Alaska por tierra, mar y aire ✏️ Blogs of America North

No teníamos muchas esperanzas puestas en el día porque seguíamos con lluvia y muy nublado, pero lo íbamos a intentar de todas formas. El Harding Icefield es un gigantesco campo de hielo donde tienen su origen 40 glaciares nada menos. Mide casi 800 km2 (2850 si se incluyen los glaciares que salen de él). Uno de los glaciares a los que da origen es Exit glacier, muy visitado desde Seward ya que está muy cerca y el acceso es bueno, y puedes llegar hasta la base del glaciar andando. Allí mismo, en la base, está en centro de visitantes del Kenai Fjords National Park, al que pertenece el Exit, y los rangers (los mismos que acompañan los tours de Major Marine) organizan excursiones guiadas todos los días. La zona tiene varios senderos, por ejemplo el Exit Glacier Overlook que te lleva al pie del glaciar, pero el más imponente por sus vistas es el Harding Icefield Trail, un hike durillo de 8.2 millas ida y vuelta con una elevación de 3000 pies (914 metros) que luego hay que bajar, claro.


Los rangers del centro de visitantes organizan hikes guiados, uno de ellos hasta Marmot Meadows en el Harding Icefield Trail, con un total de 2.8 millas ida y vuelta. No hay que reservar, simplemente estar allí un rato antes de las 9 que es cuando sale el tour. Yo me puse en contacto con ellos antes de ir para preguntar un par de cosas y fueron súper amables. Me confirmaron que no había que reservar y que una vez en Marmot Meadows puedes separarte del grupo y seguir subiendo tú solo si quieres. También me explicaron que las condiciones a mediados de junio varían mucho cada año, y que era posible que parte del trail estuviera cerrado por nieve.

Esa mañana no tuvimos que madrugar mucho porque estábamos durmiendo en la carretera que va hacia el Exit, así que poco antes de las 9 ya estábamos en la puerta del centro de visitantes. No estaba lloviendo pero sí muy nublado, y nos vestimos asumiendo que nos iba a diluviar durante el camino: pantalón de agua, muchas capas, chubasquero… También llevábamos los palos, que nos vinieron muy bien después.


A las 9:15 ya estábamos todos saliendo con nuestra jovencísima ranger. Éramos 10, algunos bastante mayores. La ranger iba marcando el ritmo, muy asequible y con paradas cada poco rato, pero a pesar de eso hubo algunos que pronto se quedaron atrás. El camino hasta Marmot Meadows no es muy duro, pero tenía mucho barro y piedras y estaba bastante resbaladizo. También había cantidades ingentes de mosquitos, y cuando empezamos a subir y a quitarnos capas nos querían comer vivos. A mitad de subida se puso a chispear, pero nada que el chubasquero no solucionara. Tardamos casi dos horas en llegar a Marmot Meadows, y desde allí se tiene la primera panorámica en condiciones del glaciar. La subida se hace más o menos paralela a la lengua del glaciar, de forma que cuanto más subes más puedes apreciar su tamaño.


En Marmot Meadows descansamos un rato, nos comimos una bolsa de beef jerky (qué adicción!) y nos despedimos de nuestra ranger. Nos había avisado de que no íbamos a poder llegar al final del camino sino sólo hasta Top of the Cliffs, porque más allá de allí estaba cerrado por nieve y era necesario equipo de avalanchas y crampones y yo qué sé qué más. Pero si pensábamos que hasta Top of the Cliffs el camino iba a estar despejado, estábamos muy equivocados… entre la nieve que había, enterrando completamente el camino, y la pendiente, aquello parecían pistas negras. Teníamos que ir siguiendo las banderitas que asomaban de la nieve a cada rato para no perdernos (bueno, y las huellas de pisadas).


