Alaska por tierra, mar y aire ✏️ Blogs de America Norte

El plan del día era un poco incierto porque dependíamos de que los de GAH nos llamaran para solucionar el tema de la caravana. Como teníamos tiempo, aprovechamos para poner una lavadora ($5 lavar y secar). A las 8, muy madrugadores, nos llamaron para darnos las distintas opciones que teníamos: tenían un mecánico en Talkeetna que nos lo podía arreglar, pero eso suponía hacer 130 millas de ida y otras tantas de vuelta, y luego llegar a dormir a Tek; o bien podían intentar contactar con un tipo de Healy, en la entrada de Denali, que les había echado un cable otras veces aunque no trabajaba oficialmente para ellos y no me podían garantizar que estuviera disponible. Lógicamente les dijimos que hacer 260 millas de más no entraba en nuestros planes y que por favor nos buscaran a alguien en Healy, y al rato me llamó el susodicho para decirme que nos esperaba en el Three Bears, un camping/supermercado/gasolinera en Healy.



A las 10 salíamos del camping de Cantwell y nos poníamos en marcha para recorrer las 40 millas que nos separaban de Healy por la Parks Highway, pero cuando después de 40 minutos pasamos por el desvío de entrada a Denali no pudimos resistirnos y nos desviamos para hacer una parada rápida con intención, sobre todo, de reservar el Disco Hike, que con ese nombre tan molón no es más que un hike guiado por un Ranger. Los Discovery Hikes son backcountry hikes que salen todos los días, cada día a un sitio distinto, sin caminos fijos y con distintos niveles de dificultad, según el día. Son gratuitos pero la única pega es que sólo hay 11 plazas que obligatoriamente se deben reservar en persona y como máximo con dos días de antelación. Nuestra intención era hacerlo en nuestro segundo día completo en Denali, y nos daba miedo que si la reparación de la caravana se retrasaba igual nos quedábamos sin plaza. Fuimos primero al WAC (Wilderness Access Center) pero resulta que se reservan en el Visitor Center. Lo que sí se puede hacer en el WAC es recoger el Tek Pass, el pase de bus que nos iba a permitir movernos por el parque una vez estuviéramos aparcados en Tek. Después de esto fuimos al Visitor Center y nos dijeron que el hike del día siguiente estaba completo pero todavía quedaban plazas para el día 13, que es el que nos interesaba a nosotros. Como os digo, hay que reservarlo en persona y todos que quieran participar han de estar presentes para que un Ranger pueda hablar con ellos, explicar cómo es el hike, qué esperar, y ver si los considera aptos y les deja apuntarse. A nosotros nos dejó apuntarnos pero nos dijo que el hike podía ser durillo, que fuéramos preparados, que cruzaríamos algún río… Luego nos dijo que teníamos que volver al WAC a recoger el pase de bus del disco hike, porque no estaban seguros de si nos serviría el billete físico del Tek Pass porque es un bus distinto que sólo lleva a la gente del disco hike. En teoría, si te apuntas a uno de estos disco hikes no pagas por la actividad en sí pero tienes que pagar el billete de bus; lo bueno del Tek Pass es que este bus también está incluido, aunque tengas que sacar un nuevo billete. En la práctica, se liaron un poco porque la temporada de disco hikes acababa de empezar (llevaban sólo operando desde el día 8) y los chavales del WAC no tenían muy claro si teníamos que pagar un billete a mayores o no. Al final, después de convencerles de que no como nos habían insistido los Rangers, simplemente nos imprimieron un nuevo billete que ponía disco hike pero no tuvimos que pagar nada.


Con tanta gaita, al final tardamos un poco más de lo que habíamos calculado y acabamos llegando a Healy a las 12:15. El Three Bears, desde donde llamamos al mecánico para avisarle de que habíamos llegado, es un supermercado/camping nuevo que ha revolucionado un poco el pueblo, porque antes los lugareños tenían que ir hasta Fairbanks si querían hacer una compra un poco digna, pero ahora el Three Bears no tiene nada que envidiar a un Safeway o Fred Meyer de Anchorage (y con precios muy razonables, todo sea dicho). Además de un supermercado bastante completo, hay una gasolinera (echamos gasolina a $3.399/gal, lo más barato que habíamos visto desde Anchorage) y un camping. Lo bueno del súper es que, además de tener unos precios bastante parecidos a los de Anchorage, tienen muchas cosas de oferta porque caducan pronto.

