El puente del Pilar decidimos ir los cuatro días a explorar esta zona que aún no conocíamos con dos niños de 7 y 11 años. Quedó completísimo y nos encantó cada propuesta de día a todos. Ellos lo llamarían “Diario de un topo” por las visitas subterráneas que hicimos. Autor:Gemmita1Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (6 Votos)
Amanecimos en Gea de Albarracín donde llegamos anoche en el apartamento “El portal”. Dimos un paseo por este pequeño pueblo con dos puertas y camino del acueducto pasamos por delante de una preciosa noria de agua.
Nuestra primera visita era el acueducto romano de Albarracín-Gea-Cella, que se extiende a lo largo de los tres municipios y tiene una longitud aproximada de 25 kilómetros, a través de los cuales se abastecía de agua del río Guadalaviar. Visitamos el primer tramo que se encuentra a unos 50 minutos andando ida-vuelta según la chica que nos atendió, aunque decidimos no perder tiempo y nos acercamos en coche en escasos minutos. Recordar que como todos los acueductos es subterráneo (lo de Segovia es un tramo de arcada que suele llevar a confusión y hacer extensible esa idea de acueducto), por lo que es recomendable llevar linterna ya que hay tramos totalmente oscuros y en los que es necesario alumbrarse además de ir durante un rato agachado. A mis hijos les encantó porque disfrutan mucho entrando bajo tierra. Cada varios metros hay una salida al exterior por arriba como pozo de ventilación y para hacer las reparaciones oportunas.
Al salir nos dirigimos a otro tramo del acueducto: el del barranco de los burros, situado al otro extremo de Gea donde terminan las casas. Es un tramo muy especial ya que permite ver el acueducto por los dos lados a la vez por su construcción para salvar el barranco.
Después nos dirigimos a Albarracín, donde llegamos a las 12:30 y ya en el parking nos hicimos una idea de lo turística que es (consejo: reservad para comer nada más llegar).
Llegamos a la oficina de turismo donde nos recomendaron las visitas guiadas a la localidad y reservamos la de la empresa “El andador” por 3,50 euros, más que nada porque fue la primera que vimos al encontrarse en una bocacalle de la plaza mayor (la otra está camino de la catedral). Mientras esperamos la hora de la visita nos hicimos unas fotos en la plaza y sobre todo en la preciosa balconada con las espectaculares vistas a la Catedral y la serranía.
Haciendo un poco de historia, Albarracín se mantuvo independiente entre 1167-1284 de los reinos de Castilla y Aragón gracias a su posición elevada estratégica y sus murallas, hasta el asedio y conquista de Pedro III de Aragón cuando pierden su independencia y sus privilegios.
Nos encantó la visita guiada, pasamos por la preciosa plaza de la Iglesia de Santiago que tiene un pasaje con escaleras que bajan a la plaza.
Nos explicó la Casa azul, que era señorío propiedad de los Navarro, trashumantes que la pintaron de azul para ahuyentar los insectos que acompañaban a los ganados que por allí pasaban, propio de la trashumancia.
Apreciamos las fachadas de las casas inclinadas o torcidas hacia arriba y afuera para ganar metros en anchura en el interior según se suben plantas, así como los tejados de las fachadas que casi se tocan para proteger de las inclemencias del tiempo y supimos que el color rojizo propio de Albarracín se debe al yeso que contiene mucho óxido de hierro.
Después pasamos al barrio de los Palacios, que se observa en los escudos con el yelmo, en estos casos al estar el yelmo mirando hacia la derecha significa que son nobles (de frente realeza, y hacia la izquierda bastardos). También invitó a los niños a observar en el recorrido los llamadores de las puertas con forma de lagarto, señal de buen augurio cuyo pionero fue el obispo en el Palacio Episcopal.
Pasando el arco hacia el interior de la fortaleza vemos la casa de la Julianeta con sus pequeñas ventanas para proteger del frío.
Y a continuación la casa Pérez y Toloyuela de la que se incluía la visita al interior: abajo la cuadra de modo que así el sudor de los animales de carga sube y proporciona calor al hogar. En la primera planta un mirador típico de las mujeres musulmanas para poder asomarse sin ver vistas y varias estancias, cocina y dormitorios con maniquíes ataviados de la época.
