conciertos con tiempo para llegar antes de las 19h. Este es un auditorio un poco especial; en realidad el aforo "fijo" está completo, las entradas que nos han vendido corresponden a unas sillas que las acomodadoras van colocando al borde de las últimas filas. Al comenzar el concierto comprobamos que la platea no está ni medio llena, automáticamente avanzamos unas filas y nos sentamos en sendas butacas vacías.... pero cuidado, porque a lo largo de la función la gente no se corta de entrar a ocupar sus sitios, y algunos "ocupas" se ven obligados a emigrar de nuevo xD. Está claro que aquí el abono de conciertos es tan barato que mucha gente lo compra para luego asistir sólo de tarde en tarde; pero lo de permitir la entrada una vez comenzada la obra ya me parece excesivo, eso es de teatro de pueblo xD. Por suerte a nosotros no nos desalojan; el teatro será de pueblo, pero en conjunto la representación es de gran nivel: la orquesta sinfónica y el coro de 40 voces son residentes, les dirige un director suizo y el cuarteto de voces solistas es de categoría internacional. Además la acústica de la sala es sorprendentemente buena, yo desde luego no me la esperaba así cuando vi que el techo era de doble vertiente y que el coro estaba alojado en una tribuna lejanísima, al fondo del escenario. En fin, cuando veo que se pueden ofrecer conciertos de este nivel cada semana del año y vendiendo las entradas a menos de 4€... me dan ganas de mandar al director del Auditorio de mi ciudad a que haga aquí un cursillo de gestión xD
¿A qué sótano bajaremos a cenar esta noche? Pues al que está más cerca, casi justo debajo de nuestro hotel. Se llama Sibiana y es un sótano amplio y cómodo, con buena cocina y excelente servicio. Terminamos la noche volviendo a pasar un rato en el Bohemian Flow; hoy está a tope de gente joven porque hay un DJ dándole marcha al excelente equipo de sonido.
7º día: SIBIU-ALBA IULIA-SUCEAVA
Por fin amanece un día soleado de verdad y la belleza de Sibiu resplandece. Salimos temprano del hotel y pasamos un rato en la Catedral Ortodoxa, escuchando el canto polifónico que suele acompañar a las celebraciones. Anoche no llegamos a tiempo para presenciar la procesión que se forma al acabar el oficio y en la cual los dignatarios religiosos dirigen a los fieles para dar un par de vueltas alrededor del templo.
La catedral ortodoxa de Sibiu
La Piata Mare o Plaza Mayor
Para hoy hemos planeado una pequeña excursión al Muzeul Astra, que está a las afueras de Sibiu. Se trata de uno de los museos de arquitectura popular al aire libre que en cierta época se pusieron de moda en los países del Este; me consta que en Polonia existen muchos, pero hasta ahora no habíamos visitado ninguno y sentimos cierta curiosidad. Para no perder tiempo vamos en taxi, el museo está a poco más de 5 kms del centro y la entrada cuesta 10 RON. Mirando el plano enseguida nos damos cuenta de que es imposible verlo entero en una mañana, ya que los terrenos son muy extensos y acogen más de 400 construcciones, así que nos limitamos a ver una de las dos mitades del conjunto, separadas por un lago. Según se explica en los folletos, todas las piezas conservadas aquí son originales y tienen 100 años o más de antigüedad; proceden de todas las regiones rumanas y fueron desmontadas y trasladadas a estos museos (en Bucarest hay otro) por encargo de sus conservadores o bien porque los alcaldes de sus respectivos pueblos quisieron salvarlas del derribo o el deterioro. Casi todas son de madera y entre ellas hay viviendas ricas y pobres, graneros y almacenes varios, molinos de agua y de viento, caballerizas, cocheras, refugios de caza y pesca, etc. etc. Lo más vistoso quizá sean unas granjas completas procedentes de la región de Maramures, con sus magníficos umbrales de madera tallada. Al final del recorrido nos encontramos con una taberna aldeana del Valle de Prahova, que un siglo después y "trasplantada" en este lugar, sigue cumpliendo su función. Nos sentamos en el porche, a la sombra, y reponemos fuerzas con unos platos de queso, butifarra y salchicha ahumada para acompañar las cervezas. Se nos va haciendo ya tarde, volvemos a la entrada del museo y vamos a preguntar si se puede llamar a un taxi pero en ese momento entra un autobús urbano que debe volver hacia el centro en 5 minutos; en la misma taquilla nos venden billetes para el bus, lo cual demuestra que en este país casi todo está pensado con lógica xD
Arquitectura popular en el Muzeul Astra
De regreso en Sibiu todavía tenemos tiempo para comer algo rápido en La Turn antes de recoger nuestro equipaje y salir caminando hasta la estación de autobuses Transmixt.
Nuestro autobús sale puntual y cambia varias veces de carretera, pero en general todas están en buen estado. En una parada coincidimos con un gran vehiculo que arrastra un remolque para equipajes: va hasta Suceava pero lo sorprendente no es eso sino que viene nada menos que desde Arganda xD.
El largo camino a casa..
En hora y media hemos llegado a Alba Iulia y aquí se nos plantea un problema con el equipaje; la estación de autobuses está a punto de cerrar y en la de trenes no hay bagaje de mana ni nada que se le parezca. Pregunto en una pensiune que hay al lado y tampoco tengo suerte; estamos ya pensando en alquilar un taxi para varias horas y hacerle esperar con las maletas, pero entonces tenemos una idea que a la postre resulta ser excelente: metemos las maletas en el taxi y hacemos que nos lleve al callejón que conduce a la entrada principal de la Ciudadela; allí hay un hotel que se llama Flamingo, es pequeño y al llegar nos encontramos a la encargada sentada en el porche, tomando el fresco. Nos dice que el hotel está vacío y que ella está a punto de cerrar la puerta para irse a su casa, pero nos aconseja preguntar en el pub que hay justo al lado. La chica que atiende allí es encantadora, habla inglés y enseguida se ofrece a guardar nuestras maletas bajo llave en un almacén. Ya somos libres para visitar durante unas horas la impresionante fortaleza.