Tardamos 40 minutos en llegar desde MM hasta Top of the Cliffs, y fue algo más duro que llegar hasta MM, pero porque en algunos sitios íbamos con nieve hasta la rodilla. Cómo nos alegramos de llevar los palos!! Las vistas desde arriba hicieron que mereciera la pena el esfuerzo, y no quiero imaginarme lo impresionante que tiene que ser llegar hasta el final del camino y con un día despejado. Si algún día vuelvo a Alaska, intentarlo estará en mi top 3 de prioridades.


Estuvimos un rato arriba comiendo y hacienda fotos, pero hacía frío y teníamos que ponernos en marcha. En bajar hasta MM tardamos menos, 25 minutos, pero tuvimos que ir con mucho cuidado para no acabar rodando montaña abajo porque la nieve resbalaba un montón, y desde MM hasta el centro de visitantes fue otra hora. Al final, casi 5 horas en total desde que habíamos salido con la ranger, y eso que no habíamos llegado al final. Definitivamente, si queréis hacerlo entero contad con casi todo el día. El hike con el ranger está bien porque te va contando curiosidades de la zona, de las plantas, de los animales… pero es verdad que es casi mejor empezar un poco antes de las 9 para encontrarse con menos gente. Nosotros tuvimos suerte y al subir no vimos a casi nadie, pero bajando nos encontramos con muchísima gente que empezaba a subir.

Teníamos que llegar a dormir a Homer así que a las 14:30 estábamos saliendo del centro de visitantes. No pudimos resistir la tentación de volver a parar en Bear Creek, pero no hubo suerte y nos fuimos sin ver osos.

La ruta desde Seward hasta Homer transcurre primero por la Seward Hwy, deshaciendo el camino que habíamos hecho un par de días antes bajo el diluvio universal, y luego por la Sterling Hwy. Antes de llegar al cruce con la Sterling se tiene la primera vista del inmenso lago Kenai, que al igual que el río Kenai que veríamos en un rato, tiene un color azul verdoso precioso. En la incorporación está la Tern Lake Wildlife Viewing Area, con un parking enorme donde parar y observar los pájaros, y esperar pacientemente a ver si se asoma algún alce u oso. La zona es conocida por ser un buen punto para ver arctic terns, charrán o gaviotín ártico según la Wikipedia, el animal con la migración regular más larga conocida: vive entre el ártico y el antártico, volando hasta 80000 km cada año.



En la Sterling Hwy el recorrido va paralelo al río Kenai hasta Soldotna. En Cooper Landing hicimos una mini parada para estirar las piernas y asomarnos al río. Esta zona es una de las principales zonas de pesca del estado, y es famosa por el combat fishing, cuando cientos de pescadores se colocan hombro a hombro en la unión de los ríos Kenai y Russian para intentar pescar salmón. Cuando pasamos vimos que había un montón, pero no paramos, pensando que podríamos verlos cuando volviéramos dos días después. También pasamos por la cabecera del Russian Lakes Trail, una de las actividades que tenía planeado hacer a la vuelta (qué ilusa!).


Como referencia de tiempos: hora y media desde Seward hasta la Sterling Hwy, hora y tres cuartos desde la incorporación hasta Soldotna, y hora cincuenta desde Soldotna hasta Homer. A las 19:30 llegábamos a Homer y fuimos directos al camping para esa noche, al final del Homer Spit. Llevábamos dos noches de acampada libre y necesitábamos urgentemente lavar ropa, y lo más cómodo era pasar una última noche en camping. Después de mirar los precios en internet, y viendo que Homer era carísimo, nos decidimos por el Homer Spit Campground, donde una plaza con luz y agua nos costó la friolera de $43 y encima tuvimos que pagar $2 por usar la ducha. Creo que el hecho de que Homer tenga establecido un sales tax del 7.5%, cuando en la mayoría de sitios lo habíamos visto a cero, hace que los precios en este pueblito tan pintoresco se disparen. Ducha, colada y cena, y a dormir que al día siguiente teníamos uno de los platos fuertes del viaje: excursión a Lake Clark National Park para ver osos grizzlies (muy) de cerca. Pero el pronóstico del tiempo era malo, y no teníamos ninguna garantía de que pudiéramos salir…