A continuación nos dirigió al barrio del Castillo. El recorrido no incluía la visita al interior de la Catedral de Santa maría (por lo visto de la de la otra empresa si), destaca por su tejado de estilo mudéjar, aunque hay que apuntar que hay poco mudéjar en Albarracín a pesar de su cercanía con Teruel, y es que al compartir sierra con Castilla cogió más influencia de ellos que de Teruel.
De vuelta nos invitaron a una degustación de productos típicos en la oficina de la empresa de visitas. Total una hora y media muy bien aprovechadas. Nos encantó la guía y supo mantener atentos a los niños que disfrutaron tanto como los adultos entendiendo cada explicación.
Y ahora vino lo difícil, son las 14:30 y no tenemos reserva, recorremos toda la localidad y no hay mesa disponible ni admiten más reservas para más tarde, no tenemos comida. Llegamos ya agotados a las 15:30 a un establecimiento en la zona del aparcamiento con mesa, Pizzería mesón “El Gallo”, (por favor, no entréis nunca, comeos un sandwich). Un primer plato de patatas a lo pobre gratinadas con la patata tan gorda y dura casi cruda bajo la capa de queso grasiento y picante, y un segundo de un bacalao “de Livorno” por dentro con un color que hace tiempo dejó de ser blanco ni gris ni marrón indescifrable, sin sabor alguno a bacalao, bajo una capa de engrudo de tomate sobreespeciado que es a lo único que sabía (no me lo comí). Eso si, por el módico precio de 13 euros SIN incluir el agua (nos dice que por eso cuesta 13 euros y no más), no lo he visto en ningún sitio. El peor menú del puente.
Después de comer y con el doble mal sabor de boca nos fuimos a recorrer de nuevo Albarracín para fotografiarnos sin gente en los enclaves que más nos gustaron en la visita y para subir a las murallas.
Al terminar en la zona de la Catedral, bajamos a realizar el paseo fluvial que de punta a punta suponen unos 40 minutos de agradable paseo.
Tras estas horas admirando el que se tiene bien ganado el título de unos de los pueblos más bonitos de España pese a ostentar el título de ciudad, nos dirigimos al cercano Pinar de Ródeno donde en el abrigo de “La Cocinilla del obispo” podemos apreciar un yacimiento de pintura rupestre levantina atribuible al Neolítico, hace unos 7000 años.
Llegamos a Teruel a las 10:30 y tras aparcar en el parking de la plaza de San Juan (6 horas de estacionamiento nos costó 6,50 euros) nos dirigimos directamente al Mausoleo de los Amantes.
Aconsejo llegar como muy tarde a esta hora puesto que la cola apenas era significativa (aunque salía de la puerta) y cuando nos fuimos era larguísima. Compramos el pack que incluye Mausoleo+Iglesia San Pedro+Claustro+Torre por 9 euros (reducida 7, y menores de 7 años gratis).
En primer lugar en espera de la hora de la visita guiada al resto del conjunto visitamos el Mausoleo con la exposición donde encuentras una primera aproximación a la historia de los Amantes a través de audios y paneles agrupados:
El amor en tiempos difíciles: video
La historia de los Amantes: a través de audios y paneles
Los Amantes fuente de inspiración: su reflejo como fuente de inspiración en las distitnas artes
El reposo de los Amantes: el Mausoleo propiamente dicho.
Os dejo un resumen de su historia:
“Diego e Isabel, amigos de la infancia, se enamoran pero el padre de Isabel se opone a esa unión debido a la falta de medios económicos de Diego que, pese a proceder de familia pudiente, era hijo segundón y como tal no le correspondía herencia. Diego pide un plazo de espera de cinco años para poder enriquecerse haciéndose soldado en la guerra. Aceptan, pero terminado el plazo y engañada por una posible muerte de Diego el padre le propone un matrimonio que ella acepta.
Recién casada vuelve Diego que acude a su cuarto solicitándole un beso; ella se lo niega pues no quiere ser infiel a su esposo y le pide que la olvide. Él reitera su petición -“dame un beso que me muero”- y ante la nueva negativa cae muerto a sus pies.
