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NAMIBIA & KRUGER por libre: 21 días Very WILD -Diarios de Viajes de Africa Sur- Isla74
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Diario: NAMIBIA & KRUGER por libre: 21 días Very WILD  -  Localización:  Africa Sur  Africa Sur
Descripción: De nuevo a nuestro aire por tierras africanas…esta vez combinando diez días en la inmensa y bella Namibia con una semanita bicheando en nuestro querido P.N. Kruger (Sudáfrica) donde ya nos sentimos casi como en casa ;) 21 días de inolvidables avistamientos, visiones, sensaciones, paisajes extremos, sonidos,... Para nosotros un viaje muy emocionante, con mucha fauna… sin duda, el mas wild de todos nuestros viajes.
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Etapa: PREPARATIVOS muy detallados  -  Localización:  Africa Sur Africa Sur
Descripción: 10 días en la inmensa y bella Namibia visitando Etosha National Park, el Desierto de Namib, Spitzkoppe Swakopmund, Cape Cross y 7 días bicheando en nuestro querido P.N. Kruger (Sudáfrica) donde ya nos sentimos casi como en casa ;) Viaje realizado en pareja, por libre, del 22 de noviembre al 12 de diciembre 2016
Fecha creación: 01/02/2017 19:19  
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De nuevo a nuestro aire por tierras africanas…esta vez combinando diez días en la inmensa y bella Namibia con una semanita bicheando en nuestro querido P.N. Kruger (Sudáfrica) donde ya nos sentimos casi como en casa Guiño 21 días de inolvidables avistamientos, visiones, sensaciones, paisajes extremos, sonidos,...
Para nosotros un viaje muy emocionante, con mucha fauna… sin duda, el más wild de todos nuestros viajes.


Viaje realizado en pareja, 22 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE 2016


INTRODUCCIÓN: Elección del destino

Reconozco que elegir el destino este año de nuevo estuvo algo complicado. Por primera vez en mucho tiempo disponíamos de unos 20 días lo cual para nosotros era un lujo, y con ilusión comenzamos a pensar en esos viajes que por falta de tiempo se nos quedaban una y otra vez en la recámara. Algunos deseados destinos como Canadá se descartaban rápido por las fechas, en otros dudamos como Nueva Zelanda a la que ahora encontrábamos algo sosa a nivel de fauna…o Argentina que ídem…..así que después de mucho pensar y dudar….nos dimos cuenta que aún estábamos atrapados por la vida salvaje. De nuevo todo nos parecía muy apetecible y atractivo, todo muy bonito,…peeeero le faltaban bichos, unos leoncitos por aquí, unos leopoarditos por acá, unos elefantes por allí ….unas hienas por allá…. Muy feliz Estaba claro que de nuevo preferíamos un viaje con mucha fauna, con mucho mucho bicheo… y, como siempre, a nuestro aire.

Así que inevitablemente nuestra mente voló de nuevo a África...Y entre lecturas, dudas, preguntas y respuestas, siendo la fauna y la geología el leit motiv del viaje, acabamos combinando un breve paseo de diez días sin prisas por Namibia, visitando el P.N de Etosha, Spitzkoppe, Swakopmund, Walvis, Capecross y el desierto del Namib, con una semanita de bicheo en nuestro cómodo Kruger.

Cuadrar tiempos/km/distancias/atractivos de la enoooorme Namibia fue al principio un poco puzzle, un poco complicado. Sus puntos de interés se encuentran bastante alejados unos de otros y es difícil visitar todos…así que pronto, tuvimos que hacer concesiones, establecer prioridades y, con algo de pena, dejarnos lugares de interés sin visitar. Nos centraríamos en la fauna y en la geología.
Canyon Fish, la franja de Caprivi, la Damaraland más profunda, el desierto de Kalahari, la Costa de los Esqueletos, el poblado de Kolmanskope y Epupa falls se quedarían en el tintero… No teníamos muchos días y había que elegir…queríamos quizás abarcar menos para ver algo más y sentir que llegamos al sitio.


Y este fue finalmente nuestro PLANNING de 10 días en NAMIBIA:

Día 1: Martes 22 nov:VUELO nocturno a Johannesburgo vía París.
Día 2: Miércoles 23 nov: Llegada a Johannesburgo y vuelo a Windhoek. Llegada 16:25. Recogida coche aeropuerto. Noche en Windhoek: Hotel Trans Kalahari Inn
Día 3: Jueves 24 nov: Avituallamiento. Rumbo a Etosha. Bicheo. Noche Okakuejo camp (desayuno incluido)
Día 4: Viernes 25 nov: Etosha. Bicheo. Noche Halali camp. (desayuno incluido)
Día 5: Sábado 26 nov: Etosha. Bicheo. Noche Halali camp. (desayuno incluido)
Día 6: Domingo 27 nov: Etosha. Bicheo. Noche Halali camp. (desayuno incluido)
Día 7: Lunes 28 nov: Bicheo salida Etosha. Rumbo a Spitzkoppe. Avituallamiento. Noche bungalow Spitzkoppe camp
Día 8: Martes 29 nov: Rumbo a Cape Cross. Noche en Swakopmund B&B Alternative space (desayuno incluido)
Día 9: Miércoles 30: Alrededores de Swakopmund, Walvis. Noche en B&B Alternative space (desayuno incluido)
Día 10: Jueves 1 dic: Rumbo a Solitaire. Noche en Adventure Soft camp
Día 11: Viernes 2 dic: Rumbo a Sossusvlei. Deadvlei. Sesriem. Noche en Desert quiver camp
Día 12: Sábado 3 dic. Sossusvlei y regreso a Windhoek. Noche: Hotel Trans Kalahari Inn




Y este nuestro PLANNING para 7 días en KRUGER:

Día 13: Domingo 4 dic: Vuelo desde Windhoek a JH. Vuelo a SKU a las 13:20 llegada a SKU a 14:10. Checking, tarde de bicheo sku, avituallamiento. Noche en Skukuza
Día 14: Lunes 5 dic: Kruger bicheo matutino en Sku. Noche en Satara
Día 15: Martes 6 dic: kruger bicheo Sat. Noche en Satara
Día 16: Miércoles 7 dic: Kruger bicheo Sat. Noche en Satara
Día 17: Jueves 8 dic: Kruger. Bicheo matutino Sat. Noche en Lower
Día 18: Viernes 9 dic: Kruger. Bicheo tarde Low. Noche en Lower
Día 19: Sábado 10 diciembre: Kruger. Bicheo matutino Low. Bicheo por la tarde Sku. Noche Skukuza. Preparar equipaje
Día 20: Domingo 11 dic: bicheo matutino Skukuza. Devolver coche. VUELOS de regreso.
Día 21: Lunes 12 dic. Llegada y fin.

Cuadrar los tiempos/km/ distancias para Kruger fue fácil y sencillo Guiño la experiencia con la web de sanparks es un grado, era temporada baja… y lo preparamos rápidamente. Desde nuestro segundo viaje intentamos minimizar el efecto caracol y optimizar el bicheo/avistamientos.

Que decir de Kruger!!…De nuevo repetimos, tri-repetimos, destino, y de nuevo tengo las mismas dudas a la hora de plantear el diario… no sabía como enfocarlo, quizás actualizaré/ampliaré la info de los diarios anteriores y de los tips, haré un resumen de consejos… y quizás sea un poco mas videoblog para no aburrir demasiado…Este año estrenábamos la Canon 80D y como graba vídeos, y parece que no lo hace mal, nos animamos a usarla, …es la primera vez que grabamos y es la primera vez que los usaremos vídeos en el diario…espero que entre todo quede algo útil y medio decente Guiño


PREPARATIVOS

VISADOS: A fecha de nov-dic 2016 para visitas inferiores a 90 días. En ninguno de los dos países es necesario visado.

PASAPORTE: A fecha de nov-dic 2016 se requiere para entrar en Namibia una validez mínima de seis meses en el pasaporte.
A la entrada de Namibia, cerca del mostrador de Aduana, se recoge, rellena y entrega un sencillo impreso/registro turístico de entrada.

En Johannesburgo andan implantando nuevas medidas de seguridad con los scanners/lectores de pasaporte. Puede haber algo de más cola en Aduana sobre todo en la llegada.

CARNET DE CONDUCIR: Para ambos países carnet de conducir internacional.
Nosotros para ambos países recomendamos llevar el carnet internacional y el nacional, ambos. El internacional porque en algunos casos es imprescindible para que la cobertura del seguro del coche te cubra. Y el nacional porque es quizás más aparente y les suele molar más a algunos rent a car y a veces lo piden, ocupa poco y no está de más llevarlo por si acaso.
El carnet internacional se solicita en la oficina de Tráfico, vale unos 10€ aprox. se necesita una foto y tiene una validez de un año.


VUELOS: Para volar hasta Namibia hay distintas combinaciones. La primera buscando un vuelo apañado hasta su capital, Windhoek, suele operar KLM y suele hacerlo a través de Alemania. Los precios para nuestras fechas rondaban cuando miramos, algo tarde, los setecientos euros por persona.
Otras formas mas indirectas, pero en las que se puede encontrar algún precio interesante, o unas curiosas combinaciones de destinos, es pasando por Johannesburgo (JH) o por Ciudad del Cabo. Estos vuelos se pueden encontrar por cuatrocientos-quinientos euros. Y desde allí por ciento y muy poco se vuela a la capital de Namibia, Windhoek.

Nosotros volamos desde Málaga a JH vía París, y desde JH volamos a Windhoek.
Luego prolongábamos el viaje visitando el Parque Nacional Kruger (Sudáfrica). Para ello volamos desde JH hasta el pequeño aeropuerto de Skukuza, en el corazón del Parque.

Los vuelos internos fueron con Southafrican airlines y como siempre todo correcto. A veces hay que dejar que el equipaje de mano vaya en bodega…lo cual da miedito por ejemplo cuando hablamos de equipos fotográficos. En esos casos suelen tener consideración y te lo dejan llevar contigo, o si no es posible lo acomodan en los pequeños armarios destinados a la tripulación de cabina. Al menos esa ha sido nuestra experiencia en los vuelos con compañías locales y low cost sudafricanas (como Kulula, Mango,…)

MONEDA: La moneda de Namibia es el dólar namibio ($N). A fecha de nov 2016 1€=14,46 $N . Pero el país también acepta y utiliza indistintamente el Rand sudafricano o ZAR. 1$N=1R , y tiene el mismo cambio 1€= 14,46R.
Nosotros sacamos dinero, Rands, en un cajero (ATM) del aeropuerto de JH. Los usamos principalmente en Namibia y con las sobras de Rands y la tarjeta de crédito pagamos dentro de Kruger (supermercados, restaurantes, gasolineras).
Existen ventanillas de cambio en el aeropuerto si se prefiere cambiar euros.

Como cada banco/caja/entidad financiera es un mundo…si se van a usar tarjetas de crédito/débito (para tema fianza coche, pagos, imprevistos,…) recomiendo siempre, por si acaso, avisar a la entidad que se va a visitar Sudáfrica para evitar problemas, ya que por seguridad podrían bloquear las tarjetas y preguntar luego cuando sea demasiado tarde.
Al igual que hacemos aquí, para evitar clonaciones no perder de vista la tarjeta cuando se realiza el pago, te suelen traer el datafono.


VACUNAS: En ambos países existe riesgo de malaria. Este es tema siempre delicado, y muy personal, por ello os remito a las páginas oficiales del Ministerio de Sanidad donde encontraréis las recomendaciones. Personalmente creo que a veces algunas son descoordinadas/desproporcionadas/magnificadas/exageradas …y que incluso parece depender de la Comunidad Autónoma en la que vivas, o incluso del médico que te atienda,…

MOSQUITOS: Por nuestras fechas (nov-dic) nosotros apenas hemos encontrado mosquitos ni en Namibia ni en Kruger pero algunos, muy pocos, había. En Kruger y Etosha hemos usado mangas, pantalones largos y calcetines en las horas del anochecer/amanecer. Hemos usado repelente sobre la ropa.
Compramos un antimosquito de enchufe en el súper y realmente después no fue necesario usarlo.
En los súper también se encuentran repelente en lociones/sprays.
En Etosha, en las camas de los alojamientos tipo habitación doble/bungalows, hay mosquiteras.
En Kruger hay mosquiteras metálicas en puertas y ventanas.
En Spitzkoppe puede haber mosquitos en temporadas de lluvias.

ENCHUFES: En Namibia al igual que en Sudáfrica se necesita un adaptador triple que es mejor comprar allí en cualquier supermercado (muy económico), o en el aeropuerto (algo mas caro pero tampoco una ruina). Es complicado comprarlo/encontrarlo aquí.


