Llegamos a la base de la montaña sobre las cinco y media y aun tuvimos que esperar un buen rato a que se llenara el camión asignado para subirnos. Y no solo de visitantes sino también de grandes cajas de cartón, varios sacos de patatas y por supuesto también de nuestras maletas que yo pensaba que se quedarían abajo con el conductor pero no fue así. Ya íbamos justos de tiempo para ver atardecer en la cima.
Ya estaba tardando en ocurrirnos algo. Desde que llegamos a Myanmar todo había transcurrido como la seda y excepto por ese terremoto, del que aun no habiamos visto sus consecuencias, las cosas no se habían torcido. Hasta ahora.
A mitad de camino de la roca dorada nuestro vehiculo se paró en medio de la carretera. El recorrido de 13 Kms. que va desde la base hasta la cima se salva en grandes camiones chinos con un potente motor diesel que de vez en cuando resopla soltando bufidos de aire comprimido como las puertas de los trenes. No son demasiadas curvas pero el desnivel es importante e insuperable para un coche normal. Raro es que se averíen pero el nuestro se averió.
Al principio ni nuestra guía Sandar sabia lo ocurrido pero pasaron 10, 20, 30 minutos y no nos movíamos. Por fin apareció un nuevo vehiculo pero aun no terminaban nuestras penas. Ahora había que traspasar cada bulto, sospechoso o no, de un camión a otro, y eso nos llevó otros 15 minutos. Fue entonces cuando nos percatamos de los sacos de patatas.
En definitiva, que cuando llegamos arriba, ya era noche cerrada. Al garete el atardecer viendo la roca y, como quiera que era la única noche que pasaríamos arriba, solo nos quedaba el amanecer de modo que habría que madrugar.
Todavía quedaba llegar al hotel con las maletas. Para ello aparecen como de la nada varios paisanos con cestos de caña que por una módica cantidad se encargan de llevarte los bártulos cuesta arriba. Sandar se encargó de todo aunque solo fueron unos 200 metros ya que nuestro hotel estaba muy cerca.
El video siguiente muestra un resumen aunque la mayoría de las imágenes son de la vuelta, aun así puede uno hacerse una idea de las curvas y del desnivel.
Después de dejar las maletas en la habitación y descansar un poco subimos los escasos 500 metros que nos separaban de la pagoda. Sandar nos acompañaba explicándonos detalles curiosos de La Roca. Nos ayudamos con linternas ya que el camino está completamente a oscuras.
Algunos monjes aparecían como fantasmas en mitad de la negrura solicitando limosna (entre el suave murmullo de sus rezos dejaban caer la palabra money). A mitad de camino se encuentran unas vallas y unas taquillas donde hay que dejar los zapatos obligatoriamente. En la oscuridad ni siquiera nos percatamos de una pequeña oficina donde se supone que se abona el ticket de entrada al recinto pero a esa hora estaba cerrada. Lo gestionan personal militar.
Un poco mas adelante otra curiosidad: Como la roca dorada esta prohibida para las mujeres, antes se encuentra un edificio muy iluminado donde se representan 3 rocas simuladas dispuestas idealmente para las ofrendas femeninas. Parada obligada para nuestras chicas.
Y al final, en la negrura de la noche aparece la gran Roca, excesivamente iluminada desde todos los ángulos como una enorme mole dorada suspendida del cielo nocturno. Cuenta la leyenda que se mantiene en equilibrio gracias a un pelo de Buda.
A esa hora no estaba muy concurrida. Algunos fieles preparaban ofrendas de fruta y comida en bandejas que depositaban junto a la entrada y encendían velas de incienso alrededor de la pagoda y cientos de polillas de todos los tamaños revolotean por el lugar, girando en el suelo o estrellándose contra los cristales de los templos secundarios.
Después de hacer fotos desde todos sitios nos acercamos con Sandar al recinto de la pagoda. Una vez llegados hasta allí había que rendir pleitesía a esa gran roca equilibrista venerada por tanta gente. No esta permitido entrar con cámaras, bolsos o mochilas a ese espacio por exigencias de seguridad de modo que dejamos todo a nuestras mujeres y durante un breve espacio de tiempo nos acercamos todo lo que se puede acercar uno a la piedra, hasta tocarla. Como en todo el viaje, seguía sintiéndome completamente ajeno a todo aquello, con un sentimiento entre admiración y curiosidad no muy distinto a cuando veo las procesiones de semana santa. Contemplando el espectáculo. Mas aun cuando a la vuelta nos acosan varios niños vendiendo bolsas de gusanitos y sucedáneos de patata para regalar a los monjes que desfilan ante ti, en la oscuridad, con un cuenco de madera entre las manos y sobretodo cuando al acercarte a ellos, a los monjes, entre sus plegarias te susurran la palabra "money".
