Viaje distinto a todos los demás que hasta ahora habíamos realizado. Un viaje sobre el que teníamos ciertos temores pero que nos fue enamorando día por día, asombrándonos a cada poco. Un viaje dinámico y cambiante pese a lo repetitivo de algunas actividades. Lleno de vivencias y sensaciones no experimentadas anteriormente. Nos ha creado otros puntos de vista de viaje y expectativas de viajes futuros. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 5 (20 Votos)
Día 2 de agosto. Seguimos por el área de Makgadikgadi. Traslado al hotel Planet Baobab. Recorrido en 4x4 desde Gweta en busca de suricatos y nos adentraríamos en las extensas llanuras de Ntwetwe Pan, donde pasaríamos la noche.
Hoy comenzamos la jornada desayunando a las 8 de la mañana. A las nueve salimos a la carretera que nos trajo hasta aquí, la A3, y continuamos por la misma hasta muy cerca de Gweta dónde se ubica el hotel Planet Baobab. Son algo más de 100 km. y nos llevaría un par de horas.
Atravesamos paisajes yermos y amarillentos, con escasa y dispersa arboleda.
El Planet Baobab está anunciado en la carretera principal de una forma curiosa. Un gran termitero y encima han colocado una gran esfera (planeta) con el nombre indicado. Frente a una figura enorme y rosada de un cerdo hormiguero.
Es un alojamiento bastante original y está situado en la orilla de una pequeña lengua del Ntwetwe. Tiene dos opciones de alojamiento y zona de camping muy bien acondicionada, con área para hacer fuego y una pérgola techada. Nuestro camión aparcó en una de estas zonas de camping, junto a un baobab gigante, ya que se quedaba dos noches en el mismo.
Precisamente los enormes baobabs es lo que más destaca en este alojamiento, aparte también de la construcción y distribución de sus cabañas. Un total de 17 baobabs se reparten por todo el complejo.
Hasta la hora de la comida teníamos tiempo libre. Pero antes nuestra guía nos estuvo enseñando las instalaciones y nos llevó hasta uno de estos imponentes baobab al pié del cual nos estuvo explicando varias cosas del mismo.
Que es un árbol imponente y extraño, ya lo vemos. Sus ramas parecen raíces lo que le da una apariencia invertida. Ya lo dijo Livingstone cuando se topó por primera vez con uno de estos árboles, que parecía una zanahoria al revés.
Es un árbol único del que se aprovecha todo, menos para madera.
De su corteza, de un tono grisáceo, se extrae una fibra para hacer cuerdas, cestas, telas..Se utiliza también como combustible e incluso en infusión como antitérmico. La corteza se regenera fácilmente.
Su tronco crece a partir de varios tallos centrales y es muy fibroso. No presenta los aros como el resto de árboles y por ello es difícil datarlos.
Sus hojas crecen en temporada de lluvias. Nosotros vemos este baobab con apenas unas cuantas a punto de caerse. Se utilizan cocidas para acompañar comidas y sirven también de pasto para el granado.
Sus brotes tiernos y raíces de los ejemplares jóvenes se comen como si fueran espárragos.
Los frutos tienen una forma rara como de piña alargada o melón pequeño, son duros y de un tono verde claro aterciopelado. En su interior hay unas semillas que están recubiertas de una pulpa blanquecina que es comestible. Las probé y me recordaba algo el sabor de la leche en polvo. Esta pulpa se utiliza para elaborar bebidas ricas en vitaminas. De las semillas se extrae un aceite apto para cocinar.
En fin…, que se aprovecha todo. No es de extrañar que los bosquimanos lo consideraran un árbol sagrado. Al igual que otras tribus. En Senegal el considerado el árbol nacional e incluso aparece su figura en la bandera del país.
La forma de botella del tronco la alcanza cuando pasa los 200 años. Puede llegar a vivir hasta los 1000 años. Aunque estos ejemplares enormes se cree que tienen muchos años más, son milenarios.
Para hacer tiempo hasta la hora de la comida teníamos varias posibilidades. Cada uno escogió la que mejor le pareció.
Una era aprovechar la estupenda piscina que se encuentra nada más entrar y pasar la recepción.