Entramos a la Cetate por la llamada Puerta III
Alba Iulia ya era una ciudad importante en tiempo de los dacios; actualmente los rumanos la tienen en alta estima puesto que la consideran cuna de la unidad nacional, sin embargo no suele ser visitada por turistas extranjeros. A simple vista, su mayor seña de identidad sería la inmensa Ciudadela en forma de polígono estrellado, que data del período de ocupación austriaca en la primera mitad del siglo XVIII. En Europa abundan los ejemplos de este tipo de fortificaciones, llamadas también "de estilo Vauban" (en Jaca sin ir más lejos tenemos una más antigua), pero esta de Alba es única, y no sólo por sus dimensiones. Sus muros son dobles, altísimos, y delimitan un espacio que, si bien hoy sólo alberga unos pocos monumentos, en su día protegían una auténtica ciudad civil y militar con sus nutridas guarniciones. Se entra en ella por varias puertas monumentales profusamente decoradas, y al hacerlo la sensación que nos invade es de una gran serenidad y belleza.
Hay tres catedrales, como en todas las ciudades de Transilvania: la ortodoxa, la católica y la luterana. En la ortodoxa, cómo no, están celebrando otra ceremonia con cantos, así que entramos a escucharlos un rato. Esta Catedral de la Unificación data de la década de 1920; es elegante, suntuosa y muy grande, a pesar de lo cual la música se oye maravillosamente desde cualquier punto de su interior. Al salir pasamos revista a los escasos restos del esplendor pasado de Alba; lo más destacado son los dos museos de Historia, en uno de ellos se conserva la Sala Unirii, el lugar en el que fue proclamada la integración de Transilvania en el Reino de Rumanía. Este hecho histórico tuvo lugar en 1918, nada más terminar la I Guerra Mundial, pero en realidad es el colofón de un proceso que arranca en el siglo XVII, cuando el voivoda Mihai Viteazul (Miguel el Valiente) consigue reunir los 3 principados durante un breve período. No obstante, la unificación moderna de Rumanía oculta una cierta controversia y un drama humano y social, ya que muchos húngaros siguen viviendo en el oeste de Transilvania, constituyendo una minoría marginada a la que constantemente se invita a ignorar su propia cultura o abandonar el país.
Vista desde las murallas y catedral ortodoxa
Entramos en el Hotel Medieval para ver si podemos tomar una copa y descansar antes de la cena. Este hotel ocupa unos cuarteles del siglo XVIII cuidadosamente restaurados; no nos ponen ningún problema para deambular por salones y corredores, pero al llegar al bar lo encontramos vacío y mal iluminado... la verdad es que casi da miedo, porque es una especie de salón medieval de piedra, con armaduras y pieles auténticas de animales por todas partes. Decidimos marcharnos enseguida, y es una pena porque el hotel está montado a todo lujo, todo lo que vemos son estancias y jardines suntuosos a los que no les falta detalle.... El único problema es que parece un palacio encantado; no vemos un alma fuera de la recepción o en las puertas exteriores, ya que en cada una monta guardia un conserje vestido con uniforme militar austriaco y armado con toda la panoplia de la época: mosquete, pistola, bayoneta, etc xD
........... En Alba Iulia los bronces de la Historia...... se transforman en carne y hueso xD
Por fin encontramos algo abierto no lejos de la puerta principal de la ciudadela: un salón de té decorado en el mismo estilo vienés; el encargado es un gitano rumano que habla perfectamente catalán porque pasó muchos años en Cornellá. Es un tipo gracioso y nos hace reir un buen rato, hasta que nos levantamos para ir a cenar al Pub 13. Se trata de una especie de gran bodega encajada entre los muros de ladrillo del recinto y se anuncia, cosa que no nos sorprende mucho, como restaurant medieval. La cocina no es medieval exactamente, es más bien vulgar en comparación con lo que hemos probado en otras ciudades, pero apreciamos el valor histórico del lugar, ya que el mismísimo Mihai Viteazul entró a la ciudad por aquí.
Nuestro tren a Suceava debe pasar hacia las 23h, así que no nos demoramos mucho para ir al pub en el que guardan nuestras sufridas maletas. Este local se llama La Poarta y en estos momentos está lleno de gente joven, pero tan lleno que no se puede entrar ni avanzar por él sin usar los codos a cada paso. Es una lástima, porque nos hubiera encantado tomar una copa tranquilamente, pero optamos por pedir que nos llamen un taxi y marcharnos ya. En la estación también sigue abierto un bar, pero nada que ver, el ambiente es espeso, parece un lupanar, así que ni siquiera entramos. Nos sentamos a esperar en uno de los grandes bancos de la sala; por allí y también por el andén pululan más de uno y más de dos elementos con cara de aventados.. Lo peor es que nos tememos que el tren llegue con retraso y nos haga esperar hasta las tantas. Pero no, precisamente hoy es puntual; nos subimos con alivio al vagon de dormit en el que tenemos reservadas dos cabinas dobles. Repartiendo el precio entre los 3 nos sale a unos 52€ cada uno.
8º día: SUCEAVA
El tren nos deja en la estación de Suceava hacia las 8h30'. Antes hay otra estación llamada Suceava Nord, pero está situada en un suburbio industrial. La estación en la que nos bajamos tiene aspecto de haber sido importante en el pasado, también podemos ver que dispone de cafetería y una tienda de ultramarinos donde además guardan los equipajes por una tasa muy barata. Muy cerca hay un par de hoteles, pero en realidad la estación también está lejos del centro, así que cogemos un taxi para ir al hotel que hemos reservado, el Daily Plaza.
