REGRESO A FRANCIA: Burdeos, Bretaña, Angers, Puy du Fou, Orléans y mucho más ✏️ Blogs de Francia

Después del desayuno tipo buffet recorremos el corto tramo que nos separa de la estación de tren para coger un TER que nos llevaría a Orléans. En teoría el tren salía a las 7.57 horas y llegaba a las 10.08 pero viene con 15 minutos de retraso. Al llegar a St. Pierre des Corps, cerca de Tours, se quedó parado no sabemos por qué y llegamos a Orléans a las 11.30, con más de una hora de retraso.

La estación se encuentra a algo más de 1 kilómetro del Aparthotel Adagio Access. Compramos en las máquinas el billete de un día para el tranvía. Haciendo 3 viajes o más sale a cuenta. Tomamos la línea A y vamos de la parada Gare a Coligny. Hay una entrada al hotel justo enfrente de la parada del tranvía pero la puerta principal está por detrás. Dejamos las maletas en recepción y volvimos a coger el tranvía hasta la parada de République. Justo al lado nos queda la casa donde vivió unos días Juana de Arco. Esta bonita casa de entramado de madera pertenecía a Jacques Boucher, tesorero del ducado. Allí se alojó la Doncella de Orléans durante la batalla de la ciudad y allí estuvo cuando fue liberada el 8 de mayo de 1429 (una placa indica que solo estuvo en esta casa del 29 de abril al 9 de mayo de 1429). La casa fue destruida en los bombardeos de 1940 y reconstruida después. Dentro hay un museo pero apenas es un audiovisual y algunos gráficos.

Muy cerca está la Plaza Martroi, presidida por la estatua de la santa a caballo. Es el centro de la ciudad y allí se hacía el mercado del trigo en el siglo XVI. Durante la Revolución francesa se instaló la guillotina. En la misma plaza está el edificio de la Bolsa, hoy en obras.


Siguiendo la bonita calle Jean d’Arc, adornada con banderas, llegamos a la catedral, que se presenta al fondo.

La catedral de la santa Cruz es de estilo gótico aunque ha sufrido muchas transformaciones. En 1599 Enrique IV decidió reconstruirla pero propiamente no se inauguró hasta 1829, en el aniversario de la liberación de la ciudad por Juana de Arco.

En la fachada occidental hay cinco portones y decoración barroca. Está flanqueada por dos torres iguales de 80 metros de altura, obra de Trouard.


El interior es muy grande. La nave mide de 136 metros de largo. Detrás del altar mayor hay nueve capillas de finales del siglo XIII y en la cripta se ven los restos de los tres templos anteriores (de los siglos IV, X y XI). Llaman la atención algunas vidrieras del siglo XIX que narran episodios de la vida de la santa y las banderas, que pertenecían a las casas de los nobles acompañantes de Juana de Arco.
Continuamos viendo casas de entramado de madera y por la Rue de Bourgogne vamos buscando restaurante para comer. Hacia la parte baja hay muchos chinos, vietnamitas o indios. Teníamos el nombre de uno muy recomendable pero estaba cerrado por vacaciones. Nos acabamos decantando por el Bistro 222 (ensalada griega con atún, brocheta de pollo al curry o redondo de ternera con judías verdes y tarta de almendras con albaricoques, 15 euros).


En el centro de esa misma calle encontramos un templo protestante de planta redonda y la Prefectura, del siglo XIX.

Enfrente de la catedral está la Oficina de Turismo y al lado del Museo de Bellas artes. Por 6 euros compramos la entrada que da derecho, además, a visitar la casa donde se alojó Juana de Arco, el Museo contemporáneo y el Museo de Historia.

El museo de Bellas artes tiene unas 2000 obras que van desde esculturas, pinturas o dibujos. Es importante la colección de pintura francesa de los siglos XVII y XVIII así como las obras de van Dyck, Brueghel, Carraci o Velázquez.

