Al este de la ciudad vieja, o sea a su derecha mirando desde el mar, donde está la isla de Lokrum, se encuentra el barrio de Ploce, encajonado entre la ladera de la montaña y el mar. Barrio residencial de pasta y de exclusivos hoteles con los trozos privatizados de la costa donde están asentados. Fantásticas vistas de la ciudad vieja y la isla de Lokrum, que queda enfrente. En el extremo del barrio, allá donde acaban las viviendas, el parque Orsula.
Que ver
-MONTAÑA SRD Y FORTALEZA IMPERIAL. Teleférico desde Ploce, a partir 9 horas. i/v, 120 HRK = 17 €. Vistas.
-PLAYA DE BANJE. buenas vistas del puerto viejo, y famosa discoteca East West.
-LAZARETO. Complejo de ocio, conciertos, arte, discoteca, ....
-PARQUE ORSULA. 25 minutos andando desde el centro en dirección aeropuerto, se llega con el bus num 10 que va Catvat. Es escenario de grandes conciertos y sede de un festival musical. Anfiteatro con 350 asientos sobre un acantilado a 200 metros sobre el mar frente a la isla de Lokrum.
PILE
Al otro lado, o sea pegado a la ciudad vieja por el oeste, está el barrio de Pile, pequeño pero importante, puesto que es el primer barrio que hace de eslabón entre la ciudad vieja y el resto de Dubrovnik. Su referencia fundamental es la fortaleza de Lovrinejac, y la frontera del barrio con el de Boninovo, -barrio siguiente anexo a la peninsula de Lapad y Gruz, el barrio del puerto-, sería el saliente donde se encuentra el precioso parque de Gradac, a cuyos pies está la iglesia de Nuestra Sra de Dance, y debajo, la playa del mismo nombre, muy famosa en Dubrovnik.
Que ver
-NTRA SRA DE DANCE. del siglo XV, se construyó como Lazareto para aislar y atender a los apestados, y con un cementerio para los que la palmaban. Tenía un muro de 150 metros para la cuarentena y aislarlos del resto de la ciudad. Las monjas que vivian en el convento atendían a los enfermos, y a día de hoy, sigue funcionando con monjas que siguen viviendo allí.
-PARQUE GRADAC. sobre la playa de Dance, tiene excepcionales vistas de la fortaleza Lovrinejac y murallas. Escenario de juego de tronos y botellón los sábados noche. Muy bonito parque. El aparcamiento se localiza en un sitio llamado "Vjesala" o "Vjesalima", que significa horca, donde antiguamente se colgaba a los delicuentes en Dubrovnik.
-PLAYA DE DANCE. muy de gente local, no es muy apta para niños ni personas con dificultades físicas. nada de arena y mucha roca, es ideal para clavadistas y similares. Equipo de waterpolo.
BONINOVO
Mirando un mapa de Dubrovnik, Boninovo sería el barrio que ocupa la parte central del mismo. En su tiempo fue elegido por los nobles para construir sus residencias de verano. Es característico por sus acantilados y las vistas de la península de Lapad y del saliente de Dance. Tiene un bonito cementerio, una bella pero poco accesible playa con mucho peñasco desde donde lanzarse al mar, y el cine al aire libre Slavica en verano. En el barrio también está la universidad, y por la calle principal pasan casi todos los autobuses que van de la ciudad vieja al puerto de Gruz, Lapad y Babin Kuk. Tristemente, también es conocida por ser escenario de suicidios.
Que ver
-PLAYA DE BONINOVO. también muy local, los ragusianos juegan a las cartas y hacen barbacoas en el lugar. Por lo rocoso, y los acantilados, no es adecuada tampoco para gente con dificultades físicas o niños, siendo además punto de despedidas de suicidas.
-CEMENTERIO. levantado a principios del siglo XIX en zona de residencias de verano de la nobleza, es utilizado para diferentes confesiones religiosas, ortodoxa, judía y musulmana.
LAPAD
Al oeste de Dubrovnik, la península de Lapad sin lugares históricos pero el territorio más grande de Dubrovnik, es el área turística por excelencia con hoteles de todo tipo y condición, con una gran calle llena de restaurantes, y un buen frente playero denominado Uvala Lapad, o sea Bahia de Lapad. Aún así, hay que tener muy en cuenta su zona residencial, el recorrido por el gran paseo maritimo/costero que la rodea, y sobre todo, la montaña Petka, el pulmón de la ciudad, y un verdadero oasis verde lleno de senderos para gozosas caminatas, en el que también se esconde alguna sorpresa como algún que otro bunker abandonado de la II guerra mundial.
Que ver
-LA BAHÍA. "Uvala Lapad"
-PASEO MARITIMO. Largo bulevar repleto de cafes y restaurantes. Al final de el se encuentra la playa de Lapad.
-MONTE PETKA. fantástico sitio para caminatas, se llega en unos 25 minutos a la cima, para disfrutar de las vistas de la bahía y el paseo.
BABIN KUK
Al oriente de la península, la bahía le separa del otro trozo gordo occidental de Lapad. Tiene las mismas turísticas características puesto que cuenta con una gran concentración de alojamiento, restaurantes, tiendas, servicios, y playas de aguas cristalinas pero siempre pedregosas, como la famosa Copacabana.
Que ver
-PLAYA DE COPACABANA. Muy popular y turística esta playa de guijarros. se pueden alquilar kayaks y tiene inmejorables vistas del puente de Gruz y de la pequeña isla elafita de Daksa, puesto que queda enfrente.
GRUZ
Aquí está el puerto de Dubrovnik, tanto la terminal de buques de pasajeros como el deportivo, atiborrado de yates, veleros y embarcaciones turísticas. Aunque hace siglos fue zona de veraneo para la nobleza, a partir del siglo XIX se convirtió en zona industrial, y en la actualidad es un barrio residencial con vistas a la península de Lapad y más allá las islas Elafiti. En el mismo puerto, se encuentra la estación central de autobuses de Dubrovnik. Ya que todos los ferrys, cruceros, y autobuses entran por Gruz, es la principal entrada de Dubrovnik. Muy cerca es visible el imponente puente colgante de Gruz. También cerca, en dirección al centro, hay una buena cantidad de grandes centros comerciales. Yendo directamente a Gruz, se pueden contratar excursiones en barco a las islas Elafiti o a la isla de Mljet; o coger ferrys a la islas de Sipan, Hvar o Korcula; o a las ciudades de Split, Rijeka, o Bari en Italia.
Que ver
-LA MARINA. Ferrys, yates, veleros, y contratacion de excursiones a las islas. Estación central de autobuses, "Autobusni volodkor".
-MERCADO DE GRUZ. Al aire libre. pescado y productos agrícolas frescos.
-PUENTE DE GRUZ. imponente puente colgante de Dubrovnik sobre el río Ombla, uno de los ríos más cortos del mundo.
EXCURSIONES DESDE DUBROVNIK
-VALLE DE KONABLE
Enoturismo a 30 kms al sur de Dubrovnik. Paisaje rural de viñedos, olivos y frutales, en las estribaciones de las montañas Snijeznica Catas de vino, y manufactura de la lana.
-CILIPI Y CATVAT
Cilipi, a 22 kms al sur, pueblo vecino del aeropuerto. Todos los domingos de marzo a final de setiembre, espectáculo folklórico a la 11 después de misa. Tradición, costumbrismo y folklore. Incendiado por el ejército yugoeslavo durante la guerra, sus habitantes mantienen las estatuas mutiladas.
