Marruecos: Mil kasbahs y mil colores. De Marrakech al desierto. ✏️ Blogs de Marruecos

Según GoogleMaps, poco exacto por los motivos que comenté al principio, nos esperaban unos 180 kilómetros y algo más de tres horas y media de coche.

Cuando nos levantamos por la mañana había dejado de nevar y lucía un tibio sol, aunque la temperatura seguía fría, en torno a cinco grados. El paisaje estaba precioso. Quedaba bastante nieve en las calles y las montañas que enmarcan la población aparecían cubiertas por un espeso manto blanco, dejando escenas de postal. No pudimos resistir la tentación de salir a hacer fotos mientras nos preparaban el desayuno si bien procuramos respetar la intimidad de las personas, muy poco amigas de las cámaras como ya sabíamos.

Imilchil está a más de 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con unos 8.000 habitantes y se ha convertido en un pequeño centro de servicios de la zona. No es un destino de turismo masivo ni mucho menos, pero tiene alojamientos, restaurante, gasolineras y algunas rutas emblemáticas pasan por aquí. El pueblo no es especialmente bonito pues se han levantado muchas construcciones nuevas que han sustituido a las casas tradicionales e incluso su antigua kasbah se ha arruinado completamente. Sin embargo, los parajes de montaña que la rodean son preciosos; y también nos llamó la atención porque fue el primer pueblo del Atlas donde vimos a la gente desenvolverse en su vida cotidiana.

Pese a que en realidad se celebra a unos treinta kilómetros de distancia, Imilchil es también conocido por su Moussen o “Fiesta de las Novias” (declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO), que tiene lugar cada año, a finales del verano. Aunque hay otras explicaciones más románticas, al parecer su origen se remonta a la época del Protectorado Francés, cuando se estableció allí un punto de control y registro de moradores ya que la población de esta zona de siempre ha vivido muy aislada. La afluencia de personas aumentó de año en año, dando lugar a un enorme zoco donde se vendía y se compraba de todo; y también se aprovechaba para presentar a las jóvenes que buscaban marido, concertándose las bodas por las respectivas familias. Esta fiesta continúa casi como antaño y el enorme trasiego de gente, animales y mercancías transforma completamente la fisonomía del enclave de Halt Hammar durante los tres días en que se celebra.

La noche anterior habíamos pasado junto al lago de Tislit, que se encuentra a poco más de un par de kilómetros de Imilchil, pero nos pasó completamente inadvertido por la oscuridad y la nieve. Después de desayunar, retrocedimos hasta allí, esperando ver el lago especialmente bello por el manto de blanco. Y, ciertamente, nos encontramos un panorama precioso, que en algunas zonas recordaba a un paisaje navideño.

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo dos jóvenes se enamoraron y quisieron casarse, pero sus familias tenían otros planes y se lo impidieron. Así que ambos jóvenes se reunieron para despedirse y lloraron tanto que sus lágrimas formaron dos lagos, de nombres Tislit (novio) e Isli (novia), que se hallan muy cerca el uno del otro, pero cuyas aguas nunca llegan a juntarse, refrendando su triste historia.

Al final, fue una suerte que nevara pues nos encontramos con estampas preciosas.

Volvimos a pasar por Imilchil y continuamos hacia Agoudal por una carretera paralela al río que riega las huertas a casi dos mil metros de altitud, encontrándonos a veces la calzada con mucho barro y enormes charcos. El agua de los arroyos corría a toda velocidad e incluso vimos algunas cascaditas resbalar entre las rocas. No nos esperábamos una estampa marroquí así. Los paisajes eran encantadores y los pueblos parecían de postal. También contemplamos curiosos plegamientos en las enormes paredes de roca.

Como el día anterior, el trayecto resultó bonito y entretenido. Mi máquina de fotos no paraba, qué raro . Poco a poco, según descendíamos de altitud, la nieve fue haciéndose menos patente hasta desaparecer por completo.

Más adelante, en medio de la nada, nos fijamos en otra de las constantes de Marruecos: en cualquier parte y en cualquier situación, no importa lo aislado, inaccesible o inhóspito del lugar, siempre aparecerá alguien caminando, en carro o en burro por la cuneta, que van o vienen. ¿Adónde irán?

En un punto de la carretera, tomamos una pista que nos llevaría hasta la Cueva de Akhiam. Dejamos los coches muy cerca de un arroyo que corría muy alegre y seguimos a pie por un sendero que se abre entre grandes paredes de roca rojiza, de formas espectaculares, que nos recordaban algunas imágenes de películas en las que aparece el Cañón del Colorado.