Después visitamos el Hotel Groslot, cuya entrada es gratis. Es uno de los edificios más bonitos de la ciudad, una mansión del siglo XVI que primero fue mansión y después ayuntamiento de la ciudad. Ahora el ayuntamiento está enfrente y el palacete se destina a la celebración de los matrimonios civiles. Se ven varias salas de este edificio renacentista construido bajo la dirección del arquitecto Jacques I Androuet du Cerceau. Lleva el nombre de Jacques Groslot, alguacil de Orléans al que Germain Rebours y Anne Barchet ceden los terrenos donde quieren hacerse una mansión en 1545. Groslot murió antes de que finalizaran los trabajos y lo hereda su hijo Jerome, también alguacil.
El 18 de octubre de 1560 el rey Francisco II se mudó con su Corte a este palacete para “vengarse” de Groslot, partidario de la reforma protestante. A partir de noviembre la salud del rey empeora y muere el 5 de diciembre de 1560 en una de las salas de este edificio. Un cuadro lo recuerda. Le sucedió su hermano, que reinará con el nombre de Carlos IX. Para ello se reunieron los Estados Generales en el hotel Groslot.

Después de pasar por varias manos al final el municipio lo compró en 1738 para instalar primero a los intendentes del ducado de Orléans y después de la Revolución al ayuntamiento.

A la vista está que en este palacete se han alojado grandes personajes. Podemos citar a Francisco II, a su esposa, María Estuardo, el duque de Guisa, Coligny (líder principal de los hugonotes), Enrique III o Enrique IV.

La fachada del Hotel Groslot es de ladrillo rojo. Tiene un edificio central con dos alas (construidas a partir del siglo XVIII) y una bonita escalera. Delante encontramos una escultura de Juana de Arco realizada por la princesa Marie d’Orléans y que tiene aún los impactos de las balas de la liberación de la ciudad en 1944.


Las salas que se visitan son la de honor, la antigua sala del consejo, la antigua oficina del alcalde y la sala de bodas. Destacan las impresionantes chimeneas así como la bonita decoración. Hay muchos cuadros también dedicados a Juana de Arco.

El Museo Histórico y arqueológico de la ciudad está en un edificio que es ya un monumento en sí mismo. Se encuentra en el llamado Hotel Cabu o casa de Diane de Poitiers. Muchas de las colecciones fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora podemos ver tres colecciones principales. El tesoro de Neuvy-en Sullias es un conjunto de estatuas de bronce de época gala y galo-romana. Vemos muchas evidencias de época medieval como estucos del oratorio carolingio de Germigny des Pres o de la abadía Benoit sur Loire. Finalmente también hay muchos recuerdos de Juana de Arco como el retrato llamado de los concejales, obra anónima de 1581 que no se sabe si fue un encargo de Enrique III para regalárselo a los regidores de la ciudad o del alcalde François Colas des Francs. Tiene un cartellino en la parte inferior escrito en latín que habla de La Pucelle y lleva la fecha de 1581. La santa viste un traje de Corte de la época, un vestido blanco escotado de cuello alto con mangas cortadas, cinturón ancho oscuro y blusa con cordones negros sobre camisa blanca. Lleva dos collares de oro, uno de anillos entrelazados en recuerdo de su encarcelamiento y el otro de un anillo trenzado. En la mano derecha lleva una espada con hoja de la flor de lis y en la mano izquierda un pañuelo de lino. En la cabeza lleva un sombrero o boina con penacho de plumas blancas.

En el mismo museo vimos también una exposición temporal sobre la santa con ilustraciones de un libro del siglo XIX y alusiones a las pinturas que Lionel Noël Royer hizo en la basílica de Domrémy.

Enfrente del museo encontramos el Hotel de Créneaux, que era la sede del antiguo ayuntamiento de la ciudad. Tiene una fachada magnífica del siglo XVI, mezcla de los estilos gótico y renacentista. Los regidores de la ciudad compraron el edificio en 1443 a Jehan Renart por 400 coronas de oro. El Museo de Bellas artes estuvo ahí entre 1825 y 1981 y ahora es conservatorio de música.

