Tras una noche sin incidencias, nos levantamos pronto gracias al muezzin-despertador de la mezquita de al lado del hotel llamando a la primera oración del día. Los paises musulmanes son una delicia para los insomnes!!!!
Con cierta desilusión comprobamos que los Reyes sólo habían dejado regalos para el pequeño de la casa que estuvo un buen rato abriendo sus regalos. Seguramente el año pasado sus papas habíamos sido malos .
SANTA SOFIA (HAGIA SOPHIA)
Horario: de 9:00 a 17:00. Lunes cerrado. 25 TL.
La primera visita del dia era el principal reclamo turístico de Estambul: Santa Sofia. Así que después de desayunar y con una temperatura por debajo de 0º y bajo un cielo plomizo que descargaba nieve, cruzamos la calle y nos pusimos a la cola de las taquillas de Santa Sofía.
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Por cierto que entramos por la entrada reservada a guiris:
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Noooo. Que entrada se dice giris en turco !!!! Perdón por el chiste malo...
Teníamos la Museum Pass pero como ya íbamos adquiriendo experiencia, sabíamos que teníamos que conseguir la entrada gratuita para Alex así que, aunque nos pusimos en la cola de la gente con entrada, al pasar junto a la taquilla pusimos caras de buenas personas, pedimos permiso a unos japoneses que esperaban su turno y le pedimos a la taquillera el papelito y en menos de 15 segundos habíamos solventado el asunto. Con estas actitudes, ¡cómo nos van a traer regalos los Reyes!
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Tras pasar el control de seguridad nos encontramos en el jardín oeste de la iglesia frente a la habitual fuente para abluciones árabe añadida cuando la iglesia se convirtió en mezquita.
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Tambien en el exterior se pueden ver unos enormes contrafuertes necesarios para descargar el peso de las cúpulas que dan al edificio un cierto aire de fortaleza.
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Santa Sofia (Santa Sabiduría) es la mayor iglesia construída por los romanos en Estambul. La que vemos es la tercera iglesia construída en la misma localización. La primera fue erigida en 360 por el emperador Constancio y ardió en una revuelta callejera en el 404. La segunda fue reconstruída por Teodosio II en el 415 y tuvo mejor fortuna ya que sobrevivió hasta el 532 cuando fue de nuevo demolida en otra revuelta callejera... ¿Quien dijo que la antigüedad fuera tranquila?
Junto a la entrada a la iglesia actual se pueden ver los restos de esta segunda iglesia a dos metros bajo el nivel actual de suelo, consistentes en unos escalones, bases de columnas y trozos de un friso con corderos. De hecho en todo el jardín oeste se pueden ver restos de columnas y otros elementos arquitectónicos de esta iglesia expuestos amontonados como en un desguace.
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La iglesia actual fue construída por Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles por orden del emperador Justiniano en solo 5 años y fue inaugurada en el 537. El edificio tiene una nave central con un ábside interior semicircular y otras dos laterales, todas de planta basilical y precedidas por dos vestíbulos o nártex. El edificio tiene una longitud de 100 metros incluyendo los 2 vestíbulos y una anchura de 69.5 m. En el centro de la nave central hay una enorme cúpula de casi 32 metros de radio y una altura de 55.6 metros. La cúpula de Santa Sofía es de tal grandiosidad que dicen que sólo es comparable a la del Panteón de Agripa en Roma. Que queréis que os diga, es enoooorme, pero a mi me parece más espectacular la romana.
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El emperador ordenó a todos sus dominios que enviaran los mejores y más lujosos materiales de construcción. Asímismo ordenó traer las columnas del templo de Artemisa en Efeso y otras 8 columnas desde Egipto para soportar las naves superiores. En total en el iglesia hay 104 columnas, 40 en el piso inferior y 64 en la galería superior. Todas las paredes de la iglesia están decoradas con mosaicos excepcionales hechos con plata, oro, vidrio, cerámica y piedras de colores.
Tras la conquista otomana, la iglesia se reconvirtió en mezquita, la estructura se fortificó con contrafuertes, se añadieron los minaretes, se construyó una madraza en el exterior y se instalaron en el interior los diversos elementos de culto de toda mezquita.
En 1935, Ataturk desacralízó la mezquita y fue convertida en Museo.
VESTIBULOS
Lo primero que vimos fueron los vestíbulos que apenas tienen decoración y se comunican con la iglesia mediante 9 enormes puertas.
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La principal recibe el nombre de puerta del emperador y mide 7 metros de altura. A ambos lados de la entrada a la nave principal se pueden ver dos cubos de mármol del siglo III antes de Cristo procedentes de Bergamo y regalo del sultan Murad III.
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Encima de esta puerta hay un mosaico que representa al Emperador Leon VI adorando un Pantocrator enmarcado por dos medallones de San Gabriel y la Virgen.
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En el vestíbulo interior, en el lateral sur hay otro pequeño vestibulo decorado con un mosaico de la virgen flanqueada por los emperadores Constantino y Justiniano que sostienen maquetas de Estambul y Santa Sofia respectivamente. Este vestíbulo comunica con el exterior mediante una puerta de bronce traída de un templo antiguo griego y denominada la puerta hermosa (nice door).
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NAVE PRINCIPAL: PLANTA BAJA
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Nada más entrar a ambos lados de la puerta principal hay dos enormes tinajas de mármol de época helenística traídas desde Bérgamo en el siglo XVI y que se usaban para distribuir agua o zumos a los fieles durante las largas celebraciones de la mezquita.
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Todo el lateral izquierdo de la inmensa nave central estaba completamente cubierto por andamios hasta casi la cúpula lo que deslucía un poco la primera impresión de la iglesia.
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La cúpula es espectacular, altísima, tan grandiosa como la cúpula de San Pedro del Vaticano. En sus pechinas hay 4 mosaicos de angeles. La que vemos es el resultado de la enésima reconstrucción en el siglo XIX tras una vida llena de incendios y terremotos.
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En el centro de la nave un poco hacia la derecha hay un lugar marcado en el suelo con losas formando unos círculos de variados colores y dimensiones llamado omphalion y que era el lugar donde tenía lugar la ceremonia de coronación de los emperadores durante el Imperio Bizantino.
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Justo a su lado está el mahfili, una plataforma elevada construida en mármol y orientada también hacia la Meca donde el muezzin se arrodillaba y cantaba en respuesta a las oraciones del iman. Para entendernos, en el Islam, el iman es el cura y el muezzin el monaguillo que llama a la oración y ayuda al imán.
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En la parte anterior está el ábside con un mosaico del siglo IX de la Virgen entronizada sosteniendo a Jesús niño que se ve desde muy lejos y que no se puede apreciar en todo su detalle.
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Justo debajo se puede observar el altar o mihrab, una hornacina en la pared que indica la ubicación de la Meca y frente a la que el iman reza. El mihrab de Santa Sofia es del siglo XIX, está hecho de mármol y decorado con un sol y estrellas en su cúpula. En las paredes alrededor del mihrab hay paneles con caligrafia árabe de la época otomana.
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A la derecha del altar vemos el minbar, un púlpito de mármol desde donde el imán da el sermón de los viernes.
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A la izquierda del altar hay un quiosco hexagonal de mármol con una filigrana de madera que era desde donde el sultán asistía a la oración en la mezquita. Siempre ha habido clases.
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En las esquinas de la nave principal a la altura del primer piso podemos ver 8 enormes paneles caligráficos circulares de 8 metros de diámetro de época otomana con lemas islámicos y versos del Corán. También de época otomana datan las enormes lámparas que iluminan el interior de la Iglesia.
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Al sur de la Iglesia hay una estructura de mármol con un enrejado dorado que constituye la biblioteca del sultán Mahmud I añadida en 1739.
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El último elemento destacado de la planta baja es la Columna de los deseos, localizada en el extremo noroeste. Es una columna cubierta por planchas de bronce con una gran depresión en uno de sus extemos. Se dice que el emperador Justiniano tenía un terrible dolor de cabeza que se le pasó apoyando la frente sobre esa zona. Ni que decir tiene que a partir de ese momento se extendió el rumor de los poderes curativos de la columna y en los últimos 16 siglos millones de enfermos han aguardado pacientemente una eterna cola para tocar la supuesta zona curativa de la columna.
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En el último siglo la intención ha sido más turística que curativa ya que los efectos de la columna no son espectaculares pero no se puede ir uno de Santa Sofia sin la gloriosa foto posando frente a la columna mágica. Lo que hay que hacer es poner el pulgar en el orificio de la columna y dar un giro de 360º a la mano sin levantar el dedo hasta volver al punto de partida. Obviamente esto exige contorsiones imposibles que componen fotos inenarrables. Por supuesto, tras sus buenos 20 minutos de espera, nos hicimos la foto pero siento comunicar que no notamos ninguna mejoría en nuestros crónicos achaques.
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NAVE PRINCIPAL: PLANTA SUPERIOR
Junto a la columna está la escalera que conduce al piso superior por una amplia escalera de caracol.
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La planta alta es una amplia galería columnada que rodea la iglesia a unos 20 metros de altura. Desde aquí se disfruta de unas vistas preciosas de la Iglesia a pesar de los andamios.
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En la galería sur nos topamos con la Puerta de Mármol tallada con motivos vegetales que parece de madera y que separaba la zona de reunión de los sacerdotes del público en general.