En el funeral Isabel se acerca a Diego y le besa cayendo muerta a su vez en el acto.
Decidieron darles sepultura juntos.”
En el mausoleo se encuentran los Amantes representados que hacen intención de cogerse de las manos pero sin llegar a tocarse, ya que en vida no estuvieron juntos; en embargo en la sombra proyectada si se dan la mano, símbolo de su unión en la otra vida. Dentro se encuentran sus momias que tuvieron distintas ubicaciones a lo largo de la historia.
La visita guiada por Belén Gisbert ha sido muy estimulante y con una chispa que mantiene la atención de adultos y niños en cada explicación. Excelente.
Intentó dar pruebas de la veracidad de la historia de los Amantes:
Desde 1217 se trasmite por tradición oral la historia de forma muy extendida, lo que da cierta credibilidad de que algo ocurrió.
En 1553 encuentran dos cuerpos en dos cajones pertenecientes a un hombre y una mujer jóvenes.
En 1619 encuentran el documento más antiguo que habla de ellos.
El posible morir de amor: síndrome de Tako-Tsubo o corazón roto, una cardiopatía asociada a estrés y emociones, que explicaría los fallecimientos.
A partir de aquí que cada cual saque sus conclusiones.
Lo que sí está claro es que esta historia impregna cada rincón de Teruel y que ha sido fuente de inspiración de numerosas obras de arte. Tirso de Molina en su obra teatral le cambió el nombre, pues en realidad era Juan Martínez Marcilla, y como Diego pasó a la historia posteriormente.
La Iglesia de San Pedro, del siglo XII y por tanto originalmente de estilo románico, se rehace en gótico-mudéjar en el siglo XIII. Consta de una única nave con capillas laterales.
En el S.XVI se procede a la colocación del retablo en el altar mayor, obra de Gabriel Jolie, dedicado a San Pedro representado con la tiara papal y la crucifixión invertida. No está pintado porque al autor no le gustaba, pensaba que le restaba expresividad al detalle del trabajo de tallado. Sin embargo el retablo de los médicos San Cosme y San Damián de una de las capillas si fue pintado por petición del colegio de médicos. Esa capilla en concreto destaca también porque fue en ella donde enterraron a los amantes.
Volviendo al altar mayor, detrás del sagrario hay una manivela del S.XVIII para que se abra el mismo de forma efectista.
Tras la caída de un rayo fue necesaria una restauración de los lienzos del decorado mural buscando inspiración en su origen del S.XII: las tres culturas cristiana, judía y musulmana. El encargado de esta obra fue el tatarabuelo de la guía, Gisbert.
El claustro mudéjar es del S.XIV, de ladrillo y con arcos apuntados. El enyesado que lo viste es posterior. Sobre las columnas una decoración del bestiario de la edad media: cielo-infierno, y encontramos el templete donde estuvieron expuestos los amantes a la intemperie en posición vertical.
El jardín de San Pedro en realidad es el antiguo cementerio y permite obtener una de las mejores vistas del ábside de la torre de San Pedro de estilo mudéjar. La explicación de tanto arte mudéjar en Teruel radica en que desde siempre ha sido la capital de provincia menos habitada y por ello en su tiempo el rey permitió quedarse a los musulmanes conquistados conservando sus costumbres y religión.
La cerámica verde se debe al color del paraíso, y la estrella mudéjar son dos cuadrados que se unen.
En la visita al interior de la torre hay una escalera de 76 escalones con mucha inclinación que te lleva al campanario.
Lo dicho, una visita excelente.
Tras salir del Mausoleo fuimos a la oficina de turismo donde cogimos una audioguía de la ciudad por 2 euros hasta las 19 horas de la tarde que cierran.
En la plaza de Torico me sorprendió ver el tamaño del mismo (si, lo siento, no lo había visto antes) y la altura en la que se encuentra. El la audioguía explican que en la edad media se utilizaban toros para la guerra y al rey Alfonso II se le escapó uno que se paró en el centro de la plaza lo que hizo pensar al rey que ese debía ser el centro de la ciudad y lo mandó erigir.
La catedral cuesta 3 euros, visita guiada o no, y destaca la techumbre de madera, obra maestra del mudéjar.
