Este es el relato de la etapa japonesa de un viaje que también nos llevo a Corea. Se trata de un segundo viaje a Japón. Desde Fukuoka aprovechamos para visitar Hiroshima y Miyajima, acercarnos a los Alpes para descubrir Kanazawa, Shirikawa-go y Takaayama, para finalizar en Tokyo recorriendo barrios poco habituales como Shimokitazawa, Kawagoe o Shibamata. Autor:Mint787Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (8 Votos)
Dejamos atrás Coreay tas un viaje en avión que no llega a durar ni una hora, aterrizamos en Fukuoka. Los trámites de aduana son rápidos y después de cambiar moneda en el mismo aeropuerto tomamos el metro de la línea Kuko que por 250 ¥ nos deja en la estación central de trenes de Hakata. El trayecto dura apenas cinco minutos.
Una vez en la estación aprovechamos para dirigirnos a la oficina del JR para cambiar el ticket del Japan Rail Pass y hacer las reservas de los trenes de los próximos días: Hakata-ShinOsaka, ShinOsaka-Hiroshima y Hiroshima-Kanazawa.
Nuestro hotel en Fukuoka es el Canal City Fukuoka Washington Hotel que dista apenas diez minutos caminando de la estación. Se encuentra justo al lado del centro comercial de Canal City. Muy a pesar nuestro no disponemos de tiempo para visitar la ciudad, tenemos tan solo una noche antes de partir mañana hacia Osaka, pero lo que no podemos perdonar es una apetitosa cena de tonkotsu-ramen.
Según la Lonely Planet: “Para la gran mayoría de japoneses, Hakata significa Ramen, sobre todo tonkotsu-ramen, fideos en sopa hecha de huesos de cerdo.”
Nos dejamos caer en un yatai de Nakasu delante de Canal City y con el delicioso sabor del tonkotsu-ramen celebramos nuestro regreso a Japón.
Puntualmente, a las 9 y 4 minutos, tomamos en la estación de Hakata el Shinkansen Hikari que, dos horas y cuarenta minutos después, nos dejará en la estación de Shinosaka. Previamente hemos tomado un delicioso desayuno europeo en un Café Veloce que se encuentra próximo a la estación.
Los trenes de alta velocidad japoneses son cómodos, pero tienen el problema del poco espacio que hay para las maletas. Ya lo sabíamos, pero el conocimiento no hace más llevadera la incomodidad de instalarnos con las maletas como buenamente podemos.
Llegamos puntualmente a Shinosaka donde tomamos la Midousuji Subway Line y, tras un trayecto de apenas 15 minutos, bajamos en la estación de Shinsaibashi donde, desde la salida 1, nuestro hotel está apenas a un minuto.
Se trata del Villa Fontaine Shinsaibashi,que se encuentra justo en medio del barrio de Minami, la zona más animada de Osaka, al pie de las galerías comerciales de Shinsaibashi y muy cerca de Amerikamura (el Harajuko de Osaka), Nipponbashi Den-Den Town (la zona de compras de electrónica y manga), el Doguyasuji (zona de compras de utensilios relacionados con la cocina) y el distrito de la “marcha”, Dotonbori. La reserva la hicimos en la página web de la cadena Villa Fontaine.
Ya conocíamos el hotel y a pesar de que no nos dejó muy buena impresión la vez anterior, reincidimos por dos razones, la excelente localización y el hecho de que, como teníamos previsto facturar las maletas al Villa Fontaine de Tokio-Mita, pensamos, como efectivamente así fue, que facturarlas desde un Villa Fontaine a otro, sería muy sencillo. Los Villa Fontaine son unos hoteles excelentes, pero no todos tienen el mismo estándar, ni en el tamaño de las habitaciones ni en los servicios. El de Osaka, ciertamente, no es de los mejores. Pero, en honor a la verdad, la atención del personal es más que correcta. Las objeciones tienen que ver con las instalaciones y conservación.
Después de los trámites de recepción, nos dirigimos a comer a un agradable restaurante, especializado en tempura, que se encuentra en la galería comercial, junto al hotel, y con las fuerzas recuperadas nos dirigimos al Kaiyukan, uno de los mayores acuarios del mundo.
En la estación de Shinsaibashi tomamos la línea Midousiji hasta Hommachi donde trasbordamos a la línea Chuo y bajamos en Osakako. Apenas 15 minutos de traslado en metro.