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Teníamos reservada la excursión a Lake Clark con Smokey Bay Air, y a las 7:30 teníamos que hacer el check in en su oficina porque se supone que salíamos a las 8. Pero cuando llegamos allí nos dijeron que hacía mal tiempo, y que no sabían si podríamos salir a lo largo del día. A las 8 desde luego no, pero nos pidieron volver a las 12 para ver si había mejorado la cosa para entonces. Después del madrugón, y con el chasco de no estar ya camino de Lake Clark, nos fuimos a dar un paseo por Homer. Es un pueblito costero muy pintoresco, en cierto modo parecido a Valdez y Seward: mucha pesca, un puerto con infinidad de barcos, y montañas nevadas de fondo. Me dio la sensación de ser algo más pijo, más sofisticado y menos turístico que Seward, seguramente porque está algo más a desmano de Anchorage. Una de sus características es el Homer Spit, al final del cual habíamos dormido la noche anterior: una especie de apéndice que sale de Homer y se mete en la bahía Kachemak, 4.5 millas poco más anchas que la carretera que las transitan. Carretera que es, por cierto, la más larga del mundo sobre aguas oceánicas. El origen de esta curiosidad geográfica no está claro, pero se cree que puede ser resultado de miles de años de acumulación de arena por las mareas del estrecho de Cook y la bahía Kachemak, o bien simplemente un resto de glaciares ya extintos. Os dejo una foto que pudimos hacer desde el avión al día siguiente (spoiler!!!) porque es como mejor se ve, desde arriba:


Sobre la poca tierra que hay en el Spit se levantan cafeterías, restaurantes, tiendas y empresas de excursiones (pesca, water taxis, avitamiento de osos…). También campings como en el que habíamos pasado la noche anterior. Se tardan casi 15 minutos en recorrerlo entero, y nos lo tomamos con calma porque teníamos toda la mañana. Queríamos dar un paseo por el muelle y tomar un café tranquilos para entrar en calor. Por el camino vimos un águila posando orgullosa, y vistas de las montañas del Kachemak Bay State Park que hay justo al otro lado.


Como veis, no hacía un sol resplandeciente precisamente. Desde el Spit nos fuimos a echar un ojo al Islands & Ocean Visitor Center, un centro interpretativo dedicado al Alaska Maritime National Wildlife Refuge, un santuario de fauna que abarca 2400 islas, islotes, rocas, peñascos y similares a lo largo de 20000 km2 de costa Alaskeña. Este santuario está dedicado a preservar la fauna, mayoritariamente aves pero también mamíferos. En el centro de visitantes hay varias exposiciones audiovisuales que explican la historia y el por qué del santuario, la recuperación desde casi la extinción de especies como la nutria después de su caza indiscriminada el siglo pasado, y se organizan también actividades educativas y paseos guiados por la playa que hay justo detrás, donde en marea baja y con un poco de suerte se pueden avistar distintos animales. Es gratuito y si os sobra un ratito en Homer podéis pasar a visitarlo. Nosotros dimos un paseo por la playa y nos encontramos casi de bruces con un alce.


Como todavía teníamos tiempo, nos acercamos al Beluga Viewing Platform, un mirador sobre el lago y humedal del mismo nombre donde se pueden observar aves pero también alces. No vimos ninguno pero había un hombre allí que nos dijo que acababa de pasar una madre con la cría, y me enseñó las fotos que había hecho y eran impresionantes de lo cerca que estaban. Cuestión de suerte. Lo mejor es ir con paciencia, prismáticos y sin prisa.

Como teníamos que comer algo por si acaso salía el vuelo, nos fuimos a la salida de Homer, al mirado que el día anterior habíamos pasado de largo en la milla S169.6. Está en lo alto de Homer Hill, justo a la entrada del pueblo, y tiene vistas de la bahía, el Spit, las montañas y los glaciares. Si hace bueno, claro. El caso es que parecía que asomaba el sol y nos pareció un buen sitio para comer.