Catvat, pueblo anterior de Cilipi, fue la ciudad romana de Epidauro. Pequeña y pintoresca población costera. Una pequeña Dubrovnik de atmósfera agradable.
-PENINSULA DE PELJESAC
80 kms al norte de Dubrovnik, calas y arenales blancos; frutales, viñedos y salinas; y Ston, pueblo medieval de palacetes góticos y renacentistas, y 1 kilómetro de muralla, la mayor de Europa y la segunda del mundo tras la muralla china. Sus ostras y mejillones tienen fama.
-ARBORETUM DE TRSTENO.
A media hora al norte, jardín botánico y parque histórico (1494); ejemplo único de arquitectura de jardines; estilos renacentista y neorrománico; belleza natural y gigantes árboles asiáticos; autobús de línea; abierto de 7 a 19 horas, y en invierno de 8 a 16 horas.
-ISLA DE LOKRUM
Desde el puerto viejo barcos cada media hora, con trayecto de 10 minutos. Jardín botánico de Maximiliano Habsburgo. Playa nudista. Patrimonio natural en 1963. Reserva natural en 1976. Lago "Mar muerto" ideal para baño de niños. Fort Royal, fortaleza francesa de 1806 en forma de estrella en una colina de la isla. Panorama de Dubrovnik, Catvat y las islas.
-ISLAS ELAFITI
3 de 13 habitadas: Kolocep o Kalamota, Lopud y Sipan. Playas de arena. Kalamota sin motores, pero con limoneros y naranjos. Olivos, viñedos y fortificaciones romanas y venecianas en Sipan, la más grande. Naturaleza y ruinas en Lopud. Salida de embarcaciones desde Gruz, el puerto nuevo. Excursiones por agencia sobre 45 €.
-MONTENEGRO
Bahía de kotor y Kotor a 2 horas carretera. Ferry de orilla a orilla bahía. Complicado en transporte público.Único fiordo mediterráneo. Perast, pintoresco, barroco veneciano y Ntra Sra de las Rocas. Old City de Kotor, patrimonio de la Unesco, murallas bizantinas. PN Durmitor a 165 kms de Dubrovnik. Pasaporte. Excursiones en español, unos 48 € en monovolumen.
-BOSNIA Y HERZEGOVINA
Neum, único pueblo costa.
Pocitelj, patrimonio mundial UNESCO. Mezquitas, fortaleza.
Medjugorje, Lourdes bosnia. Apariciones marianas. Peregrinación.
Mostar. la guerra. puente de Mostar. mezquita. bazar y casco viejo. plaza de españa. río Neretva. Pasaporte. Excursiones en español, unos 48 € en monovolumen.
-ISLA DE MLJET, la isla verde
La más grande del archipiélado de Dubrovnik. Es parque nacional. Habitat de la protegida foca monje. Gran vegetación y dos lagos, el grande y el chico. Islote monasterio benedictino. Naturaleza.
Toca visita a Montenegro; un tour bilingüe en español/inglés, por 48 €. Había visto imágenes y me habían hablado sobre Kotor y su bahía con su virgen de las rocas, así que como desde Dubrovnik es apenas una hora y media,
En el momento de estudiar la visita a Montenegro, el cuando y el cómo, y tras sopesar factor transporte público, aprovechamiento del tiempo disponible, economía, y comodidad, la decisión fue fácil, un vistazo contratando una excursion desde Dubrovnik al día siguiente de mi llegada, a las
BOCAS DE KOTOR
Al sureste de la costa adriática, la sinuosa bahía de Kotor está abrazada por dos macizos, el Lovcen y el Orjen, de los Alpes Dináricos, una cadena montañosa de 645 kms que se extiende a lo largo de la costa. Por su intrincada orografría y sus gargantas, y tras salpicarla de fortificaciones, fue históricamente refugio de flotas, como la de la República de Venecia o más recientemente la del Imperio austrohúngaro. El romántico Lord Byron, contratado por la oficina de turismo de Montenegro a principios del siglo XIX, les escribió esta "perla" en el folleto turístico: "Cuando se sembraron las perlas de la naturaleza, puñados de ellas se arrojaron en esta tierra".
La entrada por mar a la primera parte de las bocas se hace por el estrecho de Ostro entre la delgada península croata de Prevlaka, y la ancha península montenegrina de Lustica de gran belleza y gran atractivo turístico. Unas pocas millas náuticas después se alcanza el estrecho de Verige, que separa dos penínsulas interiores, y donde la bahía tiene su punto más estrecho, unos 340 metros. Pasada esta garganta, se encuentra la recta final de esta brecha que penetra 28 kms tierra adentro, y que no es otra cosa que el cañón sumergido de un antiguo río, el Bokelj, que descendía de la montaña Orjen.
A las Bocas de Kotor, además de por carretera y mar, también se puede acceder por aire, ya que el segundo aeropuerto que tiene Montenegro, se encuentra en la ciudad de Tivat, situada en una de las dos penínsulas interiores de la bahía de Kotor.
La protección de las montañas, otorga a las Bocas de Kotor un clima benévolo, de tal manera que los veranos son cálidos y secos, y los inviernos suaves. Eso sí, las lluvias son muy copiosas y habituales en primavera y otoño. La temperatura media anual es de 15º.
La superficie total de la bahía es de 83'7 kms cuadrados, mas o menos como nuestra isla de Formentera; la profundidad máxima es de 60 metros, con una media de 27; y la longitud total de costa de las bocas de Kotor es de 105'7 kilómetros.
Inevitablemente predestinada por su currículum, tras los venecianos y los austro-húngaros, también fue una de las bases navales, primero de la flota exyugoslava, y tras su independencia, de la Montenegrina, que a dia de hoy está en proceso de adhesión a la OTAN. En el Arsenal de Tivat, se encuentran expuestas para la venta o el desguace muchas fragatas y submarinos de la época comunista, y el puerto de Tivat, aparte de hogar de la flota montenegrina, ya ha sido visitado por algún que otro navío de misiles de la US Navy y de la armada francesa.
En la actualidad, las prioridades son otras, y la bahía de Kotor, además de puerto de grandes navieras cruceristas, es objetivo claro del negocio del turismo, como se puede comprobar en el Porto Montenegro de Tivat.
En el 2010, aparece la empresa TriGranit, fundada por Peter Munk, polémico canadiense rey Midas de la minería, siempre rodeado de intachables amistades como el traficante de armas Khashoggi; la familia Rothschild, dinastía europea de origen judeo-alemán, del ramo de las finanzas y la banca; Bernard Arnault, habitual de las 20 fortunas de la Forbes, y más conocido por el alias "Louis Vuitton”, grupo que colecciona compañías del sector del lujo, como Moet Chandon, Christian Dior, Kenzo, Guerlain ...; y Oleg Deripaska, magnate ruso, también en el top ten de la Forbes por su Reino del aluminio, señalado por sus amistades peligrosas como Muamar el Gadafi, con el visado retirado por los EEUU por sus vinculaciones con la mafia rusa, y acusado de blanqueo en España.
TriGranit, adquiere una antigua base naval de la era comunista, ubicada en Porto Montenegro en la bahía de Tivat, y crean lo que esperan convertir en el centro de superyates más importante de Europa, listo para competir con Mónaco, Cannes o Portofino. Áticos de lujo, bulevares de lujo, tiendas de lujo, Spas y gimnasios de lujo, escuelas de lujo, mocos de lujo, restaurantes de lujo, caniches de lujo, palillos de lujo, y un puerto de lujo para 600 superyates de lujo, con el telón de fondo del espectacular escenario de las montañas montenegrinas.