TELEFONÍA y WIFI: Para Namibia compramos una tarjeta en una tienda de una compañía telefónica local frente al supermercado Spar donde hicimos las compras de avituallamiento. Fueron 42$N para una tarjeta de voz y algo de datos.
La cobertura en Namibia puede ser buena en algunas zonas, regumala en otras y nula en las más remotas, por ello algunas compañías de alquiler de 4x4 ofertan, o a veces incluyen, teléfonos vía satélite.
En las zonas mas turísticas suele haber más o menos cobertura con teléfonos normales, y digamos que mas tarde o temprano acaba pasando alguien que casi de forma obligada parará por si necesitas ayuda o algo. Recuerda hacer tu lo mismo si encuentras a alguien con problemas en las pistas/carreteras.

Algunos alojamientos tenían wifi gratis, otros de pago (ver apartado alojamientos).

Para Kruger solemos comprar la tarjeta en el aeropuerto de JH. A la salida del país, si devuelves la tarjeta, algunas compañías te reintegran el importe no gastado. En Kruger creo que todos los camps principales tienen wifi de pago, y en Skukuza camp hay un punto de wifi gratis en las mesas exteriores del take away. El aeropuerto de Skukuza ofrece unos cuantos megas gratis y algunos bares/cafeterías/restaurantes del aeropuerto de JH también ofrecen puntos de wifi gratis.


ALQUILER DE COCHE:
En ambos países se conduce por la izquierda, con lo cual encontrarás el volante a la derecha y el cambio de marchas a la izquierda…El cerebro se acostumbra rápido Guiño . O si se prefiere, por un poco más, se puede alquilar coche con cambio automático.

Para recorrer Namibia parece ser bastante habitual alquilar un 4x4 preparado para la acampada. Suele ser un Toyota Hilux 4x4 o similar que llevan acoplados en el techo unas tiendas de acampada desplegables (roof camper tents) y el alquiler suele incluir todos lo necesario para la acampada , desde la mesa, sillas, nevera…cubertería,…vajilla…sacos…Con esta opción se viaja y se acampa en campamentos/campings más o menos acondicionados según zonas/regiones.
Es una opción atractiva pero a nosotros en estos momentos no nos convencía ni apetecía del todo. Preferíamos y elegimos una opción intermedia: alquilar un coche y alojarnos en safaris tents pero ya montadas en tierra firme, o en sencillos bungalows o B&B, o pequeños hoteles,…


El tipo de coche a elegir para Namibia fue un poco quebradero de cabeza que finalmente tras mucha indecisión y dudas solucionamos eligiendo algo intermedio. Aunque salía algo más caro que un turismo finalmente para nuestra ruta elegimos un SUV, un Toyota RAV4, realmente creo que nos compensó para no ir con el culillo apretado por si los baches/derrapes/incomodidades durante un viaje de taaaantos km. Más cómodo y quizás más seguro que un turismo, y con un precio y consumo de combustible menor que un 4x4.


En Namibia hay carreteras asfaltadas pero la mayoría son infinitas largas rectas de compactada grava polvorienta, en general es una grava relativamente cómoda, sin apenas baches, es apta para turismos pero sin duda para ellos los ripples (firme corrugado, ondulaciones del camino, el efecto patatas onduladas…) se notan mucho más, a veces son unos metros a veces cientos de km…y puede ser un poco cansino y/o incómodo.


Obviamente el coche a elegir dependerá principalmente de la ruta y de las preferencias. Nosotros no necesitábamos un 4x4 pero por ejemplo para pistear por tierras de la Damaraland profunda, o para combinar el viaje con la profunda Botsuana …para ello será imprescindible un 4x4, …Pero para viajes solo por Namibia que combinan las carreteras asfaltadas y buenas/principales pistas de grava no es necesario alquilar un 4x4, se podría recorrer con un turismo aunque nosotros por comodidad y algo de más seguridad quizás recomendaríamos alquilar un SUV.
Si os apetece la opción de alquilar 4x4 con tent-roof recomiendo leer más abajo el apartado meteorología y los súper diarios de la compañera Chufina
Aventuras por Namibia, Botswana y Cataratas Victoria a nuestra bola
, y del compañero Wilderness
Aventura 4x4 por Botswana y Namibia

Ambos diarios muy completos para organizar un viaje por libre con esta fórmula coche 4x4 + tents roof (tiendas de campaña en el techo).

Nosotros alquilamos el SUV con Hertz, como siempre a través de rentalcars. Sin incidencias, ni trucos ni cargos extras…todo ok. Aunque esto de los rentals es un poco lotería…todos tienen opiniones buenas y malas.

Recomendamos revisar sobre todo las ruedas incluida la de repuesto, triángulos (el nuestro solo tenía uno y nos dijo que con ese ya valía), chaleco, impactos en cristales, arañazos, potencia del aire acondicionado, …y en el caso que sea 4x4 que lleve todo lo contratado (sand tracks, teléfono satelital, gps, cable/cuerda, compresor y manómetro, baterías, nevera, extintor, foco/linterna…)

En Kruger recogimos el coche en el aeropuerto de Skukuza. Usamos de nuevo rentalcars y esta vez contratamos un Volkswagen Polo con Budget. Sin contratiempos, todo ok, muy cómodo …sales del aeropuerto y a bichear Guiño . Para Kruger no es necesario alquilar 4x4, ni SUV, sus carreteras y pistas pueden recorrerse con un turismo normal.
Por altura, o amplitud, si se quiere se puede optar por un SUV, o un 4x4, pero el precio se incrementa bastante y realmente no son necesarios. Respecto a la altura para avistar no se gana tanto.
Alquilar un coche con techos solar no es buena idea pues en Kruger está prohibido sacar partes del cuerpo por techos y ventanillas.

GPS: Nosotros viajábamos con Jenny Garmin, nuestro GPS Guiño para quien aún no la conozca de otros diarios. Metimos los mapas de Namibia y reutilizamos los de Sudáfrica.
El GPS no es imprescindible, pero ayuda a no perderse y a no perder mucho tiempo, útil para localizar alojamientos concretos, para estimar tiempos de llegada y saber cuanto te puedes entretener por el camino…La señalización en ambos países es correcta, pero si no se lleva/alquila GPS en Namibia será recomendable llevar o comprar algún mapa.
Nosotros usamos los de Africa4tracks. Útiles también para los preparativos y cálculos de distancias/km complementando al google maps.
En el rent a car nos dieron una carpetilla con varios mapas de Namibia por zonas. Y nunca están de más los mapas por si muere el GPS, se le va la pinza o el satélite…por si las dudas…

LÍMITES DE VELOCIDAD: Los límites de velocidad en Namibia son de 100-120 km/h en carreteras asfaltadas y en la mayoría de las pistas de grava. En otras pistas la velocidad máxima es de 80km/h. Debido a la presencia de fauna no es nada recomendable conducir de noche.

En el Parque Nacional de Etosha la velocidad máxima es de 60km/h (todo pistas).
En el Parque Nacional Kruger, velocidad máxima de 50km/h en carreteras asfaltadas y 40km/h por pista.
Este año por primera vez hemos visto radar/controles de velocidad, en fin de semana dirección salida del Parque desde Skukuza, creemos que para cazar a los visitantes que duermen fuera del parque que apuran dentro y luego quizás corren un poquito para llegar a tiempo a la gate.
Con multas/sin ellas, con controles/sin ellos, siempre hay que respetar los límites de velocidad por la elevada presencia de fauna en la carretera, …la velocidad mata animales, produce accidentes. Respetar siempre los límites.


Importante para los cálculos tener en cuenta las bajas velocidades dentro de los Parques para calcular bien itinerarios/trayectos/distancias…Tener en cuenta que se trata de disfrutar, de buscar fauna, pararse y recrearse con lo que se ve, no solo es ir de A a B. Además existen imprevistos del tipo manadas que cruzan, o inoportunos pinchazos... Para que tengáis una referencia os comento que la tabla de distancias del cuaderno de Sanparks está calculada para una velocidad media de 25 km. La realidad es que quizás no se va tan lento…, pero tampoco los tiempo que estima google…que no se para a mirar elefantes, leones,…a esperar que crucen búfalos, monos... Guiño


COMBUSTIBLE: En Namibia se recomienda llenar el depósito siempre que sea posible, puede haber grandes distancias entre las gasolineras. Muchos km, pocos coches,…no es nada recomendable apurar. Los 4x4 preparados con roof tents, o 4x4 para largas rutas de aventura,…pueden o suelen llevar doble depósito y a veces uno/dos bidones adicionales para combustible.

Reservar dinero efectivo para el pago en las gasolineras, las mas remotas no aceptan tarjetas. Las mas urbanas y en el interior de los parques namibios (Shell, Puma, Total…) nos aceptaron tarjeta sin problemas.
Los precios del combustible en Namibia por nuestras fechas rondaban los 10-11 $N/l, no observamos importantes diferencias en el precio entre las gasolineras ubicadas dentro o fuera de los parques, ni entre diesel ni gasolina.

En Kruger todas las gasolineras del Parque aceptan tarjeta. El precio del combustible quizás es algo mas caro dentro que fuera del Parque pero nada desorbitado, en nuestras fechas rondaba 10-11R/l


METEOROLOGÍA: Temporada de LLUVIAS:

Visitamos ambos países en nov-dic, coincidiendo con el comienzo de la época de lluvia, inicio del verano austral. Tiene pocos contras y tiene sus muchos pros:

Al menos al comienzo de la estación húmeda creo que las lluvias no suelen interferir en la actividad/ritmo del día pues cuando llueve suele hacerlo por la noche o a muy última hora de la tarde. Solo cortan el rollo cuando las lluvias son matutinas pues la fauna parece refugiarse/desaparecer pero no es lo habitual. Sí son frecuentes las tormentas secas a última hora de la tarde/noche todo un espectáculo pirotécnico Guiño .

Creo que quizás es importante tener en cuenta las fechas si se opta por la opción de viajar en 4x4 con las roof tents acopladas porque realmente montar el campamento a última hora del largo día, cuando suele llover…, con todo alrededor mojado,…puede no molar.
En el Sur menos lluvioso quizás da mas igual, en Swakoppmund y alrededores puede hacer algo de frío/fresco y en el Norte (Etosha, Caprivi,…) puede llover.

En ambos países hemos tenido muchos días de treinta y poco grados, días puntuales de mucho calor (treinta y muchos y cuarenta grados) , y un par de días de mucho mucho calor (45ºC). Quizás este sea el contra más contra, momentos de mucho calor extra seco y con mucha flama.
Como comentaba, nosotros no encontramos muchos mosquitos, supongo que dependerá de los avanzada que esté o no la temporada de lluvias.


Una importante ventaja de estas fechas es un mayor número de horas de luz, amanece a eso de las 4:30 y atardece a eso de las 18:30-19:00, a esas horas abren las gates/puertas de los campamentos y sin duda cunden mas lo días.


En Etosha la abundancia de agua puede quizás dispersar los animales, tienen el recurso vital más disponible y no tienen porqué concentrarse en las escasas charcas, pools, bebederos, orillas,… Nosotros quizás por ser el comienzo hemos encontrado un poco de todo, charcas vacías, fauna concentrada… flores, mariposas, libélulas, golondrinas,… un ambiente estival/primaveral…se ven muchos animales dispersos y concentrados Guiño Y una ventaja es que también habrá más crías!...


ALOJAMIENTOS en Namibia:

La reserva de los alojamientos se puede hacer por libre, usando webs oficiales de los parques a visitar, a través de las webs de los alojamientos, e incluso a través de Booking…O bien se pueden contratar los servicios de intermediarios que gratis facilitan la tarea. Algunos compañeros del foro han tenido buenas experiencias con Cardboard box. Nosotros lo intentamos con ellos, pero no nos fue del todo bien y acabamos buscando, reservando por libre y sin problemas.

En los campamentos de Etosha nos hemos alojado en habitación doble en Okaukuejo camp (1N) y en Halali camp (3N). Para dormir dentro del Parque es recomendable hacer las reservas con tiempo (sobre todo en temporada alta, nuestro verano y otoño). Nosotros reservamos directamente con la empresa pública que gestiona el Parque a través de su web Etosha National Park

Los principales campamentos en Etosha son:
Dolomite camp
Olifantsrus camp
Okaukuejo camp
Halali camp
Namutoni camp
Onkoshi camp


Algunos solo tienen zona de acampada como Olifantrus, otros solo exclusivos chalets como Onkoshi, otros bungalows/habitaciones dobles, chalets y zonas de acampada, como Halali, Okaukuejo y Namutoni…Insisto reservar con antelación sobre todo si se visita el Parque en temporada alta/estación seca.

