Tres días por Irlanda ✏️ Blogs de Irlanda

Llegué al puerto de Dublín en Ferry desde Liverpool. Creo recordar que me costó unos 35 euros y el viaje dura unas 5 horas. El viaje en Ferry es realmente precioso pues ves como se acerca la costa irlandesa poco a poco y por tu cabeza pasan mil historias sobre los primeros emigrantes irlandeses que, en su caso, verían esas mismas costas alejarse...

A la salida y por 6 euros, un autobús me dejó en el centro de la ciudad. Dublín se puede hacer caminando perfectamente y mi hostal estaba muy cerca del Temple bar, así que no tuve ningún problema en localizarlo.. jeje.

Comencé la visita recorriendo una de las calles principales de Dublín, Grafton Street donde te puedes encontrar un montón de músicos callejeros, pubs y la estatua de Molly Malone, una pescadera de Dublín que por las noches ejercía oficios menos dignos... La canción "Cockles and Mussels" casi un himno irlandés, está dedicada a ella.


El pub más antiguo de la ciudad es el O'Neill's y fue el primero que visité.


Conserva la estética de auténtico pub irlandés con más de tres siglos de antigüedad. Dividido en pisos, te puedes perder por sus habitaciones y además de probar las miles de cervezas que tienen, es un buen sitio para comer a un precio aceptable.


El barrio del Temple Bar es el alma de Dublín, plagada de pubs y de música en directo por todas partes. La gente bebe en la calle a las puertas de los pubs y las callejuelas a veces se hacen intransitables.

Por nombrar algún pub de la zona, os recomiendo visitar Oliver St. John Gogarty (58 Fleet Street), con música en directo a diario. Su nombre rinde homenaje al poeta y novelista Oliver St. John Gogarty y una estatua suya preside la fachada.


Para que os hagáis una idea de la cerveza que se bebe en Dublín, todos estos barriles pertenecen a la bodega de un solo pub...


Y como no, terminé la ronda con una visita al famoso pub The Temple Bar, que en contra de la opinión popular, la zona no se llama así por el bar, el nombre del pub se puso después. Y como ya hay mil fotos del sitio, os dejo ésta de una escultura que había en su interior, dedicada a todos los que alguna vez en su vida se hayan pillado una borrachera.
El borracho anónimo


Al día siguiente me esperaba Irlanda del Norte, así que con toda la alegría que la Guinness te mete en el cuerpo, me fui a dormir tan agustito

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Contraté una excursión de un día por Internet que me llevaría a Irlanda del Norte, me costó 75 euros, pero os puedo asegurar que están bien pagados. El guía nos dio una lección de historia impresionante durante todo el viaje, también nos contó un montón de anécdotas y los lugares que visitamos fueron increíbles. Repetiría sin duda.

Nuestra primera parada fue en la Calzada del Gigante, una maravilla de la creación. Esta zona está compuesta por unas 40.000 columnas de roca basáltica formadas hace 60 millones de años por un enfriamiento volcánico. Una locura para la vista...


La leyenda cuenta que un gigante realizó esta obra de ingeniería para poder cruzar por el mar e ir a pegarse con otro gigante que vivía enfrente... Por lo visto, la mujer del otro gigante le engañó para que pensara que era mucho más grande que él y al final se fue por donde había llegado quedando la cosa en tablas


Es un sitio espectacular aunque bastante cargado de turistas. Ojo! No se os ocurra pagar la entrada! Al llegar verás unas instalaciones a la izquierda donde te se sacan las entradas para la visita, pero a la derecha hay una especie de túnel por donde pasarás gratis ya que es un sitio público. A no ser que queráis la audioguía, pero realmente no merece la pena. (En esa zona hay baños públicos que podrás usar sin problema). La bajada a la Calzada dura unos 20 minutos y las vistas son magníficas, mucha gente se piensa que eso es lo que van a ver y se tiran un buen rato haciendo fotos hasta que se dan cuenta que el camino sigue


Si estás muy cansado hay unos autobuses que te suben a la vuelta, pero siempre hay mucha cola y el camino de vuelta sigue siendo una preciosidad digna de patear de nuevo.

Tras esta visita increíble nos dirigimos a la ciudad de Belfast. Pasamos por los astilleros donde se construyó el Titanic en 1912 y donde se encuentra un museo en el que exponen algunos objetos rescatados del mar (no muchos). El edificio es imponente y está diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry, el mismo que diseñó el Guggenheim de Bilbao.


Hicimos un breve recorrido por la ciudad en el autobús, ya que después dispondríamos de dos horas para patearla a nuestro antojo. Me impresionó la historia de este hotel, por lo visto comparte récord Guinness con otro del Líbano: Ser el hotel más bombardeado del mundo.


Y llegamos a la zona de los barrios protestantes y católicos. Realmente impresiona cómo vivían... en verdaderas jaulas (en algunos sitios cerraban las verjas de noche para que no se mataran entre ellos) Una locura...


En esta zona hay murales por todas partes que recuerdan el horror vivido, como éste donde se pueden ver en la parte derecha, los presos del IRA que murieron en una huelga de hambre estando encarcelados (uno por uno, no todos a la vez...) aunque ahora parece que viven en paz.


El guía nos contó historias terribles de aquella época, y pasamos un buen rato por la zona. El barrio protestante estaba lleno de banderas de Inglaterra y grafittis de la reina por todas partes. Son más ingleses que los propios ingleses...