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Otro elemento turístico de la galería de Santa Sofía es la tumba del comandante Enrico Dandolo, un veneciano que murió en Estambul a los 70 años durante la 4ª cruzada. Esta tumba se ha hecho últimamente popular por aparecer en la novela Inferno de Dan Brown.
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En esta zona están los mosaicos mas espectaculares del templo. En la galería norte hay un mosaico del siglo XIII de la Deisis (Jesus Pantocrator flanqueado por la Virgen y Juan el bautista).
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En la pared oeste hay otros dos mosaicos. El primero (S. XII) representa al emperador Komnenos con su mujer y su hijo alrededor de la Virgen con Jesus.
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El segundo (S. XI) muestra al emperador Monomakhos y su mujer Zoe al lado de un Pantocrator.
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Como seguramente sabeis, los musulmanes no pueden representar la figura humana, pero no son nadie escribiendo el nombre de su Dios y profetas. Desde las galerías superiores casi se tocan los 8 enormes paneles circulares caligráficos que veíamos desde abajo, los más grandes del mundo islámico, y que contienen los nombres de Ala, Mahoma, los califas Abu Bakr, Otman, Ali y Omar y los dos nietos de Mahoma Hasan y Husein.
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Santa Sofía nos pareció una iglesia espectacular en tamaño y en majestuosidad y desde luego es un compendio de historia. Pocos edificios en el mundo pueden presumir de una salud tan envidiable tras casi 15 siglos de existencia. Sin embargo nos dejó un poco fríos. Nos pareció hecha a escala poco humana y no logramos conectar con su espiritualidad. Pero, claro, había que verla!
MAUSOLEOS DE LOS SULTANES
Cuando salimos estaba nevando. Tras pasar por los baños aún nos quedaba completar el tour visitando un complejo de tumbas de sultanes situado al sur de la basílica. Las tumbas son edificios octagonales coronados por una cúpula, cubiertos de azulejos y con vidrieras en las ventanas que albergan las tumbas de los sultanes Murad III, Selim II, Mehmed III, Mustafa I, Ibrahim asi como de todos sus familiares.
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Cada tumba exhibe unos cuantos sarcófagos cubiertos con telas verdes. Había que descalzarse para entrar pero como hacía frío, estábamos mojados, desde la puerta se veía todo perfectamente y además no nos parecía nada del otro jueves, la verdad es que lo vimos deprisa y corriendo y salimos de Santa Sofía.
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CISTERNA BASILICA (YEREBATAN SARNICI)
De miércoles a lunes: de 9:00 a 18:30 horas. Martes cerrado. 10 Liras
No paraba de nevar y el viento arreciaba asi que decidimos visitar lo que tuviéramos más cercano y eso era la [url=http://yerebatan.com/#]cisterna Basílica[/url] que está cruzando la calle al otro lado de Santa Sofía.
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El subsuelo de Estambul tiene varias cisternas construidas por los romanos para tener reservas de agua en caso de asedio. La más importante es la llamada cisterna Basilica. Cerca hay otra cisterna llamada de las 1001 columnas o Birbindirek Sarnici pero creo que no está abierta al turismo (o yo al menos no lo encontré en ninguna parte) aunque el recinto se puede alquilar para eventos.
La entrada es una pequeña y cutre caseta de ladrillo situada junto al Milion. La entrada vale 10 liras y la tarjeta de los museos no es valida para esta visita. Nos tocó esperar en la cola a la intemperie unos minutos a merced de la nevada y doy fe de que pasamos un frío espantoso pero cuando descendimos los 52 escalones de bajada y entramos a la cisterna se nos olvidaron todas las penurias.
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La Cisterna Basílica fue construida en tiempos de Justiniano I (527-565) en el subsuelo de una basílica hoy desaparecida a la que debe su nombre. La cisterna se usaba para abastecer al Palacio Bizantino. Es una sala de 140 por 70 metros que podía almacenar unos 100.000 m3 de agua. La cisterna recibía agua desde los acueductos de Valente (aún existente) y de Adriano. Estos acueductos traían el agua de los Bosques de Belgrado, a unos 20 kilómetros de Constantinopla.
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La Cisterna Basílica recibe el sobrenombre de "Palacio Sumergido" y desde luego nos parece acertadísimo porque es espectacular .
Frente a nuestra vista se extendia un mar de 336 columnas de mármol y granito de 9 metros de altura con la base hundida en el agua. Las columnas, que se extienden en 12 hileras de 28 columnas cada una, están conectadas entre sí mediante arcos de ladrillo en la parte superior que sostienen un techo de pequeñas cúpulas de ladrillo. Los capiteles e incluso las mismas columnas son de diversos estilos y tamaños ya que son reutilizadas, traídas desde templos paganos de Anatolia junto con las que se usaron para construir Santa Sofía lo que le da aún un mayor encanto al recinto. La mayoría de los capiteles son corintios y jónicos pero también hay algún capitel dórico.
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Por entre ellas discurren una serie de pasarelas de madera que trazan un recorrido circular por el recinto. Antiguamente la visita debía ser aún más mágica ya que no había pasarelas y el recorrido se hacía en barca. La luz procede de pequeños focos situados en la base de cada columna. El resultado es un ambiente fantasmagórico y espiritual maravilloso. En este ambiente incluso las hordas turísticas se cohíben y la gente habla en susurros y solo se oyen las miles de gotas cayendo al agua desde el techo. Cuando se produce algún ruido, el sonido reverbera por toda la sala. En una esquina de la misma hay un pequeño escenario donde nos dijeron se ofrecen conciertos de música clásica. Con la fanástica acústica del lugar el resultado debe ser mágico.
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Entre las columnas de la basílica hay dos que tienen como base unas gigantes cabezas de Medusa, un ser mitológico que convertía en piedra a quien la mirara. Se cree que las cabezas fueron traídas a la cisterna tras ser retiradas de un edificio del último periodo romano. La tradición dice que los bloques están orientados hacia los lados y boca abajo con el fin de anular los poderes de la mirada de la gorgona que deja petrificado a quien osa mirarla.
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Otra columna está grabada con ojos de gallina, sinuosas ramas y lágrimas.
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En esta localización se rodaron escenas de la pelicula de James Bond “Desde Rusia con amor” y aquí también culmina la trama del libro Inferno de Dan Brown.
La salida de la cisterna se realiza por otro edificio distinto alejado sus buenos 200 metros de la entrada lo que te deja un poco descolocado. De todas formas seguía nevando así que decidimos intentar estar a cubierto el mayor tiempo posible por lo que nos encaminamos hacia el Gran Bazar.
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GRAN BAZAR (KAPALIÇARŞI)
De lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas. Domingos cerrado. Entrada gratuita.
Anduvimos por la Yerebatan cadessi hasta que giramos hacia la izquierda por la Nuru Osmaniye cadessi que nos llevo hasta la mezquita Nuruosmaniye a cuyos pies está una de las 22 entradas al Gran Bazar.
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El Gran Bazar de Estambul es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo con más de 45000 metros cuadrados de superficie que acogen más de 3500 tiendas distribuidas en 64 calles. El mercado data del siglo XV cuando el sultan Mehmed II construyó un pequeño bazar junto a su palacio alrededor del cual se fueron instalando cientos de tiendas y talleres en los años siguientes formando calles organizadas por gremios que finalmente fueron techadas.
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El mercado es un auténtico laberinto y lo mejor es dejarse llevar y perderse por sus calles aunque se puede intentar hacer una visita sistematica utilizando un mapa pero advierto que la tarea exige de bastante desempeño intelectual.
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Tambien se puede intentar seguir los carteles informativos. Es muy fácil :
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Aunque se puede encontrar casi cualquier cosa en el bazar, los productos más típicos a comprar aquí son joyas, cuero, artesanía, alfombras y ropa y complementos de imitación de grandes marcas. Bajo un aparente caos el mercado se organiza en áreas temáticas: la zona de joyerías, la de cuero, etc.
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Como la competencia es feroz, fuera de cada tienda siempre hay un empleado poliglota que intenta enganchar a los turistas iniciando una conversación intrascendente, calandote en los primeros segundos y catalogándote o no como posible victima. Si cumples sus expectativas ya te ofrece pasar a tomar el té o te pone el género bajo tus narices mientras comenta sus bondades y su bajo precio. Esto que parece gracioso al principio, acaba siendo un tostón aunque si no estableces contacto visual, tampoco son tan plastas como en otros países árabes. De hecho son extremadamente amables aunque les dirijas la más terrible de tus miradas.
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Como teníamos hambre decidimos comer antes de explorar el bazar pero curiosamente dentro del mercado hay muy pocos bares y restaurantes. Preguntamos a uno de los pesados de turno que no solo no se molestó cuando le dijimos que no estábamos interesados en comprar una chupa de cuero sino que nos acompaño un tramo por el bazar hasta un pequeño restaurante que nos recomendaba. El restaurante (por llamarlo de alguna forma) era un minúscula tetería que ofrecia platos de comida rápida. Nos sentamos en un pequeño patio abierto soportalado mientras veíamos nevar, bajo un modesto calentador de techo que a duras penas nos quitaba el frío y allí nos comimos unos sabrosos kebabs mientras observábamos la febril actividad del mercado.