Como tenemos comprada la visita conjunta entramos a ver la casa donde la Doncella se alojó. Ya dije que hay poco más que un audiovisual (solo en inglés y francés). Al salir pasamos por delante del Museo Charles Peguy (Hotel Euverte Hatte) y por la calle L’Empereur.

Nos acercamos a la Colegiata de Saint Pierre le Puellier, ahora centro de exposiciones moderno. Se trata de la iglesia más antigua de la ciudad que aún permanece en pie, si bien fue desacralizada en 1958. Su construcción se remonta al siglo XII aunque fue reformada en los siglos XV y XVII.

Fuimos luego a la iglesia de san Aignan. Está consagrada a Anianus, obispo de Orléans del siglo V que, según la leyenda, convenció a Atila para que no saqueara la ciudad. En el siglo VI existía aquí un santuario donde fue enterrado el obispo Namatius. Poco después se hizo un monasterio. Solo podemos ver el edificio por fuera.

Nos encaminamos luego a orillas del río Loira, que encuentro muy seco este año. Pese a eso hay barquitos que dan paseos y gente bañándose. Antes de irnos a cenar pasamos por la Plaza Chátelet (hoy centro comercial).

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Después de desayunar salimos del hotel a las 7.45 horas y nos vamos caminando hasta la estación. Tardamos aproximadamente 15 minutos.

Compramos en las máquinas los billetes para ir a Beaugency (tren que va a Tours a las 8.40 horas). Llegamos en más o menos un cuarto de hora.

Bajamos una calle y no tardamos en llegar a la Plaza Martroi. Hay mercado semanal. En la esquina encontramos lo que queda de la ermita de san Etienne. Ahora es un centro cultural. Los orígenes del edificio son del siglo XI pero está desacralizada desde 1914. Carece de ábsides y vista por detrás no es demasiado bonita.

Nos adentramos en el pueblo, bastante bonito, y pasamos por debajo del arco de la torre del reloj, construida en piedra. El reloj se añadió en el siglo XVI.


No tardamos en llegar al ayuntamiento, que destaca por su elaborada fachada de estilo renacentista en la que vemos, entre otras figuras, la famosa salamandra, emblema de Francisco I. En el interior (no entramos; estaba cerrado) al parecer hay una interesante colección de tapices. Enfrente está la oficina de turismo.


Seguimos avanzando por el pueblo y llegamos a una torre que formaba parte del Hotel Dieu (casa regida por monjas para los más necesitados). El primer benefactor el edificio fue Lord Raoul a principios del siglo XII. En la segunda mitad del mismo siglo XII el conde de Bois, Thibaud IV, señor de Beaugency, lo enriqueció; a cambio la capilla del hospicio tomó el nombre de ermita de Saint Thibaut. En el siglo XVI se quemó y tuvo que ser restaurado con la ayuda económica del conde de Dunpis-Longueville. En el siglo XVII la demanda empieza a ser tan grande que tienen que adquirir más edificios. Actualmente los servicios del antiguo hospicio los lleva a cabo un hospital y alberga un colegio (creo que de educación gratuita).

Enfrente encontramos, como no podía ser de otro modo, una estatua de Juana de Arco enarbolando una bandera y sosteniendo una espada con la otra mano.

Cerca se alza la imponente torre César, último vestigio de arquitectura militar románica del siglo XI y que al parecer se usaba de mazmorra. Al lado está la Canónica de Notre Dame. Aunque se supone que es más antigua, ya hay evidencias de una iglesia en 1030, levantada junto al castillo y que servía de capilla funeraria para los señores del lugar. La iglesia es importante por algunos hechos que ocurrieron en ella. En 1152 fue el marco para la anulación del matrimonio de Luis VII y Leonor de Aquitania. En 1429 Juana de Arco liberó la ciudadela de los ingleses (por eso la estatua de la que hablé). Fue víctima de las Guerras de religión del siglo XVI (en 1568 ardió). Se salvó, en cambio, en la Revolución francesa porque se convirtió en iglesia parroquial. Una parte se dedicó en el siglo XX a escuela secundaria para jóvenes con problemas.