Seguramente estos potentados socios de lujo, planificaron este modesto complejo, mientras lo celebraban por todo lo alto como invitados de la fiesta de cumpleaños en el año 2009, de Saif al Islam, hijo del “excéntrico dictador libio Muamar el Kadafi.
A cuento de que viene este rollazo, pues porque en Montenegro además de Durmitor, el cañón del río Tara, el Monasterio de Ostrog, el lago Skadar, Kotor, o las montañas Lovcen, por nombrar algunas de las esencias del país, también existen lugares como este, o como Sveti Stefan, ese lugar inaccesible que se tiene que fotografiar desde lejos.
LA EXCURSIÓN - PRIMERA PARTE
El minibus me recoge en la puerta del hotel a las 7’30 horas de la mañana, trasnportando además de al guía porteño-croata Facundo Federico, un veinteañero de Baires con un par de años en Dubrovnik, y al conductor ragusiano parco en palabras en cualquier idioma, a un grupo mixto de 9 personas de diferentes procedencias.
Himno nacional de Montenegro:
Ohhh!!! brillante amanecer, tararí, tarará, tarariro
La República de Montenegro, capital Podgorica, proclamó su independencia de Serbia en el 2006 tras un referendum en el que los independentistas obtuvieron el 55'5% de los votos. Su extensión es de 13800 km2, la misma que la provincia de Córdoba, y tiene 600 mil habitantes. Circula el euro, aunque sin embargo aún no pertenece a la UE.
Tras un panorámico recorrido de 40 kilómetros durante 45 minutos por la costa de Dalmacia, llegamos al paso fronterizo montenegrino de Debeli Brijeg, donde FF recoge los pasaportes, baja del bus, y tras un cuarto de hora de ventanillas, vuelve a subir y nos devuelve los documentos mientras el conductor mete la primera, segunda, tercera, ... y llega en 10 minutos a Igalo y Herzeg Novi, puertas de las bocas de Kotor.
Desde la histórica Herzeg Novi, rodando por la caprichosa costa de la bahía, mientras disfrutamos como enanos del espectáculo, nos plantamos en 45 minutos en Perast, donde disponemos de 1 hora para estirar las piernas, o llegar en bote al islote de La Virgen de las Rocas. Aunque la perspectiva era de gran belleza, elijo patear, declinando la navegación, y tras entablar unos minutos de conversación con el anticuario de un tenderete, paseo por los muelles, disfruto de la vista de las orillas e islotes, rodeao la protagonista iglesia de San Nicolas y aprovecho todo lo que puedo el tiempo en ese pequeño y encantador pueblo.
PERAST
A 12 kilómetros de Kotor, este idílico pueblecito de pescadores de 300 habitantes colocado en la orilla de la bahía y arropado por las montañas, disfruta sin embargo de una ubicación estratégica, ya que los navegantes se lo topan de morros tras pasar por el embudo del estrecho de Verige, el segundo desde que se entra a las bocas de Kotor. Esta situación tampoco pasó inadvertida para los visionarios estrategas venecianos de turno, que decidieron dotar a Perast de una fortaleza y diez torres de vigilancia, para custodiar el estrecho de Verige ante el previsible ataque de las flotas de cruceros de la Royal Caribbean y de la Carnival.
El asentamiento de Perast se remonta bastante atrás en la historia, pero su esplendor llega durante la estancia veneciana, que durante sus guerras del siglo XVI al XVIII contra los turcos, la convierten en ciudad parapeto ante el aliento de los otomanos que se encontraban a las puertas, en la misma bahía, tras haber ya invadido las poblaciones de Herzeg Novi y Risan. Con la llegada del siglo XIX, durante la expansión napoleónica, y bajo el imperio austrohúngaro, comienza el declive de Perast en detrimento de otras poblaciones de la bahía.
QUE VER/HACER EN PERAST
De ese pasado veneciano en el que se incentiva a mandos militares y familias nobles para que residan en la isla, premiándolas con bienes y parabienes, Perast hereda una buena colección de,
Palacios venecianos
La típica competencia que se genera siempre entre los miembros de esas clases, provoca que las familias venecianas recien instaladas, comiencen una competición por la fastuosidad de sus residencias. De este concurso de apariencias, los visitantes se benefician ahora de una buena colección de palacios barrocos de la época. Cuantificados en una veintena, los viajeros pueden admirar en Perast los palacios de los Lucic, los Kolocic, los Vukasovic, los Brajkovic, o los Bujovic, -en la actualidad el que alberga el museo de Perast-, ....
Los islotes
-El natural de San Jorge o Sveti Dorde o "Isla de los muertos" según los locales. En la isla, según la leyenda maldita, se erige un monasterio benedictino del siglo XII, y el cementerio de los nobles residentes, que fueron cayendo como moscas por el agotamiento de la competición en la champions de ostentación palaciega.
-El artificial de Ntra Sra de las Rocas o Gospa od Skrpjela. A este islote creado a base de rocas y trastos, se llega en 10 minutos, y los botes de los muelles cobran 5 euros por el transporte.
b
Las iglesias
Hay para elegir desde luego: la del Rosario, San Juan Bautista, Santa Ana, San Marcos, San Antonio, la ortodoxa de la natividad de la virgen, y la de
-San Nicolás. De hecho no es una si no dos, dado que están adosadas la más antigua del siglo XVII y una posterior que se comenzó en el siglo XVIII, pero no se acabó por la llegada de las huestes de Napoleón. Es la más notoria dado que su campanario sobresale 55 metros sobre Perast desde su puesto en la plaza del pueblo.
Las fortalezas
Tras fortificar los islotes en las aguas de la bahía, los venecianos procedieron a protegerse del asedio de las tropas de temibles masajistas turcos y vendedores de bazar, salpicando la población de torres de vigilancia, llamadas cardaks o cardaci. De la decena que se construyeron, la única que sovbrevive es la llamada torre Matosevic.
Las fiestas
-15 de Mayo, el día de la victoria. Ese día del año del señor de 1654, se venció a los bigotudos otomanas. La celebración la paga un gallo, que hace de cabeza de "turco", al que de manera simbólica se le dispara con un escopeta de aire comprimido. Todos quieren perder, pero el que no lo consigue, o sea el ganador, recibe de premio una toalla bordada y encima debe invitar al resto de conciudadanos a un barril de vino.
-22 de Julio, la Fasinada. Conmemora el hallazgo de dos marineros en el año 1452, de un icono de la virgen en un pequeño peñasco en medio del agua. El pueblo emocionado empezó a acarrear pedruscos y trastos para ampliar el peñasco y que la virgen no se ahogara, y los pescadores hundían sus barcos para añadir más leña al agua. En nuestros tiempos, los 22 de julio, los lugareños zarpan en sus botes y barcas con mas piedras para reforzar la isla de marras, y luego se ponen a bailar jotas montenegrinas.
Extasiados, dejamos atrás la bella Perast, siete de los diez con 5 euros menos. Gracias a este lastre soltado junto a la asistencia a las toiletts, llegamos en un santiamen a Kotor. La medida del santiamén es de 15 minutos. En Kotor, en un gran parquin de pago en la carretera de entrada, a 10 minutos de la ciudad vieja, aparca el minibus que esperará pacientemente nuestro regreso en un par de horas y media aproximadamente.