Pasamos un par de horas en el bazar y llamadnos raros pero no compramos nada. No somos de llevar regalos a la familia en cada viaje, no nos interesa la artesanía local y no disponíamos de presupuesto para adquirir joyas y aunque estuvimos tentados de comprar algún reloj y algún bolso de “marca” al final decidimos que no lo necesitábamos así que conseguimos superar la prueba del Gran Bazar sin menoscabo económico. La verdad es que la mayoría de las tiendas eran muy cutres y los precios estaban algo inflados. No obstante vimos alguna tienda de productos originales de marcas turcas muy bonitas, sobre todo de alfombras muy modernas.
En el centro del mercado había lo que parecía haber sido hace bien poco un patio abierto y que tenía pinta de haber sido techado recientemente. La zona ofrecía varias decenas de joyerías con algunas cosas exquisitas pero como digo, no necesitábamos nada de lo que nos ofrecían así que tampoco sufrimos mucho.
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Lo mejor del Gran Bazar es su atmósfera y su ambiente. Hay un trasiego incesante de turistas de todas las nacionalidades y de turcos que también hacen sus compras en el mercado. El bullicio es ensordecedor con comerciantes voceando sus mercancías, turistas gritando, niños jugando, músicas en las tiendas y de fondo de vez en cuando las llamadas a la oración de las mequitas cercanas. Aunque como he dicho las tiendas son muy cutres, no dejan de tener mucho encanto. La arquitectura es caotica y laberíntica con áreas del mercado espaciosas con columnas y arcos adosadas a otras de trazado en damero con calles rectas de techos altos y estas a su vez unidas a otras de calles estrechas con trazado irregular y de vez en cuando zonas abiertas a patios con talleres y exposición de productos al aire libre. Es una ciudad en sí misma!
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Salimos por el norte del Gran Bazar y el exterior parecía una copia del bazar pero sin techo ya que toda la zona alrededor del mercado estaba llena de comercios. Nosotros salimos a una zona plagada de joyerías que desembocaba en otra calle comercial animadísima.
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Aunque seguía nevando cientos de turcos, ahora ya sin turistas, pululaban por la calle de compras. La mayoría de las tiendas eran de ropa turca.
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Nos llamó la atención que había muchas tiendas de ropa "elegante" para bodas y celebraciones. Los escaparates eran inenarrables con maniquíes mostrando vestidos barrocos y de fantasía como solo los árabes pueden concebir. Tambien había mini-maniquíes con ropa para niños pero con barba y bigote!
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Tambien nos sorprendieron los escaparates de tiendas de lencería con una naturalidad (y unas curvas) que nunca habríamos sospechado de un país árabe especialmente si tenemos en cuenta como van las mujeres de tapadas por la calle.
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Finalmente desembocamos en la parte posterior del Bazar de las Especias.
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BAZAR DE LAS ESPECIAS (MISIR CARSISI)
De lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas. Domingos cerrado. Entrada libre.
El Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio o Mısır Çarşısı es un pequeño mercado cubierto en forma de L especializado en la venta de especias y comida, especialmente dulces, frutos secos, caviar, quesos y otros productos turcos aunque también se vende artesanía y souvenirs. Es un mercado claramente enfocado al turista. Las tiendas son un poco más elegantes que en el Gran Bazar y todas disponen su mercancía a la puerta de una manera tan bonita y colorida que literalmente te entra por los ojos.
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El mercado data del siglo XVII y se construyó a la vez que la Mezquita Nueva junto a la que se encuentra. El nombre proviene de cuando Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y era el centro de distribución de especias orientales para toda Europa
El Bazar de las Especias se dispone en los laterales sur y oeste de una plaza cuyo lado norte está ocupado por la Mezquita Nueva y cuando nosotros lo visitamos, el exterior estaba cubierto con andamios porque estaba en restauración.
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Lo primero que hicimos nada más entrar por una de las 6 puertas del bazar fue tomar un chocolate caliente en un bar para entrar en calor. El mercado es pequeño y abarcable y se visita en media hora aunque en función de lo que decidas comprar, el tiempo puede alargarse considerablemente. Este es un lugar perfecto para adquirir las habituales delicias turcas y pasteles árabes ya que puedes elegirlos directamente y probarlos para asegurarte de que son lo que buscas. El caviar (iraní) también nos pareció relativamente barato.
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Como decidimos dejar las compras de dulces para el último día, tampoco compramos nada salvo un tambor árabe que se le antojó a nuestro querido retoño, un tambor cuya posesión era cuestión de vida o muerte y que nos prometió que nunca iba a dejar de tocar y que ahora duerme en una de sus estanterias sin que le haya hecho el más minimo caso en los últimos 3 meses. Pero bueno, era el dia de Reyes!
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Se ve que los españoles compran mucho en este mercado...
Como la temperatura era subgélida y la nieve no cedía despues de dar dos vueltas completas al mercado, no tuvimos más remedio que cruzar la plaza y entrar a visitar la Mezquita Nueva.
MEZQUITA NUEVA (YENI CAMI)
Esta mezquita recibe este nombre porque fue iniciada a finales del siglo XVI por orden del Sultan Murad III pero no fue terminada hasta 1665 tras casi 70 años de problemas económicos y sociales.
El edificio es impresionante. Presenta 66 bóvedas y semibóvedas que se amontonan unas sobre otras formando una estructura piramidal coronada por una cúpula de 17 metros de diámetro y 36 metros de altura. La mezquita tiene 2 minaretes y está precedida por un patio de 39 metros de lado rodeado por un peristilo cubierto y que tiene la habitual fuente para abluciones en su centro.
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Con la que estaba cayendo, algunos tenían los arrestos de lavarse los pies con la gélida agua de la fuente.
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Cuando entramos era hora de oración y había un tremendo trasiego de fieles entrando al templo que dejaban sus chorreantes paraguas y zapatos en el exterior para entrar a orar en un edifico ligeramente menos gélido que el exterior.
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En todas las mezquitas hay una zona diáfana anterior frente al mihrab, cubierta con alfombras, destinado a que los hombres recen.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Aquí los señores, mostrando pinrel
Las mujeres, por si no tuvieran suficiente con el estricto código de vestimenta a que les obliga el islam y su papel secundario en la sociedad, tienen reservados en la parte de atrás los dos laterales de las mezquitas que además están cubiertos por una celosía para evitar miradas indiscretas, ya que como todo el mundo sabe, ver agacharse a una mujer mientras reza puede provocar tumultos y violaciones.
*** Imagen borrada de Tinypic *** La zona femenina, oculta a la visión directa
El interior de la mezquita es un cuadrado de 41 metros de lado diáfano excepto por 4 grandes columnas que soportan la cúpula. Alrededor del área central hay un pasillo soportalado con columnas de mármol unidas mediante arcos
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La esquina nordeste de la galería tiene una reja dorada detrás de la cual los miembros de la corte imperial podrían presenciar los servicios litúrgicos. Encima de la entrada hay una galería columnada a la altura del primer piso.
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La mezquita está adornada con azulejos en los que predominan los colores azul, verde, rojo y blanco.
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Tras unos minutos de visita volvimos a la calle y tomamos dirección este en dirección a la estación de Sirkeci ya que cerca de ella teníamos reservado a las 7:30 el espectáculo de los derviches girófagos
DERVICHES GIRÓFAGOS
En nuestro viaje a Estambul habíamos decidido asistir a una espectáculo de derviches girófagos o giratorios.
Las opciones para verlos eran 3:
- En el monasterio Mevlevi por la calle Istiklal: tenía pinta de ser muy auténtico pero las fechas no nos venían bien ya que la ceremonia solo se representa los domingos
- La estación de Sirkeci: en uno de los edificios de uno de los andenes se ha habilitado una gran sala rectangular en la que se colocan sillas plegables en circulo alrededor del espectaculo. Estuvimos viéndolo un día minutos antes de la actuación y tengo que decir que el lugar nos parecio muy cutre aunque las entradas son más baratas
- El Teatro Hodjapasha, un centro cultural situado en unos antiguos baños árabes de 550 años de antigüedad completamente restaurados, que tenia una pinta estupenda.
Como ya os he contado, nos habíamos decidido por este último y dos días antes me había acercado a conseguir las entradas (60TL adultos, 40TL niños, 160TL en total, unos 59 euros los tres). Los derviches actúan 3 dias a la semana pero en el teatro hay actuaciones a diario de musica turca, danza del vientre, etc. Las entradas se pueden conseguir por internet en varios sitios y en la propia página web del teatro.
*** Imagen borrada de Tinypic *** El teatro por fuera no es nada espectacular...
Lo he definido como espectáculo pero en realidad es una ceremonia religiosa que ahora se celebra para los turistas. Los derviches son unos sacerdotes de la orden Mevleví, perteneciente al sufismo, una de las corrientes del islam que se caracteriza por su espiritualidad. Los integrantes de esta orden celebran un ritual desde hace más de 800 años llamado Sema en el que mediante la repetición de gestos y especialmente mediante la realización del giros sobre si mismos al son de la musica, los bailarines alcanzan un estado mental semihipnótico en el que llegan a conectar con Alá y ofrecen está conexión a los demás participantes en al ceremonia. Ahí queda eso.
