24-02-2016 Agra, Orchha Por la mañana temprano después de tomar las ya diarias tostadas, los indios hacen del desayuno una comida copiosa con tanto picante como las restantes que hacen durante el día, para nosotros es demasiado picante.
Vihay puntual como siempre nos esperaba para visitar el Fuerte Rojo de Agra, fuimos de los primeros visitantes en entrar todo el mundo madruga para ver el Taj Majal, que se encuentra en la orilla contraria al fuerte del rio Yamuna, desde aquí el Taj Mahal se veía envuelto en la bruma mañanera muy común en India.
En un principio la fortaleza perteneció a un clan hindú, y en 1526 los mongoles conquistan el fuerte, La fortaleza conocida como Badalgarh fue reconstruida por Akbar con piedra roja de la zona Barauli de Rajastran, fue teniendo continuas transformaciones, hoy se conserva tal como la dejo Shah Jahan que es famoso por la construcción de Taj Mahal, este mando derribar edificios y mando construir otros en mármol blanco según su gusto.
La zona norte del fuerte es utilizada por el ejército indio. Los turistas entramos por la puerta de Lahore o Amar Singh, lo primero que te sorprende son sus murallas de arenisca roja con almenas que le da una apariencia única y exótica.
Cruzando la puerta, hay una rampa por la que se arrojaba agua y aceite hirviendo a los enemigos, vemos "Jahangiri Mahal", de 1570, el edificio cuadrangular de dos plantas de 88x80 metros, Akbar lo hizo construir para su hijo Jahangir.
De estilo musulmán e hindú para homenajear a las dos esposas cada una de una religión. Enfrente Tiene la fuente conocida como la bañera de Jahangiri.... Tiene torres coronadas con pabellones en los cuatro ángulos.
Khas Mahal (o Palacio Privado), conjunto de edificios para el emperador y su familia. Se entra por Anguri Bagh (Jardín de las Uvas); tiene una cisterna en el centro, lo más curioso es que en el suelo hay un tablero para jugar al parchís, juego hindú.
Las salas de las mujeres daban a este jardín. “todo de mármol blanco con techos pintados y dos pabellones dorados con el característico tejado de las casitas bengalíes cara al río está el edificio central llamado Aramgah (o Morada del Descanso), pabellón de mármol con arcadas donde estaban los aposentos privados del emperador.
Este pabellón está flanqueado por otros menores de estilo bengalí, como el de Jahanara al sur (hija favorita de Jahan) y el de Darshana Bangla (o pabellón de la Aparición), al norte, desde donde se mostraba el emperador a sus súbditos.
Este último comunica con Muthamman Burj o Shah Burj (Torre del Rey). Es de mármol, con pabellón galería sobre un torreón de época Akbar. Jahan ordenó derribar la anterior y construir ésta para su esposa Mumtaz. Desde aquí contemplaba el Taj Mahal cuando estuvo prisionero. El interior está decorado con jalis (celosías) con incrustaciones.
Divan-i-Khas, Audiencia privada, o salón privado. Edificio de mármol y abierto a tres lados. Tiene incrustaciones como ornamentación.
Shish Mahal (Palacio de los Espejos), con dos salas con ventanas recubiertas de espejos sobre estuco dorado y de colores.
Se llega al Divan-i-Am. Es la sala de Audiencia Pública de Shah Jahan. Fue construida en 1627, Tiene un triple pórtico abierto a tres lados. El emperador administraba justicia desde la sala de mármol situada en el centro de la pared del fondo, decorada con incrustación de piedras. Las celosías laterales estaban destinadas para que las mujeres pudieran ver.
Machchi Vahaban (o Palacio de los Peces). Es un gran patio para el harén y tenía fuentes
Nagina Masjid (o Mezquita de las Joyas).
Mandado construir en 1668 por Aurangzeb, para las mujeres del harén, donde rezaban. Es de mármol blanco. En su muro norte hay una puerta que se abre al Bazar Meena, exclusivo para las mujeres...