En el interior conserva algunos elementos originales y una arqueta con las reliquias de sus tres compañeros mártires (en la zona del altar a la izquierda, en una columna).

Entre la iglesia y la torre encontramos el castillo Dunois del siglo XV (abre a las 10 de la mañana y cuesta 9 euros). Se pueden visitar varias salas (la cocina, preparada como si aún estuviera en activo; el comedor de sirvientes, la sala de guardias con caballeros con sus armaduras; el patio donde explican que Francisco I se alojó aquí; una panadería aún en activo; en la segunda planta, subiendo por las escaleras, vemos el gran salón (con la mesa preparada), la habitación, el oratorio, la biblioteca y el guardarropa. En cada sala hay paneles explicativos sobre el vestuario, la comida de la época… Está en francés pero se entiende bien.


A las 11 horas cogimos el tren para volver a Orléans (ida y vuelta en TER 12,80 euros).

Como tenemos un poco de tiempo entramos en el Carrefour del centro comercial que hay justo en la estación de tren (la de buses está al otro lado de la calle).

Cogimos un autobús Remi Línea 7ª a las 12.30 horas (2,40 euros por persona) para ir a Sully sur Loire. Bajamos en la parada de Porte Sologne. Muy cerca encontramos el sencillo restaurante Chez Wang, de comida asiática para comer allí o llevar. El menú costaba 7,50 euros y consistía en dos nem o algo al vapor a escoger (cogimos 1 de pollo, 1 de verduras, 1 de gambas y uno al vapor con pollo estilo ravioli) y un plato (ternera con cebolla y fideos y pollo al limón con arroz cantonés). El postre también estaba incluido (una galleta de almendra y una bolita de coco).

Cuando acabamos de comer vemos la Iglesia de san Yves y nos vamos hacia el puente sobre el Loira para visitar el bonito castillo.

La primera vez que se menciona este edificio fue en 1102, como punto de control del puente sobre el Loira (desapareció en el siglo XIV). En 1218 el rey Felipe II de Francia construyó una gran torre. En 1395-1396 Raymond du Temple, arquitecto del rey, construyó otro torreón para Guy de la Trémouille, señor de Sully. Por un lado es un castillo fortificado para defender el puente sobre el río; por otro, un palacio para celebrar fiestas y banquetes. Pero el castillo propiamente dicho se construye algunas décadas más tarde.

En 1602 lo compró el hombre al que está ligada la historia del castillo, Maximilien de Béthune, primer duque de Sully, que lo transformó en los años posteriores. Ordenó construir la torre de artillería con muros gruesos y cañones. La iglesia se traslada al centro de la ciudad y se crean las caballerizas. Se reforzó el dique para proteger el castillo de las crecidas del río y se facilita el acceso por un puente.
En el siglo XVIII albergó al Voltaire y a mediados del siglo se construyó un edificio al norte. Se demolió la torre de Felipe Augusto y se construyeron edificios de explotación agrícola.

Todos los interiores se reformaron en el siglo XIX. En el siglo XX también se hicieron grandes cambios. Quizás lo más significativo fue el incendio que tuvo lugar en 1918 y que arrasó el ala construida en el siglo XVIII. En la Segunda Guerra Mundial sufrió algunos desperfectos (algunos de los cuáles se repararon después). En 1962 el Consejo General del Loira se lo compró a la familia y lo renovó del todo.

Empezamos la visita en la Planta baja, en la torre donde estaba una de las salas destruidas en la Revolución francesa y que, al reconstruirse en 1902, se destinó a capilla. Aquí vemos una réplica en yeso de la tumba del duque de Sully (Maximilien de Béthune) y de su esposa, Raquel de Cochefilet.
Recorremos un pasillo y una cámara que antaño fue bastante lujosa y alcanzamos una gran sala que era el espacio de trabajo de los criados y los cocineros. En origen no era tan grande como la vemos ahora sino que se dividía en salas pequeñas (la cocina, por ejemplo). Finalmente, antes de subir a la primera planta, vemos la pequeña cocina que se usaba de alacena y para tener el horno. Por una escalera se llegaba a la bodega.