La comitiva arranca caminando hasta la puerta principal en las murallas de la Ciudad Vieja, vigiladas por los leones de San Marcos, y FF nos hace solemne entrega de un plano del casco viejo, y nos presenta al guía de habla inglesa que acompañará al grupo en el recorrido monumental. Como todos entienden perfectamente inglés, Facundo prefiere estar activo, y como me ve con la mano derecha agarrándome la barbilla con dos dedos mientras el guía habla en inglés, me pregunta si me parece bien acompañarme. Le digo que sí pensando que dos personas patean más agiles que nueve, y en que así no se me escapará nada de las explicaciones del corto recorrido.
Tras una hora de ruta, y llegados a cierto punto del casco viejo, exactamente a la puerta por la que se asciende a la montaña, se rompen filas y nos dispersamos. Yo, tras subir unos cuantos escalones hasta el peaje instalado a pocos metros de la puerta, -se han de cotizar 3 Є para subir la montaña hasta la iglesia con vistas y la fortaleza-, me doy la vuelta, y me pierdo por las calles medievales del casco viejo y las murallas. Sinceramente, luego me arrepentí de no haber subido para disfrutar de las fabulosas vistas de la bahía de la ciudad y de las Bocas de
KOTOR
Si algo impacta de Kotor o Cattaro, la Kotor veneciana, es su fortificación, una obra alucinante engarzada sobre la protectora colina de San Juan, con muros de hasta 15 m de ancho y 20 m de altura, y que en la falda rodean el entramado medieval del triangular casco viejo.
Del pasado romano de Kotor, -antigua Ascrivium de la provincia romana de Dalmacia o antiguo Dekaderon bajo Bizancio-, no queda casi nada. Sin embargo, fue el bizantino Justiniano, emperador del imperio romano de oriente, o sea Bizancio, quien durante el siglo VI dotó a Kotor de esas formidables murallas.
A pesar de que una vez más, su periodo más largo y fecundo artística y comercialmente hablando, discurrió bajo el manto de los venecianos entre los siglos XV y XVIII, como parte de la Albania veneciana, a lo largo de la historia, por Kotor ha desfilado un gran elenco de ocupantes: ilirios, romanos, sarracenos, búlgaros, húngaros, venecianos, serbios, bosnios, austriacos, franceses, nazis, rusos, montenegrinos, turistas ..
QUE VER/HACER EN KOTOR
Las murallas
Los aprox 5 kms perimetrales de muralla, disponen de solo tres puertas de entrada,
-la Principal o del Mar. Esta entrada veneciana del XVI, lógicamente es la más vistosa y concurrida. Sobre su arco una inscripción conmemorativa de la liberación de la ciudad de la ocupación nazi, recita un slogan de Tito, que reza algo así como "Lo que no es nuestro no lo queremos, lo nuestro nunca lo daremos", y debajo, una estrella y la fecha de la liberación, 21-XI-1944
-la del Norte o del Río, protegida por un bastión, tiene un bonito puente de piedra sobre el río Skurda.
-la del Sur o Puerta Gurdic, que envidiosa también cuenta con su propio bastión.
Fortaleza de San Juan
Con entrada por la Puerta Norte-Río, a los pocos escalones está el peaje donde sacar el ticket de 3 Є. El ascenso hasta la fortaleza supone 1500 escalones, y a mitad de ruta, está la Iglesia de Ntra Sra de la Salud, en la que muchos tienen ya suficientes vistas como para no seguir ascendiendo hasta la fortaleza semi abandonada, a unos 250 metros por encima del mar, con una pequeña ermita y el monte Lovcen a sus espaldas.
Desde la iglesia hasta la fortaleza, los escalones empiezan a ser problemáticos por su estado de conservación, y el esfuerzo se hace notar. Todas las reseñas señalan la necesidad de un buen estado físico, y de la compensación satisfactoria por el panorama.
Las iglesias
Kotor, también es coleccionista de edificios religiosos de los siglos XII al XVIII.
-San Miguel, XIV-XV, edificada sobre un monasterio benedictino del VII. Pequeña y en un rincón encantador, acoge un Lapidarium donde se muestra una colección de estatuas, tallas y reliquias de piedra.
-Sta Clara, XVIII, junto a un monasterio franciscano. Un altar barroquísimo en la iglesia y una librería con volúmenes del 1450 al 1500, en el monasterio.
-Sta Osana o Sta Mª del río, XIII. Edificada sobre una vieja basilica del VI. Reliquias de la santa.
-San Nicolás, 1902, de estilo pseudo bizantino, la fachada principal esta enmarcada con dos campanarios.
-San Lucas, XII. románica y bizantina, es el único edificio de la ciudad que no ha sufrido desperfectos durante los varios terremotos de Kotor.
-La catedral de San Trifón, XII, sobre los cimientos de una pequeña iglesia románica. Los campanarios fueron reconstruidos en estilo barroco, tras el terremoto de 1667.
Palacios
- El Ducal, XVIII. Junto con la torre de guardia de la ciudad, ocupa practicamente toda la fachada oriental de Kotor.
- El Grgurina, barroco del XVIII, pertenecía a la noble familia que le da nombre. Actualmente acoge el Museo marítimo.
- El Drago, gótico del XIV-XV. Con muchos dragones del escudo de la familia decorando el palacio, hoy alberga también una institución oficial.
- El Buca. del original del XIV, no queda mucho por las reconstrucciones.
- El Pima, construido tras el seismo de 1667. Palacio barroco, encima del portal principal se encuentra el escudo de la familia sostenido por dos ángeles. El palacio fue reconstruido después del terremoto de 1979.
- El Bizanti, reconstruido en 1677, su fachada da a la plaza de armas de la ciudad.
-El Beskuca, de arquitectura sobria, lo único digno de mención es su portal gótico, ricamente decorado. Tras la desaparición de la familia en el XIX, pasó a la comunidad.
Otros edificios/lugares
- Teatro de napoleón. del XVIII, uno de los primeros teatros del país, es uno de los pocos vestigios del paso de los gabachos.
- La Plaza de armas. tras pasar la puerta del mar a la izquierda, con el Palacio Ducal, el Arsenal, y el Teatro Napoleón, además de unas cuantas terrazas de cafeterias y restaurantes. A la derecha, la torre del Reloj.
- El Arsenal. en una esquina de la plaza de armas.
- El museo de los gatos. curioso, supongo que uno de los pocos que habrá en el mundo cuenta con una coleccion de fotos de gatos con mandatarios, dictadores, y personajes, grabados, tarjetas, carteles, monedas, etcétera.
- Fuente Karampana. La única fuente de agua de la ciudad en la antiguedad, es de estilo barroco y del XVII-XVIII.
LA EXCURSIÓN - TERCERA PARTE
Tras salir de la ciudad vieja, me da tiempo de dar una vuelta por los muelles a hacer unas cuantas fotos, y ya de paseo de vuelta al aparcamiento, me siento en un bar a tomar una cerveza, nada barata, ya que me clavan 2 euros y medio.
Arrancamos a la hora convenida, escuchando indicaciones del guía, aderezadas con comentarios sobre lazy o drunk montenegrinos, y en 45 minutos más de carretera, llegamos a Sveti Stefan, pegadito a la turística Budva, donde saltaremos al ruedo a dar una vuelta y a comer por nuestra cuenta y riesgo durante 3 horas aprox. De la visita a,
SVETI STEFAN
seré escueto: el furgón nos subió a un mirador de la carretera en un punto elevado de la montaña, y allí durante 5 minutos, quien quiso bajó del minibus a hacer fotos.