Caminamos durante una media hora por un sendero sencillo, aunque que picaba ligeramente hacia arriba, hasta alcanzar una pared vertical, por la que se precipitaba una pequeña pero preciosa cascada.

Subimos por unos altos escalones tallados en la roca hasta la entrada de la caverna, que al estar en alto ofrece unas vistas impresionantes.

Además, hay una especie de arco que precede a la boca de la cueva: es enorme y realmente espectacular.

La cueva está completamente a oscuras y hay que llevar linternas. En algún tramo se han colocado escalas metálicas que sirven de ayuda para el acceso. Dentro hay un río, cuyo cauce normalmente está lo suficientemente bajo para permitir el paso a unas salas con bellas estalactitas y estalagmitas. En esta ocasión, las lluvias de los días anteriores habían hecho crecer el río, impidiéndonos continuar sin correr riesgos innecesarios. Así que dimos la vuelta, contentándonos con lo que habíamos visto ya, que era mucho y francamente bonito.

Volvimos a Agoudal para almorzar en un pintoresco albergue de nueva construcción en forma de kasbah. No recuerdo el menú, pero debió ser algo parecido a ensalada, tajin y ensalada de fruta. Y café.

Desde Agoudal teníamos más de 100 kilómetros hasta las Amellagou, lugar de paso y referencia de las gargantas a las que nos encaminábamos. El entorno se volvió árido y descarnado, exhibiendo una amplia gama de colores rojizos y ocres, matizados a veces con unos extraños tonos verdes que parecían evocar a un planeta diferente.

La carretera ascendió muchísimo y nos detuvimos a contemplar el panorama en la cima de un puerto altísimo. El cielo estaba oscuro y hacía mucho viento, incluso daba la sensación de que iba a bajar la niebla. No sé cómo definir la sensación que tuve contemplando aquel paisaje plagado de ondas pedregosas, que parecían multiplicarse a sí interminablemente. Horadando el fondo, serpenteaba el cauce gris de un río que sólo llevaba agua a tramos.

Descendimos mucho hasta alcanzar el nivel de un cauce seco. En el paisaje seguía desarbolado, aunque aparecían algunas manchas verdes donde el río corría, permitiendo algún tipo de cultivo. Apenas atravesamos un par de pueblos en estos lugares inhóspitos, donde el frío debe ser terrible en invierno. Sin embargo, sí que vimos gente viviendo en cuevas e incluso en improvisadas jaimas en las montañas. Pensamos en lo dura que debe ser la existencia de esas personas cuando acecha el intenso frío del invierno. Hay gente muy pobre en esta zona de Marruecos.

Poco a poco, el paisaje fue cambiando y el oasis empezaba a adivinarse. El río Gheris ganaba cauce, la mancha verde se acrecentaba a la vista y la evidencia de árboles y cultivos se multiplicaba. Y comenzamos a cruzar las primeras gargantas, las de Imider.

Algunas aldeas de barro se asentaban sobre las rocas, mimetizándose con su fondo estriado, marrón y verde. Volvimos a tener la sensación de que esos pueblos no constituyen sino espejismos. De lejos, embebidos en el entorno, parecen mágicos, con picudas torres de cuento de hadas. Sin embargo, al emplear el zoom de las cámaras o al atravesar su centro por la carretera, descubrimos la realidad de unas casas casi en ruinas, con las paredes derruidas y las puertas rotas. En cualquier caso, están habitadas y se prestan muy bien a las fotos.

Merece la pena ver este sorprendente cañón, donde apenas nos cruzamos coches y mucho menos con turistas pues apenas las conoce nadie. Circulamos por la carretera encajonada entre las paredes de formas caprichosas, disfrutando de unas imágenes que se iban sucediendo como en un documental. Incluso nos topamos con algo que nos recordó a un antiguo volcán. Y quizás lo fue hace miles de años.

Unos kilómetros después, el tono de las laderas cambió a una mezcla entre ocre y marrón. No había pueblos, no había nada salvo la carretera sorteando el río y pegándose a las rocas. Vimos tramos secos y otros donde el agua corría con insólitas ganas. Y en semejante escenario aparecieron unos burros en la cuneta, a la sombra, rebaños de cabras y alguna que otra figura humana. Otra vez la sensación y la realidad de que en Marruecos, en cualquier parte, siempre aparece alguien.