Por el camino hemos usado algún Bed & Breakfast, algunos Bungalows y alguna safari tent fija o similar. Todos correctos. Dejo aquí abajo un resumen de impresiones y precios de los alojamientos:


-En Windhoek: Hotel Trans Kalahari Inn (2N): 42€ noche. Reservado por Booking. Lo usamos a la llegada y a la salida del país. Habitación muy amplia, sencilla y correcta. Con ventilador. Parking. Buena ubicación relativamente cerca del aeropuerto internacional Hosea Kutako (22 km). Buen restaurante para comidas/cenas con buena relación calidad - precio. Piscina. Wifi gratis zonas comunes. Ofrece servicio de transfer al aeropuerto por unos 9 € por persona y trayecto.
En el terreno del alojamiento vimos algún Hilux con su camper tent en modo acampada.
Booking Trans Kalahari Inn

En Etosha: (precios nov 2016-jun 2017)

-Habitación doble Okaukuejo camp (1N): 870$N. Ok. Aunque nuestra habitación/bungalow era algo claustrofóbica, demasiado estrecha. No porche individual. Desayuno obligatoriamente incluido. Wifi de pago. Camp con piscina.
-Habitación doble Halali camp (3N): 720$N. Muy Ok. Habitación/bungalow amplia y cómoda, con porche individual. Desayuno obligatoriamente incluido. Camp con piscina.
Realmente son como pequeños bungalows. En la recepción de los campamentos de Etosha te cobrarán una pequeña fianza que es devuelta en el momento del check out. Wifi de pago.

-En Spiztkoppe: Spitzkoppe camp (1N): 740N$. Ok. Nos quedamos en un rústico bungalow con ventilador y baño compartido. Sencillo pero correcto, gestionado por locales. Pequeño bar/chiringuito. Reservado aquí Spitzkoppe accomodation pagado allí en efectivo (no aceptaban tarjetas al menos en nuestras fechas).

-En Swakopmund: Bed and Breakfast Alternative space (2N): 1800$N con super desayuno incluido. Muy muy ok. Parking privado. Buena ubicación (entrada/salida de Swakopmund). Secador de pelo, manta eléctrica… Muy muy recomendable. Espacio y desayuno inolvidable. Wifi gratis. Reservamos y pagamos a través de Booking (disponible también por airbnb o en la propia web del alojamiento).
Booking Alternative Space

-En Solitaire: Adventure soft camp (1N):1100N$ la noche por una especie de Safari tent colocada sobre una plataforma de hormigón o similar. Pero aquí nos llevamos la sorpresa de recibir un upgrade sin pedirlo y nos alojaron en una habitación con vistas en el Namib Naukluft lodge
Booking Namib Naukluft lodge
Amplio, correcto y con bonitas vistas panorámicas. Aire acondicionado y ventilador. El lodge tenía piscina y creo que wifi gratis en zonas comunes. Este fue el sencillo que reservamos y pagamos a través de Booking. Booking Soft adventure camp

-En Sesriem: Desert quiver camp (1N): 1475N$. Un híbrido entre una tienda de safari y una casa prefabricada recién reformada, con aire acondicionado, ventilador, baño y cocina nuevos, y relativamente cerca de las puertas de entrada al parque del desierto de Namib. Piscina. Pequeño bar. Reservado y pagado a través de Booking Desert quiver camp

Todos los alojamientos que utilizamos tenían frigorífico y casi todos congelador o mini congelador. Útil para hacer hielo, congelar botellas de agua,…meter un par de “frigorines”…


Creo que en nuestras fechas, al coincidir con la temporada baja, quitando Etosha y el interior del parque de Namib, se podría viajar sin reservas por Namibia, peeero teniendo siempre en cuenta que en determinadas zonas se puede perder tiempo en la búsqueda de alojamiento ya que a veces las distancias, entre un lodge/camp y el siguiente, pueden ser grandes o en algunas zonas la oferta ser menor…

Existe también la opción de utilizar las farms que se ofertan como guest farms, es decir son granjas/casas rurales/reservas privadas que normalmente ofrecen comodidades a los viajeros que pueden ser desde una parcela para acampar con el coche 4x4 + roof tents, a cómodas habitaciones,… hasta lujosas farms tipo lodges que organizan sus propios safaris/games…Hay muchas desperdigadas por el país y son también una alternativa. Os dejo un primer hilo del que tirar… Farms en Namibia


ALOJAMIENTOS en Kruger

En Kruger como siempre hemos dormido dentro del parque en bungalows de los campamentos gestionados por Sanparks. Os remito a otros diarios
SUDÁFRICA 2015 y 2016: Re-cuer-DOS de Kruger y ballenas en Hermanus (por libre)
, o al tip específico de alojamiento
ALOJAMIENTOS EN EL PARQUE NACIONAL KRUGER
para conocer la amplia oferta de Sanparks apta para todos los bolsillos (desde parcelas para acampada libre, a los correctos bungalows, a las safari tents, ...lujosos lodges…) os dejo por aquí también el enlace a la completa web de Sanparks Útil para gestionar reservas, consultar mapas, meteorología, recomendaciones….

Recomiendo reservar con tiempo sobre todo en temporada alta, y es importante tener paciencia y mirar con frecuencia la web si no encontramos lo que queremos pues las reservas tienen mucho movimiento y un campamento, o tipo de bungalow determinado, puede no estar disponible en un primer momento y con los días quedar vacante. Por ello paciencia y a chequear con frecuencia el calendario de disponibilidades. Recomiendo pillar algo básico para asegurar e ir poco a poco puliendo, haciendo cambios siempre dentro del mismo nº de reserva. Os dejo por aquí a mano un Tip que hice de cómo reservar on line a través de la web de Sanparks
Cómo realizar reservas de alojamiento con Sanparks para Kruger NP (Sudáfrica)


Una vez allí en el Parque se pueden hacer cambios de alojamientos/campamentos sobre la marcha pero siempre dependiendo de la disponibilidad, pero no recomiendo a priori contar con ello pues suelen estar full.

Hay muchos alojamientos equipados con cocina, frigorífico, utensilios (cubertería, vasos, cacerolas, platos…), tostadora, algunos con microondas, casi todos con barbacoa (brai). También existen cocinas y baños comunitarios. Y en los principales camps está la opción restaurante y take away para los que no quieran cocinar.


Quizás en temporada baja hay mas disponibilidad y los cambios allí son algo mas viables, nosotros este año hemos podido hacerlo.
Nos hemos quedado 2 Noches Skukuza, 3 en Satara, 2 en Lower Sabie. En principio iban a ser 3 noches en nuestro querido Lower pero la leonina Satara estaba muy ambientada y decidimos cambiar sobre la marcha, probar suerte en recepción a ver si se podía y pudimos cambiar.

Los principales camps tienen gasolinera, supermercado + tienda de souvenirs, restaurante, algún take away, piscina …algunos tienen un pequeño museo (como Letaba), o sala de exposición (como Bergendal), o vivero (como en Skukuza),…pequeños senderos quizás con vista a algún río (Skukuza, Lower…).
Hay camps más recónditos, …otros más rústicos…hasta es posible experimentar dormir en un hide…Recomiendo echar un vistazo al tip de alojamiento.


TASAS DE CONSERVACIÓN/PRECIOS ENTRADAS PARQUES

Es la llamada coservation fee o tasa de conservación, para entendernos es como una entrada diaria que se paga por persona y coche.

En Etosha se paga a fecha de nov de 2016 una tasa diaria de 80$N por adulto y día y 10$N por coche y día.

En Kruger se paga a fecha de dic de 2016 una tasa diaria de 304R por adulto y día y 25R por coche y día. Se puede pagar en el momento de formalizar la reserva on line o pagarla allí. Para ahorrar unos eurillos seguir leyendo…

WILD CARD: Cuando se visita el parque Kruger un mínimo de cinco-seis días compensa económicamente comprar una tarjeta llamada Wild Card pues supone un pequeño ahorro en el precio de las tasas de conservación. Su precio para dos personas a fecha de oct 2016 cuando la compramos era de 3005R, actualmente 3455R. Suben cada año...
La tarjeta puede comprarse on line, o allí mismo en la gate/puerta de acceso al parque, o incluso en la recepción del campamento al hacer el check in.
Cuando se presenta se consideran ya pagadas las tasas diarias/entradas diarias. Tiene una validez de un año. Si se compra online se recibirá por correo ordinario, si no te llega a tiempo que no cunda el pánico que te servirá el documento que te envían por mail al comprar/pagar la tarjeta. Además la Wild Card sirve para otros parques y atractivos gestionados por Sanparks (descuento en el teleférico que sube a Table Mountain (Ciudad del Cabo), entrada para ver los pingüinos en Boulder…). Son tarjetas personales (para parejas, individuales, o familias) y son intransferibles, no se revenden, intercambian…ni nada similar…

La tarjeta caducada al año se puede recargar/actualizar a través de la web o allí mismo en la gate/puerta de entrada al parque. Conservar la tarjeta vieja porque es válida al tratarse de una recarga.

Para Kruger, y otros parques gestionados por Sanparks, podéis consultar los precios de las tasas de conservación diaria/entrada, y precio de la Wild Card individual y familiar para la temporada 2016/2017 en el siguiente pdf precios nov 2016/2017

ACTIVIDADES EN LOS PARQUES

CONTRATAR GAME DRIVES (SAFARIS) EN KRUGER: Aquí con vuestro permiso os remito al Tip que ya hice el año pasado sobre actividades en Kruger
ACTIVIDADES EN EL PARQUE NACIONAL KRUGER

Solo comentar que Sanpark ofrece safaris guiados en distintos horarios para avistar fauna a precios interesantes (25 € aprox. por persona). Se realizan en vehículo semi descubierto. No es obligatorio contratarlos, pueden ser un complemento, un apoyo, un descanso para el conductor/a,…o una última oportunidad para observar alguna especie que se resiste…también recomendable hacerlos al principio cuando todo lo que avistéis será nuevo. Se pueden contratar/reservar on line en la web de Sanparks o contratarlos allí mismo. Quizás en temporada alta en algunos camps concurridos puede interesar reservar.


En Etosha también se organizan salidas de avistamiento de fauna, game drives, no dispongo de mucha información pues no contratamos. Solo recuerdo haber leído que eran mas caros que en Kruger. Para más info os remito a la web del Parque.

NORMAS Y REGLAS PARA VISITANTES DE LOS PARQUES KRUGER Y ETOSHA

Cada parque tiene sus normas y reglas particulares.
En general dentro de los parques, está totalmente prohibida la conducción nocturna por libre, prohibido en todo momento bajarse del vehículo (solo está permitido en determinadas áreas habilitadas y señalizadas como hydes, miradores, áreas de picnic, aseos,…), prohibido alimentar a la fauna (monos, ardillas, aves…),...respetar siempre los límites de velocidad pues la velocidad mata… Consultar los siguientes enlaces para info más detallada.
Normas Etosha Park
Normas Kruger Park Y aquí en Formato pdf

Los pequeños y económicos cuadernos que venden en las gates/puertas de acceso y/o en los supermercados del Parque son muy útiles por sus mapas detallados, puntos de interés, teléfonos de emergencias, horarios, normas…y suelen traer ilustraciones de algunas especies de fauna a modo de pequeña guía. Muy recomendable comprarlos.


EQUIPAJE: Nosotros fuimos preparados para el mucho calor, algo de calor, mosquitos y algo para el frío/fresco/humedad de la costa de Namibia.

Sobre equipaje-logística dejo algunos consejos/tips:

-Comprar allí en cualquier supermercado la famosa nevera de corchopan o de plástico económica y súper práctica. Of course congelar botellas de agua, hacer hielo,…usando los frigoríficos/congeladores que suelen tener las habitaciones de los alojamientos, nosotros esta vez también compramos un par de “frigorines” en el súper.

-Recomendable llevar un frontal/linterna. A veces se puede ir la luz, a veces sirve para buscar fauna en los perímetros de los camps o en los árboles, para ayudar a moverte por el camp pues la iluminación en general es suave, para ver el punto de la carne en la barbacoa… Guiño

-Para el mundo fotografía llevábamos una Bean bag muy práctica para ambos Parques, y el trípode (principalmente llevado para Namibia).

-Prismáticos of course. Prácticos no solo para cuando la fauna está lejos, también para cuando está cerca porque ofrecen una realidad casi virtual, 3D, muy interesante.

-Bolsas de plástico. Con tanto polvo y arena se pueden agradecer las bolsas de basura, las bolsas de zip,…que puede proteger las maletas, cámaras,…Reconozco que nosotros no llegamos a usarlas pero ocupan poco y pueden venir bien.

-Una gorra o sombrero con agarre/sujeción y visera puede agradecerse mucho para el sol que puntualmente se cuela vertical por las gafas, parasoles…y molesta. Of course, no olvidar la protección solar y el cacao, dentro del coche también hay que protegerse del sol.