Nada más entrar subimos al primer piso a una sala de espera abarrotada con turistas de todas las nacionalidades. Aunque lo sospechábamos, ahí empezamos a confirmar que el espectáculo era la habitual turistada pero ya no podíamos volvernos atrás. Mientras esperabamos nos sirvieron té gratis que nos vino bien para calentarnos.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Veinte minutos antes de la hora de inicio se abrieron las puertas y entramos al recinto sufriendo algún que otro empujon, inevitable en toda aglomeración turística. Éste era la antigua sala mayor de los baños, una sala cuadrada de ladrillo rojo con un techo en cúpula que tenia un escenario circular en el centro alrededor del cual se disponían 4 filas de asientos. En una esquina había un templete para la orquesta. Como había sacado las entradas con mucha antelación, teníamos unas butacas excelentes en primera fila.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
La sala estaba tenuamente iluminada con focos rojos y violetas. En tres de las paredes de la sala se proyectaban diapostivas con fotos e instrucciones, especialmente la de que estaba prohibido aplaudir y hacer fotos y videos. También nos iban introduciendo a la ceremonia que íbamos a presenciar. Las fotos que os pongo no son mías, son cogidas de internet.
Cuando se apagó la luz, salieron los 4 músicos de la orquesta, llamada mutrip, que tocaban la flauta, una especie de laúd, un tambor y una pandereta.
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La Sema esta dividida en 7 partes.
En la primera, 5 derviches salieron lentamente en fila al escenario, se despojaron de sus capas negras y tras extender en un lateral del escenario unas pieles de cordero en el suelo se arrodillaron sobre ellas con los ojos cerrados, todo ello en medio de un respetuoso silencio. El líder de los sacerdotes colocó una piel roja en el lugar donde se encuentra la Meca. Otros dos derviches más mayores se subieron al templete de los músicos y uno de ellos recito el Naat, un poema dedicado a Mahoma.
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La dos siguientes partes son musicales. Primero uno de los músicos interpretó una pieza con un tambor llamado Kudüm y luego otro tocó la flauta representando “la entrega del alma al universo” (toda la explicación de la ceremonia está plagada de este tipo de lenguaje a medio camino entre la mística y el ridículo )
A continuación comenzó el baile que ocupa las 4º y 5ª partes que son las más misticas. Los músicos interpretaban una melodía muy repetitiva e hipnótica y los 5 derviches se iban levantando a intervalos, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos apoyadas en sus hombros, simbolizando su "unidad con Dios", y se iban saludando entre ellos hasta que ocuparon todo el escenario a distancias similares. Cuando pasaban junto a la piel roja, se inclinaban en dirección a La Meca. Luego como espontáneamente comenzaron a dar vueltas sobre si mismos sobre su pierna izquierda mientras iban girando alrededor del escenario en sintonía con la música CON LOS OJOS CERRADOS hasta completar 3 giros completos del escenario. Cuando giraban, elevaban la mano derecha con la palma hacia arriba y la izquierda hacia abajo. El significado de esta posición es: “Recibimos a Dios, se lo entregamos al pueblo, nosotros no nos quedamos nada”.
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Llevaban una blusa blanca, un gran cinturón-faja negro y una falda tambien blanca hasta los pies que cuando giraban se abría formando unos sinuosos y esteticos vuelos. El atuendo se completaba con un extraño sombrero cilíndrico marrón ligeramente ridículo, todo hay que decirlo. Los tres giros completos del escenario se repitieron varias veces en ciclos que según la ceremonia se denominan saludos cada uno de los cuales lleva aparejada una explicación bastante filosófica ("los derviches observan al mundo, el baile disuelve toda la eistencia en la unidad de Dios, la existencia y la no existencia se cruzan" y varias frases de similar pelaje .
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Los bailarines se tiraron su buena media hora girando, haciendo unos pequeños descansos entre cada rotación. Lo alucinante es que en ningún momento les vimos tambalearse o dudar, como si el evidente mareo que debían estar sintiendo no les afectase en absoluto.
Como no dejaban hacer fotos ni filmar, aquí os dejo un video promocional del propio teatro y otro del espéctaculo de Sirkeci para que compareis:
En la 6ª parte, la música cesó y al son de la flauta los derviches retornaron a sus posiciones mientras otro derviche recitaba versos del Corán.
Finalmente la ceremonia terminó con una oración llamada Fatiha y los derviches abandonaron el escenario con la misma parsimonia con la que entraron y en el mismo sepulcral silencio.
Y asi, sin más, sin aplausos ni locuciones, el viaje mistico terminó y los espectadores volvimos al realidad, nos levantamos y nos fuimos.
El público que nosotros vimos reaccionó de manera muy diferente al espectáculo. Tengo que decir que la mayoría con bostezos, algunos incluso dormitando al término de un largo día de turismo ante una ceremonia que tiene mucho de repetitiva y aburrida. Pero también asistimos a algunas expresiones de misticismo bastante exageradas, incluso una señora a nuestro lado se pasó toda la ceremonia llorando y con los ojos como platos.
Nosotros, que somos bastante poco espirituales, no llegamos a entrar en ningún momento en la ceremonia. Ni entendimos su significado ni comprendemos en general las expresiones místicas que conllevan algunos aspectos de las religiones. No obstante nos pareció una expresión cultural interesante y curiosa aunque, sinceramente, aburrida. Si eres alguien espiritual, seguramente la encontraras muy evocadora. En caso contrario, mejor gástate el dinero en una buena cena. Además, el realizarla en un teatro, para turistas y cobrando entrada la convierte en algo falso. Probablemente asistir a esta ceremonia en un lugar religioso de verdad y sin tener que pagar por ella, ayudaría a entenderla mejor, pero tal y como nosotros la vimos, es una turistada. Ni que decir tiene que nuestro hijo, al igual que los escasos niños del público, se aburrió como una ostra ya que no es algo apropiado para niños. A favor de la ceremonia tengo que decir que dura apenas una hora asi que se puede sobrevivir a la Sema sin excesivos daños colaterales.
Cuando salimos del teatro había dejado de nevar y nos acercamos andando hasta el hotel. Estuvimos un rato descansando, leyendo el correo y ojeando internet. En estas mi mujer dió un respingo porque acababa de leer en el periódico que esa tarde una terrorista suicida de un grupo local radical de izquierdas se había inmolado con una bomba en una comisaría en la acera de enfrente de la caseta de entrada a la cisterna Basílica, 4 horas después de que nosotros la visitáramos , todo ello a escasos 100 metros de nuestro hotel llevandose por delante a un policía e hiriendo a otro.
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Sinceramente no habíamos notado nada raro y en la zona no se notaba ni mayor presencia policial ni nada fuera de lugar. Sin embargo el incidente nos dejó muy mal cuerpo y la verdad es que el resto del viaje estuvimos un poco acongojados y la noticia no contribuyó nada a apuntalar nuestra opinion al respecto de la seguridad en los países árabes, pero afortunadamente no paso nada más (bueno, salvo un pequeño incidente policial que os contaré más adelante).
Después de tranquilizar a nuestras familias en España, y aún con el susto aún en el cuerpo salimos a cenar y como estábamos cansados y acongojados no fuimos muy lejos y cenamos en un restaurante en la misma calle del hotel llamado Khorasan (Ticarethane Sokak No:39), caro, pero muy agradable y la comida estaba deliciosa.
Había seguido nevando toda la noche y cuando nos levantamos seguía nevando. Nunca pensé que pudiera nevar tanto en Estambul!!! Además la temperatura había bajado bastante por debajo de cero grados. La nieve había dejado unas estampas bellísimas desde la azotea de nuestro hotel y después de desayunar allí pasamos un buen rato disfrutando del paisaje.
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FERRY A USKÜDAR
Hoy era nuestro último día completo en la ciudad asi que a pesar del temporal, decidimos probar la naútica turca. El cielo estaba nublado y había niebla asi que el habitual crucero por el Bósforo de toda visita a Estambul que se precie había desaparecido de nuestros planes pero no nos apetecía irnos de la ciudad sin catar las aguas del Bósforo asi que decidimos pasar a la parte asiática de la ciudad que recibe el nombre de Usküdar.
Dejando de lado los cruceros turísticos que hacen los paseos por el estrecho y que salen todos de Eminönü, en Estambul hay un sistema de ferries que comunican por mar las distintas partes de la ciudad. La parte europea se comunica con la asiática mediante varias líneas que parten, una de Eminönü junto al puente de Gálata, otra de Kabatas junto al palacio de Dolmabaçe y otra más al norte desde Besiktas. A su vez las líneas pueden llegar a Usküdar, el centro de la parte asiática o a otros destinos más al sur y sin interés turístico (Harem, Haydarpasa y Kadköy)
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Asi que cogimos el tranvía T1 y en 3 paradas llegamos a Eminönü. Justo frente a la parada del tranvía estaban las dos terminales de los ferries que son de diferentes compañías. Como en una ponía Usküdar pues la verdad es que no tenía perdida (era de la empresa Sehir Hatlari). Los ferries se pueden pagar también con la Istanbulkart aunque no teníamos billetes pequeños y tuvimos que comprar unos snacks en un quiosco porque nadie tenia/quería darnos cambio. El precio era el mismo que el de un billete de tranvía (4TL directo o 2.15TL con la tarjeta).
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Los ferries salían cada 20 minutos y a las 11 de la mañana el nuestro partió puntual hacia el centro del estrecho. El trayecto es muy corto y en apenas 15 minutos llegamos a destino. El ferry era muy grande y moderno con capacidad para varios cientos de viajeros aunque a esa hora iba vacío.