Yo prefería investigar el complejo y ver el resto de baobab, así como las diferentes cabañas. Mi marido prefería tomarse ya una cerveza fresquita. En lugar de irse a la gran sala del bar se sentó como en una sala de estar que está al lado del comedor, cercana al bar. Es una edificación muy pintoresca. Todo está hecho de cemento, los sillones, las mesas.. Pero está todo pintado para dar más apariencia. Las mesas parecen de madera, los sofás y sillones con dibujos asemejando tapizados. Y con cojines que los hacen muy cómodos.
Diferentes caminos llevan hasta las cabañas y a los otros baobabs. Hay dos tipos de cabañas aunque ambas están construidas reflejando los métodos tradicionales de los habitantes originales.
Las cabañas tradicionales Bakalanga (o Kalanga), son redondas con techo de ramas y fabricadas con barro. Cada una está decorada de forma diferente con un diseño brillante que sigue los patrones tradicionales, aunque la pintura utilizada es moderna, (al menos así me lo dijeron en recepción). Tienen baño interior y un pequeño patio exterior tapiado a poca altura que difiere en la forma de una cabaña a otra. En este tipo de cabañas nos alojaríamos al día siguiente.
Más al fondo del complejo, en donde se encuentran varios ejemplares enormes de baobab, hay cabañas de paja al estilo Kalahari, tal y como las construían los bosquimanos. Están equipadas con camas pero no tienen baño.
En esta parte del fondo había un sorprendente baobab de muchas ramas y un tronco enorme, más bien parecía tener más de un tronco.
Una vez visto todo el entorno me volví a la zona del bar. Recogí al desertor de la cerveza y nos fuimos al gran salón del bar que también es muy pintoresco.
En el techo hay enormes candelabros que están hechos con envases de cerveza Amstel. Los taburetes de la barra parecen tambores africanos. Gran cantidad de fotos que parecen portadas de revistas, y una de los baobabs de Madagascar. Por todo el salón hay mesas con sillones estampados en piel de vaca y algunas rodeadas con asientos de cemento.
Allí nos fuimos congregando poco a poco con el resto del grupo ya que todos queríamos degustar alguna de las variedades de cerveza que tenían. La Hansa sudafricana parecía la más flojita y las más alabadas fueron una de Namibia y la Zambezi de Zimbabwe.
A las 12:30 había que comer ya que a las 14:00 horas nos recogían para llevarnos al resto de actividades del día y al destino final dónde pasaríamos la noche al raso en el salar Ntwetwe. Comimos divinamente a la “Sombra del Baobab”, junto al camión.
Ya teníamos preparada una mochila con lo que íbamos a necesitar en la noche. Principalmente ropa de abrigo ya que nos habían advertido que en el salar las temperaturas eran heladoras.
Yo tenía sentimientos encontrados. Por una parte me hacía especial ilusión ya que era una experiencia nunca vivida anteriormente y por otra tenía temor por el frío, la incomodidad, la falta de un baño en condiciones.
Esta actividad la organizan en el propio Planet Baobab y los vehículos 4x4 que nos recogieron eran de ellos mismos, así como los guías. Es una actividad que se puede contratar aunque no se pernocte en el hotel.
Saliendo del hotel se ve enseguida la enorme figura del cerdo hormiguero. El conductor – guía nos dijo que estaba allí puesta, al filo de la carretera, para recordar a los que circulan que este animal tiene hábitos nocturnos, además de solitario, y que tengan precaución si se les cruza.
Muy cerca del hotel hay como una pequeña laguna que suele retener agua durante todo el año y a veces se pueden ver animales bebiendo en ella.
Cuatro o cinco kilómetros separan el Planet Baobab del pueblo de Gweta, el cual atravesamos. El pueblo es pequeño pero se le considera la puerta de entrada a los Makgadikgadi Pans, más en concreto a Ntwetwe Pan. El nombre de Gweta viene del sonido que emiten las ranas toro. Esta especie de ranas tiene la particularidad de enterrarse en la tierra en época seca y cuando llegan las lluvias salen a la superficie.
Saliendo de Gweta nos adentramos en la foresta por caminos de arena y con muchos baches. Es una zona rural en la que a menudo se van viendo cabañas redondas y cercados para el ganado.
La foresta es bastante abundante y diversa, presentando su tono amarillento de la época seca y sin hojas muchos árboles. Hay abundancia de mopanes, no muy grandes, que son la excepción ya que mantienen muchas de sus hojas verdes. Las hojas del mopane tienen forma de alas de mariposa y tienen un comportamiento curioso. De día se doblan para mantener la humedad y por ello se secan menos. Desprenden también una sustancia que puede resultar desagradable a algunos animales y con ello el mopane es el que más hojas tiene y más verdes. La madera del mopane es muy dura y no la atacan ni las termitas, por ello se suele utilizar en la construcción de viviendas.