-Atención un pareo puede ser muy útil y llegar a salvarte la vida Guiño ; protegen del sol, del mucho viento, práctico para evitar el contacto con la tapicería cuando pasas en ellas horas,… abriga la garganta al amanecer con el coche en movimiento,…se moja y refresca,…sirve para proteger a la cámara del sol...a los prismáticos del polvo...de mini cojín/almohada, de falda improvisada,…de toalla…para el frío del avión en ocasiones casi polar…muy versátil, multiuso y ocupa muy poco.

-Toalla propia para los que piensen usar las piscinas de los camps de Kruger.

-Un kit Mac Giver básico del tipo, algunas pinzas de la ropa, navaja multiusos, cinta americana,…Mac Giver no llevaría pareo pero seguro que llevaba en algún capítulo algún turbante o pañuelo masculino equivalente … Guiño

-Botiquín básico of course…

Equipo fotográfico:
Todas las fotos que contiene el diario son nuestras y han sido realizadas:

Cámaras:
Canon 5D (FF 12,8 MP)
Canon 80D (APS-C 24 MP)

Objetivos:
Canon 70-200mm f/2,8 IS II USM
Canon 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM
Canon 20mm f/2,8 USM (usado sobre todo en Namibia)

Otros:
Duplicador kenko teleplus MC7 (2x)
Trípode de viaje K&F Concept 2515 (usado en Namibia) [peso: 2 kg; tamaño recogido: 40 cm)
Bean Bag (imprescindible)
Filtros: polarizador para paisajes (para Namibia)
kit de limpieza (don't forget)

…Ya preparados, documentados, …con el equipaje hecho…y un millón de ganas de bichear y disfrutar de paisajes extremos….nos vamos!!!


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Ver Etapa: PREPARATIVOS muy detallados




Etapa: Parque Nacional ETOSHA  -  Localización:  Namibia Namibia
Descripción: Resumen de nuestros 4 días de safari en Etosha National Park (Namibia). Campamentos utilizados Okaukuejo y Halali camp.
Fecha creación: 01/02/2017 20:01  
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Llegada y primeros 4 días de bicheo en Etosha National Park

Esta vez volábamos a Johannesburgo (JH) con Air France a través de París donde haríamos una larga escala de casi cuatro horas en el aeropuerto Charles de Gaulle. Fuimos nosotros los que elegimos la escala algo larga porque preferimos esperar un poco que ir a contrarreloj. Y la verdad que no nos arrepentimos pues cada vez hay mas controles,…nuevas medidas de seguridad… y con tanta aduana, pasillos, cambios de puerta, ….al final el tiempo pasa rápido y mejor que sobre algo para evitar agobios.


El vuelo desde Málaga hasta París lo operaba Aireuropa y lo encontré estrecho, cutre, viejuno,…pero fue un vuelo correcto y llegaron las maletas, así que todo ok.

El vuelo desde París a JH, tanto a la ida como a la vuelta, fue en el enorme Airbus A380, que tarda literalmente un mundo en rellenarse de 500-550 pasajeros con sus equipajes de mano y tarda otro mundo en vaciarse de 500-550 pasajeros con sus equipajes de mano y en modo somnolientos y desesperados.
Pero quitando la lentitud del proceso de rellenado y vaciado de sus dos plantas, y en ocasiones el frío polar que se sentía, es un avión cómodo, con su querida pantalla individual, cena y desayuno bastante comestible…Un vuelo nocturno tranquilo, un par de pelis, una larga cabezada,…y en 10h llegamos al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo donde tímidamente comenzaba a asomar la Navidad.


No iba a quejarme…pero sí lo haré. Quiero el tele-transporte ya!!!! Hace años que lo pido y no hay suerte…no hay forma de que lo inventen. Este año con nuestro de aquí para allá hemos pasado por varios aeropuertos y he de comentar que en casi todos nos hemos encontrado que se están implantando nuevas medidas de seguridad. Se supone que son por nuestro bien…pero uff…En algunos hacen nuevos controles de explosivos, en otros revisan los equipos fotográficos con más detenimiento, en otros pasan del equipo…otros son controles demasiado self-service, en otros te miran la Tª por monitor …en otros el funcionario no sabe como funciona el scanner nuevo, en otros directamente no funciona el scanner nuevo…Entiendo que deben extremarse las medidas de seguridad…pero todo ello está haciendo que los aeropuertos se estén convirtiendo en una especie de gymkana a ratos surrealista.

Y atención que toda esta gymkana puede traducirse en algunas colas, retenciones, pequeñas o grandes demoras que podrían descuadrar escalas muy justas. En JH nos encontramos con algo de lenta cola en el control de pasaportes debido a la actualización de los datos con los nuevos lectores/scanners.


Por suerte nuestra primera aerogymkana acaba sin incidencias, ni retrasos, sin turbulencias,…sin pérdidas de equipaje…con lo cual contentos. Aún teníamos tiempo hasta el siguiente vuelo hacia Windhoek y aprovechamos un cajero (ATM) para sacar algunos Rands que usaríamos principalmente en Namibia.
A nosotros nos compensa sacar en cajero y pagar con tarjeta, supongo que depende de las condiciones y comisiones/no comisiones de cada entidad bancaria. Otra opción es cambiar euros a Rands en alguna ventanilla de cambio.

Embarcamos puntuales, volamos con South African airlines sin incidencias, y sobre las 16:30 aterrizamos en el aeropuerto internacional Hosea Kutako de Namibia.


Rellenamos un sencillo formulario para turistas antes de pasar la aduana namibia, y recogimos sin sorpresas el coche de alquiler en el aeropuerto. Como ya os comentaba en la etapa de preparativos elegimos algo intermedio y reservamos un SUV con Budget a través de rentalcars. Revisamos el Toyota RAV que nos entregan, prestamos especial atención a las ruedas. Algunas nos parecieron mejor que otras, pero nos dijeron que para diez días que estaríamos en el país no nos darían ningún problema. Al menos la de repuesto tenía muy buena pinta y el coche estaba muy bien, con pocos km y un nuevo, amplio y cómodo interior.

Le encontramos un impacto en el cristal delantero que indicamos en la revisión, nos dijeron que ellos entienden que Namibia es una país con carreteras de grava y que es normal/habitual que esto ocurra y que no pasaba nada si nos ocurría a nosotros. Me dio tranquilidad. Recuerdo que en casa nos llegamos a plantear por eso mismo aumentar la cobertura del seguro para incluir el impacto en cristales y los bajos, aunque finalmente no lo hicimos. Preguntar allí por los impactos.

Y ya con “nuestra Jenny” despierta, un puñado de nuevos mapas en la guantera y un millón de ganas, nos ponemos en marcha… el gigantesco país nos espera!. Namibia significa «lugar vasto»,…y además de ser un país enoooooorme es el segundo mas despoblado del mundo después de Mongolia. Nosotros saludamos los amplios horizontes, los colores de la tierra, las suaves lomas, …y ponemos rumbo a nuestro primer alojamiento el Trans Kalahari Inn.


Reservado a través de Booking lo elegimos por su relativa proximidad al aeropuerto (22 km) por las opiniones, y por precio. Nos dieron una amplia habitación con baño, ventilador, correcta, cómoda, limpia y sencilla. Tras ubicarnos, una ducha, disfrutar del primer atardecer africano en compañía de un peludo gato cenamos en el restaurante del hotel, muy recomendable, buena relación calidad precio y opiniones. Tienen comida tipo snackbar y además una carta bastante correcta que nos permitió degustar por primera vez carnes nuevas, probamos el impala, el kudu y el elam en compañía de un rechoncho escarabajo XL que compartía con nosotros una esquina de la mesa.


Por la mañana nos despedimos de nuestros vecinos los hiperactivos tejedores, de sus verdes “burbujas” inmobiliarias y sin perder mucho tiempo nos ponemos en marcha rumbo a Windhoek. Jenny dice que nos llevará a un supermercado Spar que tiene localizado donde haremos nuestra primera compra de avituallamiento. Apenas vemos nada de la ciudad, lo que cruzamos son barrios residenciales de ordenadas casas unifamiliares, algún colegio, …y pronto llegamos al centro comercial. En el enorme Spar compramos la clásica nevera imprescindible para llevar mejor los km y calores, pan y embutidos locales para nuestros picnics,…picoteos varios…agua a cascoporro…cocacolas…hielo y un par de frigorines… Frente al súper compramos sin problemas la tarjeta de voz y datos para el teléfono (42$N) y en menos de una hora, a eso de las nueve nos ponemos en marcha rumbo al Parque Nacional de Etosha.


Unos monos fugaces cruzan rápido un puente de la ciudad, más casas ordenadas… y nosotros nos despedimos de la capital sin conocerla. Dicen que su nombre, Windhoek, significa esquina del viento, o quizás es el nombre distorsionado de una vecina montaña. Su idiosincrasia, su extraño orden, su fortaleza militar y su iglesia presbiteriana son testigos de un pasado complejo. El país fue colonia alemana, posteriormente formó parte de la vecina Sudáfrica, y por último, antes de ayer, en 1990, consiguieron su independencia. Tienen un gobierno democrático, estable, muchos grupos étnicos (himbas, hereros, namas…), parques naturales, una importante gestión medio ambiental, uno de los mayores caladeros de pesca del mundo, diamantes, uranio, sal, cobre, hierro…y un turismo muy en auge favorecido por su actual estabilidad socio política.

De lejos nos parece un África diferente, de fuertes contrastes, a ratos europea, a ratos profundamente africana. Nosotros no somos muy urbanitas y no podemos opinar de la ciudad porque no la visitamos…habíamos leído que no eran muchos sus puntos de interés y nuestra intención era llegar lo antes posible a bichear a Etosha. Unas cuatro horas y cuarto, unos 440 km aprox, nos separan de nuestro destino.

Jenny nos lleva por la cómoda, recta y asfaltada B1 cuando a la salida de Windhoek encontramos un rutinario control policial. Nos solicitan el carnet de conducir y el pasaporte, tuvimos alguna anécdota con nombres propios y topónimos que nos valieron unas risas con nuestra simpática superagente abuela… y de nuevo retomamos la marcha.


El camino es azul, rojo y verde, alambrado, salpicado a ratos de altos termiteros, vegetación baja y suaves colinas, …Pronto aparecen los primeros animales, vemos algunas jirafas, un primer orix fugaz, incluso un sable superfugaz, algún facócero (jabalí verrugoso, pumba),… un hombre que lucha con unos caballos algo desbocados junto a la carretera…y más termiteros artísticos a cascoporro.

Las horas pasan rápido, la comodidad de la carretera, la novedad del paisaje y los primeros bichos nos entretuvieron hasta llegar a Outjo donde repostamos combustible antes de continuar por la C38 hasta el Parque.
Apenas encontramos tráfico, y a eso de las dos de la tarde hacíamos el check in en la entrada de Etosha National Park, por la “Anderson´s gate”, donde entregamos y comprobaron nuestras reservas y no tuvimos incidencias.


Por fin dentro del parque!! y una familia de elefantes nos reciben cómodos bajo la sombra de verdes acacias. Saludamos un rato a los que dicen que son los elefantes más grandes de África, algunos con la típica piel polvorienta y blanquecina, otros con sus característicos cuernos rotos que creen que se debe a las carencias de su desértica dieta, alguno que se tumba… No nos entretuvimos demasiado pensando, creyendo, que los elefantes son una especie relativamente fácil de ver en el Parque…y erroorrrr pues en época de lluvias se desplazan hacia tierras de Damaraland…y no son tan abundantes en Etosha.


Sin prisas bicheamos todo el camino rumbo a nuestro primer campamento, el muy demandado Okakuejo camp. Mientras Etosha nos regala nuevos paisajes y nuevas especies, predomina el blanco, la luz reflejada es radiante, todo reluce, los colores son diferentes, el mundo parece polarizado, …los muy azules, algunos verdes y el mucho blanco resaltan las siluetas de las primeras jirafas, rinocerontes, avestruces, los primeros de muchos orix,…


Desde Anderson´s gate al campamento de Okaukuejo son apenas 10 km. Hacemos el check in y depositamos una pequeña fianza de aprox. 500$N que te devuelven cuando haces el check out.
Antes de salir de recepción recordé mirar el libro de avistamientos donde los turistas escriben qué han visto, cuándo y dónde...y menos mal, porque gracias a él encontramos el que fue un muy bonito regalo de bienvenida. Ya llevaba esa zona anotada desde casa pues en la propia web del parque la recomiendan pero saber que había avistamiento reciente nos emocionaba. Entusiasmados como niños dejamos las maletas en la básica, correcta y algo claustrofóbica habitación, comimos un rápido picnic, compramos el práctico y económico cuaderno del Parque en el súper, ubicamos la pool del camp para bichear luego…y sin entretenernos demasiado nos pusimos en marcha rumbo a Okondeka.

