Trekking de Landmannalaugar a Skogar y posterior vuelta a la isla en un coche turismo por libre durante 16 días en agosto de 2014. Autor:Padi_85Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (62 Votos)
El día amaneció despejado, tras preparar las mochilas dejamos atrás la Guesthouse Igdlo
y en 10 minutos nos presentamos en BSI para coger el autobús de las 8 de la mañana de la compañía Reykjavik Excursions. El billete lo compramos vía web. Se trata de la tarjeta “Hiking on your own Passport” que está pensado para los que tienen intención de hacer el trek completo hasta Skogar o hasta Porsmork (Laugavegur). Esta tarjeta incluye los traslados para ir desde Reykjavik a Landmannalaugar y volver desde Porsmork o Skogar a Reykjavik, en concreto a la estación central de autobuses (BSI). Nos costó 12.500 isk, creo recordar. Si se compra por separado los trayectos salen más caro. Se puede comprar a través de dos empresas diferentes:
Nosotros optamos por la primera por los horarios de buses que tenían. Cogimos a las 08h de la mañana en Skogar para llegar a BSI 3 horas más tarde, sobre las 11 y pico. El autobús hace algunas paradas. Se hace muy ameno el trayecto.
El trayecto a Landmannalaugar dura 5 horas. Hay una distancia entre sí de 180 km pero la parte final del trayecto es una pista que transcurre por tierra lunar, vadeando ríos…al final se llega cansadito del autobús pero la belleza del paisaje que se va viendo sucesivamente te hace olvidar el camino. Empiezas a ver montañas verdes y de diferentes tonos de colores. Ese musgo verde fluorescente te cautiva al instante. Estamos adentrando en las tierras altas de Islandia.
Aquí hacemos una parada con Hekla al fondo.
Pasada la 13h llegamos por fin a Landmannalaugar. Tras pasar horas y horas y horas delante del ordenador planificando el viaje y soñar despierto con las montañas del trekking, al fin habíamos llegado al sitio al que tanto añoramos.
Dicen los islandeses que cuando Dios creó Landmannalaugar no encontró más colores que añadir de su paleta y creo que no se confunden. Las montañas de los alrededores muestran una amplia gama de colores incluyendo marrón, rosa, verde, amarillo, azul, morado, negro y blanco y eso unido a los campos de lava, nieve, actividad geotermal… que hay hacen de este sitio extraordinario.
Landmannalaugar no es más que un refugio de montaña con algunos servicios, pero al ser comienzo o final del trekking Laugavegur siempre está lleno de montañeros y excursionistas de un solo día acampados en los alrededores del refugio. Además hay un río al lado donde el agua está muy calentita. Nosotros descartamos el baño pero daban cierta envidia al verlos con bañadores y el vapor encima de sus cabezas. Ya tendríamos ocasión de probar los “ríos calientes”.
Así pues bajamos del autobús y de repente nos topamos con el viento frio que entraba hasta los dedos del pie, uff!! Nos dirigimos a la oficina de información, donde adquirimos un mapa del recorrido y nos registramos en una lista de seguridad. Cada día que llegábamos al siguiente refugio lo repetíamos. Nos pareció muy bien ya que según había leído una persona belga se perdió entre la niebla y los del refugio fueron a buscarle.
El camino está perfectamente señalizado mediante estacas de madera entre 20-30 metros pero bueno, la niebla puede dar algún que otro susto. En estos casos, siempre hay que preguntar a los del refugio antes de iniciar la etapa el parte meteorológico y seguir sus consejos.
El mapa no es imprescindible ya que está todo perfectamente señalizado en toda la ruta pero lo compramos más que nada por los “evening walks” que íbamos a hacer tras acampar a la tarde.
Rellenamos las botellas de agua ya que en esta etapa en el camino no encontraríamos agua.
Ya con la mochila preparada iniciamos el trekking que tras 6 días y 81 kilómetros de autosuficiencia finalizaríamos en Skogar. La motivación era tremenda pero el peso de la mochila todavía era mayor jeje. Madre mía como pesaba con todo el equipo de ropa, comida, cámara, tienda campaña…
La 1ª etapa tiene un desnivel positivo de 470 metros y 12 kilómetros.
Desde el inicio, el trekking asciende por una gran pendiente en terreno rocoso. Así de sonrientes emprendimos el trekking:
Poco a poco ganamos altura, elevándonos sobre Landmannalaugar y los valles y ríos que serpentean la zona. Ya empezamos a quedar boquiabiertos ante la belleza de sus paisajes.
Tras unos 15 minutos de ascenso, que nos hace romper a sudar, el camino pierde pendiente y empieza a llanear en zona rocosa con montañas de riolita al fondo. Aquí ya quedamos fascinados con el telón de fondo que teníamos delante de nosotros. Espectacular. Costaba lo suyo asimilar que era real lo que teníamos delante.