Cenamos en un cutre restaurante frente al hotel donde desplazaron a unos paisanos de la mesa para hacernos sitio. Comimos un caldito y unos pad-thais de pollo y cerdo con su arroz correspondiente y fruta y cerveza. No conservo factura de aquello porque creo que ni nos la dieron. Pero fue muy barato, solo 14500 Kyats. Sin cerveza, solo tenian en el hotel aunque muy barata.
No percibimos la belleza del lugar hasta la mañana siguiente.
La pagoda aparecía entre nubes que ascendían por la montaña. Entre los árboles, en la lejanía se percibían otras estupas brillantes en las colinas cercanas. había bastante mas gente que la noche anterior y mas fieles junto a la Roca. Ya no había ofrendas ni estaban los monjes pero los niños vendedores seguían allí. Incluyo un video que da idea del lugar y del movimiento de las nubes a esas alturas.
Al otro lado de la Roca, ahora entre la niebla, se encuentra el pueblo formado fundamentalmente por chabolas amontonadas en la ladera.
Volvimos de nuevo al hotel y después de un café ya estábamos recogiendo para volver a bajar en otro supercamión. Cuando salimos de la habitación no pude por menos que fijarme en un pequeño camaleón que había pasado la noche junto a nuestra puerta.
Mientras esperábamos unos chicos nos deleitaron con una pequeña exhibición de Chinlone.
El Hotel, Mountain Top, correcto, sin demasiadas comodidades. Ahora, eso si, muy cerca de la roca.
Tras bajar de la montaña de la roca dorada tomamos rumbo a Hpa'An sobre las 10 de la mañana. A medio camino paramos en una pequeña pagoda a la que se debía llegar en barca. Las crecidas de los últimos días habían hecho que se inundaran las aceras y los aparcamientos de modo que subimos a la barca casi a pie de carretera.
Después de unos 20 minutos llegamos a la pagoda en la misma falda de la montaña. Allí no había mucho que ver mas allá del hermoso paraje donde se encuentra. Una casa-templo un poco destartalada y varias estupas pequeñas y poco mas. Un par de explicaciones que se me han olvidado y 20 minutos de paseo y ya estábamos de vuelta.
Tras una hora mas de camino paramos a almorzar en un restaurante de carretera donde en algún momento nos cayeron unas gotas. Pollo agridulce, arroz y cerdo, creo recordar, y de postre sandia. Y varias cervezas, claro. Ese día probé una cerveza oscura muy rica. De nombre ABC.
Los alrededores de Hpa'An se encuentran horadados de cuevas. Las formaciones Karsticas que la rodean se ven fácilmente taladradas por las aguas, la vegetación y los movimientos de tierra formando distintas cavernas que se convierten en templos naturales donde se esculpen budas en la misma roca o se colocan en su interior.
La primera que visitamos fue la Bayin Nyi Cave sin desviarnos de la ruta que lleva a la ciudad.
Una entrada flanqueada por budas en formación da pie a una gran estancia repleta de estatuas de todos los tamaños en los lugares mas inverosímiles. Cada rincón tiene algo curioso para descubrir.
Los budas mas antiguos están tallados en las paredes. Pequeñas estatuas unidas que forman un colorido puzzle en distintas zonas de las paredes de la cueva. Tras una reja algunas estatuas rotas y sencillamente abandonadas que se guardan a buen recaudo pues esta prohibido destruirlas.
Continuamos camino de la ciudad parando en otra de las curiosidades de esta zona, un bosque de budas bajo la montaña Zwekabin, en este caso cientos de estatuas cada una en un pequeño templete, unas en buen estado de conservación y otras medio en ruinas. Buceando un poco por internet he visto que hay otras zonas en los alrededores con budas sin templete, monjes de pie con la misma filosofía, todas en formación perfectamente alineada.
Fotogénicamente el sitio es ideal aunque no tiene mucho mas.
La siguiente visita fue una de las pagodas mas visitadas de la zona, se trata de la Kyauk Ka Lat, situada en lo alto de una formación rocosa en equilibrio en el centro de un pequeño lago.
Se accede por un estrecho puente que no llegamos a cruzar porque tampoco tiene mucho que ver. En lugar de eso nos entretuvimos dando de comer pan de molde a los enormes peces del lago.