Por el camino saludamos con algo de prisas a los chacales, avestruces, orix, cebras…y cuando llegamos a los alrededores de la charca de Okondeka bicheamos con más atención y allí estaban!! nos encontramos la clásica melé leonina tumbada debajo de una acacia,…muchas patas, colas, orejas, melenas,…alguna cabeza femenina que asoma,…había tantos leones y tan acoplados que no sabíamos ni cuantos había…


Los disfrutábamos en soledad, luego se unieron un par de coches…y poco a poco la gran familia leonina se comenzó a activar,…se desperezaban, se ponían de pie,…algunos marcaban el territorio, otros se aseaban, se saludaban, bostezaban…y poco a poco la manada comenzó a desfilar muy cerquita de nosotros, eran varios adultos…y con ellos venía el bonito regalo sorpresa de bienvenida; dos pequeñas crías y un jovencito.


Los graciosos sonidos, ladridogruñido, de los cachorros llamando a la madre/hermano o grupo, sus gatunos juegos, las torpes y divertidas carreras, los manotazos, las caricias, los ojos… un momento muy divertido, muy tierno y bonito del tipo de los que se recuerdan for ever and ever Guiño


Sin prisas cruzaron hacia el otro lado de la carretera donde bebieron y continuaron con sus juegos junto a la bonita manada.


A lo lejos llega algún orix, avestruces y coyotes…comparten un extremo de la charca haciendo la imagen más coral…


Caía la tarde, disfrutamos mucho tiempo del momento, pero ya era hora de regresar. Como siempre, los cálculos matemáticos de Jenny nos ayudaron a apurar… Y con prisas, con una tormenta de arena muy a lo lejos y con espectaculares rayos de una seca tormenta remota regresamos al campamento entre “oooohhhs” , “miiira!”, “allí” y “guaus” o “wows”para disfrutar de la pool del camp con las últimas luces del día.


Y en la pool/charca de Okaukuejo, con un rino negro a contraluz que poco a poco se fue acercando despedimos la tarde. Todos los principales camps tienen una charca/pool, en algunos casos natural, en otros artificial, a la que se acercan las distintas especies a beber con lo cual el desfile de fauna se puede observar cómodamente desde un banco, unas gradas, unas piedras…bajo un sobrajo…Además, durante toda la noche las charcas/pools de los camps están iluminadas con luz/focos que no molesta a los animales y permiten disfrutar de la diferente actividad nocturna. Nosotros cenamos allí con vistas a cuatro rinos negros y a una leona sedienta mientras que la noche se desplomaba regalando literalmente millones de estrellas.


La mañana amanece soleada y despejada, nos ponemos en marcha a la hora de la apertura de puertas 6:09 por estas fechas. Atención que estos horarios varían algo semanalmente. Consultar aquí www.etoshanationalpark... /times.pdf

Esa primera mañana la dedicamos a disfrutar en soledad de la animada charca del camp. Nos recreábamos con las radiantes cebras y con los bellos orix… cuando a lo lejos vimos unos chacales acorralando a una muy diminuta cría de springbok, poco a poco estrecharon el círculo, la mataron y se la comieron delante de nuestros prismáticos en minutos. Mientras en la orilla aparecía una madre jirafa en alerta con su cría, más orix, ahora los chacales sedientos que relamiéndose bajan a beber,…kudus, se despiertan las tortugas, llegan nuevas aves…alguien se enfada, alguien se inquieta…el agua puede ser vida, pero también ello saben que puede ser muerte…las jerarquías, los miedos, las tensiones se palpan.


Realmente la pool nos regaló momentos bonitos y quizás por ser temporada baja no estaba nada guiri-concurrida. Nos despedimos de la enorme colonia de tejedores, y tras el desayuno buffet incluido sí o sí, hacemos el check out y nos devuelven la fianza depositada a la llegada. La idea inicial era haber pasado aquí dos noches, pero al ser el camp mas solicitado solo conseguimos una habitación doble para nuestras fechas.

No cotilleamos mucho el campamento, sé que tienen habitaciones dobles (camas con mosquiteras), zonas de acampada libre para montar tu propia tienda, zonas con tiendas ya montadas para alquilar, parcelas para los coches tipo 4x4+roof tents, también hay pequeños chalets algunos de ellos con privilegiadas vistas a la pool (aunque deben ser muy poco íntimos y quizás un poco feria pues están en una zona muy de paso de turistas-avistadores). Había piscina, un kiosko-bar, una pequeña tienda-supermercado muy básica, gasolinera donde pudimos pagar con tarjeta, comedores interiores y exteriores donde sirven desayunos/almuerzos/cenas… y una torre de 1963 que tampoco cotilleamos y a la que se podía subir.


Cargamos las maletas y nos ponemos en marcha para bichear y explorar los alrededores.


Aquí son los springboks quienes pululan a sus anchas,…están "in every where", al igual que los que yo llamo “cebrañus”, o sea la clásica manada compuesta de cebras y ñus que se acompañan para beneficiarse ambas de sus superpoderes auditivos y visuales…hoy disfrutamos de las manadas entre verdes y flores…


…o con la mágica pan de fondo,…o entre la savana baja,…


Paisajísticamente el lugar es surreal y no deja indiferente. La radiante luz, insisto en el mucho blanco, brotes verdes fosforito, la mucha amplitud de espacio y visibilidad, el polvo, los espejismos, horizontes infinitos…Etosha sin duda es un lugar muy especial, condiciones duras, casi extremas donde la fauna no solo sobrevive si no que vive adaptada.

En torno a charcas nuevas encontramos entretenidas composiciones corales que nos quedábamos disfrutando. Tener en cuenta que muchas pools/charcas son efímeras, estacionales, y pueden estar secas cuando se visitan.


Si están vacías a veces se trata de parar el motor un ratito, descansar y esperar…con suerte aparece alguien. Nosotros alternábamos ratos de voayeur de pools, o sea mirones de charcas, con ratos de conducción tranquila avistando normalmente de camino hacia otra pool/charca o hacia el siguiente destino. Nos cruzaban chacales, elegantes jirafas, ñus, enormes avestruces, …vemos dos leones revoleados a la sombra, rino polvoriento con una cría…


El robusto orix se encuentra por todo el parque…y por casi todo el país, sus adaptaciones al calor, y a la sed, le hacen un conquistador de tierras extremas. Machos y hembras poseen cuernos anillados de más de un metro de longitud, tan llamativos como la peculiar coloración de la bonita cara,…son realmente guap@s.


Las áreas de picnic en Etosha donde se permite la bajada para comer o estirar las piernas son pocas, sencillas y están regumal de mantenimiento, en especial los baños. Nosotros comimos nuestro picnic con vistas a una entretenida pool donde unas avestruces tiraban pellizcos al agua.


Y de nuevo en ruta…prestamos también atención al pajareo, además de las prehistóricas avestruces, algunas elegantísimas grullas azules (blue crane),….rapaces pequeñas, medianas …sin olvidarnos de los impresionantes secretarios o serpentarios...es la rapaz más pesada que se caracteriza por cazar desde el suelo y no desde el aire, medir casi un metro de altura y rondar los 20 kg… muchas avutardas Kori…


Avanzaba el día y el cielo se iba nublando, los fotogénicos blancos pompones se fusionaban y por la tarde disfrutamos, con más tiempo que el día anterior, de los lejanos y espectaculares rayos. Eran pocos colaboradores para el asunto fotografía… pero eran tantos que las matemáticas jugaron a nuestro favor y por probabilidades acabamos cazando uno tímido… de decenas…un fotofracaso….


Y con tanto rayo, espectáculo acústico-pirotécnico… como siempre acabamos haciendo algo de contrareloj con la ayuda de Jenny que nos estima la hora de llegada a Halali camp. Hay que tener en cuenta que la velocidad límite del parque son 60km/h, que son pistas y que existen los imprevistos, por ello nosotros apuramos pero siempre muy en las inmediaciones, proximidades, de la entrada del camp donde quizás con una llamada es mas fácil solucionar sorpresas, imprevistos, …


Tal y como llegamos, hicimos un rápido check in y directamente con el coche nos acercamos a la pool del campamento para ver el atardecer. No había nada de fauna, quizás porque la tormenta se aproximaba cada vez más…solo parte del cadáver momificado de una jirafa patitiesa en la orilla. Pero el espectáculo pirotécnico, de colores y sonidos fue muy espectacular… uno de los rayos cayó realmente cerca, demasiado cerca!...mientras boquiabiertos, de nuevo entre ooohss, guauuus,…¡my god! y ¡mi madre!...ahhh!! agrrrrGGG!!... veíamos despedirse el día y comenzaba a llover.


Después de algo de tempestad, viene la calma, y la radiante mañana la comenzamos pisteando con unas hienas que, con un par de coyotes acoplados, intimidaban a unos precavidos springboks que decidieron sensatamente alejarse.


La noche había dejado lluvia, y veíamos algunas llanuras inundadas que daban una imagen muy acuática y diferente a los cebrañus,…entre flores, aguas, chapoteaban adultos, jovencitos y algunas crías de cebra que vimos mamar…


Mas adelante vimos una especie de ungulado, alto, fuerte,…hasta ahora no los habíamos visto tan cerca, eran hartebeest o alcéfalos, estaban con crías tumbadas bajos sus pies, tan pequeñas que tenían aún resto de cordón umbilical…Algunas se pusieron de pie con esa tierna torpeza de casi recién llegado al mundo,…desgarbadas y patilargas las vimos mamar, tambalearse, tropezarse, cruzar, correr, …


La lluvia sin duda es vida, los animales parecían casi mas felices, …y disfrutaban de la mañana soleada y de la mucha agua con sus crías, pisteando encontramos ahora una avestruz que a sus pies llevaba un mini ejército de bebes …los graciosos pollos, con sus minicuellos y espeluchamientos, se camuflan tanto tanto que no sé ni como los vimos.


En algún momento regresamos al camp a desayunar y continuamos bicheando. Rapaces, algún kudu, facóceros, más orix, más jirafas…Y antes de que el calor apretara nos acercamos al mirador/lookoutpoint de la pan. La pan es un inmenso lago hipersalino que la mayor parte del año está seco, pero a veces, durante la estación de lluvias, puede llenarse con una película de apenas diez cm y convertirse en uno de los mayores lagos del mundo de alimentación/reproducción de flamencos.
Con el coche llegamos a su seca orilla y nos bajamos para sentirnos diminutos, nos encogemos con su clásico aspecto lunar o extraterrestre, o quizás nos hacía pensar más en un paisaje antártico con tanto níveo y azul fusionado en el infinito horizonte, tan irreal que parecía un extraño croma…


Etosha significa “gran lugar blanco” y es el blanco rabioso, intenso, de la pan el que le da nombre al Parque. Un lugar extraño, extremo,…inmenso,…ocupa un 25% del parque…130 km de surreal y seca autovía para elefantes, cebras,…ñus…una nada diferente, una nada atípica con algo de magia.


La pan inerte, hoy tan solo habitada por los espejismos que comenzaban a levantarse , algunas cebras cercanas, algún coche que llega, la disfrutamos un rato y decidimos continuar con el bicheo. Por algunas pistas encontramos algunos charcos, poco profundos, y agradecimos llevar el SUV para no ir modo culillo apretado pendientes de los bajos. Pero en general todas las pistas de Etosha están lo suficientemente ok para recorrerse con un turismo. Pisteando de aquí para allá, con paradas en algunas pools disfrutando de todos los bichos vivientes pasa la mañana volando, comemos nuestro picnic con vistas y la tarde nos regala un enorme elefante remoto!!, era gigantesco, embadurnado de blanco polvo etoshiano, con enormes colmillos …lo veíamos alejarse y dejarnos con ganas de más…echábamos de menos a los elefantes. Nos volvimos a conformar con enormes rinos, muchos chacales, avestruces, orix a cascoporro,… algún badger, mangostas, divertidas ardillas de tierra…


…y apurando como siempre regresamos al camp. De nuevo nos asomamos a la charca, y la lluvia también…Llegamos justo cuando se despedían los springbocks dejando sola a la acartonada momia de jirafa patidifusa. La charca/pool de Halali camp es molona, más íntima al estar alejada de la zona de acampada/bungalows,…es cómoda, está en alto, pero a nosotros en este principio de estación de lluvias no nos regaló muchas sorpresas animales. Esto es así, cuestión de suerte, momentos, fechas…


Como siempre, madrugamos y comenzamos de nuevo la mañana pisteando, buscando, en lugar de esperando junto a la very quite pool del Halali camp. Disfrutamos un rato de los bichos madrugadores de los alrededores…


Regresamos al camp para desayunar y después pusimos rumbo a Namutoni para bichear de camino, conocer el camp y ver la zona. Observamos las variaciones en un paisaje que desde aquí me imaginaba más monótono…pero entre tanto blanco radiante, hay árboles del mopane, acacias todoterreros, bush,…curiosas llanuras pedregosas, cauces secos, suaves lomas, …zonas más áridas…lejanos twisters de polvo…animales empolvados…


Los alrededores de Namutoni pueden ser molones aunque nosotros no tuvimos mucha suerte en sus charcas. Visitamos el camp y de los que hemos visto es el que menos nos gustó. Tiene un fuerte de 1903-1905 según el cuaderno del Parque. No nos moló su pool, las cercanas cañas indicaban contaminación y la encontramos muy poco bichoambientada. Pero repito que esto quizás depende de fechas y del factor suerte, con las lluvias la dinámica de la vida cambia.