El mecánico, un tipo muy majete, nos dijo que el arreglo no parecía muy complicado y que era un problema claro de diseño; no entendía por qué habían puesto codos de pvc… así que él decidió cambiarlos por unos de cobre. Tardó 3 horas con la tontería, y nos dio tiempo de hacer compra en el súper y de llamar al Denali Park Village para reservar el rafting con el 2x1 del toursaver. Tienen varios horarios (7:30 am, 1:30 pm, y 6:00 pm) y aunque suponía un madrugón interesante nos decantamos por el primer turno para poder aprovechar bien el resto del día.

Para poder acceder a las tuberías rotas tuvimos que abrir el slide out, y esa fue la primera vez que se quedó atascado y no abría. El mecánico se tuvo que subir al techo de la caravana y empujarlo desde allí para poder abrirlo. Después probó a abrir y cerrar varias veces y como iba bien nos dijo que no nos preocupáramos, que no le pasaba nada, pero yo me quedé un poco mosca porque si lo abríamos en Denali y luego no se podía cerrar nos quedábamos allí tirados… El caso es que nos dio su tarjeta (a ver cómo narices íbamos a llamarle desde Tek si le necesitábamos, porque allí no hay cobertura) y se despidió sin cobrarnos nada porque le pagaría la empresa de alquiler.

Cuando terminó la reparación eran ya las 15:15 y se había hecho muy tarde para los planes que tenía yo para ese día: hacer alguno de los hikes en la zona de la entrada del parque, ya que una vez en Tek no íbamos a poder visitarla. Denali no tiene muchos hikes marcados, es más bien un parque para echar a andar sin camino y perderse (por ello se considera “wilderness”), pero sí que hay algunos y la mayoría están en la entrada del parque. Quien quiera hacer hiking en Denali tiene tres opciones:

- Frontcountry hiking, que son los pocos caminos marcados que hay, sobre todo en la entrada del parque;
- Backcountry hiking, que es simplemente explorar sin caminos marcados, y puede ir desde simplemente bajarse del bus y darse un paseo hasta pedir un permiso de acampada y tirarse uno días enteros perdido en la inmensidad del parque;
- Disco hikes o hikes guiados por los Rangers del parque.



Los caminos marcados más recomendados en la zona de la entrada son el Triple Lakes Trail (el más largo del parque, 9.5 millas sólo ida, se puede volver en shuttle, tiene bastante desnivel) y el Mount Healy Viewpoint (con mucho desnivel, 2.7 millas desde el Visitor Center, y muy buenas vistas en un día soleado). Más allá de la entrada hay también dos trails muy concurridos en Savage River: el Savage River Loop (un loop de 2 horas por el río Savage, muy llano), y el Savage Alpine Trail (bastante duro, 4 millas sólo ida con mucho desnivel). Mi plan, para empezar bien la visita, era hacer o bien el Triple Lakes o el Savage Alpine, pero entre que el día estaba muy feo y que se nos había hecho muy tarde, al final lo cambiamos por la versión light: hicimos el Horseshoe Lake Trail en la entrada y el Mountain Vista y el Savage River Loop un poco más adentro.

El primero de ellos, el Horseshoe Lake Trail, sale desde el Visitor Center y es un paseo fácil de 3.2 millas que desciende hasta el lago con forma de herradura del mismo nombre. La curiosidad de este lago es que tiene muchos castores, y tuvimos mucha suerte porque los vimos muy de cerca: uno de ellos salió del agua delante de nuestras narices, y vimos a otros muchos nadando por el lago, incluso moviendo ramas y troncos. Estaba lloviendo pero los castores (y las presas que construyen) hicieron que mereciera la pena. También vimos un muskrat o rata almizclera.