Nos encontramos en pleno centro comercial de la ciudad y tras instalarnos lo primero que hacemos es comprar provisiones en un supermercado. Estamos a sábado, esta noche se celebrará la ceremonia central de la Pascua y casi todo va a cerrar dentro de unas horas para no volver a abrir hasta el martes, así que cargamos con una buena cantidad de quesos, salchichas, conservas de pescado, pan y cervezas. A continuación salimos a ver la ciudad, que no es tan fea ni tan insustancial como dicen algunos viajeros. Justo enfrente del hotel se levanta una de las iglesias históricas: Sfantu Dumitru, o sea, San Demetrio. En ella nos hacemos una idea de lo que vamos a ver en Bucovina en cuanto a monasterios famosos, ya que todos datan de la misma época (mediados del siglo XVI) y son de la misma planta y estructura.
El centro de Suceava y sus iglesias antiguas
Necesitamos conseguir un coche para salir mañana a ver los famosos "monasterios pintados" de la región, y eso sí que va a ser una dificultad puesto que las agencias de viajes y de alquiler de vehículos están ya cerradas. Bajando por los bulevares llegamos al bonito Parque Central y entramos en la Oficina de Turismo. Recogemos algunos folletos y planteamos nuestro problema al encargado; éste telefonea a algún contacto que tiene y nos ofrece un coche con chófer por 120€. Le agradecemos la gestión, pero el precio nos parece muy caro y aún nos queda un as en la manga: una amiga rumana que vive en Zaragoza nos ha llamado por sorpresa para decirnos que está aquí de vacaciones y que hacia el mediodía vendrá al centro de Suceava. Mientras tanto echamos un vistazo a las otras joyas arquitectónicas de la ciudad: la Iglesia Domnitelor, la restaurada Iglesia Mirauti y la más importante de todas, el Monasterio de Ioan cel Nou. Este último es un centro religioso de primer orden ya que alberga las reliquias del mártir más venerado en toda la región.
Monasterio Ioan cel Nou
Cuando llega Ana nos sentamos con ella a beber algo en un bar que encontramos por el camino; se llama Dell'Iri y nos vendrá muy bien estos días porque no cierra y es a la vez café, cervecería, restaurante y disco-bar. Además de darnos una gran alegría con su presencia, Ana no nos decepciona; enseguida llama a un conocido suyo, que acaba de volver de Italia y está sin trabajo. Dispone de un coche y le dice a ella que estará encantado de pasearnos por la región sin discutir el precio, por lo que nos parezca bien a nosotros 3. Muy satisfechos por el resultado de la gestión, dejamos que Ana se vaya a resolver sus asuntos; nosotros volvemos al hotel a comer algo de lo que hemos comprado y a descansar hasta la noche.
Por las ventanas de nuestras habitaciones vemos que las calles se han quedado vacías; además llueve y la tarde tiene un aspecto triste. Aprovechamos para pasar revista a las cadenas de televisión rumanas, cosa que, por extraño que parezca, nos divierte bastante. Hay cadenas dedicadas al mundo rural que están explicando las tradiciones campesinas ligadas a la Pascua; también hay muchas que sólo emiten vídeos de música folklórica, y a veces no podemos contener la risa viendo lo simples que son estos vídeos: siempre cantan un solista o una pareja, pero a su alrededor hay multitud de extras vestidos con trajes típicos que no hacen nada, sólo se cimbrean un poco y le dan color a la escena. Por último vemos el canal destinado al público romaní, con vídeos de estilo "choni-poligonera" que además presentan una imagen de la mujer totalmente "cosificada".
Por fin hacia las 23h30' nos decidimos a salir. Ha dejado de llover y las calles se animan algo con grupos que se dirigen a las iglesias. Nosotros, naturalmente, hemos elegido ir a la de Ioan cel Nou; antes de entrar compramos en la calle unas velas encajadas en cilindros de plástico con tapa, que nos servirán para "recibir la luz". Cuando entramos en el patio del venerable monasterio hay mucha gente, pero no se agolpan ni parecen ansiosos; nada que ver con nuestro "salto a la reja" rociero
Para nosotros es una novedad y nos apetece ver el acontecimiento de cerca, así que entramos en la iglesia y nos vamos acercando hasta el fondo para esperar el momento frente al iconostasio. Y el momento no se hace esperar; se apagan las luces de todo el templo y a los pocos segundos se intuye el tenue resplandor de la nueva luz en el santuario. Se abre la puerta central y el pope trasmite la llama a las velas de los fieles que encuentra más cerca, estos la van pasando hacia atras y en pocos segundos el monasterio entero se puebla de llamitas. HRISTOS A INVIAT, ¡Cristo ha resucitado! es lo que piensan todos, pero de momento no lo dicen muy alto, el ambiente es de discreto recogimiento. Salimos de nuevo al patio; cerca de la puerta del recinto han levantado un gran estrado y los dignatarios eclesiásticos ya están lanzando discursos a la congregación. Como no entendemos casi nada, pronto nos aburrimos y emprendemos el camino al hotel.
___ En busca de la Luz...... Hristos a inviat!!
Las calles ahora están llenas de gente que regresa a sus casas con sus velitas más o menos protegidas del aire; también hay muchos grupos de jóvenes que parecen acudir a fiestas privadas o directamente a "hacer botellón", pero eso si, cada uno con su cirio pascual. El mío es de tan mala calidad que la tapa se quema, y entonces me quemo los dedos yo también al tratar de arrancarla Finalmente mi llama se apaga y la tiro a la basura; nuestra amiga también se ha deshecho de la suya y sólo Pilar, que en el fondo es un poco monja se empeña en conservar la luz de la fe hasta que llegamos al hotel. Allí la dejaremos plantada en el lavabo, para no provocar un incendio mientras dormimos Antes de llegar entramos un momento en la catedral católica, que está en el Parque Central; allí también celebran una ceremonia nocturna en la que se bendicen los huevos pintados de rojo que los fieles llevan en cestos de mimbre.