A continuación nos dirigimos a ver la torres mudéjares de San Martín y San Salvador que cuentan con su propia leyenda: “La bella que debía elegir entre dos pretendientes y ante la duda les planteó escoger al que hiciese la torre más bella. El que construyó la de San Martín al ver que le había salido torcida y por tanto no ganaría decidió suicidarse lanzándose desde lo alto de la misma.”
Esta torre no se visita. Si se permite visita a la de San Salvador que contiene paneles explicativos de la presencia mudéjar en Teruel y lo más interesante, una maqueta de la Teruel medieval. Los escalones son más cómodos que los de San Pedro.
Paramos a comer a la salida de la torre justo enfrente de la escalinata en el asador “Guadalaviar”, y como las comparaciones son odiosas pero a veces necesarias, comimos un menú de 14 euros compuesto de ensalada de naranja y bacalao, y muslo deshuesado de pollo a la brasa marinado exquisitos, eso sí, con bebida y postre incluídos, en un ambiente muy agradable y un servicio de primera. Desde luego, nos quitamos el mal sabor de boca de la comida de Albarracín. Lo recomendamos.
A la salida nos recreamos un rato en la escalinata a esta hora vacía. De estilo neomudéjar más toques de modernismo en las farolas (cierta influencia de arquitectos catalanes) su objetivo era unir la estación del ferrocarril con la ciudad. Destaca el altorrelieve de los Amantes.
A continuación nuestro paseo nos llevó al acueducto renacentista, la iglesia de San Miguel. el museo provincial (por fuera, estilo renacentista) y de vuelta a la plaza de San Juan a por el coche.
6 horas muy bien aprovechadas y disfrutadas.
A continuación fuimos a Mora de Rubielos donde visitamos la plaza de la Villa a través de puertas y calles aún engalanadas por la fiesta regional, y con los burladeros de los encierros.
Me encantó el encuadre de la Excolegiata de Santa María en la plaza con la fuente circular.
Mi familia hizo la visita al Castillo donde pudieron ver una exposición de armas y lo más destacado del mismo: las mazmorras y el sótano.
En definitiva un pueblo con mucho encanto digno de pasearse y recorrer.
Después pasamos por Rubielos de Mora, donde dimos una vuelta más rápida porque se nos echaba la noche encima y estábamos cansados. Destaco las dos puerta de acceso a la villa y el reloj de sol en la fachada de la casa de los condes de Creixell.
Teníamos reservado desde Madrid nuestra visita al museo minero de Escucha gracias a los comentarios del foro de Los Viajeros (de no ser por ellos no lo habríamos conocido). Llegamos a las 11:30 y pasamos a hacer efectivas nuestras entradas en la oficina (12 euros adultos, 7 euros niños) para estar a las 12:00 en la tienda donde te colocan el casco y cinturón para hacer la visita.
Una vez entras y tras unas breves recomendaciones montamos en el “tren” que nos baja 200 metros con una inclinación del 36%. Al bajar vamos paseando por diferentes galerías donde te explican la vida del minero desde el s. XIX, con maniquíes: su vestimenta con boina dotada de un “sofisticado” alambre detector de alturas para prever agacharse, iluminación con lámparas de aceite y los carros.
Posteriormente vemos los sistemas de extracción más modernos y con demostración de una voladura.
No hago más spoiler y recomiendo la visita, de una hora y media, ya que disfrutan tanto niños como adultos con los paseos por las galerías y sobre todo con las explicaciones.
A la salida, puesto que ya son pasadas las dos, nos quedamos a comer en el restaurante del museo un menú de 10 euros (sí, he dicho 10 euros, con primero, segundo, postre, bebida, pan ¡y el café! “si, no nos vamos a hacer ricos” (nos dijo el dueño), con un servicio inmejorable por su amabilidad y todo muy rico.
Estando en la oficina del museo vimos el número de teléfono para visitas guiadas a Galve explicando una ruta de dinosaurios, y nos pareció una buena idea y llamamos. Nos citaron a las 16:00 en la puerta del museo Paleontológico.