Cuando terminamos este trail abandonamos la zona de la entrada y nos adentramos en el parque. Las primeras 15 millas del parque, hasta Savage River, están asfaltadas y se pueden recorrer por libre, pero a partir de allí está prohibido el acceso a vehículos privados (excepto los que tienen reserva en Tek, como nosotros) y hay que recorrerlo en alguno de los buses del parque. Denali ofrece dos tipos de bus: el “narrado” o bus de tour (hay tres tours distintos con distintas duraciones) y el “no narrado” o bus de tránsito (que llega hasta distintos puntos del parque). En la práctica, la diferencia es muy pequeña porque los conductores de los de tránsito también os contarán historias del parque y curiosidades (aunque en realidad no están obligados a hacer comentario alguno) y pararán para ver todo tipo de animales. No merece la pena pagar el extra de los bus narrados, que son bastante más caros. Además de estos dos tipos de bus, están los “camper”, que son los que llevan a la gente que acampa (ya sea en los campamentos del parque o por libre en medio de la tundra), y los gratuitos como los de las perreras (ya os hablaré de ellos más adelante).


En la milla 12.7, después de pasar un tramo donde se puso a nevar (sí, nevar!) paramos para hacer el Mountain Vista Loop, pero no es gran cosa. Es una zona donde antiguamente, cuando el parque se inauguró, estaban las tiendas de campaña para los visitantes, pero hoy en día obviamente no queda nada de aquello. En la milla 14.7 está el parking y el puente sobre el río Savage, y el comienzo del Savage River Loop. Este nos gustó más, es muy facilito y bastante agradable. Además, al volver pasamos por la caseta del Ranger que hay junto al puente y nos dijo que había un grizzly en el río un poco más adelante. Nuestro primer grizzly!


Esa caseta de Rangers es un punto de control para los coches que pasan de la milla 15. Nos pidió ver la reserva de Tek y los papeles que nos habían dado en el WAC al hacer el check in. A partir de ahí el camino está sin asfaltar pero después de la experiencia previa en la Denali y en la McCarthy aquello nos parecía una autovía. A las 21:25 llegamos a Tek, buscamos un hueco libre (las plazas están sin asignar) y montamos el chiringuito para las tres próximas noches. Abrimos el slide out, y ya veríamos luego si cerraba sin problemas… Pero bueno, por lo menos teníamos agua corriente y podríamos ducharnos en esos dos días de caminatas…

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Cuando investigaba qué hacer en Denali, todo lo que leía estaba de acuerdo en una cosa: el mejor bus para avistar animales es el primero, aunque supone un madrugón interesante porque sale de la zona de la entrada a las 5:30. La ventaja de dormir en Tek, aparte del precio rebajado del bus con el Tek Pass, es que puedes dormir una hora más, porque ese primer bus pasa por allí a las 6:25. La otra gran ventaja es que el bus no iba lleno a esas horas ni mucho menos (supongo que el madrugón echa para atrás a muchos), y fuimos muy cómodos pudiendo ir cambiando de lado según dónde estuvieran los animales. A las 6:15 estábamos ya esperando en la parada, con más sueño que vergüenza pero también con muchas ganas de explorar el parque. Parecía que había mejorado un poco el tiempo, aunque hacía mucho frío. No nos olvidemos de que el día anterior estaba nevando…


La ruta en bus por dentro del parque no tiene mucha pérdida porque sólo hay una carretera. El bus se elige en función de hasta dónde llegue: lo más habitual es Eielson Visitor Center en la milla 66 y Wonder Lake en la milla 84.6. En ambos hay buenas vistas de Denali en días despejados. La mejor zona para ver animales, en teoría, es justo después de Eielson. Mucha gente reserva hasta Wonder Lake y luego si hace mal día se quedan en Eielson. El bus va haciendo paradas por el camino, algunas técnicas y programadas (sobre todo para ir al baño) y otras sobre la marcha si alguien ve animales. De hecho, el conductor tiene que estar concentrado en conducir, sobre todo en algunos tramos especialmente estrechos, y el éxito del avistamiento del día depende en gran medida de los pasajeros. Si alguien ve algo, grita STOP! y el conductor para sin problema. Muchas veces será falsa alarma, y conoceréis al lobo-piedra o al oso-arbusto.