A las 12 estábamos puntuales en la oficina de Smokey Bay Air y todavía no tenían claro si podríamos salir o no. Como la cosa no terminaba de convencerles, empezamos a barajar la posibilidad de dejarlo para el día siguiente. Al planificar el viaje éramos conscientes de que estas cosas pasan (bastante a menudo, de hecho), y nos habíamos dejado un día de comodín precisamente por si teníamos que retrasar la excursión. Afortunadamente había sitio para hacerlo al día siguiente a primera hora, pero eso significaba pasar una noche más en Homer y quedarnos sin hacer lo que teníamos planeado para el día siguiente (alguna actividad en la zona de Russian River, el hike de Russian Lakes por ejemplo) porque al volver de Lake Clark tendríamos que ponernos en carretera para llegar a dormir lo más cerca de Anchorage que pudiéramos. En fin, dado que la excursión a Lake Clark era uno de los platos fuertes del viaje no íbamos a renunciar a ella tan fácilmente, así que quedamos en volver al día siguiente a primera hora para ver si se podía salir o no.


Eran poco más de las 12 y teníamos todo el día por delante en Homer, pero ya habíamos visto todo lo que da de sí el pueblo. Una de las cosas que se habían quedado en el tintero en la planificación del viaje por falta de tiempo era cruzar Kachemak Bay para hacer algún hike y para intentar avistar fauna marina en el camino. Durante el viaje habíamos coincidido con una pareja americana que nos contó que habían estado allí y les había encantado, y yo lo tenía también en mente pero no había forma de meterlo en el itinerario original. Como no estábamos dispuestos a perder el día lamentándonos por nuestra mala suerte, decidimos aprovechar la oportunidad para pasar la tarde al otro lado de la bahía. Volvimos al Spit a pedir precio a un par de empresas de water taxis, y una de ellas, Ashore Water Taxis, nos dio dos opciones: un tour de una hora por la bahía para ver animales (pájaros, nutrias, focas, orcas…) por $150 por persona, o llevarnos hasta el otro lado, al Kachemak Bay State Park, y dejarnos allí 4 horas de hiking para luego recogernos en otro punto, también por $150 por persona. Obviando el hecho de que nuestro presupuesto a estas alturas se había ido ya al garete, pensamos que compensaba más la segunda opción, y a las 13:45 estábamos montando en la lancha de Ashore Water Taxis con un tipo muy simpático acompañado de su perro marinero. Por cierto, la mujer de la caseta de reservas era simpatiquísima. Le pregunté que dónde podíamos pasar la noche en la caravana sin pagar (porque no iba a pagar otra vez $43, y los camping municipales “baratos” eran casi $30 sin ningún servicio, ni agua ni baños ni ducha ni nada de nada), porque había visto grandes zonas de parking en el Spit pero ponía que no se podía hacer camping, y claro, yo me preguntaba si la definición de camping incluía dormir en una caravana sin molestar a nadie. Me dijo que no estaba segura, pero que lo peor que podía pasar era que pasar un vigilante y nos pidiera que nos fuéramos, y en ese caso me ofreció su calle para aparcar. Tal cual, me dio su dirección y me dijo que en su calle no iba a molestarnos nadie. Lo malo era que estaba un poco alejada del centro, pero me pareció todo un detalle por su parte.


Volviendo a la lancha, en media hora estábamos en el otro lado de la bahía. Por el camino vimos alguna nutria muy de cerca pero no paramos. Nos iban a dejar en la cabecera del Glacier Lake Trail y nos recogerían, 4 horas más tarde, en la cabecera del Saddle Trail, y por el camino podríamos ver el glaciar Grewingk y su lago lleno de icebergs. En realidad no se necesita tanto tiempo: son 3.2 millas hasta el lago (en llano) más otras 1.5 millas desde el lago hasta el punto de recogida (con algo de pendiente, pero no mucha).