Continuamos llaneando por un valle que poco a poco se torna herboso, dominado al fondo por el pico Háalda, de 1089 metros de altitud. Parecen pinturas pero no lo son…
Aproximadamente a los 40 minutos del inicio la senda gira a la izquierda y asciende por una zona de fumarolas al campo de lava de Laugahraun, donde se aprecia con claridad el terreno por el que descendió la lava hace unos cientos de años. A nuestra izquierda se alza el Bláhnúkur, un pico grisáceo majestuoso a pesar de sus escasos 850 metros. Este pico es ideal para los excursionistas que llegan con poco tiempo a Landmannalaugar.
La senda bordea ahora el monte Brenninsteinsalda (855 mts.)
El olor a azufre, como huevos podridos, lo invade todo, hallándonos en este momento en un paraje volcánico impresionante, con ardientes fumarolas e inmensos campos de lava a nuestro alrededor.
Desde este punto las voces de los grupos de chavales y excursionistas se dejaron de oír y solo nos encontraríamos con las personas que llevaban su enorme mochila dispuestos a conquistar el trekking.
Qué gama de colores…
Poco a poco ganamos altura y girándonos podemos observar con toda claridad la enorme colada volcánica que cubre el valle. A su derecha se sitúa el monte grisáceo Bláhnúkur. Si se dispone de poco tiempo, es muy recomendable subir a su cima para contemplar las vistas del valle.
La cámara de fotos era imposible meter en su funda. Siempre la llevaba encima…no sé cuántas veces habría quitado y puesto la tapa del objetivo durante el trekking. Cada metro que se avanzaba había alguna montaña especial con sus tonos diferente de color… encima si salía el sol los colores eran aún más vivos, vamos espectaculaar!
Continuamos la marcha, ya en dirección sur, envueltos en todo momento por colinas de colores ocres, rojizos, marrones y verdes; que junto con el blanco de la nieve todavía presente ofrecen al paisaje una increíble belleza. Aquí comimos un poco y quitamos las mochilas de plomo para descansar un poquillo aunque con el viento que azotaba te dejaba helado la cara.
El sendero no deja de ascender y pronto empezamos a pisar los primeros neveros, que no presentan dificultad alguna.
Siempre con tendencia ascendente, aunque con continuos sube y bajas, el camino prosigue durante una hora y media o más, ya por terreno cada vez más nevado debido al mayor altitud que nos encontrábamos.
Qué pasada de paisajes!
No eran pinturas no…
Casi fundí la cámara en esta zona tan mágica
Tras 3 horas de marcha a ritmo “tranquilo” y disfrutando de los paisajes de nuestro alrededor llegamos a la zona de Storihver. Se trata del cauce de un pequeño río en el que se concentra una gran actividad geotérmica. Hay numerosas fumarolas con olor a azufre que hacen que cada paso que se haga sea más molesto. Recuerdo que me quedaba al lado boquiabierto viendo como el agua estaba hirviendo. La verdad, pasé un buen rato calentándome las manos con el vapor jeje. Eso si, la mano luego me apestaba un poquillo jajaj.
En esta zona, girando a la izquierda de nosotros hay un pequeño lago de agua azul celeste que debe de estar a muchos grados de temperatura. Desde arriba se podía ver sin ningún problema echando una mirada hacia atrás.
Dejando esta zona llamada Storihver, el camino sigue en leve ascenso por un campo de tierra negra. Aquí ya nos encontramos a 1000 metros de altitud.
Nos empezó a chispear y el viento era increíble, menos mal que nos pegaba de costado y eso nos ayudó a empujar las mochilas. En esta zona el viento y la niebla son muy frecuentes y pueden suponer complicaciones a los excursionistas.
Atravesamos un último nevero. Siempre el camino está señalizado mediante estacas.
y llegamos a lo alto de un collado desde donde pudimos ver nuestro destino final del día: el refugio de Hrafntinnusker (1027 metros de altitud). Una gran sonrisa iluminaba nuestras caras.
En 10 minutos en descenso llegamos al refugio y seguidamente pusimos la tienda de campaña en los alrededores del refugio. Para ello había zonas de vivac acordonadas con piedras. Nos costó lo suyo plantar la tienda ya que el viento no daba tregua; casi me arranca el ojo una de las varillas. El viento que azotaba no era broma; menos mal que la tienda tenía faldones y poniendo encima unas piedras se quedó un poco más estable. Tardamos 4 horas y 15 minutos en recorrer la primera etapa, incluyendo las paradas para comer y sacar fotos, que no fueron pocas.
Nuestra idea del trekking era ir en autosuficiencia, con nuestra tienda de campaña, esterilla, comida y tal…y prescindimos de los refugios a no ser que la situación meteorológica fuese totalmente adversa.