En dirección perpendicular a la pagoda se encuentra este otro templo que a lo mejor es la auténtica pagoda y lo otro es la residencia de los monjes, vete tu a saber. El caso es que este otro edificio contiene un buda sentado de mármol y otras estatuas de monjes celebres. Y todo en un entorno rodeado de pequeñas colinas envueltas en nubes. El sitio es para perderse. Espectacular.
La siguiente visita no estaba incluida en ningún folleto de la agencia. Fue una petición particular por parte mía al enterarme de su existencia. Se trata de la Linno Cave, la cueva de los murciélagos, a escasos 5 minutos del hotel, en el otro lado del río.
Nos costó trabajo llegar a ella, resulta que el camino de entrada se encuentra dentro de una residencia de monjes y por tanto desde el principio hay que descalzarse. Además nos encontramos un tramo del camino inundado y para seguir había que andar unos 10 metros con fango hasta media pierna. De modo que cuando llegamos a la entrada de la cueva estábamos hechos unos zorros, empapados en sudor y con lodo hasta las rodillas.
Ahora era cuestión de esperar a que aparecieran los murciélagos.
La cueva esta vigilada por una familia que vive allí mismo. Una pareja con un niño pequeño que nos estuvo entreteniendo con sus chillidos y monerías.
Cuando llegamos ya había algunos turistas y luego incluso llegaron mas que subieron a otra zona de la cueva por unas escaleras de madera que parecía que se iba a venir abajo en cualquier momento.
Esperamos mas de una hora pero allí no ocurría nada. Los que subieron volvieron a bajar y se fueron y allí permanecimos nosotros.
Finalmente, ya de noche comenzaron a salir los bichos pero ya no se veía nada. En una noche sin luna con un cielo totalmente oscuro no había ningún contraste que permitiera ver la horda de animales voladores camino del río, solo se percibían los chillidos de los murciélagos. Solo cuando alumbrábamos con una potente luz a la entrada de la cueva se podía ver algo pero poco mas. Después de estar 2 horas allí el espectáculo fue un bluf y todavía quedaba llegar a la entrada del camino, de noche, con linternas y volver a pasar por el lodo. Afortunadamente los monjes habían colocado un gran balde con agua donde dejamos los zapatos y nos pudimos limpiar antes de entrar en el coche. Fue la aventura del final del día. Las fotos y los videos que hice de los murciélagos ni los enseño, no hay nada que ver.
Una pequeña reseña del alojamiento en Hpa'An. Se trata del hotel Zwekabin, a la sombra de la montaña del mismo nombre. Compuesto de edificios de una planta que albergan dos habitaciones. El hotel podría estar muy bien si estuviera cuidado, la habitación que nos tocó parecía estar desmantelada, a medio disponer, dos camas que debían estar unidas estaban separadas por un palmo y había dos mesitas de noche en un lado y ninguna en el otro y poco mobiliario mas, algún sillón solitario en algún rincón, un televisor pequeño lejísimo de la cama y un pequeño frigorífico junto a la entrada. El sitio, espectacular, pero el mantenimiento del hotel de lo peor.
Cenamos en el comedor del hotel casi solos y cuando estaban a punto de cerrar. Pizzas y Sándwiches que nos costaron unos 30 € entre los 4, con cervezas y café.
La mañana siguiente salimos temprano para terminar las visitas de la ciudad y continuar hasta Mawlamyine. Paramos primero en un mirador con una bonita montaña al fondo que al parecer servia de cantera y estaba siendo prácticamente desmantelada.
Continuamos con el mercado de Hpa'An, colorido y lleno de lugareños. Había de todo: redes, instrumentos de pesca, flores, dulces, frutas, verduras y animales juntos y revueltos (los pescados junto a los pollos).
Una anécdota: En uno de los puestos había una pequeña a la que regalé un pompero, ella y su madre nos dieron las gracias y Sandar nos tradujo lo que dijo, de pronto yo me había convertido en el abuelo de Yangon que venia regalando cosas. La niña pensaría "este no es de aquí y si me trae esto será el abuelo".
Se me ocurrió comprar puritos birmanos muy baratos que aqui fuman sobretodo la gente mayor. Encendí uno allí mismo y me pareció asqueroso, con un sabor parecido al cartón hasta que Sandar me advirtió que lo había encendido al revés, justo por la boquilla hecha con cartón enrollado. Allí estaba yo con cara de asco y Sandar riéndose con el error.
También compramos rambutan para comerlo allí mismo. Una fruta muy bonita con una especie de uva en su interior, muy dulce y rica pero con un hueso grande y peligroso por la posibilidad de obstruir las vías respiratorias con su ingestión accidental (aqui me sale la vena sanitaria de enfermero).