Desde Tek, la primera parada está en menos de dos millas, en el Teklanika Rest Area. Cuando te bajas, el conductor te dice cuánto tiempo va a estar ahí parado el bus y su nombre, para que sepas en qué bus vas. En esta parada hay muy buenas vistas del puente sobre el río Teklanika, que es el que pasa junto al camping del mismo nombre.


En la milla 34 está el Igloo Creek campground, que sólo admite tiendas, no caravanas, y desde allí se pueden ver Cathedral Mountain al sur e Igloo Mountain al norte. Justo a continuación está Sable Pass. A partir de aquí, y hasta la milla 43, empieza una zona protegida donde no se puede caminar fuera de la carretera; hay carteles que lo avisan. Al ser una special wildlife protection area cabe la posibilidad de encontrarse con varios animales, y lo que sí se puede hacer es bajarse del bus y caminar por la carretera. En la milla 43 se atraviesa el East Fork Toklat River, y en la 46 está Polychrome Pass, llamado así por los curiosos colores de la roca. Las mejores vistas se tienen desde un poco antes de llegar, yendo hacia Eielson. En la cima hay otra parada técnica, con unas vistas magníficas del valle glaciar y las montañas:


Por aquí ya empezamos a ver los primeros caribous, algunos en la propia carretera. El bus para para hacer fotos, y puedes bajar las ventanas pero no se pueden sacar brazos ni cámaras ni nada. Todas las fotos se hacen desde dentro, y si el bus va lleno y tienes la mala suerte de que el bicho está en el otro lado es posible que te quedes sin ellas. Nuestro bus iba medio vacío así que no tuvimos ese problema.


En la milla 53.7, justo después de atravesar el puente correspondiente, está el Toklat River Rest Area, donde se hace otra parada. En esta zona suele haber muchas ovejas Dall en las montañas justo al otro lado del río, y hay un par de telescopios para verlas. Nosotros vimos varias. También hay una especie de tienda de souvenirs/librería y muchas “arctic ground squirrel”, que por lo visto y según Wikipedia se llaman “suslik ártico” en español. Son unas ardillas de tierra muy monas que solo viven en la tundra de Alaska, Canada y Siberia. Vimos muchísimas en los dos días de Denali. En esa zona también vimos muchos “snowshoe hare”, una liebre que en invierno tiene el pelo blanco para mimetizarse con la nieve, y en verano se vuelve marrón. Un poco más adelante vimos un zorro negro con una de estas liebres en la boca, y poco después vimos uno marrón muy a lo lejos.




Llegamos al Eielson Visitor Center (milla 66) a las 11:10, algo más de cuatro horas y media después de salir de Tek. Hay gente que dice que se les hace pesado el viaje en bus, pero a mí personalmente se me pasó volando. Los paisajes y la emoción de buscar animales podían más que el culo cuadrado. Desde Eielson se tienen buenas vistas de Denali, siempre que el día esté despejado, y aunque no nos podíamos quejar, las montañas estaban algo nubladas y eso hacía que no se viera la cima. Éramos conscientes de que había muchas probabilidades de que pasara, porque sólo una pequeña parte de los visitantes del parque consigue ver la montaña, y parecía que nos había tocado engrosar las listas de los desafortunados. Aun así no nos desanimamos y decidimos seguir camino hasta Wonder Lake, a ver si levantaban un poco las nubes y podíamos verla desde allí (o desde Eielson al volver).


Para cumplir las predicciones, al poco de dejar atrás Eielson vimos nuestros primeros grizzlies del día: una mamá con dos ositos relativamente cerca de la carretera, o eso nos pareció. No sabíamos lo que nos esperaba… También vimos un alce a lo lejos. Curiosamente, vimos muchísimos alces durante el viaje pero la inmensa mayoría eran hembras, y de los pocos machos como este ninguno tenía una cornamenta en condiciones.