La historia de Sveti Stefan es otro cantar. Originalmente isla y en la actualidad istmo, pasó de poblado de pescadores en el XV, a hotel exclusivo en la década de los 50, tras darle una patada en el culo a los últimos mohicanos que residían en el lugar. Con el tiempo, se alojaron personajes tan variopintos como Marilyn Monroe, Willy Brandt, Boby Fisher, Spassky, Sofía Loren, Kirk Douglas o Claudia Schiffer. Las calles, fachadas y muros mantienen el aspecto original, pero están rellenadas de modernos, confortables y lujosos muebles, elementos y equipos para disfrute de la clientela. El grupo hotelero del Amancio indonesio Adrian Zecha, Aman Resorts, quizás el que tiene los hotel/paraisos más exclusivos del planeta, en lugares como Indonesia, China, India, Filipinas, o Butan, obtuvo la cesión de San Esteban y alrededores por un tiempo de 30 años. Dormir en noviembre o diciembre de este año en una suite del resort, sale por 827 Є noche.
Tras los 5 minutos y un cigarro, el bus inicia el descenso a las calles de
BUDVA
ese sitio extrañamente atractivo en mi opinión, por la coctelería de perfiles que tiene esta ciudad costera de 18 mil habitantes, la sexta del país. Paradigma de ello, es el contraste entre su origen e historia, con los asentamientos más antiguos del Adriático, y huellas griegas y romanas, y su presente, capital del turismo montenegrino con 250 mil visitantes al año; indiscutible templo de la noche adriática; edificios tipo Miami; turismo cutre ruso; casco viejo veneciano e iglesias del siglo VII; atracciones de feria decadentes; clubs Kitch y chiringuitos sin parangón; bloques de cementos de aire comunista; en fin, quizás pueda definírsela como una "ciudad psicótica", aunque para otros será una auténtica porquería con trastornos de personalidad.
Mis pasos me llevan hasta la ciudad vieja, pero como además de recorrerse pronto, no aporta nada nuevo tras haber pasado por la de Kotor, salgo y paseo por las murallas exteriores, antes de dirigirme hacia la marina de Budva, buscando algún chiringuito donde comer.
Al llegar, tras dar una vuelta, me siento pegadito al agua en la terraza del restaurante Jadrán, donde pido una ensalada griega, carne con verduras y una pivo local (cerveza). No está mal, y el producto es rico y fresco. Llegada la hora, busco la copia de la torre eiffel, referencia del camino al aparcamiento, y poco después, nos despedimos de Budva, esa estrafalaria ciudad en la que invierten los rusos, y donde nadie imaginaría que ha tocado ZZ Top, Reo Speedwagon, Madonna, o los Rolling Stones.
LA EXCURSION - ULTIMA PARTE
El viaje de vuelta se hace rápido con la barriga llena, y además FF lo sabe y acorta discursos, dejando que dormite el personal. Yo no duermo, y por la E80 nos adentramos en la península de Tivat, pasando por el aeropuerto y por el Porto Montenegro Yatch Club, hasta llegar casi a la punta de la península, donde en el pequeño núcleo de Lepetane, cogemos uno de los ferrys que cruzan el estrecho de Verige, para alcanzar la otra orilla en 15 minutos, y ahorrar el enorme rodeo que habría que hacer volviendo otra vez por la carretera de la costa de la bahía de Kotor, Perast y Risan.
A las 7 y pico de la tarde estoy de nuevo en la puerta del hotel; bajo al super Pemo a por unas cervezas y un sandwich; echo una ojeada en la tablet informándome de los buses que salen al día siguiente para Bosnia; me doy una ducha; y me bajo a la terraza abierta del hotel a fumar un cigarro y ver como llueve sobre Ragusa, la ciudad vieja de Dubrovnik, iluminada en la noche.
Es el tercer día desde mi llegada, pero suena la alarma del móvil a las 6 de la mañana, y gateo sonámbulo para ir a trabajar. Hago embutido de mochila, y una vez desayunado y cafeinado a las 6'30 a.m., hago el checaut y pido un taxi para las 6'45.
Tras pagarle al taxista 150 kunas, 20 Є, me abre las puertas del taxi y me apeo a las 7'10 en la Bus Station (Autobusni Kolodvor) de Dubrovnik en el puerto de Gruz. Pido un billete a Mostar. Me pregunta que si en el bus de las 8 con Autotrans, le digo que sí, y me pide y le doy 117 kunas, 17 Є, o sea, 3 Є menos que la carrera de 4 kms del taxi que acabo de dejar, por los 140 kms que hay de Dubrovnik a Mostar. Eso sí, al billete hay que sumarle 8 kunas más, 1 Є, por depositar la mochila en el maletero.
El bus semivacío arranca puntual, y tras una hora de circulación por los fiordos adriáticos, aparece el 1r paso fronterizo, el croata de Zaton Doli, donde no se hacen trámites, ni se baja, ni asoma el pasaporte. Diez minutos después entramos en Neum, único pueblo costero que tiene Bosnia en su trocito de salida al mar, pero que parte el territorio croata en dos. El bus hace un break de un cuarto de hora en una restoran de carretera, y despega para llegar al 2º puesto fronterizo, el bosnio de Klek-Neum, 15 minutos después, en el que un policía sube al bus, revisa en 5 minutos los documentos de los pasajeros, y baja. Desde ese punto, una carretera secundaria de entorno rural, y tras unos 25 minutos, llegamos al 3r Border Crossing, el bosnio de Doljani. Aquí la cosa se pone seria, y el autobús aparca parando motores, para que el copiloto recoja pasaportes o carnets, y se marche al control. Una media hora despúes, regresa con todos en la mano, y nos los devuelve mientras el conductor pisa el acelerador.
Me dedico a ver el paisaje y a escribir notas, pero no puedo evitar observar al paisano de mi misma fila, al otro lado del pasillo, quien durante el trayecto se trinca entera trago a trago, una botella de vino, descorchada nada más salir de Dubrovnik.
En media hora, el autobús hace parada en la estación de la Lourdes bosnia, el pueblo mariano de Medjugorje, donde tropas de creyentes peregrinan para ver aparecer a la virgen que, segun testimonian tres lugareñ@s, les visita puntualmente a diario desde 1981. Del fenómeno se hizo eco en nuestro país el parapsicoperiodista Iker Jimenez, dedicándole un capítulo de "Cuarto Milenio" en el 2010.
Unos cuantos kilómetros secundarios de paleoalquitrán después, entramos triunfalmente en Mostar a las 11’24 minutos, y aunque el paisano del tinto continua dirección Sarajevo, quedándome sin saber si bajará del bus de pie o de cabeza, al observarle por el rabillo del ojo antes de bajar, veo que se halla en estado de éxtasis místico, lo que me explico intuyendo una fervorosa fe del hombre, quien seguro que tras la parada de Medjugorje, tan cerca del helipuerto de la Virgen, se sumiría en una devota embriaguez.
EL DIA EN MOSTAR
El hotel está en un callejón de la misma avenida Marsala Tita, que la busestation, por lo que solo he de orientarme para tomar el sentido correcto. Unos pocos edificios devastados después, llego al Shangri-La, que no es ningún paraiso en la tierra, pero sí un hotel con encanto de agradables dueños, que me dan una bienvenida acogedora y una magnífica habitación. Trueco el equipaje por un mapa, y a unos 50 metros tras bajar el callejón hasta la avenida y cruzar, comienzo el recorrido al llegar a los escalones que bajan al bazar, al lado de la
MEZQUITA CEJVAN CEHAJA
la más antigua de Mostar, y con la particularidad de ser la única de la ciudad con el minarete a la izquierda de la entrada. Con una madrasa, escuela islámica, está ubicada al lado de un pequeño parque, y sobre la ciudad vieja, muy cerca de la Tara tower. En frente, en la otra acera de Marsala Tital, el esqueleto de otro gran bloque lleno de impactos y con un cartel de peligro, no pasar. Mientras le hago un par de fotos, un paisano pasa a mi lado y me dice algo, de lo que solo llego a entender claramente una palabra: Ustacha, la organización paramilitar ultranacionalista croata, aliada de los alemanes durante la II Guerra Mundial, y de terrorífico recuerdo.