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Mi mujer e hijo se quedaron en el interior pero como acababa de dejar de nevar y había salido el sol yo no podía perderme un crucero por el Bósforo a -4º bajo cero así que me subí a cubierta y me pase todo el viaje haciendo fotos y perdiendo calorías. No obstante, la alegría duró muy poco ya que se volvió a nublar, empezó de nuevo a nevar y los últimos 5 minutos de viaje tuve que entrar al calor para recuperar la sensibilidad en los dedos.
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Durante el trayecto pasamos muy cerca de la orilla sur de Beyoğlu y del palacio de Dolmabahçe para luego salir al centro del estrecho.
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Durante todo el viaje llevábamos detrás una bandada de furiosas gaviotas que se peleaban entre ellas y se lanzaban como posesas al agua que levantaba el ferry como en una escena sacada de Los Pájaros de Hitchcock.
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La llegada a Usküdar es muy bonita ya que la terminal está en una pequeña bahía. Los edificios que cubren las laderas de las colinas se ven salpicados por varias mezquitas de un tamaño más modesto que las de la parte europea.
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Justo antes de llegar pasamos junto a la torre Kiz Kulesi o Torre de Leandro, una torre de piedra del siglo XII que ahora funciona como un faro. Habíamos leido que ver el atardecer desde Usküdar con la torre en primer plano es una de las estampas más turísticas de la ciudad pero nevando y entre la niebla, la verdad es que no nos decía gran cosa.
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MEZQUITA DE ISKELE
El barrio asiático tiene mucho sabor local y se agradece porder ver la actividad normal de una parte de la ciudad alejada den centro turístico. Justo frente al terminal nos recibía la mezquita de Iskele o de la Sultana Mihrimah, hija de Solimán, también llamada Mezquita del Puerto debido a su ubicación y que fue construida entre 1547 y 1548. En la fuente situada en su exterior pudimos captar alguna estampa que os puede dar una idea del frío que estábamos pasando.
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Aún así y con la que estaba cayendo, ahí estaban los fieles purificándose para la oración. Que devoción, por Alá! La mezquita es muy coqueta pero a estas alturas ya nos iban pareciendo todas lo mismo.
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Sin embargo en esta mezquita asistimos a un sermón que un imán estaba dando a los visitantes. Subido a su pequeño púlpito, un sacerdote vestido con una casaca y un gorro blancos se puso a leer el Corán y a predicar aunque la verdad es que no le hacía caso nadie. La gente entraba, hacia sus oraciones y se iba sin quedarse a escuchar al pobre.
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MEZQUITA SEMSI PASHA
Junto a esta mezquita en teoría había una plaza monumental en cuyo centro se encuentra el pozo de Ahmet de estilo rococó pero toda la zona estaba vallada y en obras y no pudimos visitar nada de esto asi que dimos un paseo por el muelle intentado que el vendaval no nos arrastrara al mar hasta llegar al otro extremo de la bahía donde se encontraba otro pequeño templo llamado la mezquita Semsi Pasha que nos pareció deliciosa.
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Se trata de una minúscula mezquita con una sala de oración de apenas 50 metros cuadrados. El edificio, situado junto al mar, tiene forma cúbica con una pequeña cúpula y un único minarete. Junto al templo hay un pequeño cementerio árabe y un mausoleo en el que está enterrado el Gran visir Semsi Pasha, que sufragó la construcción de la mezquita y que es visible desde la mezquita a través de una reja dorada. En el recinto del templo también se puede ver una escuela coránica o madrasa con un tejado cubierto de pequeñas cúpulas en sucesión.
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Entramos al interior donde nos topamos con varios fieles rezando, descansando o simplemente leyendo el periódico. Nos tumbamos en el suelo en una esquina a dejar pasar el tiempo un poco mientras les observábamos. La verdad es que aunque siempre intentamos ser respetuosos, y más con la que está cayendo con el Islam, pensé que los musulmanes se iban a molestar al vernos entrar en plan turistas en sus templos pero lo cierto es que no recibimos más que sonrisas y gestos de amabilidad por parte de la mayoría de los turcos que nos topamos en las varias mezquitas que visitamos.
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En ésta había por el suelo y en los quicios de las ventanas multitud de collares que reciben el nombre de tasbih. Estos collares tienen 99 cuentas y una borla final y se usan para rezar una especie de rosario musulmán llamado dikr en el que ser repite 99 veces el nombre de Alá en forma de letanías.
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Fuera de la mezquita y a pesar de la que estaba cayendo, había un valiente que estaba intentando pescar algo en el agua.
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Como el viento arreciaba y no hacía un tiempo muy apropiado para callejear y además parecía que no había mucho más que ver por la zona, nos volvimos al muelle. Mientras esperábamos me comí un simit, una rosquilla de pan cubierto de semillas de sésamo que venden en puestos callejeros por todas partes y que está algo soso pero que quita el hambre.
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Habiamos decidido no volver a Eminönü sino coger el ferry que nos llevara a Besiktas para visitar el palacio de Dolmabahçe. El trayecto fue algo más corto, apenas 10 minutos, pero igual de frío que el de la ida. Durante el viaje disfrutamos de preciosas vistas del puente del Bosforo, un puente colgante de 1074 metros de longitud contruído en 1988 y que une Asia y América al norte del estrecho del Bósforo.
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PALACIO DE DOLMABAHÇE
Desembarcamos en Europa en la terminal del ferry de Besiktas que esta en una plaza llamada Barbaros Parki, uno de cuyos laterales esta ocupado por el Museo Marítimo (Deniz Muzesi). En sus afueras hay una exposición muy pedagógica al aire libre de cañones y ametralladoras.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Aquí el chiquillo aprendiendo...
En una esquina de la plaza hay una estatua de un sultán y en la otra unas curiosas cabinas telefónicas en forma de gaviota .
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Rodeando el museo por el paseo marítimo nos topamos con las murallas este del palacio. Como la entrada estaba justo al otro lado, nos tocó rodear todo el palacio en un "agradable" paseo bajo la nieve de algo más de un kilómetro por la fea calle Besiktas, donde por cierto estaba la tienda oficial del Besiktas F.C.
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A medio camino pasamos por una puerta monumental barroca del palacio que estaba acordonada y allí me llamó la atención que los dos guardas de honor de la puerta estaban resguardados de la nieve en unas cabinas de vidrio oscuro un poco ortópedicas asi que les eché unas cuantas fotos con el teleobjetivo y seguimos caminando sin más.
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Pero cual sería mi sorpresa cuando un par de cientos de metros más adelante me había retrasado un poco haciendo fotos al estadio de fultbol del Besiktas (que por cierto estaba en obras), cuando un fulano de unos 35 años y con pinta de estibador me da un golpecito en el hombro y me dice en inglés que es policía y me pide que me identifique. Me enseña brevemente su placa (que podría ser el carnet de la biblioteca municipal por lo que a mi respecta ya que no pude ver nada de lo ponía en ella) y detrás de el aparece otro compañero de similar envergadura. En ese momento ya estaba yo notando como mis esfinteres se aflojaban y ya me hacía sin móvil ni cámara porque no pensaba que fueran policías verdaderos.
*** Imagen borrada de Tinypic *** El estadio del Besiktas F.C.
En estas llegó mi mujer a apoyarme moralmente pero afortunadamente también aparecieron otros dos policías estos ya debidamente uniformados lo que contribuyó a cambiar mi sensación de miedo por otra de estupor ya que no era consciente de haber cometido ningún delito o falta. El caso es que no llevaba el pasaporte encima pero les enseñe el DNI. En cuanto vieron España se les relajó el rostro, me pidieron que les enseñara las fotos que había hecho. Así lo hice y al final me tranquilizaron y me dijeron que no había ningún problema. Me explicaron que unos días atrás habían cazado a un terrorista con una bomba y una metralleta en las taquillas del palacio afortunadamente antes de que pudiera detonarla y que estaban de los nervios. Como yo iba disfrazado de terrorista chiita (abrigo negro, gorro negro hasta las orejas, braga tapándome la cara y ojos apretados de frío polar) y encima había estado haciendo fotos de los guardas de la puerta que da acceso a la zona donde a veces reside el primer ministro turco, mira tú que puntería tengo, pues se habían mosqueado. Que los guardas estaban en unas cabinas de cristal BLINDADO, resguardándose no solo de la nieve sino de otros posibles proyectiles. El caso es que me pidieron disculpas y con la recuperada habitual amabilidad turca nos dijeron que podíamos continuar camino.
Sin lugar apropiado donde cambiarme de ropa interior, no me quedo otra que deglutir saliva y recuperar mi habitual aplomo y gallardía a marchas forzadas en la acera nevada mientras compartia con mi familia unas risas nerviosas.
El caso es que llegamos a la entrada al palacio donde el panorama policial era similar: agentes con metralleta por doquier, arco de entrada con detector de metales y nada de sonrisas simpáticas en la puerta. Es lo que tiene los países árabes en estos días inciertos.
El palacio de Dolmabahçe fue el primer palacio de estilo europeo construido por los sultanes otomanos y paso a ser su residencia oficial abandonando el palacio de Topkapi. El palacio fue erigido por el sultán Abd-ul-Mejid I entre 1842 y 1853 y fue diseñado en un hiperrecargado estilo neobarroco intentando imitar a los lujosos palacios de las cortes europeas del siglo XIX. Posteriormente, con el advenimiento de la república turca, fue la residencia oficial de, como no, el omnipresente Atatürk hasta su muerte, que ocurrió en el palacio en 1938. Desde 1984 está abierto al público como palacio-museo aunque ocasionalmente se utiliza para ceremonias oficiales.