Dejamos las gargantas atrás para sumergirnos en los albores de la meseta predesértica, que empezó a manifestarse mediante una franja intensamente verde, paralela al río, junto a la que dos o tres pequeños pueblos ponían su contrapunto de barro con kasbahs rotas. Después, durante algunos kilómetros, el paisaje se tornó un tanto anodino, hasta que alcanzamos la población de Tadighoust, en cuyo pequeño oasis íbamos a alojarnos esa noche.

Quien más y quien menos nos imaginamos un oasis como un lugar en medio del desierto donde hay agua en mayor o menor medida y unas cuantas palmeras, así que nos llevamos una sorpresa al descubrir la intensa vida que existe dentro, con aldeas, casas, cultivos, árboles frutales, etc.

Los dos vehículos circulaban lentamente por estrechos caminos entre las casas en los que apenas cabían buscando la propiedad de una señora francesa, que hace las veces de hotelito. Es un lugar muy bonito y el interior está decorado con decenas de figuras y objetos del África negra que ella y su marido, ya fallecido, adquirieron a lo largo de toda una vida. Teníamos la sensación de estar alojados en un museo de arte africano. Varios perros y gatos se movían por la casa y por la finca como parte de la familia y, en el exterior, además de un hermoso jardín, había una piscina que no utilizamos porque el tiempo no era lo bastante caluroso para que apeteciera bañarse.

Como todavía era temprano, salimos a pasear por el oasis y descubrimos a la gente que lo habita en sus tareas cotidianas. Vimos casas que podrían haber sido el escenario de alguna película de los tiempos del Egipto de los faraones, unas derruidas y otras en buen estado, muchas de ellas habitadas. Nos cruzamos con campesinos en sus burros, mujeres recolectando en los cultivos y niños pequeños correteando alrededor de sus madres. Todas las personas con las que nos cruzamos sin excepción (y fueron unas cuantas) nos saludaron muy amablemente bien en francés (bonjour) o en árabe (selaam). Paseamos durante casi dos horas entre palmeras, árboles frutales, olivos enormes porque no los podan y cultivos diversos, nos topamos con un morabito, una antigua kasbah, lavaderos… Fue una caminata muy agradable, al igual que lo era la temperatura: el frío había quedado atrás.

Por la noche, la señora francesa nos preparó una cena muy rica, a la que añadimos una botella de vino tinto marroquí, de Meknes, del que los cinco dimos buena cuenta pues no es nada fácil conseguir en esta zona de Marruecos bebidas alcohólicas para acompañar las comidas. La habitación era grande y cómoda, con recuerdos africanos e inquietantes máscaras hasta en el cuarto de baño, pese a lo cual dormimos bastante bien.

Después de zamparnos un excelente desayuno casero, empezamos una jornada que se presentaba muy movida e interesante puesto que íbamos a meternos de lleno en la que se conoce como Ruta de las mil Kasbahs. Y en este punto, me parece obligado hacer un pequeño recopilatorio de terminología al uso para no perdernos:

- Ksar (de donde proviene el “alcázar” en castellano): pueblo rodeado de murallas con torres de vigilancia en diferentes puntos y varias entradas monumentales. En su interior se encuentran las casas, una mezquita y con frecuencia una hospedería.

- Kasbah (en castellano también se puede decir “casba): edificio de varios pisos con torres de vigilancia en las cuatro esquinas, que puede contar con un patio central. Generalmente se encuentra aislada, pero también puede integrarse en un ksar.

- Morabito (murabit): construcción o mausoleo donde está enterrado (parecido a una ermita) un marabú (marbut) o persona especialmente religiosa, a la que la creencia popular atribuye cierta santidad.

Lo que vimos al comienzo del itinerario del día.

Rodeados por un paisaje bastante árido a excepción de palmeras sueltas y alguna mancha verde de pequeños oasis, pasado Tinejdad tomamos un desvío para llegar a el ksar El Khrobat Oujdid, construido a mediados del siglo XIX y que ha sido objeto de rehabilitación por parte de una asociación local que colabora con varios organismos internacionales y con inversores privados para salvaguardar el ksar y su entorno, lo que incluye el dragado de la acequia, la red de saneamiento, el enlosado de las callejuelas y el revocado de la muralla.

Ksar El Khorbat Oujdid.