Lo primero que pensamos cuando desembarcamos y vimos cómo se alejaba la lancha fue que estábamos solos y tirados en medio de un sitio precioso, sin cobertura, sin gente, sin casas… y seguramente rodeados de osos. Pudimos apreciar lo que es visitar un sitio poco turístico y sin masificar, el silencio y la naturaleza salvaje de Alaska. Kachemak Bay State Park es un destino poco explotado pero que ofrece muchísimas posibilidades de senderismo, acampada libre, kayak y avistamiento de fauna. Hay multitud de senderos de todas las dificultades y duraciones que se os ocurran, aunque es zona de osos negros y hay que andarse con ojo.


La primera parte del camino hacia el lago del glaciar transcurre por bosque bastante cerrado, y no sé si íbamos más preocupados por los osos o por los alces. Vimos montones de cacas de osos (a estas alturas ya teníamos un máster en deposiciones), algunas frescas frescas, y como estábamos más solos que la una íbamos cantando a grito pelado, porque (a pesar de que nos habían dicho que era una temeridad) no llevábamos bear spray.


Íbamos tan preocupados con los osos que no nos dimos cuenta del paso tan ligero que llevábamos, y en poco más de hora y media ya estábamos en el cruce de Glacier Lake Trail con Saddle Trail. En ese cruce nos encontramos un cartel que decía que el camino por el que habíamos venido estaba cerrado hasta nuevo aviso porque había habido varios avistamientos de una hembra de oso negro con crías con comportamiento agresivo/protector. Normal que hubiéramos visto todas esas cacas!! Curiosamente, en la cabecera donde habíamos empezado el camino no había cartel ninguno.


Un poco más adelante está ya el glaciar Grewingk y su lago lleno de icebergs. Había salido el sol, milagrosamente, y el lago nos pareció una pasada. Nos cruzamos con una pareja, la primera de toda la tarde, pero ellos se iban y tuvimos el sitio para nosotros solos.


Estuvimos un rato haciendo el tonto, pescando icebergs y haciendo millones de fotos. El camino de vuelta desde el lago hasta el punto de recogida tenía algo de pendiente pero era bastante fácil. Al final llegamos demasiado pronto y tuvimos que esperar un rato, pero no nos importó porque las vistas eran fantásticas. Incluso vino a vernos un Steller’s jay o arrendajo de Steller, un pájaro azul precioso con una cresta muy graciosa.


La excursión nos había encantado pero aún nos quedaba una sorpresa más. Cuando vino la lancha a por nosotros le pedimos que por si por favor podía parar si veíamos otra vez nutrias, y el tío fue tan amable que se desvió y nos llevó a Gull Island, un peñasco en medio de la bahía donde anidan gaviotas, kittiwakes y puffins y donde hay siempre también varias familias de nutrias. Es uno de los puntos a los que te llevan en los tours de avistamiento por la bahía, pero nos pillaba un poco a desmano y tuvo que desviarse. Supongo que éramos el último viaje del día (eran más de las 6) y no le importó. El caso es que estuvimos allí un rato parados disfrutando de los pájaros y sobre todo de las nutrias, que como paramos el motor no se asustaron y las tuvimos muy muy cerca. Había algunas incluso con la cría encima, y nos contó que se quedan ahí encima de la madre durante más de un año. Qué dedicación! Son totalmente adorables


A las 7 estábamos de vuelta en Homer, con una sonrisa de oreja a oreja. Al final, de un día que parecía que se había torcido con la cancelación del tour a Lake Clark sacamos una tarde estupenda en un sitio chulísimo que no contábamos con visitar. Le dimos una buena propina al capitán (qué tío más majo, de verdad) y decidimos probar suerte en el parking del Safeway para ver si podíamos dormir allí y ahorrarnos el camping. Había leído en la Milepost que cada supermercado, o mejor dicho cada pueblo, tiene sus propias normas sobre dejar dormir o no a las caravanas en sus parkings, y que lo mejor era entrar y preguntar, directamente. Eso hicimos, y nos dijeron que si era solo una noche y no molestábamos no había problema. Era un poco raro porque el súper estaba abierto hasta las 11 o las 12, y era de día, así que oímos pasar coches hasta muy tarde, pero sinceramente, con lo cansados que estábamos no tardamos mucho en caer rendidos. Para una noche nos hizo el apaño. A la mañana siguiente el súper abría pronto pero daba igual, a las 7:30 teníamos que estar de nuevo en la oficina de Smokey Bay Air para nuestro último intento de ver osos.