Samman Burj (o Torre de Jazmín), construida por Jahangir para su emperatriz Nur-Jahan y remo-delada por Jahan.
La mayoría conocemos Agra solo por el Taj Mahal para nosotros fue una sorpresa el Fuerte rojo y una visita de lo más recomendable,
Después tomamos de nuevo la autopista para llegar a Orchha, hay una distancia de 250 kilómetros , como el coche de Vihay tenía matricula de Delih dentro de la ciudad de Agra nos paran para revisar los papeles, ahora estábamos en el estado de Uttar Pradesh y siendo de otro estado pagas tasas por circular, realmente durante todo el recorrido del viaje hemos tenido muchos peajes en unas carreteras que nosotros no llamaríamos autopistas, igualmente las tarjetas de teléfono según el tipo pueden ser usadas solo para un estado en concreto o para toda India.
El trafico cercano Agra es infernal con muchos camiones que hacen la ruta hasta Delhi.
Los camiones son como casas decorados con pinturas, collares, fotos, llevan publicidad como si de vallas ambulantes fueran no te dejan indiferente, y en la parte posterior llevan escrito “Bocina por favor” para que no se te olvide, cuando vayas adelantar toques la bocina, con lo cual la cantinela que te acompaña todo el viaje es sonora.
Comimos en un restaurante de carretera para uso local y como iba siendo habitual nos llevaron al salón privado, zona donde se puede ver alguna mujer y niños, también para esconder que consumes cerveza, no está prohibido tomar alcohol pero a los indios no se la hemos visto consumir.
Orchha cuyo nombre significa “Lugar escondido” nos alojamos en el hotel Raj Mandir a las afueras de la ciudad.
Fuimos a visitar el palacio fortaleza que se encuentra en una isla del rio Betwa
Para llegar hasta el palacio hay que cruzar un puente del siglo XVII sobre el rio Betwa.
Ya en la puerta nos asaltaron jóvenes para hacer de guías hablando castellano, impresiona como hablan sin haber ido nunca a una clase simplemente por oído.
El palacio fue construido para conmemorar la visita del rey mongol Jehangir a Orchha por el gobernante Vir Singh se dice que solo durmió una noche.
El edificio es de estilo mongol con balcones colgantes, enrejados, etc. Tiene un gran patio interior de forma cuadrada con diferentes alturas y en las esquinas hay unos torreones terminados en cúpula bulbiformes, en la parte superior se contemplan vistas a la ciudad, todo el edificio está coronado por ocho grandes cúpulas bulbiformes con otras pequeñas cúpulas, siendo esto lo que da personalidad al edificio.
En algunas de sus salas se ven pinturas aunque en mal estado por las humedades, las más interesantes son las que representan al dios Visnhu en rencarnación en pez, tortuga, jabalí, mitad hombre y mitad león, enano.
Impresionante la gran puerta que esta al este mirando al rio de madera con ese estilo tan particular hindú, con un elefante a cada lado decorándola.
Ya de vuelta cruzando el puente nos encontramos con un grupo de Shadhus a los que nos dio un poco de miedo fotografiar, porque tenían esa mirada penetrante y a la vez perdida por el consumo de algún alucinógeno.
Cuando llegamos a los cenotafios otro de los monumentos de Orchha ya estaba el sol bajo, haciendo que este resplandeciera detrás de los edificios dejando sus figuras en marcadas,
son catorce y están construidos en memoria de los reyes de la dinastía Bundela, Es un bonito conjunto de edificios junto al rio y que cosa rara nos pareció que llevaba aguas limpias.
De nuevo en la ciudad estuvimos viendo sus puestecitos de fruta y de tintes para las tikas,
encontramos una pequeña terraza en lo alto de un restaurante y pudimos estar tranquilos tomar una cerveza
ver la gente pasar, esto tan corriente en otras partes del mundo no es algo que se pueda hacer habitualmente en India.