Este ksar posee un valor artístico muy especial debido a la estructura de sus calles cubiertas, de trazado completamente rectangular, con pozos de luz en los cruces.

Aparte de su recuperación, el lugar sigue habitado por numerosas familias y nos cruzamos en su interior con unas cuantas personas, sobre todo mujeres y niños. Había que tener cuidado al sacar fotos pues en el sur les molesta incluso mucho más que se les capte con las cámaras.

También decidimos visitar el Museo de los Oasis, que se encuentra en el mismo ksar. Creo que la entrada nos costó 20 dh y no contratamos guía porque es uno de los pocos lugares donde todo está explicado con paneles informativos en varios idiomas, incluido el castellano. Consta de una veintena de salas que muestran las diferentes facetas de la vida tradicional de la región, explicadas mediante objetos antiguos, fotos, mapas, textos y maquetas. El recorrido nos pareció realmente interesante. Aprendimos muchas cosas; lo recomiendo si se va con tiempo suficiente.

Además, nos dio la oportunidad de conocer las estancias de las antiguas casas rehabilitadas y subir a las azoteas, desde donde contemplamos unas vistas estupendas.

Continuamos nuestro camino hacia Tinghir, con un paisaje plano y pedregoso, muy poco atractivo. Y menos lo fue aun cuando, acercándonos a la ciudad, empezamos a ver el suelo salpicado de manchas de colores impropios de un entorno natural, pero cada vez más frecuentes desgraciadamente: había bolsas de plástico esparcidas por todas partes, la plaga del mundo moderno. Nos dio que pensar, la verdad.

Tinghir atrajo nuestra atención al llegar a sus proximidades por una kasbah situada en un alto. Es una población de más de 40.000 habitantes, que pertenece a la provincia de Ouarzazate; ha crecido mucho últimamente debido al turismo. Al cruzar el río nos sorprendió una escena muy pintoresca: decenas de mujeres estaban en las orillas, lavando alfombras que después extendían en el suelo para secarlas al sol. El brillante y variado colorido de los vestidos de las mujeres y de las alfombras añadía un brillo especial a la imagen.

Ya en dirección hacia las gargantas del Todra, entre la vegetación, vislumbramos las casas de barro y varias kasbahs que le daban mucho encanto al paisaje, aunque también surgían muchas construcciones nuevas de cemento que a tramos rompían el hechizo.

Según ascendía la carretera, las vistas se volvían más bonitas y nos detuvimos varias veces para sacar fotos. Y qué contraste de colores...

Sin embargo, estos miradores al borde de la carretera se han convertido en lugares escogidos por vendedores de toda clase de cosas, en especial turbantes, para engatusar a los turistas. Por cierto que algunos son especialmente pesados y pegajosos.

Poco a poco las paredes de las rocas crecían a lo alto y se estrechaban a lo ancho. Vimos varios escaladores que parecían motas diminutas agarrándose a sus paredes. Aquí sí hay mucho turismo pues acuden incluso autobuses grandes.

Tras unos cuantos kilómetros, llegamos a una gran mole rocosa que parece sugerir que no hay salida. Sin embargo, un pequeño desfiladero cortado a pico entre paredes verticales de trescientos metros de altura, con una entrada de apenas 20 metros, nos metió de lleno en las gargantas. Se paga por llegar con el coche, aunque a nosotros curiosamente nadie nos pidió nada, seguramente no se dieron cuenta.

Dejamos los vehículos y fuimos a pasear por las gargantas, junto a los edificios de un par de hoteles que fueron cerrados y abandonados por causa de unos desprendimientos. El río llevaba bastante agua y, además de muchos turistas, había una buena cantidad de marroquís haciendo pic-nic con sus hijos. Estas gargantas son muy espectaculares, pero la gran afluencia de gente, incluidos vendedores, le resta un poquito de encanto, por lo menos en mi opinión. Quizás sea mejor seguir hasta más adelante, donde ya no llegue el gentío, aunque pierdan en vistosidad al ensancharse.

Tras hacer una buena cantidad de fotos, retrocedimos sobre nuestras rodadas para salir de allí, en dirección a Boumalne Dades, de nuevo surcando unos parajes muy áridos, solo rotos en Timadrouine e Imider, mientras descubríamos nuevas kasbahs.

Ya en Boumalne Dades, giramos a la derecha y cruzamos el puente para seguir la carretera que lleva a las Gargantas del Dades. También paramos en algunos miradores que ofrecían buenas vistas sobre la población, el palmeral y el río. En este lugar las casas de cemento ganaban a las de tierra, cambiando el efecto visual. Es curioso que muchas de estas casas nuevas estén pintadas en un horrible tono gris dándole una patada estética al entorno.