En la primera planta vemos propiamente la morada de los duques de Sully. La sala más llamativa es la sala de honor, de unos 300 metros cuadrados. Servía, como ya habremos imaginado, para las grandes recepciones. Al lado está la pequeña sala llamada de la buhedera (para maniobrar el puente levadizo). El duque de Sully la transformó en gabinete de trabajo (por eso la chimenea) y para guardar sus riquezas (por eso estaba cerrada con una puerta de hierro).

Junto a la gran sala encontramos la cámara del rey. En la edad media era la habitación del señor. Luego pasó a ser una de esas habitaciones que los castillos estaban obligados a tener por si el rey decidía quedarse. A pesar de que hay un retrato de Enrique IV sobre la chimenea, nunca se alojó aquí. Sí lo hizo un tiempo cuando era niño Luis XIV (al que vemos de bebé en otro retrato con su madre).
En una de las torres se ha reacondicionado un despacho del regidor (la persona que gestionaba las tierras del castillo). El mobiliario es de los siglos XVIII y XIX.

Pasamos al gabinete, antes una antecámara; ahora con la restauración hay un cuarto de aseo. Es la zona de la duquesa de Sully. La habitación siguiente, llamada cámara de Psique, era la cámara de la dama. Está llena de tapices del siglo XVII con la figura mitológica de Psique, esposa de Eros. Todo se reacondicionó en 2007.

Pasamos a la antecámara, llena de asientos. Era el lugar donde los visitantes esperaban para ser recibidos por la señora de la casa. Vemos un tapiz del siglo XVII y un retrato del primer hijo de Maximilien de Béthune. En el siglo XVIII era un tocador del duque.

Pasamos a la llamada cámara de la torre cuadrada, que en el siglo XVIII era la habitación del duque. Se destruyó en el incendio de 1918. Ahora vemos una cama de finales del siglo XVIII. Seguidamente vemos el llamado Gran salón. En el siglo XVII eran tres salas. Pero en el siglo XIX se transformó en un amplio salón de recepciones. Tenemos que detenernos a observar el techo pintado, el mobiliario del siglo XVIII y los retratos del duque de Sully y de Enrique IV.

La última estancia de este piso es un pequeño salón del siglo XIX que antes seguramente fue habitación. Se ha acondicionado como cámara de mujer de principios del siglo XIX.

Ya en el segundo piso (al que hay que subir a pie) encontramos el camino de ronda a 15 metros de altura. Servía, ya lo sabemos, para vigilar los alrededores. El cuerpo de guardia vivía en lo que se denomina armadura por la enorme cubierta de vigas de roble del siglo XV que domina la sala en bóveda de cañón.

Terminamos esta planta con el castillete y acabamos la visita bajando al vestíbulo, que comunica con el comedor y las estancias del siglo XIX (cocina y antecocina) y que está decorado con monogramas de Maximilien de Béthune y sus dos esposas. Finalmente vemos el comedor del siglo XIX.

El castillo por fuera también es muy bonito y vale la pena hacer muchas fotos.

Luego dimos un corto paseo a orillas del Loira (donde la gente se va a pescar) y por el pueblo antes de coger el bus de regreso.

En el camino de vuelta pasamos cerca del Oratorio carolingio de Germiny-des-Pres, del siglo IX y considerado como una de las iglesias más antiguas de Francia. Al parecer alberga un impresionante mosaico bizantino que representa el Arca de la alianza. El edificio lo mandó construir Théodulphe, asesor de Carlomagno, obispo de Orléans y abad de Fleury.

También vemos de pasada la Abadía de Fleury, en el pueblo de Saint Benoit sur Loire, que en sí misma también merece una visita.