En todo el trekking, si se llegaba muy temprano a los refugios a la tarde, siempre había plazas, por lo menos en nuestro viaje. Aunque yo recomendaría ir desde casa con las reservas hechas vía web. Solo dormimos en el refugio de Baldvinnsskáli en el quinto día ya que éste estaba a mucha altitud y quisimos pasar una noche agradable con el calor de la estufa y la compañía de la gente. Encima eran mi cumpleaños!! Si no se pernoctaba, se debía plantar la tienda de campaña al lado del refugio o unir las 2 etapas finales en un día y esto suponía ir desde Porsmork a Skogar en una ruta durilla de 9-10 horas más o menos. Hacer, se hace y he visto que la gente lo hace por problemas de tiempo en su visita a Islandia pero en nuestro caso al llevar tanto peso a la espalda no nos convenció del todo. Cada etapa tiene lo suyo y al final el tiempo se pasa volando disfrutando del entorno del paisaje. Siempre hay algo para parar y estar contemplando.
El refugio de Hrafntinnusker no dispone de duchas, el único del trekking que carece de ellas. Hasta los baños tiene afuera del refugio principal, pero bueno. Tampoco es para tanto.
Contamos hasta 23 tiendas de campaña plantadas en medio del vendaval. En la tienda comimos algo y entramos en calor gracias a nuestros buenos sacos de pluma de alta montaña. Al cabo de media hora y con ganas de más actividad decidí subir al pico cercano llamado Södull, de unos 1140 metros de altitud.
Ahora sí, liberado de la mochila subí a buen ritmo del evidente sendero que hay, y en 15 minutos llegué a la cima. Las vistas desde allí son inconmensurables: inmensos glaciares, montañas de colores, terreno nevado, toda la zona de la ruta del día siguiente a la vista, el refugio y la zona de acampada… era espectacular, eso sí, el viento que pegaba era brutal. Ya había leído en diferentes diarios que el viento en Islandia era para recordar…pufff pues no le faltaba razón. La ciclogénesis explosiva que sufrimos hace unos años en Guipúzcoa era inferior al viento que tenía delante. En 5-10 minutos el viento movía todas las nubes quitando y aclarando la vista. Estuve un buen rato (no me encontré con nadie en toda la subida/bajada) disfrutando del paisaje. Animo a todo aquel que llega al refugio dedicarle una hora a este sitio, es impresionante.
Ya en el camping preparamos unos buenos espaguetis con el campingas y llenos fuimos hacia dentro de los sacos. Lo peor aún estaba por llegar…
Al cabo de media noche el viento se intensificó todavía más y casi no pegamos ojo durante toda la noche. Era imposible quedarse dormido, la tienda parecía que se iba a romper en cualquier momento y estábamos bastante acongojados la verdad. En fin, una noche desastrosa que con solo recordarlo siempre empezamos con “Pufffffff”. Deseando que el día amaneciera lo antes posible para salir de ese infierno.
La noche fue interminable. Llevamos tapones para los oídos y antifaces para bloquear la luz pero nada…ni con todo eso pudimos dormir ni 1 hora. El viento era infernal y eso unido a la lluvia que caía nos hizo pasar una noche horrible. Cadas dos por tres había ráfagas de viento brutales que hacían doblar las varillas del camping contra nosotros. Puff...increible No exagero no... Antes de las 6, creo recordar, empezó a amanecer y salí de la tienda para estirar un poco y me topé con un escenario totalmente diferente a lo que vimos el día de ayer: había nevado!!!! Mi novia ni se lo creía desde el interior de la tienda. Se metió otra vez como un pajarito en su nido. Menos mal que la tienda tenía faldones para poner piedras encima..
La nieve reemplazó la lluvia. No era broma no. Tragamos saliva, ufff. Nada más salir de la tienda el viento te noqueaba. Así estaban los alrededores de nuestra “casita”
Me grabé un video...estaba tieso por el frío la verdad...bueno más que por el frío creo que fue por el viento que pegaba Al inicio del video, en el fondo se puede ver el monte Södull que subí el día anterior.
Durante la planificación de la ruta por Islandia dudamos entre hacer el trekking al inicio de las vacaciones o dejarlo para el final (fuimos en la segunda quincena de agosto). Bien es cierto que este trekking es de lo mejorcito que puedas hacer en Islandia y daba ganas para dejarlo para el final pero optamos por hacer al principio para intentar evitar precisamente esta clase de nevada y el mal tiempo. Además por tema de logística preferimos hacer el pequeño esfuerzo de avión y al día siguiente bus a Landmannalaugar para luego así andar más tranquilos a nuestro aire recorriendo la isla con el coche de alquiler.