El itinerario, pasando por Ait Moutad y Ait Youb (por cierto que “ait” significa “señor”), empezó a tornarse cada vez más bonito con la mezcla del azul del cielo, la variedad de tonos rojos de la montaña, el verde brillante del palmeral y el marrón de las casas de barro, entre las que surgían las torres de numerosas kasbahs, algunas realmente fotogénicas, al menos de lejos pues en la distancia no se distingue tan claramente el deterioro e incluso la amenaza de ruina de muchas de ellas.

A la altura de Tamellalt, aparecieron las curiosas formaciones rocosas conocidas como “cerebro” o “dedos de mono”. Me las había imaginado como un grupo compacto y único, pero se repiten dos o tres veces como en un par de kilómetros en un paisaje que por sí solo impacta. Son muy curiosas y estéticas, recuerdan vagamente a la Sierra de Montserrat, en Barcelona.

Además, vimos otras formaciones parecidas a champiñones, que me trajeron a la mente algunas rocas de la Ciudad Encantada de Cuenca, y unas terceras, que se elevan en forma de retorcidos tornillos. Merece la pena parar varias veces para hacer fotos, aunque en algunos lugares los vendedores están a la que salta. Esta vez fueron unos niños los que nos ofrecieron una corona en forma de corazón de rosas naturales. Despedía un perfume exquisito y se lo compramos. Nos sirvió de ambientador en el coche durante varias jornadas.

Cerca de Ait Larbi no pudimos sino quedarnos embobados con la vista de las kasbahs. ¡Qué bonitas! Y ese palmeral, tan verde y brillante en contraste con el marrón-rojizo de las rocas… No parábamos de hacer fotos.

Más adelante, nos detuvimos para almorzar en un restaurante de construcción moderna, pero con un estilo arabesco peculiar. Enfrente, vimos a varias mujeres haciendo la colada en el río.

Cuando terminamos de comer, enfilamos hacia la subida que culmina en el mirador desde el que se contemplan las famosas curvas de la carretera, una de las imágenes turísticas más conocidas de Marruecos. Actualmente hay un hotel-restaurante en lo alto que no permite pasar si no se consume, pero como acabábamos de comer, no nos apetecía tomar nada y no entramos. Tampoco nos importó demasiado porque hay una buena vista en un lateral exterior del hotel, así que no es preciso pagar si no se desea para hacer la imprescindible foto.

Desde ahí mucha gente se da la vuelta, perdiéndose buena parte de lo mejor de la ruta, incluyendo un paseo por las gargantas propiamente dichas, en un punto donde la carretera se encajona entre las paredes de roca y el río.

Nos bajamos del coche y recorrimos el paso entre el cortado a pie, con cuidado porque la calzada era muy estrecha y pasaban coches. No son tan altas ni tan espectaculares como las del Todra, pero merece la pena llegar hasta aquí y más aún continuar.

Pasamos por varios pueblos, con ancianos paseando por la cuneta, y cuando parecía que la garganta se abría definitivamente, la carretera empezó a ascender, retorciéndose en alargados bucles, que nos mostraban el verdor paralelo al agua cada vez más distante.

Ganamos altura rápidamente y al coronar la cima, nos encontramos con un espectáculo natural que cuesta trabajo describir. Dejamos los coches aparcados en un claro y caminamos hacia el borde de los imponentes y redondeados riscos, con el río abajo, en el fondo, formando repetidos meandros que se perdían en un ondulado horizonte.

Sin duda fue uno de los lugares más impresionantes de todo el viaje y las fotos no consiguen denotar lo que se contempla en realidad, aunque sirven para dar una idea.

Foto de Jota.

De nuevo volvió a cumplirse la constante marroquí y, sin saber de dónde, pues no había ninguna casa cerca, apareció un chaval ofreciéndonos fósiles, ya que abundan en la zona. Eran muy bonitos y compramos algunos. Se puede continuar hasta Msemir y por pista alcanzar incluso Agoudal, pero ese tramo, al parecer de una gran belleza paisajística, requiere una jornada adicional de la que no disponíamos. Así que retrocedimos, disfrutando nuevamente de los contrastes que ofrece este fantástico valle del Dades.