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Para ir a París compramos un billete en la compañía de autobuses Oibus. La parada se encuentra en las afueras de Orléans, al final de una de las líneas de tranvía. Pero era tan temprano que no funcionaba con normalidad.

Pensamos que lo normal sería bajar caminando a la estación de tren y allí coger un taxi. Así lo hicimos con la mala suerte de que a esas horas tampoco había taxis. Tuvimos que llamar dos o tres veces a una empresa para que nos mandaran uno. A pesar de los nervios, al final llegamos con tiempo de sobras. El autobús salía a las 7.25 y llegaba a París Bercy a las 9.10 horas.

Nunca antes habíamos estado en la estación de buses de Bercy. Está junto a un parque y es algo “siniestra”. Tampoco es sencillo encontrar el metro cuando no conoces la zona. Al final seguimos el parque todo recto hasta encontrar una calle.

Fuimos en metro hasta la parada de Corvisart para dejar las maletas en nuestro último hotel del viaje, Ibis Styles Place d'Italie Butte aux cailles. Es un hotel sencillo pero muy cercano al metro, en una línea que llega a varios puntos de interés, y que ofrece desayuno y agua, infusiones o café gratis todo el día.
Llegar al castillo de Vaux le Vicomte si no dispones de coche es sencillo. Se puede ir a la Gare de l’Est y allí coger un tren con destino a Provins, bajándose en Verneuil l’Etang. Después de coge un Chateaubus que lleva al castillo. Ambos tickets pueden comprarse online. El bus cuesta 10 euros ida y vuelta. En cuanto al castillo, propiedad privada, no está abierto todo el año sino en unas determinadas fechas (consultar por Internet) y no es barato.

El autobús nos está esperando cuando llegamos y como tenemos el ticket en mano resulta más cómodo. Nos para justo en la puerta del palacio.

Lo primero que hacemos es hacer un par de fotos y luego nos vamos a comer algo. Nos decantamos por la opción más fácil que era entrar en el restaurante The relais de l’Ecureuil, en el mismo palacio, cerca de las caballerizas.

Vas cogiendo platos de los que hay expuestos y al final pagas lo que has cogido. No es barato pero dependiendo de lo que cojas no está mal para estar dentro de un castillo. Luego empezamos ya la visita.

El edificio está estrechamente vinculado con la figura del hombre que lo mandó construir, Nicolás Fouquet. Este caballero era el intendente de finanzas de Luis XIV y en 1656 quiso hacerse una casa espectacular. Había heredado años antes de su padre el señorío de Vaux con su palacio. Pocos años después enviuda, heredando de su primera esposa, vuelve a casarse y es nombrado intendente de finanzas. Con toda esa fortuna en la mano decide hacer reformas en el palacio y contrata al arquitecto Louis Le Vau. No escatiman esfuerzos ni gastos. Se contrata a los mejores y se pone lo más exquisito. En 1658 empieza a trabajar en la pintura el célebre Charle Le Brun.

El 17 de agosto de 1661 el orgulloso propietario da una fabulosa fiesta. Quiere lucir su casa y a la vez honrar al rey. Fuegos artificiales, representaciones de Molière, de quien es mecenas… Jean Baptiste Colbert, ministro del rey, envidioso de Fouquet, le susurra al monarca que todo aquel fasto sin duda no se ha podido pagar del bolsillo de un ministro; que seguramente hay malversación de fondos públicos. El rey, sea porque cree a Colbert (a quien se acabará nombrando ministro de finanzas y quien había contratado también a los mejores para su propia finca) o porque a su vez envidia a Fouquet y su espléndida casa, al nivel de un soberano, le destituye. El 5 de septiembre de 1661 fue arrestado y el palacio fue precintado. Los muebles se vendieron y algunos de ellos los compró el propio rey y los artistas que habían trabajado en Vaux le Vicomte se fueron a crear Versalles (quizás se puede decir que Vaux fue el detonante del palacio del rey Sol).