A primera hora del día estuve paseando por los alrededores del refugio. Hacía un frio invernal. Detrás del refugio hay unas fumarolas pequeñas y pasé un buen rato observándolas. Para los interesados, cerca del refugio hay unas cuevas de hielo muy interesantes que se pueden visitarlas en 30 minutos más o menos. Nosotros las descartamos ya que queríamos salir de allí y empezar a descender lo antes posible. Todavía no había ningún alma despierto…
Desayunamos unas galletas, un poco de bollería y chocolate e iniciamos la segunda etapa del trekking. Nos habían dicho que se acercaba una ventana de días de buen tiempo. Cruzamos los dedos para que así fuera. Tras recoger todos los bártulos emprendimos la marcha. La tienda de campaña la recogimos mojada con lo que pesaba más ahora. Empezamos bien el día...
Por delante teníamos unas 5 horas de marcha, con un desnivel favorable de 490 metros. Día tranquilo a priori salvo un buen repecho al principio del día
La primera hora, el sendero transcurre en una zona llana de tierra negra de origen volcánico con muchos sube y baja. Además el suelo estaba totalmente congelado y en zonas de nieve había que tomar precauciones para no resbalar.
Éramos de los primeros en emprender la marcha; en el trekking nos encontramos con grupos italianos, alemanes, ingleses, españoles… en total contando los del refugio y tiendas de campaña habríamos sido unas 90 personas, con eso parece que esté masificado pero para nada, apenas coincidíamos en la ruta.Cada uno tenía su horario para la salida y siempre al terminar la etapa nos intercambiábamos impresiones y opiniones sobre el trekking. Es un lujo poder caminar tantas horas por esa naturaleza impresionante sin aglomeraciones y en absoluta tranquilidad… bueno esto último si el tiempo lo permite.
Yo llevaba una réflex, una Nikon D5100 y para grabar a nosotros mismos llevamos una GoPro con su GoPole telescópico para luego hacer una mini película casera. Un acierto. Es otra forma de reflejar la ruta, más dinámica y alegre. Al final entre la cámara y todo… siempre llevaba la mano sin el guante puesto por lo que se me quedaban literalmente congeladas por la “brisa marina”. Para la próxima, mínimo guantes de látex jeje. Tened en cuenta.
Sí que cayó una buena esa noche:
Una mirada hacia atrás observando donde habíamos dejado ya toda la zona del refugio Hrafntinnusker
Poco a poco las nubes fueron disipando y el sol tomó protagonismo para nuestra suerte. Al cabo de una hora tuvimos que subir a una colina que nos sirvió de perfecto mirador para visualizar el trecho recorrido: una amplia planicie de montañas ocre con el refugio Hrafntinnusker y el pico Södull de fondo. Desde allí veníamos (del monte marrón del fondo). Seré repetitivo pero quiero recomendaros subir a esa montaña en forma de piramidal.
De aquí en adelante nuestro camino comienza a descender, suavemente en un primer momento. Alternamos tramos de nieve con tramos de grava suelta, que nos permite andar con cierta comodidad.
Al poco tiempo (tras unas 3 horas de marcha), bajo mi punto de vista, llegamos a la zona más espectacular del todo el trekking. Una gran panorámica del valle que conduce al lago de Alfatavn y su refugio (fin de etapa) coronado al fondo por los glaciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull. Precisamente en 2010 el volcán del glaciar Eyjafjallajökull erupcionó y por los gases que emitió a la atmosfera el tráfico aéreo tuvo que ser cortada por varios días. Dentro de 3 días caminaríamos por los restos volcánicos de la zona entre los dos glaciares.
Este sitio aparece en los mapas con el nombre de Jökultungur. Montañas de musgo verde, glaciares, lago… acompañado de un sol radiante…no se podía pedir más. Parece sacado de algún cuento, algo irreal. El fondo te hace visualizar casi el panorama perfecto donde vivían los dinosaurios y los pájaros prehistóricos surcando el cielo…en fin, un lugar inimaginable; de los que nunca se olvidan. Decidimos hacer el descanso un poco más tarde y pasamos por una zona de fumarolas en forma de zigzag grandes para llegar ahora si al sitio donde la panorámica era todavía más increíble.
Con todo el valle de Alfatavn bajo nuestros pies dejamos las pesadas mochilas de plomo y bajo el sol hicimos nuestros bocadillos de pan de horno formados de embutido y luego para acompañar unos frutos secos. Nunca nos entró tan bien un bocadillo de jamón ibérico. Una gozada.
Nos sentíamos unos privilegiados. Tranquilamente pasamos una hora sentados mirando todo el horizonte que se desplegaba ante nosotros . Desde aquí se podía ver perfectamente nuestro destino final del día con el lago de Alftavtn y su refugio. El sendero se dibujaba claramente. Esa imagen se te queda grabada en la retina para toda la vida.
Hoy por hoy, por más que veo las fotos, todavía me cuesta asimilar que estuvimos en ese escenario insólito…brutal! Vaya suerte que tuvimos con el tiempo!