25-02-2016 Nos dirigimos a Gwalior que está a 125 kilómetros, para allí tomar el tren hacia Varanasi , las revueltas que había en el país nos hacía imposible ir a visitar los templos eróticos de Khajuraho.
El fuerte se encuentra en lo alto de una colina a 100m de altura de la ciudad.
El emperador Babur lo llamo la “perla en el collar de los fuertes de la India”, lo que más te impacta son los restos de azul que queda en sus muros e edificios.
La muralla que lo rodea tiene tres kilómetros de largo y sus seis torres llegan a tener diez metros de altura son de forma circular con cúpulas bulbiformes, influencia de la cultura china, la muralla se construye al borde de la colina, El perfil de la fortaleza tiene una apariencia irregular debido a la terreno ondulado, la fortaleza tenía unos depósitos subterráneos de agua para una guarnición de 15.000 hombres.
Dentro visitamos el Mandir Chitra o también llamado Mandir Man decorado con pinturas de aves y sobre todo pavos reales es de estilo hindú construido por Man Singh y reformado en 1648 son dos patios abiertos de dos alturas, con columnas esculpidas está rodeado de estancias que durante la época mogol las utilizaron como mazmorras.
Caminando fuimos hasta dos templos Sas-Bahu ka Mandir, el primero se edificó en 1092 en honor de Vishnu.
Vishnu era adorado por la esposa del rey Kachchhapaghata, pero cuando su hijo se casó la mujer de este, su nuera era devota de Shiva por lo cual se edificó el segundo templo en honor de Shiva. Por esto al conjunto se llama el templo de la suegra y de la nuera.
Encima de esta colina vimos un campo de polo y pistas para el ejercicio de la equitación, allí se encuentra un internado para clases pudientes, este deporte que su origen es de Asia es muy practicado en India donde lo conocen los británicos, así como los británicos llevan el criquet a la India, deporte que hemos visto jugar en todos los pueblos por los que hemos pasado, al igual que en España los niños juegan al futbol en India hemos visto jugar al criquet.
Debajo de la fortaleza esculpidas en las rocas se encuentran las estatuas de Tirtankharas (profetas) jaimistas.
Era una de las cosas que más llamaba mi curiosidad en la visita a Gwalior, y no me defraudo,
El conjunto impone, son del siglo VII y XV las dimensiones son colosales, La estatua de Adinath, el primer tirthankara,
supera los 17 m de altura, te ves pequeñito ante ellos, están desnudos despojados de todo lo material como manda su religion, en diferentes posturas.
Ahora están protegidas por un vigilante. Se dice que el primer emperador mogol, Babur, se sintió ofendido con estas imágenes y mandó martillear los rostros y genitales de los Tirthankaras, Alguna cara ha sido reconstruida con yeso.
Esa misma noche teníamos que tomar el tren para Varanasi, era una experiencia que no queríamos perder, estuvimos pasando el tiempo por la ciudad hasta la hora de ir a la estación y no tuvimos oportunidad de comprar comida de confianza para nuestro viaje, Estábamos un poco temerosos con lo que pudiéramos encontrar habíamos leído de todo.
El andén estaba concurrido pero nada del otro mundo, gente normal esperando de pie y otros sin importarles la suciedad tumbados en el suelo al no haber suficientes bancos, algunos improvisando una cena picnic sacando todo tipo de comida, gente con mucho equipaje en general, el hombre que quería orinar se bajaba al andén dándonos la espalda pero de cara al andén contrario sin inmutarse nadie, de vez en cuando se veía ratas correr por las vías, eso era unas de las cosas que más nos inquietaban, casi en el último momento llegaron cuatro portando un féretro metálico como si de hojalata fuera, nos miramos entre nosotros, pero en la india te contagias y todo lo ves natural. La salida era a las 20h-40’ el tren venía con media hora de retraso con lo cual todo marchaba bien.
Vihay nos acompañó hasta nuestro vagón viendo que nuestros nombres estaban escritos en la lista, subiendo hasta comprobar que estábamos instalados en nuestras literas de AC3.