Ya en el bazar, cien pasos más allá de las escaleras, se refleja en el Neretva, el Puente viejo de Mostar, “Stari Most”, al cual puenteo, no lanzándome si no cruzándolo, y continuando recto hasta llegar al
BULEVAR DE LA REVOLUCIÓN,
la avenida cuyo calzada se convirtió en el escalofríante muro invisible que separaba a croatas en el Oeste de los bosniacos musulmanes en el Este, y donde los vecinos se mataban a tiros desde una a otra acera, tras convertirse en la primera línea del frente de la contienda. Resulta imposible, pero sería como imaginar disparándose a los vecinos de una acera y otra de la Gran Via de Barcelona o Madrid.
Cruzando al otro lado, toda la esquina del Bulevar está ocupada por la Iglesia de San Pedro y San Pablo, y detrás, el Monasterio franciscano, cuyo campanario, además de hacer de referencia de situación, es el punto más alto de la ciudad con sus 107 metros.
Giro por el bulevar hacia el norte, en paralelo al río Neretva, dirigiéndome hacia la Spanski Trg, la Plaza de España. Sucesivamente, caminando por la acera croata, un hospital, y a una acera y otra de la avenida de denso tráfico, un rosario de edificios en ruinas llenos de impactos. La llegada a la Plaza de España, la indica el viejo
GYMNASIUM DE MOSTAR
Este notorio edificio morisco de colo ocre, construido entre 1897 y 1902 durante el imperio austrohúngaro, para acoger un gran centro educativo que diera cabida a profesores y alumnos de todas las confesiones, se convirtió en la escuela más reputada en Bosnia Herzegovina durante el periodo “yugoslavo”, acogiendo a 2000 estudiantes.
Muy dañado por los bombardeos y la artillería durante la guerra de los 90, ya que se encontraba en la mismísima línea del frente, al terminar la guerra en noviembre del 95, se habilitó una sola planta para dar clases a estudiantes croatas, y no fue si no hasta el 2004 cuando regresaron al Gymnasium estudiantes bosnios, año en el que comenzó la restauración del edificio, finalizada en el 2009.
En la actualidad es un ejemplo de la situación en Mostar; la escuela de secundaria de Mostar funciona con dos programas de estudios separados, y en dos lenguas diferentes, croata y bosnio, con solo alguna actividad no lectiva y el recreo, conjunto, entre el aproximadamente 60% de alumnos bosnios y el 40% de croatas.
Doy una vuelta por la zona de la Plaza España, antiguamente Plaza Hit, por los almacenes del mismo nombre que se ubicaban allí, y además del memorial por los 21 soldados muertos en Bosnia durante el conflicto, sobrecoge sin ni siquiera conocer su historia, un alto edificio en forma de rombo que se encuentra en una esquina. El esqueleto es la
SNIPER TOWER (Torre de los francotiradores)
anteriormente un banco, fue tomado durante la contienda para hacer tiro al blanco sobre cualquier bosnio que apareciera en el visor del rifle, fuera en coche, en el salón de su vivienda, o corriendo.
Vuelvo otra vez al este musulmán, hacia el cauce del río, y a la altura de otro esqueleto, el del antiguo hotel Neretva, cruzo el río y regreso hacia la ciudad vieja por la calle
Brace Fejica, o Fejiceva como la llaman alli. Más moderna, está repleta de corrillos de chavales, y de terrazas de cafes igualmente abarrotados de gente joven, hasta que repentinamente, todo el bullicio y el suelo de la calle, desaparecen, dejando paso a entrañas urbanas, vallas, obreros, maquinaria y un monton de polvo. Camino pegado a la pared, y al llegar a una pequeña plaza con un recogido mercado techado, entro en un pequeña colmado y compro una cerveza. La plaza es agradable y como casi no llegan los turistas, me tomo la Ozujsko en la misma plaza, viendo el mercado agrícola con sus tarros de miel, a unos ancianos conversando en la terraza del bar de la esquina, el río entre las colinas, y más alla el puente viejo y las torres.
Retomo el camino por la misma calle pasando por la casa otomana Biscevic primero, y entrando luego por un pequeño arco, a la placita con la fuente de la Koski Mehmed-Pasha, que también tiene unas pocas tiendas de souvenirs. Entrar a la pequeña mezquita son 5 euros y yo no entro, pero quizás tiene una de las mejores vistas posibles del puente desde los jardines traseros, y de los tejados de Mostar desde el minarete, cuya subida, está incluida en la entrada.
Más adelante, paro a comer algo en una restoran de comida rápida, y me pido el socorrido Cevapcici bosnio, a saber, pan de pita, salchichas de carne picada, y un poco de arroz y cebolla, y una cola, porque en el garito no sirven alcohol. No me había fijado en el de enfrente, mostrando unos grandes carteles anuncio de cervezas, y vacío, y pienso que para comer un Cevapcici no hace falta romperse los sesos, porque no es que necesite mucha elaboración.
Tomo un te, pago 5 euros y me despido, y me rodean las tiendas por todos lados. En una de ellas, da igual porque venden lo mismo al mismo precio, decido comprar unos regalos para la vuelta, cuatro bolígrafos hechos con casquillos de bala, que están a la venta en todas las tiendas. Es un regalo patético, pero me convenzo de que es útil y kitch, y pienso que puedo vender el simbolismo de mejor letras que balas.
Una multitud se agolpa en el puente, expectantes a un clavadista que hace estiramientos en la parte exterior de las barandillas. Mira a uno y otro lado otro observando las cámaras y los móviles, y un compinche con una gorra, vocea como el vendedor de un mercado. Avisan de que habrá salto cuando se reunan 5 euros, pero un espectador tras otro, espera que sea el de al lado y no él, el que contribuya al espectáculo. Finalmente, llega el momento, y el saltador se balancea y se deja caer hacia el Neretva. En el momento del impacto, un estallido de gotas de agua, exclamaciones y aplausos. Estos sacan partido al turismo, pero esta actividad se lleva realizando desde hace cientos de años, y en la actualidad, hay una competición anual internacional.
Cruzo de nuevo, y giro primero hacia la carretera va en paralelo al río, y luego por un sendero que desciende directamente a una pequeña playa. Es el punto estratégico para capturar la imagen por excelencia del Stari Most. Al nivel del agua y a unos cien metros, el reflejo del puente en el río es perfecto. Planos abiertos o planos más cerrados, con torres o encuadrado solo el puente. Los aficionados a la fotografía se agachan, se estiran, se acercan, o se alejan.
Se hace de noche, pateo hasta que me canso, y el callejón del hotel, oscuro como la boca del lobo y bajo la sombra del edificio en ruinas, resulta inquietante. Además, no se donde se pisa. Linterna obligatoria. Veo al Barça ganar sin brillo al City de Pepe Hucha tomándome una cerveza, pero apago el partido por aburrimiento, y me largo al duplex de Morfeo.
MOSTAR
-Mostar toma su nombre de los Mostari, los guardianes del puente viejo o Stari Most,
que vivian en las dos torres que se pueden ver a ambos lados del Neretva. Los Mostari, cobraban un "peaje" o derecho de paso a soldados, viajeros, o comerciantes, que querían cruzarlo.