Alojamiento en Suceava
El Daily Plaza es el hotel más caro del centro de Suceava, pagamos 125€/noche por las 2 habitaciones, con desayuno incluído. El Hotel Sonnenhof tiene muy buena fama entre los viajeros, pero está en otra de las salidas de la ciudad, tan lejos que ni siquiera nos lo planteamos. En cuanto al Daily Plaza, la verdad es que se gastaron mucho dinero al ponerlo en marcha, es elegante y las habitaciones están bien equipadas, pero los días que estuvimos allí nos dio la impresión de que lo tienen muy abandonado. Cuando usamos la cabina de ducha por primera vez no nos dimos cuenta de que el agua iba a parar directamente al suelo, así que provocamos una inundación que llegó a empapar la moqueta del dormitorio. Las chicas de recepción parecían estar allí de visita, nos dieron otra habitación en la misma planta (el hotel estaba vacío, claro) y se despreocuparon del asunto hasta que pasara la Pascua. Es una pena que los buenos hoteles como este se deterioren por falta de mantenimiento, pero creo que si tuviera que recomendar un alojamiento en Suceava me decantaría por las opciones más baratas que hay en el centro: el Gloria y otros.
9º día: MONASTERIOS de BUCOVINA
Desayunamos temprano, por suerte hay una cocinera de guardia en el hotel y el desayuno no está mal. A Las 9h se presenta puntualmente Mihai, el vecino de nuestra amiga Ana, con un coche algo vetusto pero apto para todo servicio. Mihai habla perfectamente italiano y es muy majo; no conoce absolutamente nada de la región que vamos a visitar, pero la señalización de las carreteras nos servirá para ver lo principal y además él puede pararse a preguntar si es necesario.
Salimos por la carretera 17 en dirección a Gura Humorolui. Por el camino pasamos junto a un desvío que me produce curiosidad: lleva a un lugar que se llama Ciprian Porumbescu, el nombre de uno de los músicos clásicos más conocidos en Rumanía. Mihai nos pregunta si queremos ir allí, ya que se conserva la casa-museo del músico, pero desistimos porque no nos va a sobrar tiempo. Porumbescu vivió a finales del siglo XIX y su obra no es muy extensa, ya que el autor murió muy joven, a los 30 años. Se cree que la causa de su muerte prematura fue su paso, por motivos políticos, por una prisión donde contrajo la tuberculosis. Por haber reclamado la anexión a Rumanía de Bucovina, entonces incluída en la parte austro-húngara de la actual Ucrania, y por componer canciones y otras obras patrióticas, los rumanos lo consideran su autor nacional por excelencia. Lo que me llama la atención es que no se puede decir objetivamente que Porumbescu fue rumano. Había nacido mucho más al norte, en una región que aún hoy sigue siendo ucraniana, y su familia, de origen polaco, sólo se cambió el apellido en vida del músico, para parecer más rumanos.... Que me perdonen los amigos rumanos, pero "dime de qué presumes"... xD
Todavía es temprano cuando llegamos al Monasterio de Humor, hay pocos turistas y podemos visitarlo con tranquilidad. Ni siquiera hay mucho interés por cobrar la entrada, que como en el resto de grandes monasterios cuesta 5 RON y va a parar directamente a las arcas de la Iglesia. Nosotros optamos por pagar en todos, pero en cambio hacemos trampa y no pagamos los 10 RON que piden por sacar fotos ya que nos parece excesivo.
El complejo Humorolui incluye otro monasterio más nuevo
Humor es posiblemente el monasterio menos vistoso de todos; sus pinturas exteriores están mal conservadas y sus colores (rojo y marrón) se ven apagados. El monasterio está consagrado a San Nicolás y las escenas de la vida de este santo ocupan uno de sus muros; en otra esquina hay una representación del asedio de Constantinopla por los turcos en 1453.
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De allí nos vamos al Monasterio de Voronets. Este es mucho más espectacular, desde el primer momento los colores vivos y la fuerza de las imágenes pintadas atrapan al visitante, especialmente la escena azul del Juicio Final que ocupa todo el muro de lo que debería ser el pórtico.
El resto de los frescos que decoran los muros son casi igual de impresionantes, está claro que se han beneficiado de una restauración muy completa. Mihai está aprovechando la tournée para realizar las acostumbradas devociones, como cualquier rumano de tradición ortodoxa. Lo curioso es que ha convencido a nuestra amiga para que también ella escriba sus rogativas en trocitos de papel que entregan a los popes, acompañados de unas monedas. Hay que decir que nuestra amiga tiene problemas en el trabajo y desearía ser trasladada a otro departamento; ese es el asunto que más le preocupa en estos momentos y quizá por eso se ha dejado llevar por la tradición local. Lo creáis o no, un mes más tarde le concederán el traslado e iniciará una nueva etapa en su carrera profesional xDD.
A Dios rogando........
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Seguimos camino, nos dirigimos ahora hacia el norte, atajando por los bellos paisajes de montaña de la carretera 176. Paramos a comer en un lugar agradable, compartiendo nuestras provisiones y también un regalo que nos ha traído Mihai: huevos cocidos y un gran bizcocho típico de la Pascua, enviados amablemente por la madre de Ana. Poco después llegamos al Monasterio de Moldovita; sus frescos están pasablemente bien conservados, aquí también hay un "Juicio Final", un "Asedio de Constantinopla", una serie de escenas de la vida de Cristo, etc. También las pinturas del interior atraen nuestra atención durante un buen rato; el voivoda Petru Rares, fundador del monasterio, está representado frente al iconostasio entregando simbólicamente el edificio a Cristo, en una escena común a casi todos los templos ortodoxos antiguos. En un pequeño museo anexo se conserva también el trono en madera tallada de este príncipe guerrero y protector de la fe.