Nosotros éramos cuatro y las otras dos fueron ocupadas por dos hombres, nos saludamos al cabo de una hora empezaron a servir las sabanas precintadas , almohada y manta estas dos últimas cosas dijimos que no queríamos, sacamos nuestro saco sabana para ocasiones de por si acaso.., en ningún momento nos molestó ningún vendedor de nada ni nos ofrecieron comida quizá por ser el final del tren, con lo cual nosotros haciendo dieta.
Apagamos la luz y a dormir plácidamente hasta las nueve de la mañana, que ya empezó la gente a bajarse llegamos a Varanasi a las 11 de la mañana, ¡¡todo perfecto¡¡.
26-02-2016]Varanasi si hasta hora habíamos visto caos y ruido en otras ciudades nada igual a esta ciudad tomamos un tuk-tuk y fuimos a nuestro hotel Heritage Inn, muy cerca a los ghats de la ciudad.
El hotel nos proporcionó un guía con barca para recorrer el rio el mayor aliciente de la ciudad.
Varanasi es para los hinduistas lugar de peregrinación y se le llama ciudad santa porque una de las cuatro cabezas de Bhama consiguió descansar en esta ciudad.
las abluciones en sus aguas son purificadoras de los pecados todo aquel que muera en Varanasi (o a menos de sesenta kilómetros de la ciudad), queda liberado del ciclo de las reencarnaciones.
Todas estas creencias han convertido a la ciudad en destino de enfermos y ancianos.
La orilla del río es también el centro de los crematorios de la ciudad. Fuimos caminando por un laberinto de callejuelas estrechas hacia Harishchadra Ghat era ya el atardecer y empezamos a sentir el frescor del rio, allí nos embarcamos para tener una visión de los casi 100 ghats que tiene la ciudad.
Fuimos remando hasta llegar a Ghat Dasaswamedh lugar donde a las siete de la tarde se desarrolla la ceremonia del Ganga Aarti una reminiscencia de los “vedas “existentes antes del hinduismo como ceremonia al fuego.
Es uno de los 16 pasos de la” puja” para presentar respeto a una o más deidades aquí se rinde culto al fuego a través del Dios Agni, a Maa Ganga (Ganges), al sol a través del dios Surya, y especialmente a Shiva.
La visión desde el rio era impactante había muchas barcas fondeadas esperando para la ceremonia yo pensé que seriamos mayoritariamente turistas pero no fue así, había mucha gente local,
vienen barquitas ofreciendo unas lamparitas hechas con medios cocos, flores, lamparita que al encender perfuman el ambiente, para hacer la ofrenda a la madre Ganga (Ganges).
Vimos como en otras barcas con gran ceremonia y emoción las encendieron, a la señora de la barca continua se le saltaron las lágrimas, las depositaron en el rió y así hicimos nosotros y muchos otros más, era emocionante ver todas las lamparitas navegar por el rió con nuestros rezos y deseos.
En el Gaht había cuatro plataformas elevadas donde se pusieron los brahmanes y al son de los tambores y mantras empezaron hacer círculos con una mano sosteniendo una barra de sándalo y con la otra una campana, consumido el sándalo siguen haciendo círculos con una lámpara formada por múltiples lamparitas.
Escuchas la música, los cánticos y hasta aplausos todo en aquel lugar de tres mil años de antigüedad hace indescriptible el ambiente.
Finalmente la lámpara pasa a los allí presentes pasando sus manos por el fuego purificador.
Terminado el fuego y cesado los tambores volvimos remando por el río, viendo como el cadáver de un búfalo bajaba por sus negras aguas, entonces recordé que se me mojaron dos dedos al posar la lamparita en aquellas aguas purificadoras.
27-02-2016 Varanasi-
Nuestro barquero quería que viéramos amanecer en el rio, contestamos que iríamos ya amanecido. Al llegar no había ni rastro de sol sino una niebla y frió que envolvía todo el paisaje, por lo cual estábamos encantados de habernos ahorrado el madrugón.