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Después de una noche sin sorpresas aparcados en el Safeway de Homer, a las 7:30 estábamos ya ansiosos en la oficina de Smokey Bay Air para ver si podíamos volar o no. Parecía que la cosa iba bien así que pagamos lo que nos faltaba (habían cogido un depósito del 30% al reservar) y nos enfundamos en las botas de gomas de pescador que nos proporcionaban (que ya nos habíamos probado y dejado preparadas el día anterior), cogimos algunos snacks y una botella de agua (incluidos en el precio), y nos montamos en nuestra avionetilla. Éramos en total 7 personas en dos avionetas (los 4 que habíamos cancelado el día anterior, y otros 3 que estaban reservados ese día) más los dos pilotos y el guía. Tuvimos suerte de que pudieran acoplarnos al día siguiente porque si llegan a tener más gente reservada nos hubiéramos quedado sin hueco. No hacía un tiempo de postal, pero al menos pudimos volar. Eso sí, lo del vuelo escénico con paisajes nevados y volcánicos que algunos afortunados pueden disfrutar se quedó para otro día porque no vimos absolutamente nada desde el aire. Pero tampoco me iba a quejar, que ya habíamos disfrutado de un vuelo memorable en McCarthy.

A las 8 despegamos con rumbo a Chinitna Bay, en Lake Clark National Park, uno de los mejores sitios para ver osos grizzlies en junio. En esa época aún no ha llegado el salmón, y los osos se alimentan de sedge grass (que en realidad no es una hierba aunque lo parezca, y tiene hasta un 25% de proteína) y almejas que escarban en la playa cuando baja la marea. El vuelo duró aproximadamente una hora, y como ya digo estaba muy nublado y no pudimos disfrutar del paisaje. Al menos no llovía, y yo con eso me conformaba (aunque íbamos bien preparados, por si acaso). Aterrizamos en la playa aprovechando que la marea estaba bajando, y fue una experiencia nueva para nosotros. Desde el avión, cuando estábamos a punto de aterrizar, ya pude ver un par de osos correteando tierra adentro, aquello prometía!

Al bajar del avión, lo primero que hicieron los pilotos fue asegurar las avionetas, que se quedarían ahí aparcadas hasta que volviéramos. El guía nos reunió a todos y nos explicó las nociones básicas para avistar osos en Lake Clark: hacerle caso, ir en silencio y en fila india, y si nos decía que parásemos teníamos que hacernos piña y estar juntos. En sitios como Denali te dicen que si te encuentras un oso de frente lo que tienes que hacer es estirar los brazos para parecer más grande, y en ningún caso agacharte a hacer fotos. Aquí es todo lo contrario: son los osos los que eligen si se acercan más o no, y para no parecer una amenaza, nosotros nos agacharíamos si el guía nos los decía, para ver si el bicho se animaba a acercarse más. Me gustaría comentar que nuestro guía iba sin rifle ni bear spray: decía que la mejor herramienta para espantar a un oso, llegado a ese extremo, son las bengalas marinas. Sólo habían tenido que usarlas una vez, y fue porque un oso se empeñó en meterse en una de las avionetas aparcadas. El ruido y la luz de la bengala espantan al oso de forma muy eficaz, por lo visto. Vimos otros guías que iban con el rifle colgando.

El primer sitio al que fuimos era una especie de mirador que daba a una inmensa pradera donde había bastantes osos, todos pastando como vaquitas, pero estaban muy lejos. Nos quedamos un rato allí parados haciendo fotos, y la teoría decía que era perfectamente posible que uno de ellos se acercara a visitarnos, pero no fue así. Fue una buena toma de contacto, aunque a mí se me hizo un poco largo estar allí tanto tiempo cuando ya estaba claro que no se iba a acercar ninguno.