La ultima visita de Hpa'An fue la Saddan cave, otra cueva repleta de estatuas de Buda y monjes junto con otras representaciones de animales. El día amaneció nublado y oscuro, de estar soleado habríamos visto algún rayo de luz filtrarse por los agujeros del techo de la cueva, he visto fotos muy curiosas con ese fenómeno.
A la salida, una representación de los monjes que dirigen el templo (y yo que pensé que era un póster del equipo de fútbol de los monjes de la ciudad). Sandar me sacó del error.
Esta cueva también esta situada junto a otro paraje acuático, que visitamos a continuación.
Dimos la vuelta a la montaña en barca donde se encuentra una entrada acuática a la misma cueva pero el agujero era sumamente estrecho y nos quedamos con las ganas.
Y con nada mas que hacer y que ver continuamos hasta Mawlamyine.
La primera visita fue al monasterio U Nar Auk. Cuando llegamos parecía cerrado y no había nadie pero Sandar entró y hablo con algún monje del lugar antes de pasar nosotros.
Con varios edificios con techos escalonados bellamente adornados por dentro y por fuera.
Los relieves de madera de su interior explican leyendas birmanas antiguas y, como no, escenas de la vida de Buda.
A la salida coincidimos con unas mujeres del país y me sorprendió que una de ellas, sumamente excitada se dirigió a nosotros con una sonrisa de satisfacción. Curiosamente era ella la que quería fotografiarse con nosotros. Venían del campo a ver el monasterio y parecía que había visto a una estrella de Rock, gritando y abrazándonos. Sandar se esforzaba en traducir sus palabras llenas de agradecimiento hacia nosotros. Una curiosa situación que no me ha pasado en ningún sitio.
Como ya era hora de comer pedimos a Sandar que nos llevara a un sitio no turístico y bien que lo hizo. Nos llevó a un local donde una paisana situada detrás de una docena de ollas grandes te servía un poco de lo que le ibas diciendo. Allí había de todo, huevas de pescado, muslos de pollo, huevos duros, vegetales hervidos, albóndigas de pescado, etc... Nos sentamos los cuatro en una gran mesa que rápidamente se lleno de platitos con nuestros pedidos, un plato de arroz para cada uno y varias salsas casi todas picantes. No pagamos mas de 12 euros y mas de la mitad era por las cervezas y salimos hartos.
La visita siguiente era el gran buda reclinado Win Sein Taw Ya pero antes paramos en esta curiosa fila de monjes que se extiende desde la carretera hasta la entrada al templo donde nos hicimos fotos cachondas.
El susodicho buda es el mas grande de Birmania y quizás del mundo y se puede visitar por dentro aunque no entramos.
Como a esta gente no les pareció bastante con un buda comenzaron a construir otro frente a él pero al parecer se acabó la financiación y allí está, abandonado desde hace 2 años.
Entre ambos se encuentra una especie de parque acuático rudimentario que se encontraba lleno de niños disfrutando. Como tenia tiempo monté un pequeño video time-lapse en una esquina de la entrada.
No fue una visita muy larga porque aun no eran las cuatro de la tarde cuando llegamos a la entrada del siguiente templo: la Kyaik Mayaw Paya donde encontramos el único buda sentado que vimos en todo Myanmar, pero sentado, sentado, o sea con las rodillas juntas como las estatuas egipcias (el escriba sentado) y no con las piernas entrecruzadas porque de esos hay miles. Compramos una miniatura de este buda para una amiga de mi mujer, seguro que este no lo tenía.
Este buda parece ser muy venerado por las mujeres y hasta Sandar mostró mucho interés en visitarlo y rendirle plegarias.
También contemplamos una de las escenas mas extrañas del viaje: De un lado del templo comencé a escuchar una música rara y mucho alboroto. Cuando me acerque se celebraba allí una especie de danza de varias mujeres al son de lo que tocaban varios músicos con instrumentos extraños mientras otra mujer y un hombre vociferaban algo al micrófono. El video no tiene desperdicio. Las mujeres parecían entrar en trance bajo los sonidos de la música rara y los gritos de los "cantantes".
Para reponernos de la borrachera de tanto buda pedimos a Sandar que nos buscara una cafetería occidental, esto es, con café, café, leche y bollería o dulces.
No abundan precisamente esos establecimientos en Myanmar pero después de varias vueltas y preguntas dimos con un sitio ideal donde pudimos degustar una merienda en condiciones. Nos la sirvió una chica birmana con el pelo exageradamente largo y no se libró de la foto.
Aun había tarde suficiente para visitar la pagoda Uzina.