Hay muchas leyendas sobre el Ganges. Cuentan cómo el dios Brhamá creó a la diosa Ganga a partir del sudor de los pies del buen dios Visnú.
Durante un ritual del rey Sagara, que tenía nada menos que 60.000 hijos, el dios Indra robo el caballo al rey Sagara.
Este, desesperado por recuperar a su caballo, mandó a todos sus hijos para que lo buscasen alrededor de la tierra. Al no encontrarlo en la tierra, los 60.000 hijos de Sagara descendieron al inframundo, donde terminaron hallándolo junto a un mendigo que tenía los ojos cerrados.
Pensando que era el ladrón, le insultaron y golpearon.
Pero el mendigo abrió sus ojos y al mirarles los hizo arder, convirtiéndolos en cenizas, entonces, 60.000 hijos se convirtieron en fantasmas. Pasados muchos años Bhaguirata, descendiente del rey Sagara, rogó al dios Brhamá que permitiese a la diosa Ganga descender para que con su agua purificase las cenizas de los difuntos y que de este modo pudiesen ascender al cielo.
Brahmá aceptó ayudarle, pero la diosa Ganga tenía miedo a la caída. Entonces Bhaguirata le pidió ayuda a Shiva, para que con su melena amortiguara la caída de la diosa sobre la tierra.
Bhaguirata guio a la diosa con su rápido carro durante el descenso a través de la India hasta el borde del océano, en donde entró en el inframundo y liberando las almas de los 60.000 hijos.
Nos acercamos hasta ghat de las cremaciones Manikarnika sin ver nada, nos desagrado la escena de unos perros fuertes y musculosos luchando no quiero pensar porque… mientras otros escarbaban.
No todo el mundo puede ser incinerado en el ghat de Manikarnika, el precio de la madera de calidad resulta prohibitivo para gran parte de la población, antiguamente era de sándalo hoy mayormente de mango y quizá algunos añadan una pequeña cantidad de sándalo como gesto simbólico.
Los doms, (intocables) que trabajan en los ghats crematorios, serán los encargados de colocar la madera y construir las piras en las que se deposita el cuerpo envuelto en telas blancas. Se da un golpe seco a la frente del fallecido, simbolizando la liberación del alma.
El resto acepta que sus seres queridos sean incinerados en el crematorio eléctrico de Harischandra cuya chimenea se ve desde el rió, porque siguen siendo bendecidos con la cremación junto al Ganges.
El ghat de Manikarnika muestra una fachada ecléctica, con el templo de Shiva, los edificios descascarillados y ennegrecidos por las piras funerarias que, con sus llamas, mantienen vivo el mito que cuenta que el fuego de Shiva lleva ardiendo sin apagarse más de 3000 años en este lugar. ¡¡Impresionante¡¡
Dejando este ghat seguimos con nuestra barquita viendo como continua la vida junto a la muerte con toda naturalidad, la gente se sumergía en sus aguas purificadoras, otros lavando dejando secar la ropa en sus escalinatas.
Llegamos a Bhonsale que recibe este nombre por su palacio construido por el maharajá del mismo nombre y así estuvimos un buen rato viendo como cada vez había más gente en su orilla haciendo sus rituales,
y recordando que todavía no habíamos desayunado marchamos hacia el hotel.
Después del desayuno fuimos a la universidad de Varanasi esta zona con grandes avenidas mucho arbolado y con cierto aire colonial todo el complejo es enorme.
Allí se encuentra El nuevo templo de Vihwanath es una réplica. La estructura actual fue levantada en 1776 Junto al templo se encuentra el Gyan Kupor, o "pozo del conocimiento, se dice que este pozo contiene el lingam de Shiva que fue sacado del templo original y escondido para protegerlo de Aurangzeb rey mongol.
Nosotros vimos una piedra con forma de falo sobre una piedra que recuerda al aparato genital de la mujer, los fieles sobre el lingam arrojaban leche y flores.