Volvimos a detenernos frente a las formaciones de los “dedos de mono” para fotografiarlas en otro punto y con una luz diferente. Impresionante.

Salimos a la carretera general, rumbo a Skoura, donde teníamos alojamiento esa noche. Nos encontramos con algunas otras kasbahs.

De camino pasamos por Quelat Mgouna, la capital del Valle de las Rosas, donde se cultivan los arbustos que producen unas rosas pequeñitas pero de un aroma muy intenso que se utilizan para preparar cremas y perfumes. En el mes de mayo se celebra la Fiesta de la Rosa pues es cuando se recogen, si bien nos habían advertido que no esperásemos ver inmensas plantaciones de rosales con miles de rosas al viento. Pero algunas sí que vimos. De todas formas, en Quelat Mgouna todo gira en torno a las rosas pues es la base de su economía, hay un monumento a la rosa en una de sus plazas y hasta los taxis de la ciudad son de ese color.

La carretera nos llevó por la meseta predesértica entre el Atlas y el Sarhro hasta Skoura, adonde llegamos ya de noche, sin tiempo de ver nada más. Nos alojamos en la kasbah de Ait Ben Moro, rehabilitada y convertida en un pintoresco hotel. Cenamos con vino de Meknes, esta vez blanco, pero no recuerdo qué, porque, aunque estaban buenas, las comidas se repetían tanto (ensaladas, tajines, cuscús, brochetas…) que dejé de llevar la cuenta de los platos de cada jornada. Esa noche el cielo estaba plagado de estrellas, que brillaban en todo su esplendor.

En cuanto nos levantamos fuimos a dar una vuelta por la kasbah de Ait Ben Moro, donde nos habíamos alojado, e hicimos las correspondientes fotos. Hacía sol y una temperatura muy agradable, pero ni mucho menos invitaba a darse un bañito en el coqueto estanque convertido en piscina, adosado al edificio principal.

Después del desayuno, salimos a caminar por el enorme oasis de Skoura, alimentado por el río Dadès, que cuenta con más 700.000 palmeras y varias pequeñas poblaciones en su interior. Además de su tamaño, lo que lo distingue de otros es, sobre todo, la gran cantidad de kasbahs diseminadas en el oasis y sus inmediaciones, de las que se han catalogado casi un centenar y medio. La mayor parte están en ruinas y los graneros comunitarios desaparecieron hace tiempo, en un proceso lamentable pero irreversible de deterioro, que se aprecia de año en año, según nos comentaron.

Caminando por los oasis siempre se encuentran construcciones y personas trabajando en los cultivos, entre ellos los de las rosas del valle, a las que me referí ayer.

Aunque hay senderos, no es fácil orientarse en la maraña de palmeras, cultivos y otra vegetación, entre la que divisábamos las torres de Ait Ben Moro. En pocos minutos llegamos al morabito de Sidi o Beni Aissa, que fue restaurado en 2007.

Seguimos caminando por los senderos del oasis hasta llegar a la kasbah de Ameridil, muy conocida por haberse estampado en los billetes de 50 dh de hace unos cuantos años. Ya de lejos llamó nuestra atención y nos evocó inevitablemente los antiguos relatos de las mil y una noches. ¡Qué imagen más bonita!

Vimos varios patios y recorrimos antiguas cocinas, establos, escaleras, comedores… Había bastantes objetos antiguos expuestos y nos enteramos de cómo se empleaban en su época.

Subimos a las azoteas, donde nos encontramos con unas vistas preciosas de la propia kasbah, del oasis y de las torres de otras kasbahs y construcciones. La visita me pareció muy interesante.

Después fuimos a la cafetería, que se encuentra en otra de las azoteas, desde la que se tiene una perspectiva fabulosa de la kasbah de Ameridil y que proporciona otra de las fotos estrella de todo el viaje. Mereció la pena tomarnos el café.

Hicimos la visita completamente solos. Cuando terminamos, aparecieron dos o tres coches más. Ni mucho menos parece que éste sea un lugar de afluencia masiva de turistas. Lo recomiendo.

Caminamos nuevamente a través del palmeral y regresamos a buscar los coches. Retrocedimos uno poco para buscar el camino que lleva a la kasbah de Ait Abou, la más alta del palmeral y que no resulta fácil de encontrar pues hay que cruzar el cauce pedregoso del río (ahora seco) y deambular por unas pistas de tierra entre las casas donde apena cabe un vehículo. Hay flechas de colores para orientar a los viajeros porque también hay alojamientos por allí.