Se nos pasa el tiempo observando detalles de las pinturas
Volvemos a circular hacia el norte; Mihai se orienta muy bien y le está cogiendo gusto a la excursión. Atravesamos una región de montañas boscosas y la carretera va ascendiendo hasta el Paso de Ciumarna, a unos 1100 metros de altitud; ahí paramos a observar desde el mirador, señalado por una extraña escultura y muy concurrido en estos días festivos. Al final de la bajada por la otra vertiente nos encontramos con el Monasterio de Sucevita. Su aspecto es más monumental que el de los anteriores ya que está protegido por murallas muy altas, con torres y sólidos cuerpos de edificio. Pero la iglesia que alberga en su interior es parecida a las otras; su fresco más característico es el de La escalera de San Juan o "escalera de las virtudes". Aquí también me entretengo visitando el museo, bastante grande, que contiene la habitual mezcla de iconos, prendas eclesiásticas, objetos de oro y plata y muebles.
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Los alrededores del monasterio están habitados y a estas horas hay bastante animación. Nos paramos junto a una iglesia donde los vecinos celebran una fiesta infantil; en un estrado el pope organiza la típica "batalla de huevos", llamando a los niños por parejas. Cada niño sostiene uno de los huevos teñidos de rojo que se han cocido en las casas el día anterior; al encontrarse con el otro debe decir Hristos a inviat y el otro contesta Adeverat a inviat, entonces chocan los huevos y gana el que no rompe la cáscara del suyo. Las eliminatorias transcurren entre risas y gritos hasta que sólo queda un vencedor... esperamos que el premio no consistirá en comerse todos los huevos de una vez xD. Entre los vecinos de este pueblo descubrimos nada menos que al Gran Wyoming disfrazado de "Vieja'l visillo"
La afortunada ganadora del concurso de lucha de huevos
Será Wyoming??... O sólo es la "Vieja'l visillo" xD
Ya en el camino de regreso decidimos parar a descansar un rato en Radauti. Nos cuesta encontrar aparcamiento porque el centro está muy concurrido; naturalmente también aquí hay una celebración religiosa. La catedral es grande, pero no tiene nada de especial y pronto nos cansamos de estar allí. Sólo más tarde, por desgracia, nos enteramos de que esta pequeña ciudad conserva el Monasterio Bogdana, el más antiguo de Moldavia construído en piedra y que además está adornado con magníficos frescos. Quizá para compensarnos, Mihai nos propone ir a otro monasterio en las afueras de Suceava, que a él personalmente le gusta porque tiene fama de cumplir los deseos de todo el mundo. Nos cuenta que, según la leyenda, su construcción fue un encargo de dos viajeros turcos que se habían extraviado y que quisieron dar gracias al lugar en que les dieron comida y agua. La historia nos parece inverosímil puesto que los turcos nunca fueron cristianos, pero se aclarará en cuanto lleguemos allí. Nuestro aguerrido chófer nos lleva a la salida hacia Bucarest por la N.2; apenas pasado el Hotel Sonnenhof, nos metemos por un camino rural que lleva hasta una pequeña colina desprovista de árboles. En lo alto se yergue el sencillo monasterio, rodeado de un muro; culminamos la subida a pie y al entrar en el recinto descubrimos un moderno khatchkar de cemento rosa.... El misterio se ha desvelado: se trata de una iglesia armenia xD. Más tarde descubriremos que lleva el nombre de Manastirea Hagigadar y que no pocos devotos lo han circundado de rodillas, esperando obtener curaciones y otros favores. La iglesia propiamente dicha tiene las puertas cerradas y parece evidente que la Pascua ortodoxa no ha congregado aquí a nadie en los últimos días; pero como Mihai insiste el poder milagroso del lugar, él y nuestra amiga escriben sus peticiones en papelitos que pasan por debajo de la puerta...
El milagroso monasterio y su cruz armenia
Y la iglesia Domnitelor, en Suceava
De vuelta en el centro de Suceava entramos en el mismo bar de ayer para beber algo. El único que no se confiesa cansado es Mihai; le pagamos 350 RON por su trabajo y le pedimos que vuelva mañana a pasearnos por otra zona, oferta que acepta encantado.
Cuando se vuelve al pueblo con su coche nosotros nos planteamos dónde ir a cenar. Todo el mundo nos ha hablado del restaurante italiano Latino, pero es una recomendación poco útil, ya sabemos que está cerrado. Pasamos revista rápida a los pocos locales disponibles y decidimos volver al punto de partida, que no es otro que el Dell'Iri. Es un bar grande, con muchos camareros, y cuando les preguntamos si tienen algo comestible nos sorprenden agradablemente, llevándonos a un comedor perfectamente montado en el que ya hay algún grupo de jóvenes con hambre y ganas de fiesta. La cocina, aunque sencilla, es mucho mejor de lo que nos esperábamos: pizzas artesanas y ensaladas bien aliñadas, además de los típicos mici y tochitura para los que prefieren algo más contundente. Al salir nos quedamos un rato más en el bar, transformado en disco con su correspondiente DJ.
10º día: TARGU NEAMT
Mihai viene a buscarnos a la misma hora que ayer. Es nuestro último día en la hermosa región de Bucovina; tenemos billetes para el tren nocturno a Bucarest, así que salimos del hotel con las maletas, que dejaremos en la estación. Como ya vimos ayer, el servicio de consigna de equipajes lo presta una tienda; por supuesto nos aseguramos, preguntando una vez más (a veces hay que ser cansinos para no llevarse luego una sorpresa xD), de que estará abierta cuando pase el tren a las 22h50'
El clima es muy bueno y nos promete una excursión de lo más agradable. Nuestro plan es visitar algunos de los monumentos que rodean la ciudad de Targu Neamt, situada a unos 60 kms por la ruta de Bucarest. Es lunes de Pascua, la gente sigue de fiesta y es evidente que no han madrugado mucho. Pasada la ciudad de Falticeni paramos un par de veces a ver iglesias de pueblos: una moderna, donde las monjas nos reciben con no muy buena cara, y otra de madera, que descubrimos por el típico cartel indicador biserica de lemn. Esta última no es tan vistosa como las famosas iglesias de Maramures (región que por desgracia no tenemos tiempo de visitar) pero resulta divertido ver el ambiente festivo; los pocos vecinos del pueblo ya se están reuniendo en ella y el barbudo pope nos acoge para soltarnos un discurso en inglés, contándonos lo mucho que le gusta España (al parecer estuvo una vez en San Sebastián, por un congreso).