-Una aldea de 20 casas en las dos orillas del Neretva, se hizo mayor con la llegada de los otomanos en 1500. En 1878, fue ocupada por el Imperio Austro-húngaro. En 1918 con la desaparición del Imperio tras la I Guerra mundial, pasa a formar parte primero del Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, y posteriormente a Yugoslavia. En 1992, Bosnia proclama su independencia de Yugoslavia, y estalla la guerra.
-En la actualidad, Mostar con 65 mil habitantes, unos pocos más de 100 mil en el area metropolitana, es la capital de Herzegovina, que como todo el resto del país tras el fin de la guerra, es un rompecabezas político dividido en dos "estados", la Republica Federal de Bosnia y Herzegovina, de bosniacos y croatas, y la República Srpska, de aplastante mayoría étnica serbia y religión ortodoxa.
-A poco más de 120 kms de Sarajevo, dista 50 kms de Neum, único pueblo costero de Bosnia; unos 170 de Split, y unos 130 de Dubrovnik.
-La ciudad se encuentra en el valle del Río Neretva, y bajo los auspicios del Monte Velez. Los veranos son cálidos y los inviernos templados, pero hay lluvias todo el año. La temperatura media es de 15º. Las mínimas de 2º se dan en Enero y las máximas de 32º en Julio. El mes mas seco es Julio y el de las lluvias es Diciembre.
-Mostar está dividida en dos zonas, la oeste moderna croata y la este histórica bosniaca. En el 2012, mientras se celebraban elecciones municipales en toda Bosnia, en Mostar no se pudieron celebrar, por la presentación de un recurso por una de las partes, amparándose en el Estatuto de Mostar, que rige la ciudad tras los acuerdos del fin de la guerra. Hay dos idiomas oficiales, bosnio y croata, educación separada, compañías de agua y eléctricas distintas, y muchos de sus habitantes no traspasan la línea divisoria. En medio, apenas 4 mil serbios.
La frontera, es la calzada del Bulevar de la Revolución. A veces esta división queda reflejada en la colinas, con grandes "mensajes" en ambos lados: "Tito te queremos" o la antigua bandera bosnia en el este, o el escudo de armas croata en el oeste.
RECORRIDO POR MOSTAR
EL PUENTE -STARI MOST-. Año 1566
El puente de piedra del que toma el nombre la ciudad, encargo de Suleyman el Magnífico, fue inaugurado en el año 1566 tras 9 años de trabajo. Su destrucción en 1993 tuvo muchos objetivos pero sobre todo simbolizó la división de la ciudad. Está situado entre las torres de los Mostari, la Torre Tara y la Hercegusa en una orilla, y la Halebija en la otra. El "nuevo" reconstruido puente, fue inaugurado en el 2004. Desde 1968, se celebra cada julio, una competición, actualmente internacional de los seculares y tradicionales SALTOS DESDE EL PUENTE.
CEMENTERIO PARTISANO. Año 1965
En la parte oeste de la ciudad, fue construido en memoria de los partisanos muertos durante la II Guerra Mundial. Tiene 661 tumbas.
CASAS OTOMANAS. Siglos XVI-XIX
Los otomanos utilizaban un patrón urbanístico de separar la ciudad en dos zonas, una llamada Carsija (el mercado), y otra llamada Mahala, que era la zona residencial. En la actualidad quedan tres viviendas bien conservadas de la época otomana. Las viviendas/residencias tienes altos muros, jardines con fuentes, y conserva objetos domésticos de uso diario, alfombras, libros, ...
Bišćević (Bišćevića ulica b.b). Abierto cada día de 8 a 20.
Kajtaz (Gaše Ilića b.b.). Abierto cada día de 10 a 16.
Muslibegović (Osmana Đikića 41) Abierto cada día de 10 a 18.
EL BAZAR. Siglo XVI
Una de las partes más antiguas de Mostar, -contaba con unos 500 talleres en la época turca-, se extiende a lo largo de una estrecha e histórica calle empedrada paralela al río, que haciendo una curva, cruza el puente viejo. La calle y el mercado se llaman Kujundziluk. Ahora claro la mayoría son tiendas de souvenirs, cafes y restaurantes, junto con algunas pequeñas tiendas sueltas de objetos militares, bordados, etc.
MAS PUENTES.
-El puente torcido o Kriva Cuprija. Año 1558. Construido 8 años antes que su famoso hermano, por ser una miniatura idéntica se supone que su construcción sobre el arroyo Radobolja, afluente del Neretva, fue una prueba previa. Se llega por el camino que baja a la famosa playita de las fotos bajo el puente viejo.
-El puente Lucki. Año 1913. Austro-húngaro. 72 metros para cruzar el Neretva, al sur y con perfectas vistas del Puente viejo.
IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO
Aparte de la escuela Gymnasium de Mostar en la Plaza España, ya descrito anteriormente, hay unos cuantos edificios reseñables mas de la época austro-húngara.
-Palacio Metropolitano. Año 1908. Contruido por el Obispado de la iglesia ortodoxa en estilo Neo barroco, es un edificio que da la nota en la parte otomana. Aparte de su arquitectura, ofrece bonitas vistas de la ciudad vieja.
-Piscina-spa de la ciudad. Gradska Banja. Año 1914. Al lado del derruido hotel Neretva, se llega en linea recta hacia el río desde la Plaza de España. Restaurado, ahora está abierto al público como gimnasio y piscina cubierta.
-Obispado. Año 1906. este edificio de líneas rectas neorenacentistas, está en Balinovac en la parte oeste croata de la ciudad. Se llega siguiendo por la avenida de la iglesia católica y el monasterio franciscano.
TORRES
-Torre del reloj o Sahat Kula. Año 1630. de 15 metros de alto esta torre cuadrada al lado del Museo de Herzegovina en la parte vieja, fue restaurada en 1999.
-Torre Tara y Torre Halebija. Estas torres de base semicircular, flanquean el puente viejo. La Tara, fue usada por los otomanos como depósito de munición, y la Halebija, como prisión en la parte inferior y cuartel y torre de vigía en la superior.
-Torre Hercegusa. en el mismo lado, se encuentra detrás de la torre Tara, es de la primera mitad del siglo XV.
Las torres se pueden visitar cada día menos el lunes, de 10 a 18 horas.
PLAZAS Y PARQUES
-Plaza de España. Situada en el Bulevar de la revolución, fue linea divisoria entre los contendientes en la guerra. En octubre del 95, el gobierno bosnio decidió dar el nombre a la plaza, en memoria de los soldados fallecidos durante la misión española.
-Plaza y Parque Musala. La principal plaza del este. Fue construida durante el imperio austro-húngaro. Está cerca del Hotel Neretva y el Spa de la ciudad. Con agradables sitios donde tomarse un café, y cerca de la Escuela de música, tiene un pequeño pero encantador parque con una bonita y antigua fuente.
-Plaza Rondo o Plaza de la nobleza croata. Durante la urbanización hecha por los austro-húngaros, es la principal plaza del oeste. Los alrededores del distrito son geniales para el paseo, por sus calles flanqueadas de plataneros y limas. El CC Rondo, es uno de los centros comerciales más grandes de Mostar.
-Parque de la ciudad. Doblando por la esquina del Gymnasium en la Plaza de España, y dirección la Plaza Rondo, está el parque más grande la ciudad, llamado Zrinjevac. Como curiosidad de este parque, en el se puede encontrar una estatua a tamaño real de Bruce Lee, la primera en el mundo dedicada al famoso maestro de las artes marciales.