Después de un buen rato nos pusimos en marcha, en fila india y volviendo hacia la playa. Cuando estábamos pasando cerca de las avionetas vimos una cabeza peluda asomar entre la hierba tierra adentro, y siguiendo las indicaciones del guía nos quedamos quietos. Esta vez hubo más suerte y el bichito se acercó bastante, pasó por delante de nosotros y se fue a curiosear la avioneta. Era una hembra joven que parecía que iba huyendo de algo, y al rato vimos de qué: un macho la perseguía, con claras intenciones. Ella no debía estar muy por la labor porque le daba largas, pero él era muy insistente. Junio es la mejor época para observar los escarceos amorosos de los grizzlies, y fue toda una experiencia poder verlo tan de cerca. No pude hacer ninguna gran foto porque cada vez que él se acercaba un poco, ella salía corriendo…


Llegó un momento en que él desistió y se metió entre la hierba de nuevo, y ella se acercó a unos árboles y empezó a afilarse las garras contra el tronco. La casualidad quiso que en ese momento viéramos un zorro rojo precioso que nos distrajo un segundo, el tiempo suficiente para que ella decidiera subir al árbol a echarse una siesta… algo que sorprendió hasta al guía, porque normalmente son los osos negros los que se llevan la fama de trepa-árboles, no los grizzlies, pero doy fé de que éstos también lo hacen


Después de este maravilloso encuentro fuimos a otra zona de hierba alta, donde había otro grupo enorme de osos pastando. Los osos de Lake Clark o Katmai tienen la particularidad de tolerar muy bien a otros congéneres a su alrededor, dada la enorme abundancia de comida que tienen alrededor. En sitios como Denali o Yellowstone no se ve a varios machos echándose la siesta tranquilamente a escasos metros uno de otro, porque no dejan de ser animales muy territoriales, por eso la visión de 10 o 15 osos delante tuyo es bastante impactante.


Aquí estuvimos otro rato pero se acercaba la hora de irnos. Cómo? Ya?? Sin darnos cuenta habían pasado más de dos horas de las 3 que nuestro tour incluía en tierra, y el guía quería poner rumbo a las avionetas con algo de margen por si nos encontrábamos algo interesante por el camino. Mi única pega con Smokey Bay Air (y decir que es una pega tampoco es justo, porque lo sabía perfectamente al reservar) es que hacen dos tours al día, con lo cual vas con un horario porque las avionetas tienen que volver para recoger al segundo grupo. Otras agencias de Homer solo organizan una salida al día, y pasan más tiempo en tierra, pero también son más caras porque no bajan de los $700 por persona, frente a los $562 que habíamos pagado nosotros.

Con mucha pena, porque yo me podía haber quedado allí todo el día, empezamos a caminar por la playa de vuelta a las avionetas, pero todavía pudimos disfrutar de una sorpresa más: un oso escarbando en la playa buscando almejas. En ese momento había un par de avionetas aterrizando/despegando y el tío levantaba un poco la cabeza con el ruido pero no os creáis que le incomodaban mucho.


Al final fueron algo más de tres horas con los osos, que se pasaron volando. No llovió, lo cual es muy de agradecer, pero hacía bastante frío. Llegué a contar hasta 22 osos en total. Nos encantó la experiencia, y a pesar del precio os la recomiendo a todos. Si volviera a Alaska, creo que repetiría