De nuevo en marcha, bicheamos y comemos nuestro picnic con vistas, más pisteo, más bichos, un amago de lluvia y para acabar… la tarde nos regala una manada de cuatro leones que entre nosotros pasaron a llamarse “león come palo”. Estuvimos a solas observándolos mucho rato, algunos dormían, un conato de sexo, otros hacían la croqueta, a veces se levantaba una leona,… y uno se pasó la tarde arrancando, lamiendo y royendo una rama seca, estaba muy entretenido con el palo…y nosotros con él, jugando parecía una simpática mezcla entre gatoperro …


Con el león come palo, con un conato de arcoiris, con otro curioso espectáculo de luces al atardecer en la charca de Halali, despedimos nuestra última tarde. Y con una cenita en nuestro porche conociendo nuevos escarabajos XL, salamanquesas XL, nuevas estrellas, y preparando las maletas… nos despedíamos del parque.


Pese a las muchas horas de sol y a que los días cundían…el tiempo bicheando en Etosha pasaba demasiado rápido, había sido nuestra última noche, hoy nos despedíamos del Parque con la sensación de que nos había sabido a poco, queríamos más…


Tras las primeras horas del amanecer avistando por los alrededores del camp, desayunamos acompañados de ardillas, hacemos el check out, recogemos la fianza…y nos ponemos en marcha. Hoy el día será largo, aprovecharemos nuestra última mañana de bicheo en el Parque, nos despediremos del especial paisaje y luego pondremos rumbo a Spitzkoppe.


Bicheamos por el camino, paramos en algunas concurridas charcas, decimos adiós a la pool del camp de Okaukuejo, …nos da algo de pena no haber visto más elefantes pero aún así nos vamos muy contentos, las muchas especies avistadas, el especial contexto desértico, los olores tras la lluvia, los azules limpios y radiantes, las estrellas, las muchas crías,…Etosha nos deja un buen sabor de boca y no nos hubiera importado quedarnos algún que otro día más. Me dio pena no conocer la zona de Olifantrus, por el paisaje y sobre todo por perderme la diferente pool del camp que llevaba anotada desde casa. Su mirador consta de dos niveles quedando uno a ras del suelo y pudiendo observarse la fauna de forma curiosa a través de un cristal.

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Ver Etapa: Parque Nacional ETOSHA




Etapa: Spitzkoppe, Cape Cross y Swakopmund  -  Localización:  Namibia Namibia
Descripción: Desde Etosha National Park (Namibia) ponemos rumbo a la costa. Dormiremos una noche en el mágico Spitzkoppe y dos noches Swakopmund utilizado como base para visitar la colonia de leones marinos de Cape cross y conocer Walvis bay y alrededores.
Fecha creación: 01/02/2017 21:12  
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Y con esas ganas de más decimos adiós a Etosha… más o menos al medio día hacemos el check out del parque por la misma Anderson´s gate por la que entramos y nos ponemos en marcha rumbo al Sur. Paramos en Outjo para repostar y comprar avituallamiento básico para el camino y la noche. No puedo decir mucho de la pequeña localidad ubicada en un cruce de caminos porque no la callejeamos, me pareció un lugar con una calle turística comercial que aprovecha su relativa proximidad a los Parques de Etosha y de Waterberg plateau. Hay algún punto de información, supermercados, algún mall, algunas casas residenciales, alguna tienda de souvenir, alojamientos, algo de vida en sus calles…


Tras la fugaz parada retomamos el camino y tarda poco en aparecer nuestra primera pista de grava. Tomamos la M63, … y realmente la amplia pista nos sorprende para bien. Desde casa la grava parecía mas incómoda pero realmente es una grava que se puede decir que es cómoda, algo compacta y estable, no hay baches, el trazado prácticamente es recto, apenas hay curvas solo algunos cambios de rasantes, no hay grandísimos badenes, es amplia, … la velocidad máxima permitida es de 100/120 km., y por supuesto apenas tráfico. Aún así es grava, hay que moderar la velocidad y por su puesto disfrutar del paisaje.


Algunos tramos de ripples, pequeñas ondulaciones, son quizás los mas incómodos, ese efecto patata ondulada, corrugado, puede llegar a ser muy molesto según el vehículo. Los turismos creemos que deben sufrir mucho más el traqueteo, nosotros con el SUV a una velocidad adecuada realmente íbamos muy cómodos, con un 4x4 supongo que también será cómodo.

Y por el camino la nada está salpicada de vida, en forma de termiteros, de árboles, de rapaces,…llanuras decoradas con arbustos, suaves colinas, tierra roja del color de las himbas,…nubes decorativas tipo Windows,…ningún coche…aumenta el calor…pero el aire acondicionado ayuda…


La pista enlaza con la carretera C33 que viene de Otjiwarongo hacia Omaruru, asfaltada, cómoda, con rectas que facilitan el adelantamiento de algunos pesadísimos camiones que transportaban enormes bloques de piedras, pesada maquinaria,…sin duda la minería es uno de los principales motores del país.
Elegimos esta carretera porque enlaza con la asfaltada B2 que nos lleva a Usakos, a 24km del desvío hacia Spitzkoppe.


Sin prisas, disfrutando del camino, de las primeras y lejanas vistas de la mole geológica de Spitzkoppe, enlazamos con la pista, D1918. Algo mas regular que la primera de la mañana, pero también bastante correcta y breve. Aparecen en ella algunos tenderetes, pequeñas mesas descuajaringadas donde se venden sobre todo minerales, algunos sombrajos construidos con latas recicladas, algunas pequeñas casas…varios carteles de alojamientos con nombre similares. Para no despistarnos paramos en una especie de cruce a comprobar que piensa y que dice Jenny,…y en tres segundos apareció Jasmine. Jasmine pide cosas variadas desde agua fría, a refrescos, a comida,…compartimos con ella nuestras galletas y le damos algunos lápices y bolígrafos para ese pequeño cole que nos señalaba.


Ya en marcha vimos por el espejo como de la nada aparecían corriendo más niños que se acercaban al coche a pedir. Quizás ya son un poco “asaltadores” cuasi cuáqueros profesionales de coches con turistas, …y pensativos continuamos la marcha mientras que la gran mole rojiza de Spitzkoppe se acercaba más y más…


No tardamos en encontrar el Spitzkoppe camp, en él es posible la acampada pero también dispone de media docena de sencillos bungalows con baños compartidos. Hay un pequeño bar-chiringuito donde se sirven bajo pedido desayunos/almuerzos/cenas. Nos gustó que la gestión del campamento y de las excursiones fuera por personal local. Nosotros hicimos un rápido check in, nos medio instalamos y fuimos a explorar los alrededores.


El encanto de este lugar quizás es difícil de transmitir, objetivamente solo es un enorme afloramiento rocoso rojizo, volcánico, en mitad de la nada. Los bosquimanos consideraban este lugar un auténtico paraíso debido a los pequeños acúmulos de agua atrapada en las piedras y grietas, allí vivieron y dejaron su huella en forma de pinturas y petroglifos que hoy pueden visitarse contratando a un guía local.


Pero a nosotros nos atraía más la parte geológica y astronómica, pasear, disfrutar de los cambios de color al atardecer y de un cielo cuajado de satélites y estrellas. Y sin duda disfrutamos mucho de la tarde y de un espectacular cielo mientras cenábamos y hacíamos lentas fotografías nocturnas en un silencio tan abrumador que resultaba hasta raro…ni grillos, ni viento,…el sonido de la nada…


Por la mañana madrugamos para disfrutar del silencio, de las luces del amanecer y dar un último paseo. Caprichosas formas geológicas, pináculos, algún arco, formas redondas…picos donde la altura máxima es de unos 1784 m. Spitzkoppe es conocido como el “Mathernhorn” de África, o el “Cervino de Namibia”, y al parecer es un paraíso para escaladores.


Nos despedimos de las muchas daysis revoltosas, de un par de Klipspringer o saltarrocas, de las vacas domésticas, caballos,…del curioso quiver tree, charlamos con unos escoceses, compramos hielo, …y decimos adiós al artístico y mágico afloramiento. Hoy nos ponemos en marcha rumbo a la colonia de leones marinos de Cape Cross…


Desde casa teníamos algunas dudas con este trayecto, creíamos que tendríamos que retroceder hasta la B2 para ir hasta Cape Cross pasando por Swakopmund y tomando la C34, pero al preguntar en recepción por el estado de la pista D1918 que lleva directa a Henties bay y decirnos que estaba ok para el SUV nos animamos a cogerla y fue todo un acierto. Estaba en muy buen estado y nos permitió ganar bastante de tiempo, una hora aprox.


Por el camino atravesamos parte del desolado Parque Natural de Dorob, un área de desierto hiperárido, plano, pedregoso, arenoso, diferente…Y antes de lo planeado dejábamos atrás la localidad de Hentisbay y transitábamos por la carretera de sal C34…cerca del mar, en mitad de la nada, entre explotaciones mineras, salineras y descuajaringados tenderetes de minerales. Pero no solo de la extracción de minerales vive el país, su caladero de pesca, gracias a la rica corriente de Bengela, es uno de los más importantes del mundo. Quizás por ello, en este Cabo Cruz, se asienta, o se desparrama, una de las colonias de leones marinos mas grande del mundo…100.000-150.000 individuos según fuentes/años…una barbaridad!! La mitad de la población de este gran foro!!! Guiño

Nosotros seguimos las indicaciones y antes de llegar a la playa y a su parking compramos las entradas en una solitaria caseta (80$N por persona + 10$N coche). Me llamó la atención que vendían productos derivados de los leones marinos, principalmente aceites, omega 3 y 6, procedentes de una industria cercana.


Recuerdo que cuando preparábamos el viaje yo tenía muy clara esta visita y maridín no la tenía tan clara, las distancias son grandes y desviarse unos doscientos y pico de km (i/v) para ver un ratito “un enorme puñado de focas” no le parecía lo suficientemente atractivo, o para ser exactas… sí le atraía la idea pero no lo de desviarse tantos km. Insistí mucho, para mi era una visita casi obligada…y tras unas duras negociaciones maritales pudimos arañar algún día al calendario y los leones marinos por fin cabían en la agenda y los incluimos …¡¡ y menos mal!!...porque la wild sorpresa que nos encontramos no la olvidaremos en la vida! Muy feliz


Llegamos al parking y justo al bajar del coche dos diminutas crías de leones marinos vinieron literalmente a recibirme, corrían hacia mi, avanzaban, yo era un bulto o sombra sospechosa de ser su madre, y ellas corrían, tropezaban, me miraban, llamaban,…me quedé estupefactada!! ☺ ...y no eran las únicas!! La playa estaba llena de crías, juveniles, adultos, cientos de miles...El ensordecedor sonido de la colonia era tan brutal como real, no creía lo que veía pero aquello no era un sueño…era una visión muy emocionante, que sumada al factor super sorpresa …hizo que mis lágrimas no tardaran en salir. No lloro con facilidad…, pero en algunos viajes me encojo, y me sobrecojo… y a veces lloro de emoción, y en este auténtico baby boom, en esta colonia remota de leones marinos, lloré de auténtica felicidad.


Todo estaba lleno de tiernos bebes recién nacidos que corrían, caminaban, tropezaban,...dormían, mamaban…buscaban y llamaban a sus madres, ¡ no podíamos creerlo!!… Sin duda si ahora cierro los ojos el primer recuerdo de esta parte del namibviaje que me viene a mi me memoria es la sorpresa que el destino nos tenía preparada en Cape Cross. Todavía escucho los sonidos y recuerdo el caos de vida, esta era la caprina/vacuna banda sonora Guiño



Entramos en la pasarela que recorre el lugar y la sorpresa continuaba, algunos de los recién nacidos eran tan pequeños que se colaban con facilidad entre los estrechos barrotes de madera de la pasarela, desorientados caminaban de aquí para allá sobre la pasarela, …ahí mismo delante de nuestros pasos encontrábamos a bebes que con su poca visión y torpe caminar de nuevo se acercaban a nosotros como sombras sospechosas de ser quizás una enorme madre con tetas.