El edificio está construido en mármol blanco ornamentado con versos y escrituras en sanscrito en su interior.
Terminada la visita recorriendo esta locura de ciudad llegamos al templo de Durga,
Es del siglo XVIII y está pintado en un color rojo granate intenso. Tiene fama de haber muchos monos en él, nosotros casi no vimos y los pocos que había mordisqueaban las flores de los collares de ofrendas. Hay una sikhara en el centro donde se acercaban las mujeres con ofrendas, nos dijeron que es un templo para pedir fertilidad.
A nuestro acompañante le hablamos que nos llevara al barrio musulmán, para ver alguna tienda de telas de seda, primero estuvimos en una que ni nos gustaron los precios ni nos entusiasmó la calidad y sin más pedimos que nos llevara a otro sitio.
Estuvimos callejeando mientras oíamos el sonido de los telares, entramos en una pequeña fábrica donde visitamos los telares casi sin luz y como ventilación única la puerta yo en pocos minutos empecé a estornudar por el polvo que sueltan los hilos, después fuimos a la tienda.
Este tipo de tienda intimida un poco, todo el suelo es mullido parece que andas sobre un colchón tapizado en un blanco inmaculado que hace las veces de mostrador.
Siempre te enseñan lo mejor y como un juego de manos se tratara te dan otro de peor calidad pero al mismo precio y así un buen rato el sacaba y escondía hasta que anclamos con el pie el primero del lote.
Siempre hay que buscar un precio justo para ambos pero está claro que no ha precios europeos, por mucho que se queje del precio el vendedor, seguro que nunca pierden.
Recorriendo la ciudad de un lado para otro terminamos comiendo en el clásico sitio para turistas, el taxista proporcionado por el hotel no confiaba que nuestros estómagos resistieran.
Todavía no comprendo cómo entre tanto tuk-tuk (a motor) , rickshaw (con ciclista) y coches, no haya roces o golpes, pero como novedad vimos guardias de trafico mirando ese caos, no os engañéis solo miran, en ningún momento les vimos regular el trafico.
los niños para ir al colegio van en tuk-tuks como si fuera bus escolar y fácilmente viajan 15 todos apelotonados sonrientes con sus uniformes tan guapos y repeinados.
despues de comer pedimos a nuestro taxista que nos llevara a Sarnath a unos 11 kim de Varanasi. Es una de las cuatro ciudades santas del budismo. Todos los monumentos que visitamos se encuentran en un gran parque conocido como el parque de los ciervos
Visitamos la Estupa de Dhameka, es la construcción más importante de Sarnath, tiene un diámetro de 28 metros y casi 44 metros de alto, la parte inferior está decorada con motivos florales, se dice que es el lugar donde buda dio su primer sermón, por esta razón la visitan muchos budistas vimos un grupo de turistas tailandeses mayorcitos algunos de ellos monjes con sus trajes naranjas, pero tan ruidosos como cualquier excursión del Inserso.
A finales del siglo XII, Sarnath fue saqueada por los musulmanes turcos. En este lugar había un Pilar llamado de Ashoka, ahora solo está la base en su lugar inicial.
El pilar estaba coronado por el capitel “ león de Ashoka”, son cuatro leones orientados en las cuatro direcciones. Este objeto simboliza a Buda predicando hacia los cuatro puntos cardinales, La figura se adorna con cuatro chakras (ruedas que simbolizan la ley o religión) de ocho radios.
Este capitel se encuentra expuesto en el Museo de Sarnath. Donde pudimos verlo, y presenciar el profundo fervor que ocasiona a los budistas, queriendo tocar y haciendo reverencias de gran respeto junto con rezos, además del Capitel de Ashoka este museo tiene una colección de objetos budistas.
Hay una escultura de Buda de gran tamaño del siglo V, el Buda está sentado con las piernas cruzadas, con los ojos bajos en meditación, tiene un halo alrededor de su cabeza, el museo es pequeñito y no lleva mucho tiempo visitarlo se encuentra en medio de unos jardines con un pasillo central en ese momento engalanado con banderas, donde estuvimos descansando.