Cuidado, estando allí preguntamos por el museo y nos mandaron a pie al centro de Dinópolis de la localidad, por lo que tuvimos que retroceder para llegar al museo, donde ya estaba reunido un grupo de personas en torno a Jesús Herrero, un verdadero apasionado de los dinosaurios que nos supo transmitir toda su cultura y formación en este ámbito, no en vano gran parte de la colección del museo ha sido descubierta por él y su familia.
En primer lugar nos dirigimos todos en procesión en coche al yacimiento de las Cerradicas, Bien de Interés Cultural y propuesto para formar parte del Patrimonio de la Humanidad. Allí sentados en piedras nos dio una explicación introductoria acerca de la formación de la tierra en diferentes estratos y cómo a causa de la formación de estos y los posteriores plegamientos del terreno a través de las diferentes edades geológicas es posible encontrar las huellas y fósiles. Todo ellos con explicaciones muy bien hiladas con ejemplos y haciendo que los niños puedan seguirlas. No pudimos evitar pensar en el doctor Scott del Dinotren.
Después nos enseñó un conjunto de huellas y rastros registrados en las rocas de varios ejemplares de dinosaurios (icnitas). Interpretando las huellas es posible saber datos como la velocidad en que se movían, fisionomía de estos ejemplares.
Después cogimos los vehículos y nos llevó al paseo entre chopos donde se encuentran las reproducciones de dinosaurios: Aragosaurio y Galvesaurio.
Iniciamos entonces una ruta preciosa por la ribera del río Alfambra donde iba enseñándonos las evidencias científicas de los dinosaurios, cómo es posible identificar una huella por asociación con otras marcas que dan la pauta de un rastro. Puso pruebas a los niños y les proponía retos a encontrar.
Escalando un trozo de monte y rocas nos llevó hasta una zona donde se visualiza un rastro de dinosaurio con los pasos de las dos zarpas alternadas y la cola arrastrando a su vez (¡Impresionante!) y las pisadas de un cocodrilo de 18 metros.
También nos enseñó contrahuellas (lo contrario de la huella, la forma a relieve).
Disfrutamos adultos y niños de la ciencia de los paleontólogos y de la naturaleza unas tres horas y media. Una pena que todo ese material esté desprotegido por los intereses empresariales y la falta de interés de los organismos oficiales.
Terminado le dimos a Jesús 5 euros por persona por la visita guiada. También la recomiendo, pero aviso que sólo las realiza si forma grupo suficiente, por lo que es necesario llamar y consultar. Quisimos visitar el museo paleontológico ya que verdaderamente sus explicaciones y las referencias a los descubrimientos allí depositados abre el apetito, pero ya había cerrado.
Me ha encantado el diario Gemmita! Es un buen destino par un puente, desde luego. Me lo apunto en mi larga lista para visitar la zona con mi hija. Mis 5 *.
Buen diario, todo muy bien explicado.
Aqui entre nosotros, a mí Molina de Aragón no me pareció un pueblo bonito, aunque sí es verdad que no subimos al castillo y que hacía frío ( si bien no recuerdo las fechas de nuestra visita )
Luchino muchas gracias, ¡te perdiste lo mejor! la verdad que el pueblo tiene poco y se ve en nada aunque me gusta mucho el encanto del puente de los tres arcos pero poco más.
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Hola:
>> Albarracín
Si incluimos la sierra entera, te puedes pasar una semana tranquilamente.
Mi sugerencia
- Contrata una visita guiada (durará entre una y dos horas). Pregunta a ver qué hay en octubre abierto todavía, que algo habrá
- Incluye sitios como las pinturas rupestres (a 6 km por tu cuenta), alguna cascada en la zona, subir a Peña La Cruz (mirador de toda la sierra, se llega facilisimo en coche aunque no esté asfaltado) y... El acueducto romano (no esperes una arquería como en Segovia sino una canalización de 25 km donde los romanos demostraron un dominio absoluto de... Leer más ...
Sí. Se pueden visitar en un día... Y puedes hacer mucho más.
La casi totalidad de los pueblos que te he puesto se visitan en una hora salvo que haya algún "elemento" que sume tiempo. Por ejemplo Valderrobres y Mora de Rubielos tienen un castillo donde se puede entrar. Hay algunos pueblos donde incluso en media hora has visto algo interesante y continúas ruta.