La carretera cuando va a llegar a Wonder Lake se bifurca: el camino derecho sigue hasta Kantishna, la zona de lodges privados en la milla 91, y el camino izquierdo baja hasta el camping de Wonder Lake (sólo para tiendas). Como estábamos un poco cansados de estar sentados y queríamos estirar las piernas, pedimos al conductor que parara en la bifurcación y bajamos andando. Desde este tramo de la carretera sale el McKinley Bar trail, uno de los poquísimos (si no el único) camino de hiking marcado que baja hasta la orilla del río McKinley. Es fácil, 5 millas ida y vuelta, y dicen que muy bonito, pero estaba nublado y medio chispeando y no nos animamos. Luego me arrepentí. Por cierto, para ver la famosa estampa de la montaña Denali reflejada en un lago hay que bajarse en la bifurcación pero en lugar de bajar hacia Wonder Lake hay que andar (aprox. 1 milla) dirección Kantishna hasta Reflection Pond. Nosotros ni nos molestamos porque estaba muy nublado, pero en un día soleado podréis ver esto (cortesía de Alaska.org):


Bajamos andando hasta la parada del bus que hay junto al camping y vimos que allí estaban los mismos que habían venido con nosotros en el bus, esperando. Podíamos volvernos en ese mismo bus o esperar una hora al siguiente, pero como no se veía la montaña ni creíamos que hubiera mucho más que hacer allí, decidimos volvernos. Por cierto, esta zona es famosa por sus mosquitos tamaño jumbo, aunque nosotros no notamos que hubiera muchos. Sería el frío…

A las 12:30 estábamos de vuelta en el Eielson Visitor Center comiéndonos nuestro sándwich. En el parque no se vende comida en ningún sitio, tenéis que llevarla preparada; nosotros no nos preparamos bien y no tuvimos en cuenta que con semejante madrugón un mísero sándwich para todo el día se nos iba a quedar en nada. Vimos gente en el bus comiendo doritos a las 7 de la mañana… igual eso es exagerado, pero sí recomiendo llevar snacks para comer durante el camino. A estas alturas llevábamos ya más de 6 horas de tour! A la 1 nos apuntamos al Eielson Nature Stroll, un paseo guiado por una Ranger por las inmediaciones del centro. No estuvo mal, pero hacía demasiado frío para el ritmo de tortuga que llevábamos. La chica no hacía más que hablar, contando un poco de la historia del parque, señalando las flores silvestres, hablándonos de los animales… Creo que éramos de lejos los más jóvenes del grupo, y me supo a poco. Yo quería subir el Alpine Trail que está justo en frente del visitor center pero estaba helada y no me veía capaz, porque es una subida dura. A las 14:15 encontramos hueco en uno de los buses que volvían hacía la entrada del parque (Eielson tiene un “bus dispatcher” que te va colocando según los huecos que haya, porque a esas horas hay mucha demanda para volver y seguramente te toque esperar un rato). No habíamos conseguido ver la montaña, pero en el camino de vuelta a Tek lo íbamos a compensar con un par de encuentros osunos: primero otra mamá con sus crías más cerca que la de esa mañana (una de ellas posando como un profesional), y luego un macho que iba paseando tranquilamente por la carretera, con la gran suerte de que estaba justo en mi lado del bus y se me plantó justo debajo de mi ventana a pastar. También vimos varios caribous y una marmota muy simpática.


El bus hace las mismas paradas a la ida que a la vuelta (excepto la del Polychrome Pass que sólo se hace a la ida), y cuando llegamos al Teklanika rest area decimos recorrer la última milla y media andando. Como todavía no era tarde y yo no perdía la esperanza de ver algún bicho más, nos dimos un paseo por el lecho del río, pero sin suerte.


En conclusión, un día muy completo, con muchos avistamientos y preciosos paisajes. No subestiméis la duración del tour y llevad prismáticos, mucha comida, agua y ropa de abrigo. Yo pasé mucho frío! El primer bus del día es muy buena opción para ir con menos gente y maximizar las opciones de ver bichos, aunque el madrugón duela.

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Hoy había que madrugar menos porque hasta las 9:10 no nos recogía el bus del Disco Hike que habíamos reservado al llegar a Denali. La excursión de ese día nos llevaría a Stony Creek, un riachuelo (con su valle correspondiente) entre Toklat y Eielson. El bus de los Disco Hikes es sólo para los que van al Disco Hike, con lo que vas muy a gusto: un bus entero para 11 personas.