Primero dos señoras me pidieron una foto luego otras dos más hasta que al final foto de grupo, ¡¡que exóticos les parecemos ¡¡
En el recinto también se encuentra un templo budista muy kisch con buda de color blanco,
también están representados los 5 bodhisattvas, primeros discípulos de Buda pintados en blanco y vestidos con túnicas de color,
vimos la clásica campana de los templos budistas así como las campanitas de las ofrendas,
aquí se encuentra uno de los árboles descendiente del árbol bajo el cual Buda se iluminó, este árbol es conocido como árbol Bodhi, es una pena que tenga una protección y no se vea la anchura del tronco.
28-02 -2016 Por la mañana aprovechamos para callejear por lo que se llama Chowk y Bhelpura son los barrios que están detrás de los ghats.
Lugares para perderse entre sus callejuelas,
estuvimos viendo sus tiendas como la carnicería, pescadería donde ves manipular los alimentos al ras del suelo sin el concepto de higiene al que nosotros estamos acostumbrados.
El peluquero en medio de la calle trabajando con sus parroquianos haciendo cola, el planchador que con una plancha de hierro y sin termostato planchaba con gran oficio
y así fuimos caminando hasta que el caos hace casi imposible el disfrute de cualquier paseo, es indescriptible la sensación de agobio que se vive en las ciudades indias aunque ya tengas experiencias de otras grandes ciudades del mundo India es diferente.
Volvimos al hotel para recoger el equipaje y tomar un taxi hasta el aeropuerto que se encuentra a 25 kilómetros y tardas no menos de 45 minutos.
Volábamos a Delhi, con Air India con billetes comprados desde España, salimos puntuales y el vuelo dura hora y media, como es costumbre en las compañías indias nos dieron una bebida y una samosa, empanadilla grande rellena de patata y verduras muy rica. En esta ocasión no nos esperaba Vihay con el que habíamos quedado en el hotel el día siguiente, para visitar Delhi.
Fuimos a las oficinas de taxi dando la dirección del hotel Sunstar heritage, (hotel reformado, perfecto) y pactado el precio nos montamos en el taxi nuevísimo todavía con los plásticos de fábrica en los asientos, al poco tiempo notamos al taxista muy nervioso todo el tiempo rascándose la cabeza, un personaje muy raro..., empezó quejándose que era poco dinero aunque ya estaba pactado, que el hotel estaba lejos, ahora ya rascándose la cabeza a dos manos, ya serios le dijimos que nos llevara porque empezábamos a rascarnos nosotros también, le dimos 100 rupias más y cuanto antes llegáramos mejor, no fuera que saltara algo a nuestras cabezas.
Muy buen relato. Estoy planificando un viaje para Enero con mi familia incluyendo como tú Amristar, que no figura en las rutas normales del norte de India, y leerte es de mucha ayuda, e inspirador. Una consulta práctica ¿cuánto les salió el recorrido con Indiacotidiana y qué incluía? Entiendo que fueron incorporando cambios sobre la marcha (como los hoteles) ¿cómo manejaron esto con la agencia? Yo también preferiría comprar los vuelos domésticos con anticipación, pero dejarle a los locales el tema de los trenes, ¿utilizaste alguno? Quizás lo menciones en los siguientes capítulos, pero estoy un poco ansiosa.. si es así indícamelo y voy a poner mi empeño en refrenarme. Gracias desde ya, y como igualmente sigo leyendo, es probable que me entere de algo antes que puedas responder. Gracias de nuevo.
Otra vez IndiaTercer viaje a INDIA. De ESTE a OESTE. Té en DARJEELING. Monasterios budistas en SIKKIM. Templos hindús en KHAJURAHO y palacios mogoles en ORCHHA pasando por...⭐ Puntos 5.00 (7 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 51
Es una buena pregunta. Yo siempre viajé sin nada reservado pero con tiempo de sobra, para estar seguro de poder alcanzar determinados objetivos aún en el caso de que las circunstancias me retrasaran. Lo que pasa es que de eso ya hace demasiado tiempo, y las condiciones han cambiado.