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El palacio es el mayor del país con 45.000 metros cuadrados y tiene 285 habitaciones, 46 salones, 68 baños y 6 hammanes o baños turcos. El palacio está decorado en estilo barroco, rococó y neoclásico aunque presenta rasgos de la arquitectura otomana tradicional.
El palacio está decorado principalmente con mármol, oro y cristal. Los techos están recubiertos por 14 toneladas de oro!!!. El palacio tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y de Baccarat del mundo y además cuenta con la mayor lámpara de cristal de Bohemia del mundo.
El palacio tiene dos áreas: la zona administrativa llamada Selamlik y el Harem o las habitaciones privadas del sultán y su familia. Entre ambas se encuéntra la Gran Sala de ceremonias o Muayede Salonu. La visita se hace en dos partes, una por cada una de estas dependencias.
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SELAMLIK
En el exterior, junto a las taquillas se eleva la Torre del Reloj y la mezquita de la Reina Madre.
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Al palacio se entra por la puerta más occidental del complejo, llamada la Puerta del Tesoro
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Esta entrada da acceso a una zona de jardines con fuentes monumentales y estatuas que corresponde al Selamlik y que cuando nosotros llegamos estaba completamente nevado y ofrecía una estampa preciosa a pesar del temporal que estaba cayendo.
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Justo a la entrada del Selamlik donde comenzaba la visita está la otra puerta monumental del palacio, la puerta del Sultanato que era la culpable de nuestro desencuentro con la policía local.
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La visita es guiada en turco o en inglés y no se permite tomar fotografías ni videos asi que las fotos del interior las he cogido de internet.
El tour comienza en el amplio vestíbulo del Sekamlik, llamado Medhal, el lugar donde los visitantes esperaban a ser recibidos. La sala está cubierta de alfombras y tiene varias chimeneas y mobiliario de lujo.
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Luego se pasa por diversas dependencias administrativas y despachos del palacio, profusamente decorados y que conservan el mobiliario y objetos del siglo XIX y comienzos del XX. La decoración es fastuosa con cortinajes, dorados y mobiliario suntuoso por todas partes.
Uno de los elementos más impresionante de la visita es la gran escalera de cristal, que comunica el vestíbulo con el piso superior. Es una escalera con dos brazos en forma de herradura que recibe ese nombre porque sus balaustradas están realizadas en bronce y cristal de Baccarat. La luz exterior inunda la escalera por unas enormes claraboyas del techo lo que realza los brillos y reflejos del cristal de la escalera.
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En el piso superior se pasa por fastuosos salones ceremoniales de suelos de madera cubiertos con alfombras, paredes de estuco adornadas por lujosos cortinajes y techos con relieves de estuco y pinturas al fresco. En las salas se pueden ver decenas de mesas de maderas nobles con incrustaciones de nácar y piedras preciosas, sillas doradas forradas de terciopelo, jarrones de porcelanas exóticas, enormes espejos, relojes de pared y de mesa, incontables candelabros de cristal y varios pianos. Las mayores habitaciones reciben el nombre de Salón de los embajadores, la Sala azul y la Sala Rosa.
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Por último se pasa por las habitaciones de Atatürk, llamadas así por ser en las que pasó sus últimos años de vida y donde finalmente falleció (la camá donde pasó a mejor vida también se expone). Es la parte del palacio menos interesante salvo que seas un fan del padre de la patria turca.
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La visita del Selamlik termina en el impresionante Gran Salón Ceremonial, una sala rectangular de 2000 metros cuadrados con 56 columnas corintias y 36 metros de altura hasta una enorme cúpula que no se ve desde el exterior. La sala es tan enorme que tardaba 3 días en calentarse usando un sistema de calefacción que echaba aire caliente por unos orificios situados en la base de las 56 columnas de la sala.
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El centro de la sala esta cubierto por una gigantesca alfombra de 124 metros cuadrados pero la vista está dominada por una enorme lámpara de cristal de Bohemia donada por la reina Victoria de Gran Bretaña, que es la mayor del mundo, con 750 bombillas y 4.5 toneladas de peso y que tardó 3 meses en ser instalada.
En este lugar se celebraban las ceremonias más importantes del palacio, incluyendo las coronaciones y actuaba tambien como salón del trono. Aquí también se reunió el parlamento otomano al termino del imperio y aquí dió Atatürk su primer discurso como presidente de la República.
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La sala tiene una galería superior desde la que los embajadores extranjeros podían asistir a las ceremonias. En la pared posterior a media altura hay unas ventanas desde las que las mujeres, cuya presencia estaba prohibida en la sala, podían ver las ceremonias, en un gesto de tremenda generosidad machista.
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Aquí podeis ver un video en 3D del Salon ceremonial
La visita dura unos 45 minutos. Desde el Salon Ceremonial salimos a la orilla del Bosforo donde una puerta monumental daba paso a un pequeño embarcadero del palacio, donde las vistas del Bósforo eras espectaculares. Rodeamos el edificio para ir a la visita del Harem aunque antes nos calentamos en la cafetería del palacio con un chocolate caliente
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HAREM
El Harem son las dependencias privadas del Sultán y su familia. Aunque en su época el harem se comunicaba con el Selamlik, la entrada a la visita se hace por otra parte del edificio. La visita también es guiada, en grupo y en inglés y tampoco se permiten fotografías. Esta parte del palacio nos pareció menos interesante. Se pasa por los dormitorios, despachos y salas de estar privadas de los sultanes y en ese sentido son un poco parecidas a las de cualquier palacio europeo de la época. Algunas salas, sobre todo las que limitan con el Selamlik son más espectaculares pero en general nos pareció prescindible. Afortunadamente en menos de 20 minutos habíamos terminado.
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La visita del palacio es muy recomendable aunque cueste un poco llegar. Es uno de los palacios mas espectaculares que he tenido el placer de visitar.
Fuera del palacio volvimos a pasar por delante de la torre del reloj donde además de sostener una batalla de bolas de nieve, tuvimos tiempo de admirar la estructura. No es más que una torre ornamental erigida entre 1890 y 1895 con un reloj de manufactura francesa en la parte superior.
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Junto a ella se levanta la mezquita de la reina madre, levantada entre 1853 y 1855, un templo en estilo barroco con una única cúpula y dos minaretes
PLAZA DE TAKSIM
Junto a la mezquita esta la parada de tranvía de Kabatas. Allí también esta la estación inferior del funicular F1 que sube a la plaza de Taksim que cogimos.
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Ya habíamos estado el día anterior en la plaza pero pudimos verla un poco mejor a la luz del día. No me extraña que la usen para manifestarse porque es enorme y muy diáfana aunque bastante impersonal y anodina.
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En el centro hay un monumento a la república de 1928 que consiste en un grupo escultórico de unos soldados en actitudes épicas rodeando a los fundadores de la república (sí, efectivamente, Atatürk de nuevo y otros prebostes de la patria) enmarcado en una estructura de ladrillo de estilo árabe.
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Aprovechamos para comer en un hipermoderno restaurante de comida rápida llamada Kitchenette, situado en el bajo del hotel The Marmara. El lugar era muy agradable, parecía estar muy de moda, y la comida es recomendable, pero la calefacción era ridícula y se veia completamente superada por los 4 grados bajo cero del exterior y hacía un frio terrible que nos impidió quitarnos los abrigos en toda la comida. Por lo menos tenía wifi gratuita que aprovechamos en la sobremesa con un café calentito.
TRANVÍA HISTÓRICO
El objetivo de volver a Taksim era montarnos en el tranvía histórico cuya primera parada está en el extremo oeste de la plaza. Alrededor de la misma había un numeroso grupo de orientales con su guía esperando para montarse en el bicho y nos pusimos detrás de ellos. La verdad es que deberíamos haberles dejado llenar el primer tranvía pero estaba nevando de nuevo y hacía frío asi que nos metimos en el tranvía con ellos. Los tranvías son de madera y muy parecidos a los de San Francisco, algo más estrechos y completamente cerrados, pero yo diría que incluso están mejor cuidados.
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En cada tranvía solo va un conductor que hace también las veces de cobrador. El trayecto se hace calle Istiklal abajo muy lentamente, a una velocidad solo ligeramente por encima de un paso rápido de peatón. Van tan despacio que es habitual que jóvenes se monten en la parte de atrás una vez en marcha y disfruten del desplazamiento apoyados por fuera en el estribo del coche sin abonar billete en una práctica ilegal y peligrosa pero muy habitual.
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Afortunadamente a las 2 paradas, el grupo de japoneses se bajó y prácticamente nos dejó el tranvía para nosotros solos y pudimos disfrutar un poco de las vistas.
A mitad de trayecto en la estación Galatasary nos bajamos y nos dirigimos al norte hasta llegar a nuestro siguiente destino
HOTEL PERA PALACE
El Hotel Pera Palace es un hotel histórico de lujo construido en 1892 para alojar a los viajeros del Orient Express con el confort y el lujo al que estaban acostumbrados estos ricachones.
Ahora, recientemente renovado y perteneciente a la cadena Jumeirah, sigue siendo uno de los hoteles mas lujosos de la ciudad y desde luego el de mayor encanto.