___ En Bucovina no escasean las iglesias de madera
En estos pueblos las infraestructuras suelen ser precarias; a menudo no hay agua corriente ya que la abundancia de agua en el subsuelo facilita que cada casa tenga su pozo, en cambio el suministro de gas sí que parece llegar a casi todas partes. Lo que más llama la atención, aparte de los bonitos carros de madera tirados por un caballo, es la profusión de casas a medio construir. Parece evidente que muchas familias han emigrado al extranjero con ánimo de volver algún día, pero sólo pueden ir levantando los muros de su futuro hogar a medida que disponen de dinero y de tiempo. Por suerte el saqueo en zonas rurales no se practica tanto como en España, al menos a nosotros nos parece que la gente deja sus cosas abandonadas por ahí sin preocuparse mucho.
___ Intuimos la presencia de modos de vida tradicionales
Nos desviamos de la ruta de Bacau por la carretera 15C y pronto llegamos a Targu Neamt. Esta ciudad, cuyo nombre significa "mercado alemán" se extiende paralela al río Ozana y queda encajada entre éste y una montaña cubierta de bosques. En medio de esa montaña se encuentra su famosa fortaleza, o Cetatea Neamtului; para subir hasta ella buscamos un sitio donde aparcar en los márgenes de la carretera y a continuación volvemos a pie por una zona de pensiones y terrazas. El camino peatonal que asciende en zigzag por el bosque de hayas es largo y empinado, pero está amenizado por unos carteles muy completos que explican la flora, la fauna y la geología del lugar. Por fin llegamos a la vista del castillo; es magnífico, sin duda merece su fama de ser la fortaleza más importante de Moldavia, pero hay un elemento que de algún modo desentona: la gigantesca pasarela de acceso. Como muchos castillos de toda Europa, éste se construyó con vocación de resultar inexpugnable, para lo cual aprovecharon un profundo barranco de la montaña. Apoyando en ese barranco el muro más largo, los defensores se aseguraban de que nadie pudiera acercarse sin pasar por un camino estrecho donde ellos podrían batir al enemigo con facilidad. Naturalmente, en aquella época la entrada al castillo estaba situada en el lado opuesto, más apartado y fácil de defender, pero hete aquí que al planificar su restauración, completada hace pocos años con fondos de la UE, los arquitectos decidieron facilitar el acceso rellenando parte del barranco y tendiendo un puente para salvar el resto de desnivel. La pasarela, apoyada en 11 enormes pilastras de piedra, en mi opinión no deja de ser un despropósito, pero también hay que decir que está construída con la misma piedra que el castillo, lo cual disimula bastante el efecto. Antes de pasar por ella hay que pagar la entrada en una caseta; cuesta 5 RON más 10 RON si quieres el permiso para hacer fotos, pero nosotros pagamos un solo permiso que nos vamos turnando.
___ Vista aérea de la fortaleza y su aparatoso puente de acceso
La verdad es que el castillo resulta pintoresco y fácil de visitar, a pesar de que hay mucha gente. La mayoría de las salas están restauradas y las han adornado con carteles, fotos e incluso muebles y maniquíes que representan escenas medievales. Se pueden leer textos en varios idiomas que explican en detalle la importante y larga historia del castillo, que fue construído a finales del siglo XIV para hacer frente a la amenaza otomana sobre toda la región balcánica. Por aquí pasaron personajes cruciales en la Historia de Europa Oriental, como el príncipe Esteban el Grande o el rey polaco Jan Sobieski.
___ Todavía campean las armas históricas de Moldavia
Al bajar de la montaña ya tenemos hambre y nos fijamos en la terraza de un motel que está en el mismo cruce. Se llama Casa Arcasului y está muy concurrida, así que el servicio se hace esperar bastante. Además la cocina es muy sencilla y limitada, pero aún con todo pasamos un rato agradable.
Nos queda tiempo para ver algunas cosas más; para comenzar nos dirigimos a Agapia, pueblo situado a pocos kilómetros de Targu Neamt. Este pueblo está muy centrado en el turismo religioso que atraen sus dos famosos monasterios, sus calles están llenas de albergues para peregrinos y tiendas de recuerdos, pero aparte de esto nos parece un sitio bonito, con casas literalmente inundadas de flores. La carretera se interna en un parque natural hasta llegar al monasterio llamado Agapia din vale; aunque data del siglo XVII su aspecto actual se debe a la profunda reconstrucción que sufrió en el siglo XIX. No hay pinturas exteriores en su iglesia pero aún así es un monasterio muy rico y vistoso, adornado con bellos jardines cuya vista se recorta contra la montaña cubierta de negros abetos. Para las monjas, cubiertas con sus tocas negras típicas de Rumanía, hoy es un día de alegría por la Resurrección y cada poco tiempo alguna de ellas se encarga de llamar a la congregación tocando una especie de campana portátil, plana y estrecha, que hacen sonar con un mazo. Ayer en Bucovina ya habíamos visto tocar sobre listones de madera, pero al parecer hoy está permitido usar campanas metálicas, que hacen algo más de ruido. Una chica nos invita a tocar también a nosotros, y nos reímos mucho con el escándalo que provocamos. También nos invitan a sacar agua del pozo, lo cual debe guardar relación con alguna otra tradición rumana. Antes de irnos entramos a ver las pinturas del interior y el museo de iconos, que muestra piezas antiguas muy valiosas.