Son unos pueblos para recorrer y visitar muchos con mucha calma.
Si el pueblo es muy bonito puedes deleitarte y los pies te pedirán dar una vuelta más como es el caso de Rubielos de Mora, pero ya verás que en Mora de... Leer más ...
No solo SI puedes hacer Calaceite y Valderrobres (y estoy incluyendo El Salto de la Portellada, muy cercano a Valderrobres) en un día sino que los puedes hacer en una mañana (o una tarde)
Y en el resto
- visitar Beceite y La Fresneda
- conocer la vía verde y alquilar una bici para un tramo corto
- visitar Beceite y acudir al Parrizal (pasarelas del Matarraña)
...
Hola, estoy intentando cuadrar una ruta para este verano y necesito un poco de ayuda, la idea es estar unas 6 noches y habia pensado 4 por la zona de Valderrobles y 2 en Teruel capital.
Vamos con una niña de 6 años, así que necesito pueblos y rutillas de senderismo imprescindibles por la primera zona sin darnos una paliza, y cuando estemos en la capital queremos verla, ir a Dinopolis (por la nena) y lo que aconsejéis por Albarracín.
Muchas gracias por la ayuda
Hola:
Brevemente... Asumo que necesitas un viaje muy tranquilo con la niña
>> Valderrobres.
Senderismo, directamente el Parrizal en Beceite. Imprescindible reservar entrada online. Es una ruta de pasarelas totalmente llana y muy bonita.
Investiga sobre pueblos porque hay algunos muy bonitos: Valderrobres, La Fresneda, Calaceite, Peñarroya de Tastavins, Belmonte de San José, Beceite... son para pasear con tranquilidad. Además del casco urbano de cada uno, tienen ayuntamientos muy llamativos y una curiosa "ruta de las cárceles" (casi todos los pueblos tienen un pequeño calabozo que se puede visitar).
Yo intentaría patear todos los pueblos que te he señalado
Si te gusta la bici, tienes la vía Verde Val de Zafán (desde La Puebla de Híjar hasta Tortosa) y puedes alquilar fácilmente una bici y que te remonten en furgoneta para hacer cómodamente el viaje de vuelta
Lugares naturales, además de El Parrizal, apunta El Salt y los alrededores de Peñarroya de Tastavins
En Peñarroya, por cierto, tienes una subsede de Dinópolis. Se visita en apenas una hora. Nada que ver con la sede central.
Territorio Dinópolis es una sede central en Teruel y muchas subsedes repartidas en los sitios más significativos. Uno de ellos es Peñarroya de Tastavins
>> Teruel
Si quieres ver la ciudad, Albarracín y Dinópolis, dos días se me hace escasos.
En Dinópolis cuenta con echar el día entero. Solo he tardado menos cuando he ido sin niños. Han ido ampliando y ampliando... Y es para una jornada completa.
Albarracín, te sugiero que contratéis visita guiada. He estado muchas veces y hubo un año que me metí en una visita guiada. No recuerdo el precio pero más que razonable. En hora y media me explicaron detalles de la ciudad que ni me planteaba, y mira que la había visitado.
Dejas el coche en el parking, subes al punto de encuentro (tiene alguna calle en rampa) y te dejas llevar.
Necesita pocas presentaciones. Es, para más de uno, el pueblo más bonito de España, y claramente no defrauda a nadie.
Si te gusta la historia y las construcciones, en la carretera de Albarracín (durante varios kilómetros y totalmente a pie de carretera) tienes un acueducto romano larguisimo. No esperes ver unos arcos como en Segovia sino lo que queda de unos canales, parcialmente excavados en una roca muy débil que hacían que el agua del Turia acabase en Cella incluyendo un túnel de 5 km. Hay un centro donde te lo explican todo. La maravilla es la precisión que tuvieron los romanos para hacer esa obra.
Y Teruel... Patear el casco antiguo. Imprescindible entrar en la catedral y que te enseñen el artesonado del techo (sobretodo esto!!!) y el conjunto de los Amantes. Hay más rincones, pero estos que no te falten
Madre mia, muchísimas gracias por la información, me va a ser de mucha ayuda
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