Y al fin nos soltaron dos horas para perdernos por esa maravillosa ciudad...


Y por supuesto una de mis primeras visitas fue al pub "The Crow" (la corona). La historia de este pub es muy curiosa, sus fundadores fueron un matrimonio en el que ella era protestante y él católico. Ella eligió el nombre del bar (la corona) con la condición por parte del marido de ser él el que eligiera el sitio donde se pondría el "logo"... Y ahí lo colocó, en la puerta de entrada a modo de felpudo


La zona del Ayuntamiento es un punto de encuentro para la gente de Belfast. Es la sede administrativa de la autoridad de la ciudad de Belfast. En su fachada destaca una enorme cúpula central verde de unos 53 metros de altura, flanqueada por otras dos cúpulas más pequeñas en las esquinas del edificio (en el mismo color verde)
La bandera del Reino Unido no ondea todos los días, desde hace unos años, "por respeto a las diferencias ya conocidas", la bandera británica luce en el edificio solo en ocasiones especiales.


Y tras la visita volvimos a Dublín viendo una película rodada en la ciudad que nos hizo recordar todos los sitios que visitamos

Aún me dio tiempo a tomarme una pinta cenando en un pub de Dublín antes de irme al hostal

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Comencé mi último día en Dublín visitando las catedrales a primera hora de la mañana.

La Catedral Christ Church es la más antigua de las dos catedrales protestantes de Dublín, me la encontré cerrada porque aún era pronto, así que paseé un poco por sus jardines encontrándome esta curiosa escultura...


Está muy cerca del museo de exposiciones vikingas de "Dublinia", que tampoco visité (tendré que volver a Dublín)

Desde allí me fui dando un paseo a la Catedral de San Patricio (en Dublín todo está cerca). La Catedral fue erigida en honor del patrón de Irlanda, san Patricio, y levantada junto a un pozo en el que bautizó a los conversos alrededor del año 450.


El interior de la Catedral de San Patricio aloja infinidad de aspectos interesantes que reflejan diferentes momentos históricos ocurridos durante su existencia, como es el caso de "La Puerta del Capítulo", que conmemora el fin de las disputas entre los condes de Ormond y Kildare los cuales, a través de un agujero realizado en dicha puerta, estrecharon sus manos para restaurar la paz perdida. O el púlpito de Jonathan Swift, más conocido como el autor de "Los viajes de Guilliver", que fue Deán de la Catedral entre 1713 y 1745.


Jonathan Swift está enterrado bajo el suelo de la Catedral jusnto a su mejor amiga, Stella. Encima de la puerta de madera, a la izquierda, se puede admirar su epitafio, escrito por él mismo.


Y también este monumento a Boyle. El monumento fue erigido por Richard Boyle, conde de Cork, en memoria de su segunda esposa, Lady Katherine. Sus hijos los rodean en la parte inferior del monumento (entre ellos está representado Robert Boyle, el reconocido científico que descubrió la Ley de Boyle)


Otro de los elementos que destaca en el interior de la gran catedral debido a su antigüedad es la pila bautismal, que se conserva en perfectas condiciones desde su creación en la época medieval.
Es una Catedral realmente preciosa...


A la salida te encontrarás con la estatua a Bejamin L. Guinness, el creador de la famosa cerveza negra.



Tras la visita me dirigí al museo de Arqueología (de entrada gratuita) en Kildare Street.El museo, abierto en 1890, exhibe objetos que datan desde el año 7000 a.C. ordenados a lo largo de siete galerías. Es una verdadera maravilla y una visita obligada si te encuentras en Dublín. Aquí os dejo a este vikingo enterrado con su espada...


Ya un poco cansada me fui al Trinity College pues quería ver su biblioteca y el famoso libro de Kells. La entrada la saqué por Internet y me costó 10 euros, me alegré mucho de haberlo hecho pues había una buena cola al sol para entrar, en cambio a la izquierda había un cartel donde ponía "Entradas Internet" y no había NADIE! Así que llegué y entré (bajo la mirada asesina de los que estaban aguardando cola) Y de repente me encontré con esta maravilla...


Las infinitas estanterías de la biblioteca del Trinity College están repletas de libros mientras decenas de bustos de mármol vigilan la estancia. En una vitrina se expone el arpa más antigua que se conserva de Irlanda, realizada en roble y sauce con cuerdas de bronce.


Y por supuesto el maravilloso Libro de Kells, la joya de la biblioteca que contiene un texto en latín de los cuatro evangelios escritos con una caligrafía muy ornamentada e ilustraciones increíbles. Ni que decir tiene que no puede ser fotografiado.

La visita al Trinity College es prácticamente obligada durante un viaje a Dublín. Resulta agradable pasear por el campus contemplando los edificios que lo componen.



Agotada de ver tanta maravilla me fui caminando al hostal y recorriendo el río por última vez, con sus puentes (algunos más anchos que largos) que se han convertido en iconos de la ciudad y son fotografiados a diario...


Y para terminar una historia... ¿Sabéis por qué las puertas de Dublín están pintadas de distintos colores?

Cuando la reina Victoria de Inglaterra quedó viuda, en todo el país pintaron las puertas de negro en señal de duelo, y así siguen haciéndolo los ingleses hasta el día de hoy. En Irlanda, donde la reina no era muy apreciada, pintaron todas sus puertas de colores Aunque también se dice que era para que nadie se confundiera de puerta al volver del pub y terminara metido en otra cama...



Bye, bye, Dublín, eres una ciudad increíble!

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