___ Agapia din vale o "monasterio nuevo"
Para subir hasta el otro monasterio, conocido como Agapia din deal o "en la colina", hay que tomar un camino sin asfaltar. Nada más pasar las primeras granjas la pista se pone difícil y Mihai se asusta un poco por las piedras que pueden dañar su coche. Le aconsejamos que pare allí mismo y nos disponemos a recorrer a pie los 2 kms que faltan. Al llegar descubrimos que se trata de un monasterio de madera, perfectamente restaurado y bien integrado en el paisaje forestal que lo rodea.
Son muy pocos los coches que se acercan al recinto, por eso se respira un ambiente de total serenidad; aún así las monjas no se privan de hacer sonar las campanas para llamar a la ceremonia correspondiente. Pasamos un rato sentados en los bancos del jardín, disfrutando del aire fresco y perfumado de estas montañas, y nos volvemos despacio hacia nuestro vehículo.
___ ... Y el monasterio viejo, o Agapia din deal
Por último nos vamos un poco más hacia el sur y visitamos el Monasterio de Varatec. Data del siglo XIX y en su interior alberga valiosos iconos. Este monasterio además fue famoso por su escuela de bordados, cuyas muestras más antiguas se conservan en el museo.
Y ya por fin podemos volver a Suceava y dejar descansar al bueno de Mihai, que se ha ganado sobradamente su paga de hoy. Nos quedan unas horas para pasear; acabamos en el parque y aprovechamos para cenar allí mismo, en un bonito restaurante acristalado que se llama Centru Vechi. Está bastante lleno, pero tenemos suerte y nos acomodan casi inmediatamente; la cocina es rica e imaginativa, de lo mejor que hemos probado en Rumanía, y el servicio excelente a pesar del follón.
Tomamos un taxi en una de las paradas y nos vamos a la estación con tiempo de sobra para abordar el tren, que en esta ocasión también llega puntual (tal vez porque sale de aquí al lado). Las dos cabinas de coche cama nos cuestan lo mismo que en el otro viaje: 52€ por persona.
11º día: BUCAREST
El tren llega a la estación Gara de Nord a las 6h de la mañana. Hemos reservado habitación en un hotel cercano, un Ibis, pensando que como mínimo nos servirá para dejar las maletas mientras decidimos qué nos apetece hacer. La verdad es que a esas horas lo que nos apetece es seguir durmiendo
El hotel no se ve desde la salida de la estación, pero preguntando a los taxistas lo encontramos en menos de 5 minutos. Además tenemos suerte, en recepción nos dicen que nuestra habitación (una triple) está preparada, sólo hay que esperar hasta las 7h para ocuparla, respetando la norma interna del hotel. Nos sentamos a esperar y al poco rato se abre la barra de la cafetería, así que también podemos tomar café y unos bollos.
El Ibis Gara de Nord es, como todos los de su marca, bastante espartano y falto de carácter. Lo hemos elegido por la proximidad a la estación y porque vamos a dormir muy poco, ya que nuestro vuelo saldrá en la madrugada del día siguiente. Pagamos 54€ por una habitación bastante grande, con 2 camas king size y sin desayuno, lo cual nos pareció un ahorro con respecto a coger 2 habitaciones en un hotel más viejo y barato.
Dormitamos hasta las 9h para compensar un poco la falta de sueño y a continuación bajamos a la parada del Metro, por una boca que hay justo frente a la puerta del hotel. Bucarest, como todo el mundo sabe, no es una capital con grandes atractivos, pero ya que estamos aquí habrá que recorrer algo de lo más característico. ¿Y qué es lo verdaderamente genuino y exclusivo de Bucarest?... Efectivamente, es el Palatul Parlamentului, que puede presumir de ser el segundo montón de ladrillo y cemento más grande del mundo, después del Pentágono. Nos bajamos del Metro en Piata Unirii y nos vamos acercando al mastodonte por el centro del gran bulevar. Así podemos imaginarnos la dimensión del desastre urbanístico que la megalomanía de Ceausescu infligió a una ciudad que en la década de 1920 se consideraba elegante y armoniosa. Todo un barrio fue demolido sin contemplaciones en 1984 para allanar el camino a una construcción que todavía hoy no se sabe muy bien para qué puede servir.
Cuando llegamos a la vista del palacio y vemos lo que aún nos queda para acercarnos a sus puertas se nos quitan las pocas ganas que teníamos de visitarlo; así además nos ahorramos la incertidumbre (a veces se puede acceder y a veces no). Lo dejamos pasar a nuestra izquierda y giramos en dirección al canal que trae a la ciudad el agua del Danubio. Al llegar allí, tras pasar revista a horrorosos edificios oficiales y un parque infantil en el que podrían acampar a la vez todos los niños de Rumanía, todavía tenemos que andar un poco para cruzarlo, ya que al parecer en el presupuesto de la obra para abrir el canal no entraban más que un par de puentes xD. Pero una vez cruzado estamos ya en lo que se puede considerar centro histórico de Bucarest, lo que equivale a un urbanismo más amable y racional.
De hecho estamos ya en la histórica Calea Victoriei y aprovechamos, ¿por qué no? para cumplir con otro de los clichés turísticos más rancios: fotografiarnos junto a la estatua del emperador Trajano que adorna la entrada al Museo Nacional de Historia.
Trajano y su loba
La verdad es que la estatuilla en cuestión se las trae, pero en fin, ya estamos viendo que en Bucarest abundan los objetos peculiares. Como la cadena de establecimientos Boutique-Restaurant Chocolat, que proponen un extraño e innovador concepto gastronómico. Nos sentamos en su terraza para tomar un excelente chocolate, mientras dudamos entre retirarnos a dormir todo el día o seguir viendo alguna cosa más. Al final decidimos dividirnos para hacer algunas compras, llevarlas por separado al hotel y volver a la zona de Lipscani para comer.