Tras intentar asimilar lo vivido, reponer energías y realizar muchas fotos remprendimos la marcha, que a partir de ahora es en continuo descenso. Durante media hora el camino desciende por un sendero muy contundente, que sobrecargaba nuestras rodillas por el peso que acarreábamos. Creo que sufríamos más bajando que subiendo. En sentido contrario, nos cruzamos con un numeroso grupo que subía sudando la gota gorda, sus frentes así les delataban jaja. Una vez completado, prefiero hacer el trekking en el sentido de Landmannalaugar- Skogar ya que terminar en Skogar y ducharse bajo la cascada con las mochilas y todo supone un momento apoteósico; además en la misma cascada hay un camping que tiene el suelo como una alfombra de hierba. Si no es poco justo al lado hay una parada de autobús que te lleva a Reykjavik o algún otro sitio en 3 horas, todo eso acompañado de una temperatura mucho más agradable de lo que se puede encontrar en Landmannalaugar.
Con una agradable temperatura poco a poco dejamos atrás las zonas altas, el viento gélido, los pequeños neveros… y comienza a aparecer la vegetación. Al poco tiempo vimos como el sendero hacía atravesar un pequeño río y las personas que nos precedían se quitaban las botas para cruzarlo. Puff, no había ganas de pasar frio. Explorando la zona, un poco antes que el cruce pudimos atravesar el riachuelo sin quitar las botas a través de piedras y con la ayuda de los bastones. La gente nos miraba asombrados preguntando de donde narices habíamos pasado. El secreto lo llevaremos con nosotros jeje. Bueno, hay que decir que no llevaba mucho caudal sino esas piedras se quedarían impracticables y habría que pasar por el aro.
De ahí en adelante el resto de camino hasta el refugio de Alftavtn transcurre por una zona llana, rodeada de prados verdosos, y con el bucólico lago como meta de nuestra etapa.
Hacía hasta “calor”, la última hora de la marcha fue muy amena. Llegamos muy temprano. Nos registramos en una caseta y nos dijeron que había sitio en el refugio pero al tener buen tiempo optamos por dormir en la tienda.
El refugio está equipado con 2 cabañas en perfecto estado de conservación, con capacidad de 72 personas en total. Disponen de cocina con gas, calefacción, baños y duchas de pago (500 ISK/5 min). Todo muy limpio. Creo que fuimos las primeras personas en montar la tienda de campaña alrededor del refugio
Tardamos 5 horas y 20 minutos en recorrer la segunda etapa, incluyendo las paradas para comer (en Jokultungur pasamos tranquilamente 45 minutos sentados ante la bella panorámica hacia el lago de Alfatavn) y sacar fotos, que no fueron pocas.
Pagamos por el camping 2400 ISK entre los dos y tras la ducha (500 isk/5 min) la tarde pasamos tomando el sol y paseando alrededor del lago. Es muy bonito la verdad. Para cenar, unos espaguetis cocinados con el campingas con un poco de atún y queso y con eso cogimos fuerzas para el día siguiente.
Nuestra casa móvil…
Paseando por el bonito lago...
Felices como niños nos pusimos los antifaces para dormir sobre las 22 h (el día oscurece muy tarde en agosto y amanece sobre las 06h aunque a medida que se acerca septiembre las horas o mejor dicho los minutos de luz se reducen considerablemente). Se notaba que a diferencia del día anterior ahora estábamos a menos metros de altitud por lo que el frío no era tan intenso. Creo que nos dormimos en pocos minutos gracias a la pequeña “comodidad” que teníamos bajo nuestras espaldas: unas esterillas hinchables de casi 4 cm de grosor. Se nota mucho la diferencia en confort con las normales de toda la vida
Así pues, en un ambiente mucho más relajado que la anterior noche, nos dormimos en un santiamén.
Dormimos como troncos. Recuperamos las horas perdidas de sueño. La noche fue muy tranquila sin viento ni demasiado frío. Nos levantamos con buen ánimo al ver que el día se presentaba totalmente radiante. Vaya suerte!!
Desayunamos ligeritos. La comida teníamos que racionar bastante para llegar con lo justo al final del trekking. Al cabo de días se notaba que la mochila iba pesando cada vez menos lo que se agradecía ese 1-2-3 kg menos. Llevamos un pan de leña redondo enorme comprado en Reykjavík y nos aguantó hasta el final. Vaya energía que nos daba!!
Tras recoger la tienda, emprendimos la marcha sobre las 08:30h. Nos esperaba una etapa más larga que las previas pero más tranquila, de unos 15 km y desnivel descendente -40 metros. Prácticamente llana en su totalidad.