La visita al acuario es impresionante, ocho plantas que rodean un estanque gigantesco que ocupa la parte central con la misma altura del edificio. Todo tipo de animales marinos en una construcción espectacular. Se trata de una visita imprescindible si viajas con niños y también, si no lo haces, pero te apasiona la vida del mar. En la página web del Kaiyukan hay una detallada información en español.
La visita al Kaiyukan nos consumió la tarde y tras pasear por los alrededores, en la zona de la bahía, regresamos a Minami para disfrutar de la noche en Dotonbori.
Desde Osaka es muy sencillo ir a Kyoto, prácticamente es un viaje en metro, por la frecuencia del transporte y por la rapidez. Una vez en la estación de Kyoto tomamos el JR Nara que, en poco más de 15 minutos, nos deja en Uji, una agradable población, muy próxima a Kyoto, que normalmente no encuentra lugar en una visita a la antigua capital que ya desborda de lugares para conocer. Pero si sobra tiempo o, como en nuestro caso, ya se ha tenido ocasión de disfrutar de las numerosas e imprescindibles maravillas que te ofrece Kyoto, bien merece la pena acercarse a Uji .
La población es famosa por tres razones: el Templo de Byôdô-in, que es la imagen que aparece en las monedas de 10 yenes; el te verde, que se cultiva en toda la zona y está considerado el mejor de todo Japón y, por último, Uji es el lugar donde se encontró el Genji Monogatari, una de las novelas más antiguas del mundo.
Una vez llegados a Uji y tras salir de la estación, no dirigimos por la carretera principal en dirección al río. Mientras nos aproximamos, podemos ver el impresionante puente de Uji, uno de los tres puentes más antiguos de Japón, construido en el año 646 y actualmente reconstruido con cemento y recubierto de madera.
El puente de Uji ha sido escenario de numerosas batallas, algunas de las cuales están narradas en el Heike Monogatari. Como curiosidad, en la Primera Batalla de Uji (1180) que dio inicio a las guerras Genpei, Minamoto no Yorimasa, que dirigía las fuerzas del príncipe Mochihito fue herido por una flecha y para evitar ser capturado se dio muerte a sí mismo en el que es considerado el primer seppuku de la historia de Japón. El puente sobre el río Uji-gawa también cumplió un papel esencial en el transcurso de la Segunda Batalla de Uji.
A la derecha nos encontramos con la estatua en honor a Murasaki Shikibu, autora de Genji Monogatari, considerada como la obra maestra de la literatura dinástica japonesa, y la primera novela del mundo en el sentido moderno. Resulta paradójico que, en una sociedad como la japonesa, donde la mujer tiene un rol tan definido, siempre a la sombra y supeditada al hombre, fuera una cortesana del siglo X la que escribió la primera novela de la literatura japonesa.
A la derecha de la estatua de Murasaki Shikibu encontramos un gran Tori de piedra que da inicio a una calle peatonal que acaba desembocando en el Templo Byôdô-in, el otro gran atractivo de Uji. Pero antes de llegar, disfrutamos del paseo, rodeados de comercios dedicados casi en exclusiva al te verde de Uji, entre ellos Tsûen, la tienda más antigua de Japón con más de 800 años de antigüedad y siempre en manos de la misma familia. En los comercios podemos encontrar te en múltiples formas y usos, desde el kit-kat de te verde, hasta caramelos, dulces y, como más tarde comprobaremos, los restaurantes también ofrecen las especialidades de la zona convenientemente aderezadas con te.
Pero eso será a la hora de comer, previamente nos toca visitar el Byôdô-in. Nada más llegar, sorprende la extrema belleza de los jardines que rodean las instalaciones del templo. En la página Mi Moleskine Arquitectónico se puede encontrar una detallada revisión de los jardines, el templo y el museo del complejo. Los datos prácticos (horarios, precios, etc.), en la propia web de Byôdô-in.
El templo pertenece a la rama del budismo Tierra Pura que, como explica Carlos Zeballos, autor de Mi Moleskine Arquitectónico: “es una rama del budismo que enfatiza su creencia en los Boddhisatvas, seres iluminados de infinita compasión, encargados de salvar a las almas del samsara, el mundo del sufrimiento, uno de los más famosos Boddhisatvas es Amida, de quien se cree que a la hora de la muerte será el encargado de conducir a las almas al Paraíso del Oeste, un Edén Budista de eterna beatitud.”