Pero antes del almuerzo aún tendremos tiempo de ver la Iglesia Stavropoleos , que tiene un patio rodeado de lápidas antiguas en el que se está muy bien viendo el ir y venir de los turistas. Mientras estamos allí se pone a llover y el centro se queda casi desierto de repente; de hecho no se puede decir que haya grandes masas de turistas en esta ciudad. Elegimos para comer un restaurante turco: el Divan, en la Strada Franceza. Este local viene muy recomendado en las guías y esperábamos encontrarlo lleno, pero al llegar allí hay muy pocos clientes y además la lluvia ha disuadido a la gente de ocupar la mejor mesa, expuesta a la calle, así que nos la adjudicamos nosotros. La cocina nos sorprende por su calidad, creo que es la mejor comida turca que he probado nunca fuera de Turquía. Probamos varios platos de mezze y dos clases de kebab.
Tras el café seguimos un rato paseando por Calea Victoriei, descubriendo con luz diurna lo que no veíamos bien la noche que llegamos a Bucarest. La verdad es que esta parte de la ciudad conserva edificios notables, singulares y que en su día debieron ser muy elegantes, pero en diversos períodos de la Historia algunos de ellos fueron destruídos y ya no se recuperaron, otros quedaron abandonados al deterioro y, además, las nuevas construcciones rompieron gran parte de la armonía del plan urbano. El remate del mal gusto probablemente sea eso que yo definiría como "una croqueta pequeña pinchada en un palillo grande y sangriento"... Los que hayáis estado en Bucarest ya sabéis a qué me refiero xD
Monumento al "pincho de la Revolución Democrática"
Edificios del centro de Bucarest
Cuando nos cansamos de caminar, bajamos al Metro para regresar a nuestro hotel. Allí liquidamos las provisiones que nos quedan y pronto nos quedamos fritos. Dormimos razonablemente bien hasta que nos despiertan nuestras alarmas, hacia las 03h30'. Bajamos a recepción para que nos llamen un taxi y salimos a esperarlo fuera (nuestra cuenta ya está pagada con antelación). En menos de 5 minutos llega el taxi con el número que nos habían confirmado y salimos hacia Otopeni. A pesar de lo que se ha dicho con frecuencia sobre los taxistas de Bucarest, la factura del nuestro es totalmente correcta; pagamos 40 RON incluyendo un redondeo al alza como propina.
Y ya está terminado el relato de lo más relevante de nuestro viaje. Os animamos sin reservas a visitar Rumanía; es un destino muy fácil y también lo bastante atractivo para que valga la pena. Y lo que es más importante: sus habitantes no se merecen en absoluto la mala fama que a veces se les cuelga en España.
Excelente diario, nos estamos pensando muy seriamente Rumanía para el año que viene. En especial nos interesan los monasterios pintados, también nos suelen gustar las iglesias ortodoxas o bizantinas.
Las fotos también estan muy bien.
Y muy divertido lo de la vieja el visillo.
Gracias luchino; la verdad es que Rumanía tiene bastante atractivo y el número de turistas que la visitan va a crecer mucho en los próximos años. El parecido con "la vieja'l visillo" se lo saqué yo, mi compañera está empeñada en que era el Wyoming disfrazado xD
El verano que viene quiero ir a Rumania, pero utilizando el transporte público , asi que, aunque con considerable retraso pues acabo de descubrir tu diario, quiero darte las gracias porque está genial y para mí ha sido una auténtica joya.
Saludos.
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¿Cómo veis mi planning de viernes a viernes para otoño? Estaría genial que los expertos me dijeran si añadirían o quitarían algo. Tengo la sensación de que quizá invierto mucho tiempo en Bucarest, pero no sé donde distribuirlo.
Día 1: Llegada de noche. Dormir al lado del aeropuerto.
Día 2: Alquiler de coche - Sinaia - Castillo Peles - Castillo Bran - Rasnov - Dormir en Brasov
Día 3: Brasov - Sighisoara
Día 4: Targu Mures - Salina Turda - Alba Iulia
Día 5: Castillo Hunedoara - Sibiu - Devolver coche aeropuerto Bucarest
Día 6: Bucarest
Día 7: Bucarest
Día 8: Mañana en... Leer más ...
Abdelkrim Dr. Livingstone 03-04-2008 Mensajes: 9962
Pero el día 4 dónde duermes ? Has hecho el cálculo de kms de los días 4 y 5 ? Podrían ser demasiados, aunque ahora no me hago una idea precisa. Yo no llegué a ver el castillo de Hunedoara, pero me consta que está un poco lejos de todo y además todo el mundo coincide en que su interés es relativo: muy vistoso por fuera pero vacío (remodelado) por dentro, y el resto de la ciudad bastante feo.
Ok, gracias por tu ayuda. Entonces el castillo de Hunedoara queda un poco a desmano con lo cual una cosa que ya adapto.
Todos los días duermo en los últimos sitios que escribo. Respecto a lo que comentas del día 5, sí, sé que son unas 4 horas de coche, pero no he encontrado nada destacado que hacer en esa ruta desde Sibiu a Bucarest como para hacer una parada. Además, de esa forma ya estaría establecido en la ciudad. Algún cambio más o algo que pueda añadir cambiando el planning?
Gracias
Abdelkrim Dr. Livingstone 03-04-2008 Mensajes: 9962
Si el día 4 duermes en Alba Iulia y el 5 empiezas por ir a Hunedoara y terminas en Bucarest… A mí me salen casi 600 kms. Luego añadir el tiempo que te costará echar un vistazo a dos sitios: Hunedoara y Sibiu. Para el estado de las carreteras en Rumanía esos kilómetros podrían ser demasiado, aunque supongo que la mayor parte ya serán autovías.
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Finalmente mi llama se apaga y la tiro a la basura; nuestra amiga también se ha deshecho de la suya y sólo Pilar, que en el fondo es un poco monja 
se empeña en conservar la luz de la fe hasta que llegamos al hotel. Allí la dejaremos plantada en el lavabo, para no provocar un incendio mientras dormimos 
Antes de llegar entramos un momento en la catedral católica, que está en el Parque Central; allí también celebran una ceremonia nocturna en la que se bendicen los huevos pintados de rojo que los fieles llevan en cestos de mimbre.
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