En un primer momento la ruta se dirige hacia el sur, paralelo a una pista apta para vehículos todoterreno. Íbamos por una zona de prados herbosos
Última visión hacia el lago Alftavatn…
El sendero es una gozada…
hasta descender hasta el cauce del río Bratthálskvísl, que no dispone puente para cruzarlo.
No tenía mucha profundidad pero era una tortura descalzar las botas y meter los pies entre esas aguas gélidas. Antes de eso siempre buscábamos el mejor sitio para cruzarlo pero a diferencia del día de ayer esta vez había que poner las botas en el cuello y pasar por el aro. La aproximación al agua era lenta, maldiciendo…un buen soplo de aire y palante! En el mismo instante de tocar el agua con los dedos del pie parecía que 1000 cuchillos te caen encima jaja, a mitad del río ya sólo se siente dolor , parece que el otro extremo de la orilla se está alejando porque nunca llegas tan rápido como hubieses querido, jeje. Eso sí, tras los gritos oportunos y una vez ya en la orilla opuesta con la toallita en las piernas uno echaba la mirada hacia atrás y era imposible no soltar una carcajada con las caras de “felicidad” de la gente jeje. Pero lo malo estaba por llegar…3 horas más tarde…ahí sí que sufriríamos de lo lindo.
Fresquita no Itsaso? jajaj
Tras secar los pies y entrar en calor reanudamos nuestro camino, por un sendero que llanea en todo momento. Hacia la derecha, en el sentido de la marcha, vimos la esbelta figura del pico Stórasúla, con sus innumerables tonos verdosos.
Aproximadamente de 1 hora y cuarto tras el inicio llegamos a las cabañas de Hvanngil. Se trata de una alternativa al refugio de Alftavatn. Además tiene una pequeña zona de acampada. Es buena opción para los que andan con el tiempo justillo.
Tras beber y utilizar sus servicios reanudamos la marcha y llegamos a un campo de lava denominado Hvannagilshraun. El sendero transcurrepor una zona muy interesante.
A partir de este punto el paisaje verdoso cambia radicalmente a zonas de tierra negra.
A los 15 minutos del refugio cruzamos por un puente pequeño el río Kaldaklofskvísl. Nada más cruzar, hay un desvío que lleva en dirección este hacia Maelifellssandur (por la pista F 210); nosotros, sin embargo, debemos continuar en dirección suroeste hacia Emstrur.
En el horizonte algo pasaba, las mochilas de colores se habían parado justo al lado del río, mala señal. Efectivamente el siguiente riachuelo no disponía de puente por lo que había que pasar con chanclas otra vez. Las expresiones de las caras lo decían todo. El río Bláfjallakvísik no se nos va a olvidar nunca jeje. Girando la cabeza hacia el inmenso glaciar hacia nuestra izquierda ya sabíamos de donde provenían esas aguas gélidas. Y no era broma no, por momentos casi el agua llegaba hasta las rodillas y la fuerza que llevaba te hacía complicar la estabilidad.
Perdimos bastante tiempo entre que pasar, hacer unas fotos, reír con los italianos…las caras de la gente eran de foto jaja como la mía…mirad la foto. Aparezco sonriente pero no de carcajada, sino de sufrimiento!! Madre mía qué largo se me hizo! Luego mi novia casi me obligó a llevarla en la espalda jaja menos mal que ni intentamos porque si hubiéramos caído al agua….ufffff solo pensarlo ya me duele.
Tras este “disfrute” la senda llegó a un inmenso desierto de arena negra. El cambio de paisaje era brutal. Veníamos de la zona verde de Alftavatn al negro de este gigantesco sandur. Estos son una planicie formada por sedimentos fluviales finos provenientes de la fusión de glaciares en la porción superior de las cuencas asociadas. Son un depósito formado por grava y arena trasladada por el agua que brota al disolverse el hielo de un glaciar.
Durante aproximadamente una hora y cuarto el camino transcurre por un impresionante paisaje lunar, prácticamente inabarcable en toda su extensión con la mirada. Al fondo se pueden ver montañas y la lengua de un glaciar. Como un dibujo, algo irreal vamos. Este tramo del camino se hace un poquito monótono.
A las 3 horas de marcha llegamos a uno de los puntos más espectaculares del día. Se trata del poderoso río Nyrdri Emstruá, crecido por el deshielo de los glaciares. Este río se atraviesa mediante un puente de madera. Desviándose unos metros a nuestra derecha se puede contemplar la impresionante garganta que forma el río en este punto, con su espectacular cascada de telón principal. El salto de agua es bastante grande con sus columnas de vapor y todo. Nos llamó la atención como casi nadie se paraba para contemplar debidamente.
Comimos algo de embutido en una gran piedra resguardados del viento. De vez en cuando soplaba el viento con ganas y levantaba la polvareda para nuestro inri .En la foto si os fijáis en la parte superior derecha se puede observar.