A las 13:30 estábamos de vuelta en Homer y nos fuimos a comer al mirador del Beluga Lake que ya habíamos visitado el día anterior, pero no hubo suerte y no vimos alces. Nos esperaban muchas millas por delante, porque con el retraso inesperado por la cancelación del tour del día anterior nos iba a tocar acercarnos a Anchorage todo lo posible esa tarde, ya que al día siguiente teníamos que devolver la caravana. Paramos en la dump station municipal ($5) para aprovechar para descargar aguas grises y cargar agua limpia para nuestra última noche de acampada libre, y a las 15:00 estábamos ya en marcha saliendo de Homer. Por el camino paramos en Ninilchik para ver la famosa iglesia rusa ortodoxa, según la Milepost “una de las mayores atracciones turísticas de la península de Kenai” (tampoco mata):


Otra de las cosas que tenía programadas para ese día (si la excursión hubiera salido el día anterior como estaba programado) era recorrer la Skilak Lake Road, un loop de escasas 18 millas a lo largo de la Sterling Hwy que está en pleno Kenai Wildlife Refuge y es una zona estupenda para avistamiento de alces y osos (por si no habíamos tenido bastante…). Como según mi santo esposo soy un poco cabezota y cuando se me mete una idea en la cabeza no hay quién me la saque, yo no me resignaba a renunciar a hacer el loop. Total, eran sólo 18 millas, tampoco suponía tanto retraso… El problema es que está sin asfaltar y como no estaba segura de en qué condiciones estaría, antes de decidir adentrarnos en ella paramos en el centro de visitantes del Kenai Wildlife Refuge (milla S98, justo antes de llegar a Soldotna) para preguntar. Es un centro muy nuevo, moderno, donde organizan Discovery hikes y actividades. Si se va con tiempo, es muy buena opción para una parada y algún hike por los alrededores. Yo me tuve que conformar con preguntar por el estado de la carretera (me dijeron que estaba bien, aceptable para una caravana). A las 17:00 hicimos una breve parada en el Fred Meyer de Soldotna para echar gasolina (de nuevo, con el cupón de descuento que nos habían dado con la caravana) a $3.329/galón. Aquí fue la primera y única vez del viaje que la tarjeta de Revolut falló. No sé muy bien qué pasó pero no había forma de que funcionara, así que tuvimos que usar nuestra tarjeta normal (con la consiguiente comisión ) A las 17:50 cogimos el desvío a la Skilak Lake Road en la milla S75.3. Esta zona es muy popular entre pescadores y senderistas por las posibilidades que ofrece; nosotros sólo lo veríamos desde el coche por falta de tiempo, pero me hubiera gustado parar a dormir en alguno de sus campings. En un día soleado las vistas del lago Skilak, con su color turquesa precioso, deben ser espectaculares, pero nosotros no tuvimos tanta suerte. Supongo que el hecho de que no nos lloviera por la mañana (con el engorro que eso hubiera supuesto para las cámaras) había agotado nuestro cupo de buena suerte para ese día. No pudimos ver ningún animal tampoco, así que el desvío fue poco fructífero, y además la carretera no estaba tampoco para ir muy rápido y tardamos casi hora y media en recorrer las 18 millas y volver a incorporarnos a la Sterling Hwy en la milla S58.

Un poco más adelante paramos para ver el Russian River Ferry en la confluencia de los ríos Russian y Kenai. Es uno de los mejores puntos para la pesca de salmón pero el acceso si sólo quieres echar un ojo y hacer alguna foto es un poco puñetero, porque el parking está regulado y te cobran un mínimo de 24 horas ya sólo por entrar. La única forma de verlo gratis es dejando el coche en alguno de los arcenes que hay justo antes o justo después de la entrada “oficial” (milla S54.9), pero suelen estar muy muy concurridos. El ferry está constantemente cruzando pasajeros a la otra orilla, que es uno de los principales puntos de combat fishing del estado. En ese momento no había demasiados, pero debe ser todo un espectáculo verlo en pleno apogeo.



Como se nos hacía tarde, apretamos un poco y acabamos parando a dormir ya en la Seward Hwy, en la milla S55, justo antes del desvío a Hope, en un arcén enorme de la carretera. Esa noche terminamos toda la comida (y cerveza!) que nos quedaba, y dejamos las maletas preparadas y todo más o menos recogido para devolver la caravana al día siguiente.

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