El hotel fue construido en estilo art-nouveau con toques orientales. La fachada exterior es de estilo neoclásico. Fue el primer edificio de Turquia que dispuso de electricidad y agua caliente central.
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Un poco cohibidos entramos por la habitual puerta giratoria para encontrarnos en un vestibulo bastante modesto. No teníamos intencion de hacer una visita completa pero como nadie nos decía nada, entramos hasta el fondo. El ambiente del hotel es maravilloso con un aire entre decadente y lujoso como solo los establecimientos con tanta solera pueden ofrecer. Hacia la izquierda visitamos la modesta cafeteria del hotel. En un lateral nos topamos con el primer ascensor eléctrico de Estambul, un vetusto pero precioso elevador de madera y hierro y cuyo perfecto funcionamiento comprobamos despues de hacer caso omiso a un cartel de "Prohibido usar el ascensor sin presencia del ascensorista". Subimos hasta la última planta y fuimos bajando por las escaleras empapándonos de los detalles de hotel. En cada piso habia una pequeña exposicion de cartas, facturas y pequeños objetos históricos relacionados con el Pera Palace.
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En las esquinas habia suites con nombres clásicos de sultanes y personajes de la época. Estuvimos buscando la habitacion de Agatha Christie donde se alojó la escritora y donde escribió el primer borrador de la novela Asesinato en el Orient Express pero fuimos incapaces de encontrarla (ahora lo he mirado en internet y es la 411). En cada piso habia unos arcaicos telefonos que aún funcionaban. Tambien habia una habitacion-museo dedicada al ubicuo Ataürk que, como no, también se había alojado en el hotel. Son un poco cansinos estos turcos con el amigo Mustafá.
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Para finalizar en el piso de abajo nos asomamos al lujoso salon de té del hotel donde sus huéspedes estaban degustando un té con pastas amenizados por un pianista en vivo directamente trasportado de otra época menos trepidante.
La verdad es que mereció mucho la pena la visita.
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Cuando salimos eran ya las 7 de la tarde y mi familia estaba cansada y congelada así que se montaron en un taxi en dirección al hotel abandonandome para que hiciera un poco de turismo solitario (como veis, me abandonan con mucha frecuencia... ).
PASEO NOCTURNO POR ESTAMBUL
Decidi volver andando al hotel. Para elló volví a la calle Istiklal y seguí bajando en dirección al Bósforo. En algún momento la calle cambió de nombre y se hizo más estrecha y empinada. El ambiente en esta calle era mucho más auténtico, menos comercial y más alternativo. Pasé por delante de muchos cafés para jóvenes, tiendas de música y de diseño mientras seguia descendiendo intentando no resbalar y matarme por los helados adoquines de la calle.
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A mitad de bajada pasé de nuevo junto a la torre Gálata que habíamos visitado dos días atrás.
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Finalmente llegué otra vez al Puente Gálata En la orilla de Gálata a la derecha del puente se levanta el mercado de pescado de Karaköy que, como todos los mercados orientales, ofrece una estampa muy típica de la ciudad. Aunque era tarde, el mercado aún tenía mucho ambiente. Además de comprar pescado fresco había puestos que ofrecían la posibilidad de degustar pescado asado en plato o en bocadillo que es lo típico de este mercado.
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Despues de dar un paseo por el mercado, subi al puente pero esta vez crucé el cuerno de Oro por el piso de abajo que alojaba decenas de restaurantes, bares y discotecas, todos ellos con terraza, la mayoría bastante previsibles con un aspecto superturistico aunque había alguno que podría haberse salvado en caso de necesidad.
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En todo caso desde todos ellos se disfrutaba de una maravillosa vista de la ciudad iluminada con la torre Gálata al este y las mezquitas al oeste y del río surcado por decenas de barcos y ferries iluminados. Con buen tiempo, comer o cenar en alguno de estos restaurantes me parece una opción muy turistica, gastronomicamente seguro que decepcionante pero desde luego muy agradable.
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La orilla oeste del Puente Gálata parecía una feria. En este área habia varios barcos-restaurante asi como varios establecimientos con terraza en tierra firme todos ellos profusamente iluminados con cientos de bombillas de colores en los que degustar una agradable cena disfrutando del ambiente de la zona.
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Cruce un pasadizo que pasaba por un lateral de la Mezquita Nueva y entre en el barrio de Sirkeci donde estaba el teatro Hodjapasha en el que habíamos visto a los derviches el día anterior, una zona de la ciudad con callejuelas estrechas que descubrí llenas de restaurantes y tiendas turisticas que registré mentalmente para comentar con mi familia.
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Así llegue al hotel y tras descansar un rato volvimos los tres a esta zona. Despues de callejear un poco entramos en el restaurante que menos cutre nos pareció llamado Pasazade que resultó ser el restaurante del Hotel Erboy. El restaurante se anunciaba como de cocina otomana. Estaba agradablemente decorado y ofrecía platos que se salían un poco del habitual kebab. La cocina otomana es la cocina turca clásica del siglo XVII desarrollada para los sultanes de Topkapi y caracterizada por el uso de ingredientes exóticos por cocineros llegados a la corte de todo el mundo. Una especie de mestizaje que tan de moda esta hoy. Ademas de una sopa de tomate y queso turco de entrante, probamos unos rollos de pollo con pistacho y queso de cabra, unos dados de cordero marinados con arroz y un cordero asado con miel y frutos secos. Algunas cosas estaban mejor que otras pero en conjunto no cenamos mal.
Cuando acabamos volvimos al hotel dando un paseo y disfrutando de nuestra ultima y gélida noche en Estambul.
Nos levantamos, desayunamos por última vez en la fabulosa azotea del hotel, hicimos las maletas y bajamos al vestíbulo. Allí hicimos el check in online para el vuelo que nos salía a las 4 y media de la tarde, dejamos las maletas en consigna y salimos a disfrutar de la ultima mañana en Estambul
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MEZQUITA AZUL
El primer dia no pudimos visitar el interior de la Mezquita Azul y aunque la teníamos enfrente del hotel, no habíamos tenido la oportunidad de verla ningún día, asi que hacia ella nos encaminamos bajo un cielo plomizo que de nuevo nos obsequiaba con nieve y con la habitual temperatura polar con la que Estambul nos había agasajado todo el viaje. De nuevo pasamos por delante de la fuente alemana y entramos en la mezquita por una puerta lateral que daba a la plaza del hipódromo de Bizancio.
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Entramos en el patio que habiamos visitado el primer dia pero la visita turística se realiza desde el otro lateral de la mezquita así que atravesamos el patio y salimos por el otro lado. Allí pasamos un control de seguridad y a las mujeres se les ofrecian unos pañuelos azules obligatorios para que se cubrieran la cabeza. Nos extrañó porque era la primera mezquita de Estambul en la que nos obligaban a hacerlo. Había incluso un maniquí ataviado con el pañuelo para que no hubiera dudas de la técnica correcta de colocación .
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Como dije el primer día, es la mezquita más importante de la ciudad. Su nombre en turco es Sultanahmet Camii, Mezquita del Sultán Ahmet, ya que fue construida por el Sultán Ahmet I entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en el año 1617 durante el mandato de Mustafá I. Aunque a primera vista parece similar en tamaño a Santa Sofia, en realidad es mucho más pequeña. La cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. Tiene seis minaretes lo que, en el momento de su construcción, provocó mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis. Posteriormente y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete para marcar la diferencia. Se llama azul por los más de 20.000 azulejos de color azul que adornan el interior de la cúpula y la parte superior de la mezquita.
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Es verdad que es grandiosa pero ya teníamos una sensación de deja vu. La arquitectura era similar a las demás mezquitas de la ciudad y la decoración con mosaicos con motivos vegetales y geométricos es bastante plana y “aburrida”. Tampoco se podía pasear libremente por la mezquita y nos obligaban a quedarnos en el fondo. Además a los pocos minutos de estar en la mezquita los guardias de seguridad nos echaron porque se aproximaba la hora de oración. Por todo ello a estas alturas y después de ver varias mezquitas la verdad es que salimos a la calle con cierto alivio.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Intentando volver a ponernos los zapatos entre la marabunta...
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ESTAMBUL
Nos quedaban dos horas y media y teníamos que elegir un destino. De las mezquitas nos había quedado sin visitar la otra gran mezquita de la ciudad: la mezquita de Suleiman. Pero lo cierto es que vista una vistas todas asi que optamos por visitar el Museo Arqueológico de Estambul que se encuentra ubicado en lo que fueron los jardines externos del palacio de Topkapi.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Santa Sofía desde la Mezquita Azul
Asi que cruzamos el jardín entre la Mezquita azul y Santa Sofía y bajamos por la calle Alemdar hasta la entrada al parque Gülhane desde donde salía un camino empinado que llevaba al museo.
El museo es uno de los más importantes del mundo, no solo porque tiene piezas de casi 10 siglos de existencia de Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente sino porque también acumula extraordinarias muestras de arte mesopotámico, egipcio y grecorromano de todas las posesiones del imperio otomano que incluían Grecia, Asia Menor, Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto.
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El museo nos entraba en la Museum Pass pero al ir a pasar el torno comprobamos con fastidio que las 72 horas de validez de los pases habían terminado apenas unos minutos antes asi que nos tocó sacar la entrada. De todas formas no eran caras (15TL adultos, niños gratis) pero si sacais la tarjeta os recomiendo que planifiqueis mejor vuestras visitas para aprovecharla mejor que nosotros.