Tras el merecido descanso reanudamos la marcha y el camino continúa por el inmenso sandur, acompañado a lo lejos con montañas de tonos verdosos (como el pico Storkonufell) y glaciares. Menos mal que tuvimos un tiempo buenísimo: el viento nos pegaba de culo que sino con mal tiempo se tiene que hacer interminable la ruta. El sol pegaba bastante pero la temperatura era bastante fresca. Normalmente durante casi todo el trekking en las horas centrales del día y con buen tiempo levábamos como primera capa una camiseta larga transpirable Helly Hansen y luego la chaqueta impermeable goretex que nos hacía de cortavientos; con las cremalleras de las axilas abiertas para transpirar mejor. A primeras horas del día nos poníamos un forro polar de segunda capa o softshell para ir calentito.
Continuamos varios kilómetros más por el terreno de aspecto lunar hasta que nos acercamos al pico espectacular Hattafell. En esta foto se puede apreciar el trecho recorrido. Parecen paisajes de película.
Después de que una pareja nos hiciera una foto ...
...nos dirigimos hacia Hattafell. Este pedazo de pico nos quedaba a la derecha . Buena parte del tiempo lo tuvimos primero a la derecha y luego a nuestras espaldas. Era espectacular esta mole, sin duda sería gratificante subir a su pico por las vistas que seguramente ofrecía.
Pasamos otra zona donde se podía cruzar los pequeños riachuelos a través de piedras sin quitar las botas. Menos mal…
Nuestra ruta se dirige hacia el sur con el último tramo de la jornada a la vista. Otro paisaje lunar nos espera con la lengua glaciar Entujökull (perteneciente al Mýrdalsjökull) de fondo. Las piernas ya se hacían notar debido al peso que llevábamos a la espalda. Una última hora por paisaje lunar. Los puntitos coloristas de las mochilas se veían en la distancia avisándonos de los kilómetros en línea recta que nos quedaban por andar.
Una foto hacia atrás justo al llegar a una zona sobre elevada desde donde se podía ver nuestro destino final del día: el Refugio de Emstrur en una ubicación privilegiada.
En la foto se puede apreciar a la izquierda el monte Hattafell bajo nuestras espaldas. Justo desde donde estábamos nosotros se podían ver las cabañas de Emstrur. En el mapa aparece el refugio con el nombre de “Botnar”. Estábamos muy contentos; misión cumplida…. aunque debido al polvo en suspensión la panorámica no era tan nítida. Por suerte a la tarde aclaró y pudimos contemplar en todo su esplendor.
Tras 6 horas y 10 minutos de marcha, incluyendo las paradas para las fotos y comida, llegamos al refugio. Bueno más que un refugio, Emstrur parece un pequeño complejo hotelero formado de 3 cabañas grandes con literas y cocina completa, la cabaña del guarda, otra de duchas y servicios, mesas afuera para poder comer bajo los rayos del sol… y una buena zona de acampada…aunque es recomendable llegar temprano para poder ocupar los mejores sitios. El refugio tiene una capacidad de albergar a 60 personas. En todos los refugios menos en Hrafntinnusker hay agua potable pero no corriente eléctrica. Si se quiere se tiene que avisar al guarda y pagar por ello. Al igual que en Alftavatn aquí el camping nos salió entre los dos 2400 ISK + 1000 de ducha (500 isk/5min).
Estuvimos 2 horas descansando bajo el solete y de vez en cuando metíamos las piernas a remojo en un riachuelo que había al lado. Eso era disfrutar!! Nos encontramos con los italianos y alemanes…y pasamos un buen rato charlando. Allí con ese tiempo todos éramos felices. Todos los días nos coincidíamos en la ruta y luego en el refugio por lo que al final si el idioma permitía entablabas pequeñas amistades.
Pero el día no terminaba allí, le decía a mi novia en broma que había que amortizar el mapa comprado en Landmannalaugar y utilizarlo para los “evening walks”. Menudo “cachetazo que me dio al comentárselo jajaj. Así que tras poner otra vez las botas, sin pereza, desde el refugio retrocedimos 50 metros para tomar un desvío a mano izquierda dirección al cañon de Markarfljótsgljúfur (menudo nombre…).
En suave ascenso, por un terreno herboso sin camino claramente diferenciado llegamos al cañón en un corto paseo. Wuauwwww!! Se trata de una majestuosa garganta de casi 200 metros de profundidad en algunas zonas, con paredes de tonos rojos intensos, verdes y marrones. Un espectáculo para la mirada. Las fotos que hicimos no le hacen justicia. El eco del sonido del agua te maravilla sentado al borde del abismo. Este trekking no dejaba de sorprendernos…
Tras una larga parada fuimos de vuelta al camping y cenamos pasta con atún.