TEMPLOS
-Mezquita Aga Vucjakovic Nesuh. Siglo XVI. debajo de la torre del reloj, y al lado del bazar y el puente viejo, posee tres cúpulas.
-Koski Mehmed Pasha mezquita. Siglo XVII. Sobre el río Neretva, se entra por un arco de la calle a una romántica placita con una fuente. La entrada con subida al minarete cuesta 5 euros. Las vistas son muy panorámicas.
-Mezquita Hadzi-Kurtova o Tabacica. Siglos XVI-XVII. En la orilla derecha, parte oeste del Neretva, a 100 metros del puente viejo, en dirección al arenal de las fotos. Muy visitada, se llama Tabacica por el barrrio antiguo de curtidores (tabaci).
-Mezquita Karadjoz-Bey. Siglo XVI. Con su fuente de abluciones, la escuela coránica (madrasa), biblioteca, y comedor público, es considerada la mezquita más antigua y bonita de Herzegovina. Durante la guerra fue totalmente destruida, pero reconstruida, ya se puede visitar. Detras suyo, está el cementerio musulman mas antiguo de Mostar. Está en la calle Brace Fejica, o Fejiceva, que es la paralela más cercano al Neretva por la parte otomana del este.
-Iglesia San Pedsro y San Pablo y Monasterio Franciscano. Año 1866. El complejo adosado en una esquina del Bulevar llegando desde el puente viejo, fue totalmente reconstruido en el año 2000. Su orgullo es la biblioteca con 50 mil volúmenes antiguos, y el campanario franciscano se erige visible como uno de los puntos más altos de la ciudad.
-La sinagoga. Siglo XX. en el distrito de Brankovac a 100 metros del puente viejo. Dañada en la II Guerra mundial, desde 1952 es un teatro de marionetas.
-Iglesia Ortodoxa serbia. Sobre la avenida Marsala Tita, es un templo sagrado para los cristianos ortodoxos de los Balcanes. Se reconstruyó tras la guerra gracias a un filántropo británico.
ALREDEDORES DE MOSTAR
CASCADAS DE KRAVICE
A unos 40 kms de Mostar, se encuentran estas cascadas, una de las atracciones naturales mas bonitas de la región. Las aguas del río Trebizat, caen desde una altura de unos 30 metros, formando un anfiteatro natural de 150 metros de ancho. Muy popular en verano, se hacen deportes acuáticos, y excursiones en canoa.
BLAGAJ. RIO BUNA. VRELO BUNE.
Toda una auténcia postal a 12 kms de Mostar, cerca del pueblo de Blagaj, son estas aguas del río Buna que vuelven a surgir a la superficie (resurgencia) del subsuelo, en este caso de la boca de 15 metros de ancho de una gruta. Esta resurgencia es considerada la más grande de Europa. La postal es completada con el monasterio derviche Terjica, que se ubica en la orilla sobre esta maravilla natural.
POCITELJ
Un excelentemente conservado pueblo bosnio de 1383, que se encuentra a 35 kms de Mostar, con excelentes vistas del río Neretva. Muy pintoresco, este pueblo de empedradas calles, fue en su momento centro administrativo y de gobierno del condado.
MEDJUGORJE
A 25 kms de Mostar, se convirtió en un lugar de peregrinaje por las apariciones de la Virgen a jóvenes lugareños en el año 1981.
STOLAC
Bajo protección de la UNESCO, si se circula de camino a Trebinje, o se regresa hacia Neum, en la costa, se puede hacer una parada en este bonito pueblo, con el interés añadido de una fortaleza del siglo XV, un cementerio medieval otomano, un asentamiento ilirio, y las cuevas de Badanjsko, con pinturas y escenas de caza prehistóricas.
INFORMACION
ESTACION DE TREN
En la Avenida Marsala Tita, al lado de la estación de autobuses del este. El panorámico trayecto hasta Sarajevo es de unas 2 horas y media, y hasta Ploce en la costa croata, una hora y media, pero a día de hoy Noviembre 2016, .... el servicio está suspendido por obras "hasta nuevo aviso". La página web de los ferrocarriles bosnios, parece que lleva unos años sin actualización, así que la evito.
ESTACION DE BUS
La estación Este en la Avenida Marsala Tita.
La estación Oeste en la calle Vukovarska.
Hay lineas a la mayoría de ciudades de Bosnia, y a Split, Zagrev y Dubrovnik en Croacia.
web: www.autobusni-kolodvor.com/ ...table.aspx
MONEDA
La moneda oficial es el Marco, que se divide en pfennings. El cambio es de 1'95 marcos por euro. Yo cambié algo en Mostar en una oficina de cambio pasado el puente viejo en dirección al Bulevar.
yo disfruté el viaje, así que me alegro un montón que te haya gustado. gracias Elulo. Espero que los reyes no hayan sido rácanos contigo. muchos saludos.
RUTA EN COCHE POR CROACIA DE UNA SEMANARuta en coche por Croacia visitando Ljuviana, Zagreb y toda la costa del país Dalmata.⭐ Puntos 4.50 (26 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 374
CROACIA FASCINANTE. 17 DÍAS DE NORTE A SUR.17 días por libre en Split, Trogir, Istria, Hvar, Korcula, Plitvice, Dubrovnik etc...⭐ Puntos 4.74 (46 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 262
Foro Grecia y Balcanes: Foro de viajes a Grecia y Balcanes: Atenas, Peloponeso, islas Cicladas, Creta, Rodas y Chipre. Balcanes: Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania
Mirate las condiciones de la reserva. Haz una reserva y antes de concluirla, veras como te sale la letra pequeña con las condiciones y ahí suele estar el cruce entre paises y precios....
En 3/ 4 compañias que mire salia ahí. Sino a preguntar a la compañia....
Un saludo
Quiero alquilar un auto en Milán y cruzar las fronteras de Croacia, Montenegro, Bosnia y Montenegro. Hay alguna restricción?
Como te ha dicho Alquimista el problema es que te lo tiene que autorizar la compañía de alquiler. No todas lo hacen y algunas te pedirán un sobrecoste por los trámites.
Correcto, a mi ninguna compañia me ponia problemas pero tuvimos que pagar 80 euros por pasar Montenegro Bosnia.
Últimos comentarios al diario CROACIA con escapadas a BOSNIA y MONTENEGRO
chungking 06/01/2017 09:55
📚 Diarios de chungking 
Ronh 20/07/2018 13:18
c_gali 15/08/2018 11:30
📚 Diarios de c_gali
RUTA EN COCHE POR CROACIA DE UNA SEMANA
Ruta en coche por Croacia visitando Ljuviana, Zagreb y toda la costa del país Dalmata.
⭐ Puntos 4.50 (26 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 374
Croacia 2021. Murallas, islas y cascadas
10 días en Croacia a principios de septiembre de 2021.
⭐ Puntos 5.00 (9 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 316
Croacia, algo más que el escenario de juego de tronos
Un viaje por la costa dálmata y mucho más
⭐ Puntos 5.00 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 258
15 días por Croacia, Eslovenia... en coche con niños
Lagos, cuevas, cataratas, gargantas y ciudades de Croacia, Eslovenia...
⭐ Puntos 5.00 (12 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 172
Foros de Viajes
Tema: Viajando por los Balcanes: transportes, fronteras, rutas
Foro Grecia y Balcanes: Foro de viajes a Grecia y Balcanes: Atenas, Peloponeso, islas Cicladas, Creta, Rodas y Chipre. Balcanes: Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