Feliz y estupefactada!!! Muy feliz Mis ojos no sabían donde mirar… Me temblaba el cuerpo de tanta emoción. No podía creer nuestra suerte!! Recuerdo que leí que se reproducían en diciembre, hoy era 29 de noviembre…Al parecer al comienzo de la temporada, durante la noche, amanecer y primeras horas de la mañana, los partos se sincronizan más, y de esta forma las crías aumentan las probabilidades de supervivencia. Nosotros llegamos en el punto álgido del evento y todo era un delicioso biocaos…un caos de vida infinitamente tierno…


Estábamos entusiasmados con la mucha actividad de la vida en directo… Miro a un lado donde mama una cría…


A otro lado una madre se retuerce, decenas de placentas,…una cría despistada, húmeda, espeluchada…


Aquí y allí la conexión entre madres y crías,… la limpieza, caricias, los abrazos-aletazos,…las miradas,...la locura… ☺

Alrededor leones en modo fotosintético, luchas, carreras, surf,…


La sensación de anarquía era absoluta, el cansancio de las hembras extremo, se las veía exhaustas, ,…muchas crías y madres buscándose sin encontrarse...llamadas sin respuestas…pero en todo caos reina cierto orden y comienzan a formarse pequeñas guarderías de minileones perdidos…una forma de esperar, de buscar refugio, abrigo, calor,…


Muchas crías mueren aplastadas,…otras mueren de hambre al estar perdidas, algunas se rinden,… donde hay vida hay muerte… A medida que avanzaba la mañana, aumentaba el número de bajas y comenzaban a llegar los primeros carroñeros y depredadores, las aves picoteaban placentas sin prisas. Por la tarde seguramente aparecerían hienas y chacales, una pena no poder quedarse…


Pero por suerte había mucha más vida que muerte, y el día nos seguía regalando inolvidables sorpresas…una mayúscula. Nos quedamos acompañando a una hembra que junto a la pasarela se retuerce de dolor…y en soledad pudimos disfrutar y ser testigos de esto…



Aquel alucinante panorama era surreal, nunca imaginé estar en medio de algo parecido, vivir esa experiencia tan vital… un parto, en aquel contexto, con aquella incesante banda sonora …realmente fue muy emocionante, sin duda para nosotros aquel regalo también pertenece a la categoría de inolvidable.


Hubo un tiempo en el que se ve que hubo un área de picnic…ahora conquistada por la madre naturaleza nos quedamos sin problemas en el cercano parking. Muy felices comimos dentro del coche, allí a los pies del Cabo, con vistas of course a la inmensa colonia. Incansables…luego continuamos otro enorme rato recorriendo de nuevo aquella breve pero apasionante pasarela. De nuevo tanto donde mirar que era difícil mantener la concentración entre los miles de estímulos de esos pequeños cuerpos diminutos espeluchis y sus divertidos andares y contoneos,…


He hablado de visiones, de sonidos y no he hablado de olores pues para nosotros digamos que es un olor algo familiar al que nos habituamos pronto. Pero el olor de la colonia puede resultar desagradable/feo para la mayoría de los mortales. Se soluciona con un pareo, fulard, kleenex o pañuelo, para tapar boca/nariz y aconsejo reservar ropa y calzado guarrindongo para esta visita que impregnará todos tus sentidos…pues todo tu ser es muy posible que acabe oliendo a colonia de león marino, colone de sea lion en toda la ropa, calzado, en el pelo…Y aunque nosotros tuvimos suerte con la meteorología…como buen Cabo habrá días que puede venir bien una sudadera con mangas para el fresquito y se puede agradecer capucha por si el mucho viento.


Hay que tener cuidado pues muchas veces crías, madres, machos, juveniles, usan la pasarela para apoyar/descansar su cuerpo y aparentemente dormidos e inofensivos a veces pueden enseñar los dientes cuando se les asusta/sobresalta de repente… o se pelean entre ellos, realmente están muy muy cerca Guiño


Para quedarse a dormir cerca de la colonia solo hay un lodge, un hotel en mitad de la nada y relativamente cerca. Para un día como el de hoy…quizás hubiera molado quedarse a esperar a los grandes carroñeros y depredadores, … aunque tiene pinta de que cierran el parking/acceso principal a la tarde/noche…y de que el hotel no está tan cerca…no creo que aguantaran los clientes tanta pestuzi Guiño


Nosotros teníamos reservado y pagado el alojamiento en Swakopmund así que apuramos nuestro día leoninomarino, nos despedimos de la inolvidable y espectacular visión,… y a última hora de la tarde retomamos de nuevo la misma carretera de sal, C34, para poner rumbo a Swakopmund, Swakop para los locales y amigos. De la carretera comentaré que encontramos algunos tramos en obras, están desdoblándola en algunas zonas, en nuestras fechas no encontramos retenciones, ni muchos problemas, pero sí señales de reducir velocidad.


Poco o nada vimos de la ciudad aquella primera tarde, tan solo su espíritu colonial que pulula por las calles…Nosotros la atravesamos siguiendo las indicaciones de Jenny que nos llevaba directa al coqueto Bed & Breakfast Alternative Space. Muy muy recomendable; Ubicado en un tranquilo barrio residencial, a la salida/entrada de Swakop, parking privado…sin duda se convirtió en nuestro oasis entre dos bellos desiertos.

Frenus, nuestro anfitrión, nos recibe descalzo, sus pies hablan de sus muchos años caminando así, es arquitecto y el B&B donde dormiremos es su obra. Por fuera un cubo blanco propio de un arquitecto minimalista que no deja ver su alma, no deja imaginar la mucha luz, curvas, recovecos y escondrijos que alberga en su interior…


Dentro hay un mundo cálido y luminoso, techos altos, olores a madera y a libros,…mucho arte colgado en las blancas paredes,… verde en sus pequeños jardines, bonitos espacios comunes, chimenea, ingenio, imaginación en muchos de los detalles...Algunas habitaciones alternativas con duchas y bañeras a la vista en mitad de la sala, …cama muy cómoda…otros detalles con el viajero,…como su original hoja con sugerencias turísticas, un pequeño cuento escrito e ilustrado por uno de sus hijos y una pequeña botella de vino de bienvenida. Desde el primer momento nos gustó mucho el lugar y la cálida bienvenida.
Sin entretenernos demasiado nos instalamos, nos duchamos para quitarnos la “peste a foca” y nos fuimos en coche a cenar pescado a un sencillo Deli, con buenas opiniones en el Tripadvisor y buena relación cálida precio…y cenando rico acabamos el inolvidable y muy emocionante día.


Desde casa esta mañana la teníamos pensada para quizás hacer alguna actividad según ganas y tiempo. Por lo pronto disfrutábamos sin prisas del muy completo desayuno, sin duda el mejor del viaje. No había más huéspedes, teníamos toda la casa/alojamiento para nosotros solos. Tempranito dejan preparada las mesas de la cocina y del comedor con todo lo necesario para tu servirte el desayuno…es un B&B un poco selfservice que te hace sentir muy en casa.
En mi cuaderno llevaba anotado un tour de unas cuatro horas por el desierto para observar la fauna/vida, valía unos 45€ por persona, te recogían en tu alojamiento a las 8:00 y te traía a las 12:00, pero nuestro anfitrión nos dijo que sin reserva era complicado, pues al ser grupos reducidos se llenaba pronto la excursión y era mejor reservar con algo de más tiempo (se puede reservar desde casa y se paga allí). Esta es la empresa que miré que organiza esa y otras actividades Charlys desert tours.
Los quads eran un plan B que nos resultaba atractivo, pero no nuevo, se pueden alquilar desde media hora a 23€ por persona, a una hora o más…Hay varias empresas. También es posible hacer sandboard, o tirarse desde una duna en parapente, o contratar excursiones guiadas en 4x4 por el desierto y/o por algún tramo costero, contratar vuelos escénicos, incluso tirarte en paracaídas… Finalmente nosotros preferimos tomarnos el día de slow travel y dedicarlo a un pajareo intenso en Walvis y al relax que es lo que en verdad nos apetecía.


Walvis bay está cerca de Swakop (40km). La carretera recta y asfaltada discurre entre el mar y las dunas, a la salida/entrada de la ciudad las ordenadas y clónicas casas prefabricadas viven literalmente rodeadas de arena de playa y arena de desierto.


Walvis bay significa bahía ballena, y salir a avistarlas era otra de las actividades que llevaba en la recámara… pero por lo que ya había leído desde casa no contaba mucho con ellas. Allí pregunté en un punto de información turística pero no me concretaron la fecha exacta de las mejores fechas de avistamiento (whale season), para la señora del punto de información no existía como tal una estación mas favorable, en general se veían pero con mucha suerte. Según algunas guías noviembre en teoría es un buen mes. Nosotros no nos arriesgamos pues somos muy exigentes con esta actividad, digamos que tenemos el listón muy alto Guiño Y por si a alguien le interesa comento que hay otras actividades náuticas recreativas para pasear en barco o en catamarán, ver delfines, aves, comer ostras,…alquilar kayaks para navegar entre aves y leones marinos...Swakop y Walvis concentran la mayor oferta de actividades de ocio. NOTA: si por favor alguien va que le diga a los responsables de las actividades que dejen de alimentar a los leones marinos y pelícanos para hacer la gracia, gracieta, show con los turistas. QUE NO SE DEBE ALIMENTAR A LA FAUNA!!!! Grrrrrrrrrr Malvado o muy loco


Nosotros nos dedicamos a recorrer la curiosa pista que discurre sobre el mar, sobre un lagoon, flanqueada de agua, mucha sal y pajareo...No es nada del otro mundo, pero es curiosa, rodeada de mar y mar, casi sobrevolando el agua, cerca de los artísticos flamencos, enormes pelícanos y muchas aves limícolas…


En el lagoon y alrededores pajareando pasamos la mañana, y en el paseo de Walvis comimos nuestro picnic pajareando un rato más…identificamos especies, busco plumas, hacemos fotos, leo un panel sobre la antigua industria ballenera en la zona… modo slow travel total.


De Walvis no puedo contar mucho, solo estuvimos en el paseo, atravesamos la ciudad y pusimos combustible. Me pareció una mezcla de población portuaria importante, de hecho su puerto junto con el de Lüderitz son los principales del país, y a la vez me pareció turística con muchos lodges, Hostels, apartamentos,…alineados, con vistas al lagoon y a los muchos flamencos.


La meteorología por suerte nos acompañaba, aquí es habitual que haga bastante viento frío, mucha humedad atlántica, y que sus temperaturas sorprendan o pillen desprevenidos a los turistas. Hoy no hace ni demasiado viento, ni frío, solo un fresquito reponedor y nosotros dedicamos la tarde a callejear por Swakop.


Callejeando el alma colonial se hace más evidente…, Swakop es rarita, algo desconcertante, es un lugar muy desubicado en el espacio y algo en el tiempo, un fragmento de Europa descolocada,…con calles comerciales limpias, señales de tráfico impolutas que para eso un chico se esmeraba en limpiarlas…, algunas construcciones coloniales de principios de 1900, algo de art noveau, una iglesia luterana…algún supermercado, algún mall, tiendas de recuerdos… alojamientos, cafeterías, restaurantes,… casi todo construcciones bajas, barrios residenciales…


Existe una extraña mezcla fruto de dos ritmos y bio ritmos tan diferentes, es algo muy afroalemán, una rarita mezcla de culturas muy antagónicas. Eché de menos más sonrisas…no sé si quizás es el espíritu germánico que considera que sonreír es poco profesional…no es que sean antipáticos, ni desagradables, ni nada parecido.…pero eché de menos otro espíritu, vitalidad,…o alegría de vivir que quizás sí he visto en otras ciudades coloniales africanas. También eché de menos cruzarme con más mujeres hereras vestidas con esos históricos, anacrónicos, vestidos victorianos...Quizás Swakop no tiene demasiados encantos, o quizás tiene los que tu les quieras buscar, pero es una buena base con amplia oferta y servicios para antes o después de visitar el Parque del desierto de Namib.


Las joyerías nos hicieron recordar el interés de los alemanes por Namibia. Los diamantes están muy vinculados a la historia del país que llegó a vivir una auténtica fiebre de diamantes. Sus minas fueron el primer lugar de África en disponer de una máquina de rayos x, …y no era precisamente para velar por la salud de sus mineros…si no para vigilar los robos.