Supongo que ahora es bastante conveniente reservar con antelación los billetes de tren, o los vuelos internos si preferimos volar. Pero el tema de los alojamientos es diferente, yo creo que lo ideal es verlos personalmente antes de cogerlos, porque los indios pueden llegar a ser muy marrulleros a la hora de no... Leer más ...
Muchas gracias. Me alegra que las temperaturas bajen por la noche, he viajado por varios países asiáticos pero siempre en verano. Es la primera vez que me decido hacer el viaje en invierno y si hace frío mucho mejor que el calorazo que he pasado muchos veranos...Lo de ver los alojamientos antes también es buena idea. En cuanto a reservar o no me preocupa que me quede lejos de las zonas de interés, de modo que espero opiniones sobre reservar o no sobre la marcha. Gracias.
Si no son muchas las ciudades que vas a visitar, quizá aquí en el foro encuentres para cada una referencias de alojamientos fiables y céntricos. En mis tiempos, ir sin referencias a los sitios era arriesgado; muchas veces tuve que peregrinar por varios alojamientos hasta encontrar uno en el que me quisiera quedar ya que encontrarlos sucios y descuidados era casi la norma, incluso muchos que no eran exactamente baratos en las ciudades más grandes. Las excepciones también existían, hoteles familiares escrupulosamente limpios y bien atendidos, pero eso era siempre en ciudades pequeñas. Y... Leer más ...
Sí, quiero mirar alojamientos por aquí también, pero la pregunta es si es posible encontrar buenos alojamientos en febrero buscándolos sobre la marcha o por el contrario merece la pena reservar con antelación...
Estos días estamos viendo los videos de las elecciones que acaban de iniciarse en India y una de las cosas que me ha llamado la atención es que sacan mucho un video de unos funcionarios transportado las urnas y cruzando un río descalzos.
Si bien esa imagen es cierta, es un hecho anecdótico y tergiversa la imagen que podemos sacar sobre la realidad del país.
India está conectado por ferrocarriles y carreteras. La autopista que une Delhi y Agra tiene 240km con tres carriles en ambos sentidos. Pero eso no vende como noticia.
Si quereis podeis echa una ojeada a este video con bastantes... Leer más ...
Últimos comentarios al diario Del país de los Sijs pasando por los Rajput, Agra y Varanasi 2016
Yennefer 28/05/2016 20:49
📚 Diarios de Yennefer 
Nathanian83 06/06/2016 18:15
📚 Diarios de Nathanian83 
acilia 06/06/2016 18:55
📚 Diarios de acilia 
marmor98 30/07/2016 22:26
📚 Diarios de marmor98 
Aventura por el Sur de la India con Niños Pequeños
Recorreremos las maravillas del Sur de India con dos enanos (7 y 5 años...
⭐ Puntos 4.89 (45 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 114
40 días en la India 2018, del Carnaval al HOLI
Delhi y Día de la República, Rajastan (Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur...
⭐ Puntos 4.00 (4 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 53
Otra vez India
Tercer viaje a INDIA. De ESTE a OESTE. Té en DARJEELING. Monasterios budistas en SIKKIM. Templos hindús en KHAJURAHO y palacios mogoles en ORCHHA pasando por...
⭐ Puntos 5.00 (7 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 51
India con mochila. Color, olor y seducción
Relato del poder de seducción de India en un viaje con mochila de 21 días.
⭐ Puntos 4.93 (30 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 50
India: Un viaje esperado después de la pandemia
Rajastan, Agra, Varanasi y Delhi.
⭐ Puntos 4.87 (15 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 50
Foros de Viajes
Tema: Viajar a India: Dudas, Consultas generales
Foro India y Nepal: Foro del Subcontinente Indio: India, Nepal, Bhutan, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Islas Maldivas.
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
