Un cachito de Marruecos: Tetuán, Chefchaouen, Fez y Meknés ✏️ Blogs de Marruecos

Llegamos al Puerto de Algeciras un par de horas antes de la salida de nuestro ferry. Encontramos un puerto enorme, pero muy, muy bien organizado. Hay muchos trabajadores (se ve que contratados para el “Paso del Estrecho”) que te van indicando sin ninguna pérdida a qué lugar tienes que dirigirte.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Los billetes los habíamos cogido con la compañía FRS (básicamente porque eran los más baratos) a través de la página DirectFerries, por lo que tuvimos que dirigirnos a la ventanilla para que nos dieran los “billetes auténticos”. En todo el trayecto hasta Algeciras y en el propio puerto se pueden comprar los billetes, pero a precio más elevado que el nuestro que, como dije antes, fue de 280 € la ida y vuelta de los cuatro y el coche.

De ahí, ya nos dirigen al muelle de nuestro ferry y a esperar. Prácticamente no hay turistas, sólo marroquíes para pasar las vacaciones en su país (y a principios de julio tampoco muchos). El ferry sale con un cuarto de hora de retraso, que luego ganamos en la propia travesía.

Y aquí llega el tan temido tema “papeleo”, ¡tantas cosas que habíamos leído y escuchado! ¡y fue facilísimo! Lo primero es no olvidar ningún documento en el coche, porque luego no se puede bajar a la bodega. Nada más entrar en el ferry, se forma la cola para el control de pasaportes. Cogiéndola al principio no se tarda mucho. Ahí hay que llevar el pasaporte y un papelito blanco que dan junto con el billete del barco. Una vez que se pasa este control, hay otra cola para hacer el control del coche también en el propio barco. Hay que llevar la ficha técnica del coche y un papel (el D16) que, o bien se rellena por internet, o bien se completa en un documento que se recoje allí mismo mientras se espera la cola. Es muy importante no perder este papel, porque es lo que demuestra que el coche era tuyo antes de entrar en el país.

Hechas las colas y completada la burocracia… ¡a disfrutar de la travesía! que se hace cortísima, la verdad. El ferry es muy cómodo y dispone de todos los servicios, incluído un restaurante y un bar. Pero es precioso estar fuera, disfrutando del aire del mar, viendo cómo se enfrentan Gibraltar a un lado y el Jebel Musa al otro, las columnas de Hércules.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Marruecos nos recibe con una bienvenida en árabe en el monte cercano al moderno puerto de Tánger Med. Este puerto está entre Tánger y Ceuta y, como pudimos comprobar, es perfecto para ir con coche propio. Tan bien organizado como el de Algeciras, una cola rápida para que la policía marroquí hiciera el último control de aduana (sin bajarnos siquiera del coche) y en marcha. Andaban por allí a los tipos que sacan un dinerillo rellenándoles los papeles a los turistas. Se les veía realmente muy aburridos, sin clientes.

El cambio a dirham lo hicimos en las casetillas que están a la salida del puerto. Poniéndonos en la casetilla que tenía la cola más larga, conseguimos el mejor cambio que vimos luego en todo el viaje.