El museo está repartido en varios edificios neoclásicos del siglo XIX junto con una expansión más moderna de 1991. Desafortunadamente el museo se encontraba en obras y las colecciones habían sido reorganizadas asi que no pudimos visitarlo todo.
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En el patio que conectaba los edificios se podían ver cientos de columnas, sarcófagos y estatuas incompletas de origen romano, fruto de siglos de excavaciones en la ciudad y que ahora se exponían al aire libre sin protección y sin ningún orden ni explicación. En España, cualquiera de esos restos sería una pieza principal en cualquier museo arqueológico. Sin embargo aquí estaban prácticamente amontonados. Nos pareció un poco penoso.
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Cuando nosotros fuimos, el edificio histórico central, dedicado a Roma y Grecia estaba cerrado. No obstante, a la entrada habia una exposición de las joyas de arquitectura clásica del museo en una muestra temporal entre las que destacaban las estatuas de Marsias, un famoso busto de Alejandro Magno asi como otras estatuas procedentes del Templo de Zeus de Bérgamo y de Éfeso y Mileto.
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Esta exposición daba paso al edificio moderno del museo que alberga la exposición permanente en la que se que repasaba la historia de la ciudad y mostraba elementos como la cabeza de la serpiente de la columna erigida en el hipódromo de la ciudad. En los 3 pisos del museo se acumulaba también una ingente cantidad de estatuas, monedas y elementos arqueológicos de varias excavaciones de Asia Menor, destacando los hallazgos de las excavaciones de Troya.
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Saliendo al exterior y en la parte corta de la L que forma el edificio principal histórico se exponían decenas de sarcófagos clásicos procedentes del Antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia Clásica y Roma asi como restos de varios templos clásicos. Aquí normalmente se expone el que se dice es el sarcófago de Alejandro Magno pero desafortunadamente cuando nosotros fuimos estaba en restauracion. No obstante pudimos disfrutar de otros sarcófagos helenísticos profusamente decorados en altorelieve que nos dejaron sin habla.
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Frente al edificio clásico se levanta un edifico decorado con motivos árabes denominado el Quiosco esmaltado y que fue construido por el sultan Mehmed II como lugar de recreo en el jardín de Topkapi y que ahora está incorporado al museo. En el edificio se muestra una exposición de mosaicos y cerámica árabe que no visitamos así que no os puedo poner fotos.
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Por ultimo, junto a la entrada, y pasando casi desapercibido al entrar, estaba el ultimo edificio del museo dedicado al arte Oriental antiguo, es decir a Egipto y Mesopotamia. Desde mi modesto punto de vista, las piezas expuestas en este edificio son las mas importantes del museo. Ahí se pueden ver esculturas sumerias, varios leones y otros animales procedentes de la puerta de Ishtar y de vía procesional de Babilonia asi como estelas con relieves asirios y cientos de tablillas cuneiformes entre las que destacaba el tratado de paz de Kadesh firmado entre los egicios y los hititas en el 1259 A.C.
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Pasamos casi 2 horas en el museo y la visita podría haberse prolongado aún mas pero no teníamos tiempo. El museo es muy recomendable si os gusta la historia antigua como a mi. En caso contrario es prescindible. La visita es un poco decepcionante porque es verdad que todo esta un poco amontonado y en el apartado expositivo, el museo no es muy moderno. Quizá con la rehabilitación que están realizando este aspecto mejore en el futuro.
Nos acercamos caminando al hotel. Entramos en una pastelería cercana a hacer unas compras de pasteles árabes tipo Baklava para llevar a familiares y amigos. Estos pasteles están hechos con frutos secos y almibar y no son precisamente “suaves”. Nos comimos un par de ellos y son commo el lembas de El Señor de los anillos, te dan energía para todo el día !!! Cargamos casi 2 kilos y nos pegaron una clavada interesante probablemente porque era la pastelería más turística de la ciudad. Aconsejaríamos hacer estas compras en pastelerías fuera del centro.
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Para agotar el saldo de la Istanbulkart decidimos ir al aeropuerto en transporte público. Recogimos las maletas y nos montamos en el tranvía T1 hasta Zoytinbvurnu y allí hicimos trasbordo al tren de la línea M1A que nos llevó al aeropuerto mientras nos despedíamos de esta hermosa pero fría ciudad. En total el trayecto nos llevó unos 45 minutos.
Lo demás tiene poca historia. Hicimos un poco de tiempo en las tiendas del aeropuerto, embarcamos y dos horas y media después aterrizamos en nuestro querido Madrid.
CONCLUSIONES
Estambul es una ciudad preciosa, cargada de historia y muy interesante por esa pragmática mezcla tan turca de islamismo tradicional y aspiraciones de modernidad occidental.
Los turcos son muy amables y se desviven por los turistas, probablemente porque viven de ellos, pero por supuesto tambien por su caracter abierto y mediterráneo .
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Cinco días (en realidad 4 completos) para Estambul está bien pero aún así nos faltó tiempo para ver algunas cosas. En concreto no visitamos la Mezquita de Suleiman ni el Museo de los Mosaicos de Palacio ni el Museo de Arte turco e islámico, nos faltó callejear por algunas zonas de la ciudad, no hicimos el crucero por el Bósforo por el mal tiempo y no fuimos (voluntariamente) a ningún Hamman asi que un día más habría estado perfecto.
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Con respecto a los gastos, el viaje no nos pareció caro, pero la verdad es que esperábamos que Estambul fuera más barato. Al final nos gastamos más de lo que habíamos pensado pero cenamos todos los dias en restaurantes en sitios muy turísticos. En ese apartado se puede ahorrar mucho. Por los pasteles nos clavaron casi 100€ al cambio, lo que nos parece claramente prescindible. Por otro lado no compramos nada en los bazares y la verdad es que es dificil resistirse a la tentación.
Nuestros gastos fueron:
- Vuelos: 762€
- Visado: 51,5€
- Hotel 4 noches: 372€
- Espectaculo derviches: 59€
- Museum Pass y entradas: 100€ aprox
- Taxis, Istabulkart y jetones: 80€ aprox
- Comidas y cenas: 350€
- Compras y otros gastos: aproximadamente 300 €
En total, unos 2100 euros
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La ciudad nos pareció tranquila y segura. Sin embargo tuvimos un atentado con bomba y un encontronazo con la policía por otro atentado anterior así que la verdad es que no podemos poner la mano en el fuego por la seguridad en este pais. Desgraciadamente, es la tónica habitual en los paises árabes en estos tiempos. Si no quieren quedarse sin turismo, los árabes moderados de estos paises, que son la mayoría, deberían levantarse y reaccionar frente a los cuatro integristas zumbados que estan provocando esta epidemia medieval de violencia anti occidental. En caso contrario, no les auguro más que miseria y terror. Y nosotros seguiremos viajando a otros paises menos estresantes .
Increíble diario , mil gracias por la aportación, me ha ayudado muchísimo a planificar el viaje, voy los mismos días aunque quiero ver algunos sitios diferentes.
Saludos y de nuevo gracias.
uff...te pongo 5 estrellas y pk no hay 6....perfecto en ejecucion, ritmo, explicación-guia, anecdotas, bromas (las justas, pero muy divertidas), y encima con fotos tb orientativas y de buena calidad, a pesar del tiempo
No se que mas decirte...que yo m voy 5 dias a Estambul de aqui unos meses y es muy posible que lo copie al pie de la letra (mejorando tus mini-errores de planificacion jejej), con esto ya te lo digo todo!!!!
Como resumen...GRACIAS, me he divertido y entusiasmado leyendo el diario y ahoa es mi guia espiritual para mi siguiente viaje, MUCHAS GRACIAS
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Hola a todos. Acabo de regresar de Turquía.
He recorrido por libre toda la Capadocia, Konya, Denizli, Antalya y la costa hasta Estambul.
Unos 2.500 km. En coche de alquiler.
Puedo intentar resolver dudas si alguno de vosotros se está planteando un viaje parecido.
Saludos.
Buenas!! estoy buscando información porque quiero viajar con mi pareja en junio 2 semanas a Turquía. ¿me podrías explicar un poco que tal tu viaje?
Con qué compañía volaste y qué tal el vuelo, seguridad en el país, moneda.... Que tal las carreteras para alquilar coche, y que compañía de coche nos recomiendas... Si hace falta visado o con el pasaporte y dni español ya vale
Buff... Son tantas dudas y curiosidades las que tengo jajajj Muchas gracias!!
Hola.
Hemos viajado con Pegasus desde Madrid a Estambul. Es una low cost y, por tanto, las plazas son bastante estrechas.
Pero no hemos tenido ningún problema. Han sido puntuales.
A la ida enlazamos, con la misma compañía, hasta Kayseri. Dejamos un espacio de unas 3 horas entre un vuelo y otro porque teníamos que recoger el equipaje, volver a facturarlo y pasar el control de pasaportes que es largo y muy pesado. Hay muchísima cola.
Contratamos el coche con Cizgi Rent a Car a través de Carjet. Lo recogimos en Kayseri. Por 6 días hemos pagado unos 420 Euros (300 Euros del alquiler... Leer más ...
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albert87 31/08/2015 16:45
El_Joven 04/10/2015 08:30
venecia1 08/09/2018 08:33
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