Lo que hace especialmente conocido al templo es que su edificación principal, el Pabellón del Fénix, situado en el centro de un precioso lago y flanqueado por dos Aves Fénix en el techo, es la construcción que aparece en las monedas de 10 yenes.
Tenemos mucha suerte, además de contar con un precioso y soleado día, no son muchas las personas que se han acercado hoy al Byôdô-in por lo que podemos disfrutar tranquilamente de la visita.
El templo, incluido el Pabellón del Fénix, las imágenes y los tesoros del museo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 1994.
Después de la visita, comemos en uno de los restaurantes cercanos al templo. Allí constatamos que la imaginación de los habitantes de Uji para casar el te verde con cualquier plato, por extraño que parezca, realmente no tiene límites. Disfrutamos de una buena comida y de unos gigantescos Kakigōris -de te verde, por supuesto- y emprendemos el regreso a Osaka.
Al llegar a la estación de Osaka, el cielo parece desatarse sobre nuestras cabezas, una torrencial tormenta se abate sobre la ciudad. Nos refugiamos en el hotel y decidimos proceder a cerrar las maletas para facturarlas camino de Tokyo.
Mañana nos dirigimos a Hiroshima-Miyajima y desde allá emprenderemos la ruta por los Alpes Japoneses. Son unos días en que nos moveremos mucho y no nos apetece cargar con las maletas. Resulta mucho más práctico llevar unas pequeñas mochilas con lo esencial y, con la ayuda del personal del hotel y por un módico precio, facturamos nuestras maletas al Villa Fontaine de Tokyo-Mita, sabiendo que nos esperarán en nuestra habitación cuando, unos días después, aparezcamos por Tokyo. Resulta muy cómodo hacer los trámites en el hotel y no desplazarse a ninguna agencia, dejamos las maletas en la recepción del hotel y ya se cuidará el personal de enviarlas.
Por la noche, cesada la tormenta, nos despedimos de Osaka dando cuenta de unos excelentes takoyakis, una especialidad en la que toda la región de Kansai tiene reconocida fama.
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Con lo del respeto y el decoro no tendremos problema, eso lo llevamos ya aprendido e interiorizado.
Lo de los calcetines es importante, ya lo habíamos comentado por aquí
Y lo del interior de los templos, pues ya con lo que me estás diciendo, me quedo más tranquilo, en el sentido de poder entrar en algunos.
Nos han entrado muchas dudas al respecto, pues no es ni muy mostrado en videos y rrss, ni muy comentado.
La verdad es que a mí me gusta mucho entrar en un templo, ver el interior (figuras, tapices, tallas o lo que sea) y sobretodo, vivir la espiritualidad de los locales... Leer más ...
Supongo también influye en cómo de "sagrado" se considere el sitio y quizás sean más permisivos en los que son más un reclamo turístico, y un poco más restrictivos en templos de lugares más sagrados o de peregrinaje...
Por ej. La imagen que cito es de un templo de Koyasan
Lo de ver ceremonias, supongo que puede depender de la época o del día de la semana, yo tengo visto muchas (pero evidentemente la mayoría son privadas y no para que vaya "público")
Es verdad que decía yo ceremonia...A ver, me refería mas (creo que exageré en el término) a ver cantar y rezar a los monjes. No es difícil en otros sitios verlo, no se si en Japón será igual de usual encontrarte con momentos así.
No sabría decirte, yo me encontré con varios algunas veces, pero no sabría decirte el motivo ni el cuando... Imagino que en algunos templos, si vas bastante temprano, puedas ver los "rezos matutinos"
Por ej. Un sitio fácil donde podrías verlos, y además te interesa ir temprano igualmente para evitar las "hordas de turistas", es en el templo Sensoji de Tokio (el famoso de Asakusa)
Evidentemente por Kioto seguramente también encuentres casos donde los veas...
No te creas que tiene una única respuesta esa duda de "entrar" a los templos. ¿A qué te refieres exactamente? En Japón, en general, los templos son complejos de diferentes tamaños con un número muy variable de edificios, altares, jardines y otras construcciones. En algunos podrás meterte hasta la cocina del edificio principal (por ej., Todai-ji en Nara o Sanjusangendo en Kyoto), en otros sólo podrás acercarte a la zona de las ofrendas sin apenas poder explorar el edificio principal (Senso-ji en Asakusa) o ni siquiera (Kinkauji, Ginkakuji en Kyoto), en otros puedes bordear las estancias o... Leer más ...
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