Fouquet fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 1680. En 1673 sus herederos pudieron recuperar el señorío y en 1705 lo vendieron al mariscal de Villars, que fue propietario 60 años. Entre 1764 y 1875 fue del duque de Praslin, que lo reformó. Se salvó en la época de la Revolución Francesa.
En 1875 el industrial azucarero Alfred Sommier lo compró y lo mandó restaurar. El propietario actual es un nieto de Sommier.

Lo primero que vemos son las caballerizas donde se guardan varios carruajes con muñecos que recrean épocas históricas. Después nos encaminamos hacia el Patio de honor desde donde hacemos unas fantásticas fotos de palacio, rodeado de un foso con agua. Desde fuera parece más pequeño de lo que es.

En el interior hay varios retratos de Fouquet, su familia y personalidades de su tiempo como el ya mencionado Molière, Colbert o Luis XIV.

Al ver las salas sorprenden las calidades del mobiliario o las pinturas, a la altura de cualquier palacio real (podemos entender por qué Luis XIV mandó a todos los que habían trabajado allí que fueran a hacerle Versalles). La sala más espectacular de todas, sin duda, es el salón oval. Mide 19 metros de largo y 18 de ancho y era donde se celebraban las fiestas. Tiene un plafón en el techo (magníficamente restaurado) pintado por Charles Le Brun y que muestra los signos del zodíaco y las cuatro estaciones.
También quiero destacar la cocina, completamente equipada como si Fouquet aún viviera allí. Por cierto, en una de las escaleras cercanas a la cocina podemos encontrar a un habitante inesperado. Nada más y nada menos que al hombre de la máscara de hierro. No se sabe quién fue este misterioso personaje. Solo se sabe que fue encarcelado en La Bastilla y que llevaba el rostro cubierto por una máscara (la leyenda dice que era de hierro).

Muchos han hablado de la existencia de este preso, el primero de ellos Voltaire. Según la leyenda el reo murió en 1703 y fue enterrado con el pseudónimo de Marchiali.

Alejandro Dumas, en El vizconde de Bragelonne, también habló de él diciendo que seguramente era un hermano gemelo de Luis XIV. Es la teoría que acogió la película El hombre de la máscara de hierro en la que Leonardo DiCaprio osa ponerse en la piel de los dos hermanos.

Otra de las teorías, y por eso está en Vaux le Vicomte, es que era el propio Fouquet.
Lo cierto es que nadie ha sabido nunca su identidad. Algunos registros de la prisión de la Bastilla cuentan que hubo un prisionero misterioso encerrado varias décadas, al cargo de Benigno de Saint-Mars gobernador penitenciario de Pignerol que a medida que iba cambiando de destino iba llevándose al preso con él.

No menos espectacular, inmensos diría yo, son los jardines. En total miden 450 hectáreas y tienen una parte de parterres al estilo francés (obra del prestigioso André Le Notre) y otra más boscosa en lo alto del todo, donde encontramos una réplica del Hércules Farnesio. Hay fuentes, cascadas y un enorme canal que debe recorrerse casi en su totalidad para poder alcanzar el otro lado del jardín (y en verano sin sombra). Se considera, no obstante, uno de los mejores jardines del mundo.


Para quien no quiera ir andando se alquilan unos cochecitos.

Ya de vuelta en París nos fuimos a dar un paseo y a cenar a Bois de Boulogne. Fuimos en metro (Porte-Maillot de la línea 1) y luego caminamos un poco.

El parque es un antiguo coto de caza de los reyes de Francia que ahora es un parque público inmenso (tiene 35 kilómetros de caminos). Al parecer toda la inmigración de París se concentra aquí para pasear o comer. Vi incluso a unos con una olla exprés. Es el parque más grande de la ciudad, con 846 ha. y fue acondicionado como tal por Napoleón III en 1852. El sitio es bonito (mucha vegetación, patos, cisnes…) y depende de dónde te sientes puedes estar muy tranquilo.

Tiene dos lagos unidos por una cascada y por los que se puede dar paseos en barca.

Después volvimos a coger el metro y nos fuimos al hotel.

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