Situada en la cima de un monte y flanqueada por dos dragones-tigre no tiene nada especial si no fuera por la cantidad de gatos que aloja. No tiene nada que ver con el monasterio de los gatos saltarines, pero en esta pagoda los felinos de todos los colores campan a sus anchas por todos lados, muy acostumbrados al publico y jugando con cualquier cosa que despierte su interés.
Desde arriba las vistas son espectaculares.
Pusimos el final del día en otra zona aun mas alta desde donde se tenia una perspectiva del río y del atardecer.
Al final, al ocaso no fue todo lo bueno que debiera. Demasiadas nubes negras no dejaron ver los colores de la puesta de sol y además tuvimos que salir apresuradamente por un problema digestivo de mi mujer (su primera visita al WC del viaje).
Después de eso fuimos al hotel a adecentarnos. Se trataba del Attran, un poco cutre, situado al lado del río y sin nada que destacar.
Sandar nos había indicado algunos restaurantes en la ribera del río y nos dijo que estaría la zona muy animada pero debimos ir tarde (allí tarde para cenar son las 8:45) porque no vimos nada de ambiente y solo un par de restaurantes a punto de cerrar y las calles oscuras como boca de lobo.
Al final encontramos uno abierto llamado Myoma justo al lado del agua y cenamos en una terraza algunos platos medio chinos. Ahí tienen la factura. 24.500 Kyats, menos de 20 € los cuatro.
Al día siguiente desandamos el camino hasta Yangon. Fue casi todo el día de ruta parando solo a almorzar en un restaurante de carretera donde grabé el siguiente video.
Después de almorzar se nos ocurrió comprar un durian en un puesto de fruta justo al lado del restaurante. El paisano nos lo peló allí mismo dándonos solo la carne en una bolsa de plástico. Probamos un poco y como sobraba mucho, lo guardamos y continuamos viaje.
Al cuarto de hora tuvimos que parar para regalarlo a unos chicos que pasaban por la carretera. Medio kilo de carne de durian, en una bolsa de plástico, en una nevera pequeña, y el olor era insoportable dentro del coche. Así de jodida es esta fruta.
Me ha emocionado mucho la dedicatoria a tu madre. Es una situación dura, que lamentablemente solo tiene una solución. Sobre Myanmar, pues habrá que ir.
Me ha encantado el diario y me has puesto los dientes largos y dudar con ir a Vietnam jeje!, La dedicatoria a tu madre me ha emocionado y lo de la cueva de los murciélagos que tenias tantas ganas me ha dado un poco de cosa eso de pasar descalzos.....te dejo las 5 estrellas
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Personalmente me parece bién que la gente visite el país, por ayudar a este maravilloso pueblo, se lo merecen y es una ayuda, que lo necesitan mucho.
No hay turistas, en el avión , eramos 5 guiris.. En INLE - solos, en Monywa - totalmente solos
maps.app.goo.gl/7BLNNwevmbn3fpp4A,
En la pagoda de los 3 Millones de budas- maps.app.goo.gl/P1z6AkRQF2fCp3G58 - aquí vimos unos refugiados.
A ver lo logico es que si hay algún problema, con los retenes, los militares no os dejarian pasar, como nos paso en el puente dirección a Bagan. Por lo que fuimos muy tranquilos por todos... Leer más ...
Abdelkrim Dr. Livingstone 03-04-2008 Mensajes: 9966
He estado dos veces en Myanmar en distintos periodos, primero con la anterior junta militar y después en el gobierno de Aung San Suu Kyi, y casi todo lo que podáis vivir ahora en cuanto a controles militares, visitas a medianoche, toques de queda.. Lo mismo que el mercado negro de divisas o la ausencia de servicios como el suministro eléctrico, todo eso ya era moneda corriente antes Es parte del encanto birmano.
Gracias eduardachon, sí te agradecería si me puedes mandar la foto de la oferta por privado o si te tengo que mandar mi correo electrónico. Ya sabes que cuando estás allí te ofrecen las excursiones y siempre las más caras. Sería de gran ayuda el llevarlo ya claro. Al final no te he entendido si no lo pudisteis hacer porque hacía viento.
Lo del templo del monte Popa, creo que el de los tropecientos escalones es el que dices tú donde van los turistas. No sé si me siento con ánimo para subir tanto escalón....
Gracias de nuevo por una información tan reciente. Un saludo
Y el monte Popa, es curioso... Sube, poco a poco , es algo diferente- te enviare tb una foto - todo el mundo dice monte Popa, pero es un templo NAT. Tienes el link
Saludos !
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31208
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