En Toklat recogimos a nuestra Ranger/guía, una chica llamada Anastasia hija de Ranger que se ha criado en la zona, y vive allí todo el año. Fue interesante hablar con alguien de la experiencia de pasar allí el invierno, tanto cuando era niña como ahora de adulta. En un punto del camino, justo antes de llegar a Polychrome Pass, el bus paró para que admiráramos lo que a primera vista parecía un paisaje más: valle, montañas y nubes. Pero si os fijáis bien en la foto, veréis que algo asoma entre las nubes:


Debemos ser o muy afortunados o muy desgraciados, porque no creo que mucha gente tenga la oportunidad de poder ver la cima del Denali sin ver la parte de abajo. No conseguimos ver la montaña entera en todo el tiempo que estuvimos allí, pero podemos decir que al menos vimos algo. Tiene que ser impresionante poder ver el mastodonte de más de 6000 metros de altura. Con una diferencia entre la cima y el valle donde se encuentra de 5500 metros, a simple vista puede parecer incluso más alta que el Everest (que tiene una diferencia de "sólo" 3700 metros).


A las 11 llegamos al puente sobre Stony Creek y allí nos dejó el bus. Entre que nos presentábamos todos, nos preparábamos y Anastasia nos hacía una especie de introducción al terreno (entre otras cosas, la regla del BMW: si te encuentras con un oso no corras, con un alce corre en zigzag, y con un lobo ahuyéntalo), al final no empezamos a andar hasta las 11:30. De los 11 que íbamos, había un par de parejas jóvenes y gente más mayor, aunque se les veía preparados. El trayecto que hicimos no me pareció duro o exigente en absoluto, más bien al contrario, pero es cierto que una manada de caribous se interpuso en el camino que ella llevaba planeado y como la filosofía es no intervenir ni molestar a los animales, tuvimos que cambiar la ruta y acabamos recorriendo el lecho del río hasta un montículo cercano donde nos sentamos a comer. Tuvimos que cruzar el agua varias veces; llegaba más o menos a los tobillos y aunque estábamos avisados y requeteavisados todavía hubo alguno al que le pilló por sorpresa y como no estaban muy convencidos acabaron enfundándose unas bolsas de basura en los pies para no mojarse. Por supuesto, en el segundo cruce las bolsas se habían roto con las piedras y no valían para nada.


A las 14:30 estábamos de vuelta en el mismo punto donde nos había dejado el bus 3 horas y pico antes. La experiencia del Disco Hike es muy recomendable, aunque hay que ir mentalizado de que es un poco lotería: yo esperaba algo más técnico, pero depende mucho del guía, del grupo y del clima que te toque, así como de qué animales se te crucen por el camino. Aun así, yo os recomiendo muy mucho que si no os atrevéis a adentraros solos por la inmensidad del parque lo hagáis con un ranger. Yo no me veía con un mapa topográfico y una brújula en la mano, pero mola mucho perder de vista la carretera con alguien que sí va preparado

Como era relativamente pronto y teníamos barra libre de bus, decidimos irnos hacia el Eielson a ver si volvíamos a tener suerte con los animales. No la tuvimos, pero hacía algo mejor tiempo que el día anterior y pudimos subir el Eielson Alpine Trail que se nos había quedado pendiente. Es un trail que sube 1000 pies (300 metros) en una milla (1.6 km), lo que se traduce en una pendiente media del 22% y máxima del 53%. Eso, para el común de los mortales, es bastante empinado. Aún así no me pareció súper difícil, es cuestión de ir parando a descansar y admirar las vistas cada rato. Tardamos unos 45 minutos en subir y 25 en bajar. Nos quedamos sin ver Denali porque seguía muy nublado, pero las vistas desde arriba hicieron que mereciera la pena el esfuerzo de todos modos:


A las 16:45 nos montábamos en el bus que nos llevaría de vuelta a Tek. Por el camino no vimos osos pero sí ovejas Dall (que hasta entonces sólo habíamos visto muy de lejos), alces, caribous y un par de simpáticas marmotas. Esa noche nos fuimos a dormir prontito porque estábamos cansados y porque al día siguiente nos esperaba otro buen madrugón para hacer el rafting a las 7:30 de la mañana.

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