Nos salimos del círculo de las vallas y, ¡cómo no! caímos directamente en las garras de un falso guía, como no podía ser de otro modo en una primera visita. ¿Qué si estaba prevenida sobre esto? pues claro que sí, medio año leyendo sobre todas las engañifas, ¿qué si quería contratar un guía? pues claro que no. Pero es que esto es lo que los seguidores de Juego de Tronos reconocerían como el Dios de Muchos Rostros, nunca sabes qué forma va a adoptar hasta tenerlo delante. El nuestro adoptó la forma de un dulce viejecito que paseaba a su nieto discapacitado.
Empezó a hablarnos, a echar sus sutiles y amables redes, y cuando nos dimos cuenta, estábamos corriendo detrás suya (¡y cómo corría!) porque mira por dónde no le importaba acercarnos a la zona del zoco donde se ponen los comerciantes bereberes que bajan de las montañas. No sabíamos cómo zafarnos de él, hasta que nos dio la excusa perfecta: nos coló en una tienda (no era otro su objetivo) en la que el también zalamero dependiente pretendía enseñarnos no sé qué cosas, apareciendo rápidamente un hombre con un humeante té. Ni qué decir tiene que salimos corriendo, a pesar de que el viejecito no paraba de repetir que era de mala educación dejarlos allí plantados, ¡tendría cara! Le dimos unos dirhams para que nos dejara en paz y a huir.
Todavía nos estuvo persiguiendo un rato, apareciendo delante o detrás nuestra. Nada como no dirigirnos más a él y, sobre todo, nada como acercarnos a un policía de los muchos que rodeaban la plaza principal para que desapareciera.

Nos reímos mucho con el incidente, y con la lección aprendida ya para el resto del viaje, continuamos con nuestro tranquilo paseo por la medina. Nos resultó caótica. Una extraña mezcla entre mercadillo y tienda de chinos. No nos parecía que la población de Tetuán tuviera tal necesidad de tanta cacharrería. ¿De qué vivirían en realidad? Llegamos a la malévola conclusión de que esos miles de puestos con miles de chismes eran una forma de no hacer nada mientras parecía que hacían algo. La única parte que nos gustó fue la de la comida: enormes sandías, amarillos melones, panes redondos y deliciosos competían, realmente, para llevarse al posible comprador formando una bonita estampa en una de las puertas de acceso a la medina.

Caos y orden en la medina

Salimos de la medina un pelín decepcionados, en el Alamillo de los domingos en Sevilla hay un ambiente bastante parecido. Mira por dónde, resultaba que pasear por un zoco marroquí no nos supunía nada nuevo.

Volvimos a la Plaza de Hassam II. Los bares se van llenando, todas las sillas ocupadas…. de hombres, mirando hacia la calle, jugando entre ellos al parchís (con una inusitada competitividad) o al dominó, y bebiendo el omnipresente té. Vale con la estampa típica, pero es que no había ni una mujer.
Me hubiera gustado sentarme y descansar mirando la calle yo también, pero me cortó la misma barrera invisible que cuando era niña me impedía sentarme en el Casino donde mi abuelo echaba la tarde con sus amigos. Y esto no me invadía de dulce melancolía, sino más bien lo contrario.

Nos pasamos a la parte del Ensanche Español. Esta parte de la ciudad me pareció muy especial. Con una belleza decadente, fue un gustazo pasear por el barrio de la Luneta, por la preciosa Avenida de Mohamed V (antes del Generalísimo) hasta la Plaza Mulay Mahdi (plaza Primo). En cualquier portal te encuentras la sorpresa de cartelería en español, el cine Avenida, los suelos hidraúlicos preciosos en cualquier portal medio en ruinas, los que un día fueron grandiosos edificios… todo da idea de un tiempo pasado (que no mejor) del último intento colonial español. Hay mucha historia encerrada en cada uno de esos edificios. Una historia, no sé por qué, tan interesante como olvidada.

Uno de los muchos edificios del antiguo protectorado español, éste rehabilitado

El ambiente sigue siendo tan masculino que, junto con el cansancio de este primer día, empieza a pasarme factura dejándome un regustillo extraño.
Comemos algo en el comentado restaurante “La Unión”, tan barato como tristón, y volvemos a nuestro precioso riad.

Me ha gustado mucho Tetuán, pero ¿era éste el viaje esperado? hoy es el primer día, habrá que darle tiempo.

Desde la terraza del riad vemos atardecer, mientras las nubes tormentosas iban tomando posición en las colinas cercanas. Los almuecines llamaban a la oración desde cada mezquita, en una invitación repetida por toda la ciudad. Una imagen para el recuerdo, sin duda.