Escritor español en Islandia ✏️ Blogs de Islandia

Fiordos oeste Islandia, un artículo del escritor español Jordi Pujolà


Llevo tres años viviendo en Islandia y desde el 1999 visitando la isla y es la primera vez que voy a los fiordos del oeste, la cabeza del cordero, como llaman a la zona los islandeses. Fijaos en el mapa: ¡Islandia parece un cordero!

Mientras que las hordas de turistas se dirigían hacia el sur, que cada vez está más masificado, yo iba con mi familia a los fiordos oeste Islandia. La experiencia no ha podido ser más gratificante. Os relato el viaje de acuerdo con las 5 etapas que hicimos.
Flatey, de camino a los fiordos oeste Islandia

El primer día salimos en coche desde Reykjavik en dirección a los fiordos oeste Islandia. Una vez en el norte de la península de Snafellsness, cogimos el ferry y me senté en un banco de cubierta. El aire fresco me despejó, pero no hacía frío.

Pasamos entre varios islotes donde se agazapaban los pájaros y también vi una aleta negra que apareció y desapareció. Una gaviota volaba al ras del agua, a más velocidad que el barco, y nos adelantó. El casco surcaba la superficie y, aquí y allá, se levantaban unas pequeñas olas que automáticamente se convertían en espuma de mar. Con todo, el impresionante fiordo de Breiðarfjörður, que tantas vidas de pescadores se ha cobrado, estaba tranquilo. Hasta el caballo que viajaba con nosotros, en una pequeña jaula descubierta, parecía disfrutar de la travesía. «Si un caballo está con nosotros, nada nos puede suceder», pensé.

escritorislandia.com/ ...24x768.jpg
Al cabo de dos horas atracamos en la isla de Flatey, un peñón de 2 km de largo y 1 de ancho, entre el cielo y el mar que me trajo a la memoria el de Perejil. Cuentan que en invierno las condiciones meteorológicas son tan adversas que solo viven cinco personas y un gato en la isla. Por el contrario, en verano parece un cayo del Caribe, con caminos sin asfaltar y unas pocas casas agrupadas en una cañada. Al desembarcar, una pequeña comitiva de islandeses esperaba a sus familiares y se mezclaba con los turistas que tomaban fotos del anciano que ayudaba a amarrar el barco con la ayuda de una baqueta. Al principio todo parece muy antiguo y la vista de unos barracones oxidados, depósitos de gasóleo y un generador eléctrico me desanimaron. Por lo visto, no hay red de agua potable y la transportan en barco.

Sin embargo, a medida que caminamos y dejamos el puerto atrás, vimos casas pintorescas como la del médico, la biblioteca, la iglesia y su cementerio y algunas embarcaciones varadas en la arena. Las aves pasaban graznando como en la era prehistórica y las ovejas, con los vientres hinchados como alforjas, balaban y pastaban relajadamente a orillas del mar. ¿Qué comían? Pues comían algas. Toda la isla olía a algas y a sal. Después, tras un pequeño montículo, apareció un grupo de casas de una planta, tejados de colores brillantes y revestimiento externo de acero corrugado. En esta ocasión me dio la impresión de avistar un pueblecito de Groenlandia, como el de la película La vida secreta de Walter Mitty, que en realidad se filmó en Islandia.

El hotel Flatey, camino de los fiordos oeste Islandia

El hotel Flatey, donde nos alojamos, es una de dichas casas, romántica y melancólica. La decoración y mobiliario es de estilo danés del siglo XIX. La vibración que se siente me erizó la piel. Cerré los ojos, me quedé en silencio y pensé en todas las generaciones que habían pasado por allí. Las paredes de tonos pastel, el suelo y las vigas de madera eran como un libro abierto.

Dejamos el equipaje en la habitación y salimos a dar un paseo antes de la cena. Era verano y todavía no había oscurecido. La casa de enfrente tiene césped en el tejado, como la de los vikingos. Del porche de otra casa, orientada a la costa, escuchamos unas risas, el entrechocar de unas copas, pero rápidamente se las llevó la brisa. Había una pequeña parada en el camino. Una niña vendía unos palos con una borla pegada en el extremo y, antes de que preguntara para qué servían, mi hijos —de 7 y 9 años— ya habían sacado unos del cubo. «Son para espantar kría. Os dirigís a la zona donde están alimentando a los polluelos. Si no mueves el palo alrededor, te pican en la cabeza». «Nos los quedamos», le contesté con decisión.

Proseguimos hasta un cartel con una advertencia: «Prohibido el paso, aves ovando del 15 de mayo al 15 de julio». Debido a que era agosto, continuamos con precaución, sin dejar de mirar al cielo.

Kría —charrán o gaviotín ártico— es un ave migratoria que recorre distancias increíbles —una media de 70.000 km al año—, va del Polo Norte al Polo Sur, pasando por Islandia, África y Sudamérica. Su aspecto es el de una golondrina entre grisácea y blanca con la cabeza negra y el pico anaranjado. Lo cierto es que encontramos a varios polluelos por el camino y vimos en directo como las madres les traían peces y se los metían en la boca. Después, se lanzaron en picado hacia nosotros, por intrusos, y salimos corriendo.

Gastronomía fiordos este Islandia

Ya en el comedor del hotel, con la misma calidez que el resto de la casa, nos sentamos a la mesa. La cena fue excelente. Nuestro menú, a base de productos locales, consistió en mejillones, trucha, cordero y tarta de chocolate. Recuerdo que, más tarde, bajamos al sótano donde los fines de semana abren un bar y también estaba animado. Escuchamos un poco de música y tomamos una copa de vino —los niños una naranjada—, luego volvimos a la habitación. Yo me había traído varios libros...

(editado moderación)

Podéis consultarme todo lo que necesitéis sobre Islandia.

Gracias un saludo a tod@s.

---