La noche nos recibió en nuestros sacos de dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Esto iba fenomenal. Cansados pero muy satisfechos. Mi novia creo que se durmió todavía de día con el antifaz puesto jeje; yo siempre estaba soñando despierto con el mapa en la mano y la hoja de ruta en la otra. Después de quitar el mochilón, la esterilla hinchable nos parecía el sofá de nuestra casa.
landare: Eskerrikasko!! Me alegro de que te haya sido útil el diario y que hayáis realizado el trekking
alberana: Gracias por tu buen comentario. Nos alegra muchísimo que gracias a nuestro diario os decidisteis hacer el trekking completo. La verdad es que es una de las cosas que más nos a aportado en lo personal gracias a la experiencia vivida y es lo que hemos intentado transmitir en el diario para futuros viajeros. Con comentarios tan buenos como el vuestro nos sentimos recompensados por el tiempo invertido en realizar el diario. Muchas gracias!
filistru: Muchísimas gracias por tu comentario. Me alegro de que habéis disfrutado de Islandia, la verdad es que deja huella
Madre mía qué maravilla de trekking, no lo conocía y me ha entrado una necesidad imperiosa de coger la mochila e ir para allá!! Tenia planes de volver a Islandia en algún momento y definitivamente el trekking encabeza esos planes ahora. Muchas gracias por compartir tu experiencia.
ISLANDIA: EL PAÍS DE LOS NOMBRES IMPOSIBLESRecorrido de 12 días completos, en 4x4 por toda la isla, en agosto de 2017, por la...⭐ Puntos 5.00 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 255
ISLANDIA en los tiempos del CoronavirusViaje de 16 días en coche 4x4 de alquiler recorriendo fiordos, glaciares, volcanes...⭐ Puntos 5.00 (34 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 220
Nosotros dimos la vuelta a la isla en 11 días, copiándole la ruta a @marimerpa. Pillamos 4x4 y la verdad que lo volvería a hacer, porque creo que economizábamos algo de tiempo en los recorridos por las pistas. Eso si, pillamos un seguro platinum y la verdad es que nos costó una pasta, pero al devolver el coche ni miraron si el depósito de combustible estaba lleno...
Yo elegiría cabañas, apartamentos, casas... Con cocina para poder comprar en el super y cocinar por la noche. En concreto el tema del 4x4 con tienda yo no lo elegiría porque nosotros vimos a unos que se les había abierto el... Leer más ...
Hola
Que tal veis las últimas erupciones? No parecen un gran problema para ir a la isla pero puede atraer más turistas o al contrario. Lo digo por el tema reservas porque nunca vamos a estar abarrotados en ningún sitio turístico aunque parece que cada vez hya más gente en toda la ruta 1.
Opiniones?
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18766
Nosotros fuimos en octubre (a finales para más inri) y no tuvimos ningún problema con las carreteras. Algunas de las internas estaban cortadas pero lo que es la ring Road todo perfecto.
Nosotros lo hicimos en camper y hay camping súper cómodos y mucho más baratos, claro. Nos sorprendió la comodidad de las duchas, las cocinas… súper bien equipado todo.
Últimos comentarios al diario ISLANDIA, NATURALEZA EN TODO SU ESPLENDOR
filistru 27/08/2018 10:36
📚 Diarios de filistru 
padi_85 26/11/2018 17:19
📚 Diarios de padi_85 
migueldp77 07/10/2019 15:06
📚 Diarios de migueldp77 
Chufina 23/04/2021 21:51
📚 Diarios de Chufina 
Magrat1976 22/07/2021 16:22
📚 Diarios de Magrat1976 
Islandia, paisajes que parecen de otro planeta
Viaje de 10 días en septiembre de 2022. Vuelta a la isla en sentido horario en un...
⭐ Puntos 5.00 (24 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 277
Islandia en autocaravana en familia, un pequeño bocado en 11 días
Nuestra aventura islandesa en 11 días con nuestro hijo de...
⭐ Puntos 4.89 (45 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 276
ISLANDIA: EL PAÍS DE LOS NOMBRES IMPOSIBLES
Recorrido de 12 días completos, en 4x4 por toda la isla, en agosto de 2017, por la...
⭐ Puntos 5.00 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 255
ISLANDIA en los tiempos del Coronavirus
Viaje de 16 días en coche 4x4 de alquiler recorriendo fiordos, glaciares, volcanes...
⭐ Puntos 5.00 (34 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 220
Vuelta a Islandia con Landmmanalaugar en 9 días.
Relato del circuito que hice a mediados de julio, dando la vuelta a Islandia...
⭐ Puntos 5.00 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 205
Foros de Viajes
Tema: Viajar a Islandia: dudas
Foro Europa Escandinava: Foro de viajes por Escandinavia: Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
No exagero no... Antes de las 6, creo recordar, empezó a amanecer y salí de la tienda para estirar un poco y me topé con un escenario totalmente diferente a lo que vimos el día de ayer: había nevado!!!! 