Con el tiempo algunas ciudades diamanteras, al acabar casi con el recurso, fueron abandonadas y engullidas literalmente por el desierto, es el caso de la fantasmagórica y curiosa Kolmanskop, un poblado colonial abandonado desde 1954 que me quedé con ganas de visitar…me daba curiosidad ver un lugar invadido por la mayúscula Naturaleza, devorado por el desierto…Pero es todo tan remoto en este país que no nos cabía en nuestros diez días, como os comentaba en los preparativos tuvimos que hacer algunas concesiones/sacrificios, y el poblado engullido y el Fish canyon fueron algunos de ellos. Quedaban muy al sur de nuestra ruta.


Paseábamos por las cuatro calles de Swakop cuando en los alrededores de un plaza/paseos ajardinados nos encontramos en el suelo un puesto de venta de artesanía regentado por mas o menos media docena de himbas. Encontrarlas allí, fuera de su contexto, sabía que me produciría pensamientos contradictorios. Por un lado me parecían admirables y valientes, pasar de su nómada vida a la nuestra debe ser una enorme ¿aventura?, desde el idioma, a la ropa, a los alimentos…Pero en el fondo me parecía triste, esa obvia pérdida brutal de raíces, de identidad, ese cambio radical de vida…hacia una sociedad del consumo y ¿bien-estar?...me sentí como una amenaza a su identidad cultural…


Como siempre, cuando me rayo…decidí darle un enfoque biológico al asunto y verlo como una adaptación al medio, los seres humanos nos adaptamos…y ellas, de sangre nómada, se adaptan a tiempos y contextos. Y no es ni mejor ni peor…de momento es simplemente una adaptación…y en biología algunas adaptaciones son transitorias…efímeras…reversibles….aunque otras no. Namibia tiene también un “turismo antropológico”, algunas de sus razas/etnias permiten visitar sus pequeños poblados. Y aprovecho para comentar que si se piensa visitar alguno de ellos, busquéis intermediarios (empresas, alojamientos, guías…) éticos y responsables, con garantías de que los beneficios repercuten en la comunidad… A veces puede haber una delgada línea entre un show, un zoo de humanos, paripé, abuso/explotación…pongamos de nuestra parte, siempre hay que informarse y elegir la mejor opción.


Y allí estaban ellas semidesnudas, muy adaptadas al fresquito reponedor del Atlántico, algunas semi desnudas, otras semi tapadas por mantas cruzadas, pareos…teñida toda su piel con la mas ocre de las arcillas, riendo, trenzándose y empolvándose el artístico pelo, hablando a gritos entre ellas, felices, bebiendo fanta, mucha fanta y comiendo patatas fritas...muchas patatas fritas…


No disfruto mucho con las compras, odio el regateo y no entraba en mis planes agacharme a curiosear la artesanía pues no pensaba comprar,…pero al verlas mi paso inevitablemente se desaceleró y acabé agachada, y literalmente esposada con pulseras echas de cuerno de no sé qué…creo que entendí vaca.


De manera muy sincronizada me agarraban de la muñeca probándome pulseras, entre ji jis y ja jas me soltaba una, me cogía otra, …me llegué a sentir algo atrapada y algo incómoda, como un turista monedero a la que no pueden, deben ni quieren, dejar escapar,… Las veía adatándose a pasos rápidos y agigantados,... por el rabillo del ojo veía al niño y sus mocos jugar con un móvil apagado…mientras otras trenzaban el pelo a una relajada himba con una virgen María en su pareo….me rendí al cuadro algo surrealista, a mis manos esposadas con pulseras de cuerno de vaca... y me senté con ellas en el suelo, a observar, regatear y comprar algo de artesanía…


Contentas con la compra ellas te invitan gustosas a que las fotografíes, mientras se relajan y vuelven a sus cosas, a sus fantas, a sus patatas, a sus charlas, a sus muchas risas, peinados,… Los himbas son los fashion victims de todas las etnias de África, ellos viven por y para su estética …embadurnan su cuerpo con esa colorida mezcla de tierra y grasa que es protectora pero realmente lo hacen por estética, trenzan de maneras imposibles y creativas sus melenas artísticamente embadurnadas, adornan sus cuerpos con pulseras, collares, tobilleras…y con negras gomas de garrafas y bidones. Decidí aprovechar la invitación a fotografiarlas, a su ego estético les gustaba, ellas contentas porque había pagado el peaje al comprar y los niños felices de verse en la pantalla de la cámara y sobre todo de pasar con el dedo las fotos. Me despedí de ellas, de los niños…y quise confiar que habrá algunos himbas dispuestos a no perder todas sus primitivas y ocres raíces.


Caminando nos asomamos a la blanca y salvaje playa, paseamos por el malecón, por alguna que otra calle céntrica y acabamos comprando la cena en un recomendable take away, Beryls, que resultó ser el más antiguo y con más solera de Swakop.
Cenamos charlando con nuestros anfitriones que nos contaron un poco su historia, la de la casa,… nos recomendaron visitar en otra ocasión el gran Kalahari, hablaron de la idiosincrasia de Sudáfrica, Namibia, Botsuana, de bancos, de viajes….de la importancia del espacio…Y con la agradable charla en el acogedor salón …y dejando de recuerdo unas letras en el cuaderno de invitados acabamos el día.
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Ver Etapa: Spitzkoppe, Cape Cross y Swakopmund



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  Últimos comentarios al diario  NAMIBIA & KRUGER por libre: 21 días Very WILD
Total comentarios 66  Visualizar todos los comentarios

Isla74  Isla74  26/02/2017 23:27   
Siiii compañero fue una suerte el león blanco Heart y fue también una anécdota Muy feliz : Lo encontramos gracias a unos hindúes residentes en JH con los que ya habíamos hablado y coincidido. Uno de ellos se me acercó entusiasmadísimo en el parking de Satara diciéndome que habían visto "tri lions", con ese acento primo Larry total Muy feliz me repetía emocionadísimo "trilaions, tri!!" "andone is wildlaion!!"...Eso entendía yo con su muy fuerte acento, la mucha emoción... y mi nivel de inglés Tarzán advance EGB Riendo
Yo no entendía porqué llamaba a uno "wild laion"...pero no me dio tiempo ni a preguntarle porque nuestro amigo corrió al coche y con un "letme showyou myfrrriend" y una felicidad absoluta me enseñó las fotos en su móvil del white lion Riendo entonces lo entendí todo y me quedé estupefactada Chocado jajaja Riendo Lo habían visto hacía un rato, nos dijo donde...conocíamos el sitio y allí que nos fuimos de inmediato... pero cuando llegamos no estaba, solo quedaba una leona de la manada y una pick up del parque. El ranger lo esperaba por allí para hacerle seguimiento,...charlamos un rato con él, nos contó que era el único león blanco que quedaba,… y nos dijo que el león volvería junto a la leona a las 16h. Lo de afinar tanto la hora nos hizo mucha gracia…y le dijimos sonriendo que entonces sin duda nosotros volveríamos a las 16h.
Y así fue. Estuvimos comiendo con unos leones y regresamos un poco antes de las cuatro. Allí seguía el amable ranger y la leona…charlamos, tomamos posiciones... y a las 16h apareció Aplauso Supongo que además de un poco de casualidad quizás era la hora a partir de la cual comenzaba a bajar un poquito la Tª por esas fechas,…o eso nos parecía a nosotros...no lo sé, pero lo cierto es que puntual apareció acompañado del resto de la manada Muy feliz y fue todo un regalo que disfrutamos muchísimo! . No te imaginas lo contentos que se pusieron nuestros amigos cuando se lo contamos al reencontrarnos Muy feliz y no te imaginas la de veces que les di de corazón las "thankyou myfrrrriend!" Muy feliz Guardamos muy bonitos recuerdos de ese avistamiento y de ellos.
Un abrazo compañero!!

Magrat1976  Magrat1976  28/09/2017 07:16   
Hola Isla!

Ya había visto (y votado) tu diario con interioridad, pero en mi búsqueda de información para el verano que viene vuelvo a él... uff, qué pasada! Un viaje espectacular y una currada de relato. Y vaya fotos...

Como le comentaba a Chufina, nuestra idea por ahora sería iniciarnos en Botswana con un safari móvil organizado (para evitar el estrés logístico del novato en África y maximizar avistamientos), y dejar Namibia y Kruger para un segundo viaje por libre, una vez iniciados en esa zona del continente... me encantaría hacer algo parecido a vuestra ruta, así que seguro que le sacaré mucho partido al diario en el futuro... jajaja! Estoy deseando ver lindos gatitos!

Un saludo y enhorabuena por éste y todos los diarios "bestiales" que has compartido Sonriente

Isla74  Isla74  28/09/2017 10:44   
Muchas gracias Magrat1976 Sonriente por pasarte por aquí y por tus bonitas palabras que me alegran la mañana Amistad
Botswana, Kruger, Namibia....precioso tu horizonte viajero Muy feliz Ya verás como hay un antes y después de los lindos gatitos Guiño
Nosotros recién llegados de las Rocosas canadienses...seguimos soñando con volver a Kruger Guiño intentaremos encajar alguna escapadita. Es tan fácil que se presta a la improvisación Guiño y a liarse mantas a la cabeza Muy feliz jajaja
Un abrazo viajero y en lo que pueda echarte una mano por aquí estaré Amistad

Anitaanita  anitaanita  02/09/2019 22:50
Buenas noches,
Me ha encantado tu diario, felicidades.
Tal es así que estaba pensando hacer el año que viene Namibia, Bostwana y las cataratsa Victoria, que después de leerte creo que haremos Bostwana y cataratas y dejaremos para el 2021 Namibia con el Kruger llevando a una niña de 14 años.
Hemos estado 2 veces en el Kruger en nuestros 2 viajes de 3 semanas por Sudáfrica ( 2010 y 2016 ), y habrá una tercera vez.
Magnífica descripción de todo.
Un saludo

Isla74  Isla74  02/09/2019 23:29   
Muchas gracias @anitaanita por tu tiempo y bonitas palabras Sonriente que te haya encantado me hace feliz Muy feliz
Pues lo que comentas tiene su sentido, a mi también me convence más ese plan B de combinar Kruger con Namibia y con ella Sonriente será una aventura inolvidable Sonriente
Me alegra coincidir con otra krugeradicta Muy feliz Un saludito Amistad

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Feb 11, 2018
Mensajes: 36

Fecha: Mie Sep 11, 2019 08:45 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Algún gasto oculto o problema con Advanced car?? Es una de las empresas que estamos barajando el alquiler con seguro a todo riesgo incluyendo neumáticos y parabrisas
anitaanita
Anitaanita
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Ene 23, 2008
Mensajes: 272

Fecha: Mie Sep 11, 2019 09:22 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Muchas gracias, siempre ayuda todo lo que contais

Seguramente hagamos Namibia con una sobrina en 2021 y en el 2020 quizás Bostwana.
Este año dejaré el itinerario de Namibia hecho para el año que viene reservar todo rápido.

Saludos
ergrek
Ergrek
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Mar 15, 2008
Mensajes: 12

Fecha: Mie Sep 11, 2019 10:06 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

No tuve ningún problema con ellos. Lo único que pensava que el coche seria más 'nuevo' siendo del 2014. De hecho tenia que devolver el coche el sábado a las 16 y nos llamaron a las 15:30 para ver donde estábamos. Cuando les dijimos que llegaríamos hacia las 16:30 no dijeron que fuéramos al hotel y que pasarian a recoger el coche al dia siguiente antes de llevarnos al aeropuerto (el traslado estaba incluido en el precio). No nos cobraron nada más y nos ahorramos el taxi para ir a cenar por la noche. El tema del seguro es muy personal pero yo normalmente no acostumbro a coger más que el...  Leer más ...
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Travel Addict
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Feb 11, 2018
Mensajes: 36

Fecha: Mie Sep 11, 2019 10:38 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Gracias! Lo tendré en cuenta. Nosotros solemos coger el seguro que cubra lo máximo ya que tuvimos una mala experiencia.
Un saludo!

cgonzvil
Cgonzvil
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Jul 24, 2019
Mensajes: 3

Fecha: Dom Oct 06, 2019 10:07 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Buenas noches Eva.

Comentas que de camino a Tsumkwe, habiendo salido de Tsodillo, hicisteis noche en el paso fronterizo de Nokaneng. ¿Te refieres a que dormisteis en el mismo paso?. Nuestra intención es ir de Maun a Tsumkwe, aunque no estamos seguros que nos de tiempo, ya que el paso cierra a las 17:00. Si está cerrado, ¿no hay problema por dormir en el propio paso fronterizo (viajamos con un 4x4 con tienda de campaña instalada en el techo)?

Saludos

Carlos
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