Al parecer, hace tiempo se permitía la visita e incluso estuvo habilitada como albergue, pero en la actualidad está cerrada. Sin embargo, mereció la pena contemplar el exterior, es una construcción realmente bonita.

Foto de Jota.

Volvimos a la carretera general en dirección a Ouarzazate, en medio de un paisaje pedregoso y desértico en buena parte, cuya monotonía solo rompía la aparición de unas cuantas kasbashs.

Dejamos a un lado Ouarzazate y seguimos hacia el sur por la N-9, en medio de un paisaje donde reinaban las piedras y la nada, con la excepción del pueblo de Ait Saoun, que parece haberse caído allí mismo desde de la luna. ¡Madre mía, qué sitio para que exista una población!

La carretera empezó a hacer espirales casi imposibles, trepando por las montañas de piedra del Sanhro, cuya máxima altura la alcanza el pico Amaion Mansour, con 2.712 metros. El frío debe ser terrible aquí en invierno, pese a que apenas nieva porque las nubes se quedan estancadas en las más elevadas aún de la cordillera del Atlas. Contemplando unos panoramas lunares de impacto, con unos abismos que hacían tragar saliva. coronamos el Tizi n’ Tinifitt , de 1.660 metros, en cuya cima nos detuvimos para observar el descarnado panorama rojo y, en la distancia, el comienzo del valle del Draa, una inmensa mancha verde que parece un espejismo, presidido por la espectacular silueta del Jebel (monte) Kissane, que no dejaría de acompañarnos en toda la jornada.

Esta ampliación no es buena, pero sirve para apreciar la inmensa extensión del palmeral del Draa y la silueta del monte Kissane.

Concluido el descenso del puerto, un rato después llegamos a la población de Agdz, donde comienza el enorme oasis del valle del Draa, el segundo más grande de África, conocido ya en tiempos de los romanos y donde han dejado su huella culturas tan diferentes como árabes, bereberes, judíos y africanos pues fue la ruta seguida por las caravanas que cruzaban el Atlas hasta Tombuctú. Al atractivo de su diversidad natural hay que añadir las ciudades fortificadas de barro, las casas de arcilla, paja y madera de palma y las calles estrechas y oscuras, cubiertas para obtener protección del calor y de las tormentas de arena.

Cruzando Agdz.

Cruzamos las calles de Agdz, cuyos 11.000 habitantes viven de la agricultura y cada vez más del turismo, sobre todo de rutas en moto y vehículo 4X4. El lugar estaba muy animado y vimos un mercado tras unos arcos. La figura del espectacular Jebel Kissane atrae la vista como si tuviera un imán pues con sus 1.500 metros acecha desde casi todos los puntos de la ciudad.

El monte Kissane tiene más de 20 kilómetros de longitud.

Nos acercamos hasta la antigua kasbah de Lhad, construida por los Glaoui a mediados del siglo XIX para controlar este punto estratégico comercial y a las tribus contrarias a la colonización francesa. Tras la caída de los Glaoui fue abandonada hasta que se utilizó como cárcel entre 1876 y 1982. Actualmente está en ruinas y corre peligro de venirse abajo, pero su estampa sigue siendo muy sugerente, en especial su portada.

Bueno, y ahí detrás está el Kissane, no es que lo diga yo.

A su alrededor, se apiñan una maraña de casas aparentemente derruidas. Nos metimos entre los restos de las estrechas callejuelas y empezamos a descubrir una realidad del sur marroquí que cuesta digerir por la paradoja que supone la belleza y el atractivo de las construcciones de barro que se derrumban o ya irremediablemente rotas o comidas por la arena, entre las que todavía pudimos encontrar algún detalle casi intacto, como algunas puertas.

Cada rincón era digno de fotografiar mientras imaginábamos como había sido la vida de una gente que ya no estaba (aunque veríamos personas viviendo aún en otros sitios semejantes).

También nos colamos en una antigua mezquita en ruinas, pero que parecía resistirse a perder definitivamente sus columnas, sus arcos y sus símbolos.

De nuevo en los coches, nos internamos entre palmeras centenarias y granados y fuimos hasta Tamnougalt, donde comimos en una bonita kasbah rehabilitada y convertida en albergue y restaurante (Chez Yaocub), que nos recibió con un curioso cartel a modo de mapa ilustrado de todo el Valle del Draa.

Aparte de que la comida estaba muy buena (nos pusieron un tajin de carne con huevos que todavía no habíamos probado y ensalada de frutas con sandía de Zagora), mereció la pena almorzar allí por ver el sitio y subir a la terraza, desde la contemplamos unas vistas estupendas, que anticipaban lo que íbamos a visitar a continuación.

La kasbah y el kasar de Tamnougalt tienen su origen en el siglo XVI y, al parecer, su nombre significa encrucijada, lo que tiene sentido pues aquí coincidían las caravanas procedentes del África subsahariana y la fortificación se creó para proteger la zona, que se convirtió en un gran centro de comercio y de control aduanero. Durante mucho tiempo fue la capital de la tribu Mezguida y la sede del caíd que representaba al sultán en la zona. Estos caídes construyeron numerosas kasbahs, algunas de grandes dimensiones y decoración única en todo Marruecos. Aquí se han rodado numerosas películas, como El Cielo Protector, de Bertoluci, por ejemplo.

Buena parte del conjunto (la mezquita, la plaza por donde entraban las caravanas, el barrio judío, el antiguo zoco) se encuentra en ruinas, aunque últimamente se está beneficiando de programas de rehabilitación, en los que colaboran la Junta de Andalucía, el CERKAS, la Universidad Politécnica de Barcelona, etc.

El ksar tenía cuatro puertas fortificadas que aún se conservan y que pudimos ver. Dimos una vuelta por la parte derruida y luego hicimos dos visitas de pago, una de ellas guiada, para conocer primero la Kasbah del Caíd, que se ha restaurado parcialmente y que merece mucho la pena. El interior es más grande de lo que nos habíamos imaginado en un principio y estuvimos más de dos horas dando vueltas por allí mientras atendíamos las interesantes explicaciones que nos daban y gracias a las que conseguimos entender muchas cosas que de lo contrario se nos hubiesen escapado pues, como venía siendo habitual, en estos sitios no hay ningún tipo de información escrita para los visitantes. Por cierto que se agradecía la sombra pues el calor estaba empezando a apretar ya.

Subimos a la azotea, donde nos sirvieron un té en tanto disfrutábamos de unas extraordinarias vistas sobre el palmeral, contemplando en lontananza otra de las kasbahs del Caíd, que se encuentra en el exterior del ksar y que no está acondicionada para la visita.

Luego visitamos otro de los edificios, también muy interesante.

Por una pista cuyo rastro no resulta fácil seguir, fuimos hasta nuestro alojamiento de esa noche, un lugar realmente espectacular llamado Hara Oasis, situado en un antiguo poblado judío ahora casi abandonado, llamado El Hara, entre el río Draa y el palmeral, con la sempiterna efigie del monte Kissane justamente enfrente.

Sin bajar las maletas de los coches, fuimos a contemplar la puesta del sol. Nos recibieron con un té de bienvenida, servido en una alfombra, frente al Kissane y a la orilla del… ¡oh, el río no estaba! ¡Qué decepción! Esperábamos ver el reflejo rojizo del monte en el agua según fuera bajando el sol, pero nos tuvimos que contentar con el rojo del monte sin el reflejo, lo que tampoco estuvo mal. Nos dijeron que este año ha nevado y llovido mucho pero más al norte, hasta Ouarzazate, donde el agua se queda retenida en el Pantano de Al Mansour, sin que aporte ni una gota al Draa, y como en el valle apenas ha llovido, el río baja seco en muchos tramos, lo cual puede representar un problema muy grave incluso para la propia supervivencia del palmeral. Esperemos que la situación mejore.

Caminando tres minutos desde el río, volvimos a nuestro alojamiento, que cuenta con catorce bungalows, embebidos en una vegetación tan exuberante que no sabes si estás en Marruecos o en Costa Rica. Su propietario, al que tuvimos la ocasión de saludar, es un español, fotógrafo profesional, que ha dirigido y planificado personalmente la disposición y decoración del complejo, donde todo parece estar pensado para gustar, incluyendo la muestra de una parte de sus magníficas fotografías. Y realmente nos gustó todo mucho, tanto el alojamiento en sí como el entorno.

La cena fue mejor que en lugares anteriores. La única pega para mí fue que como supuestamente no había mosquitos, me confié y me puse zapatos abiertos, pantalones bermudas y no utilicé repelente: al día siguiente amanecí con siete picaduras y es que está visto que me encuentran hasta los bichos chupasangres que no existen.