Todo esto lo iba explicando el guía.
Nos encontramos con algunos árboles de marula, ahora con tan solo el esqueleto de sus ramas, totalmente desprovistos de hojas. Es otro árbol del que se aprovecha bastante. La corteza, machacada, se usa contra la diarrea, el reumatismo, como profilaxis de la malaria. Los vapores de la corteza hervida contienen antihistamínicos. De las capas interiores, que son filamentosas, se fabrican cuerdas.
Su madera es muy blanda y fácil de trabajar. De ella se fabricaban los mekoros que veremos en el Delta del Okavango. Se adapta bien para hacer esculturas, muebles…
Pero es su fruto lo más conocido. Solo se obtiene de los árboles hembra. Tiene forma de una nuez y de color verde que llega al amarillo cuando está maduro. Es la golosina preferida de muchos animales, sobre todo los elefantes. Y del hombre también, como bien dijo el guía.
De este fruto se obtienen también muchas otras cosas, pero la más conocida es el licor de Amarula que se fabrica en Sudáfrica, aunque se puede comprar en todo el mundo.
Las explicaciones del guía seguían…: los termiteros y sus características, los excrementos del elefante, la salvia salvaje, que desprendía un agradable olor cuando el vehículo la rozaba…..
En medio de todo este paisaje aparecían, de tarde en tarde, algún ejemplar de baobab, uno de ellos tremendo de grande.
De fauna también vimos algo. Sobre todo aves.
Varias veces un pájaro pequeño de color negro que cuando vuela muestra el interior de sus alas de color blanco en círculos, muy bonito. Nuestra amiga la Carraca de pecho lila, algunas clases de garzas, gallinas de Guinea, dos avestruces macho a lo lejos, el calao de pico rojo (en la película del Rey León, Zazú es este tipo de ave), una avutarda de Kori.. Y unas cuantas mangostas excavando.
Otro par de avestruces macho con una hembra en la cercanía, se dejaron ver más adelante. Pero además de verlos más de cerca pudimos contemplar como uno de los machos comenzaba su danza de cortejo destinada a la hembra cercana. Movía y desplegaba sus alas negras mostrando las plumas blancas interiores, en todo un ritual de pavoneo para atraer a la hembra. De lo más “espectacular” el órgano reproductor macho.
Casi enseguida, en el otro lateral de la carretera, aparecieron tres hembras (de color pardo) y un macho (de color negro) que iban paseando tan ricamente. Al oír el vehículo se pusieron a correr los cuatro por parejo, moviéndose como en ondas de un lado para otro, tal parecía una coreografía bien ensayada. Fue precioso. Nos adelantaron y cruzaron el carril en dirección al grupo que habíamos visto con anterioridad.
Llevábamos ya más de dos horas de trayecto cuando llegamos a una zona en la se veían varios cercados de palos con ganado, vacas, cabras, caballos, asnos... Por aquí les llaman “boma”. La zona es bonita, con grandes y verdes acacias. Aparecen hasta praderas verdes. No me extraña que hubiera tanto ganado por allí.
Muy cerca de estos poblados se encuentra una colonia de suricatos a la que vamos a visitar. Gracias a la labor de gente del poblado hoy se pueden ver muy de cerca a estos animales tan peculiares. Ellos los han acostumbrado a la presencia humana y se puede estar largo rato con ellos, caminando entre ellos, sin que salgan huyendo.
Los suricatos (o suricatas como también se les llama), del swahili “gato de roca”, son animales pequeños, familiares cercanos de las mangostas, que suelen vivir en colonias de 30 a 40 individuos. Viven en galerías subterráneas en terrenos arenosos, que ellos mismos excavan, aunque de día suelen estar fuera de ellas buscando comida. Son excavadores compulsivos, buscan comida continuamente porque necesitan comer ya que en su cuerpo no acumulan ninguna grasa. Para ello tienen garras fuertes con cinco dedos, en lugar de cuatro como las mangostas.
Tienen una apariencia simpática, con su pelaje de color castaño plateado manchado con algunas rayas oscuras en lo alto del lomo. Sus caras son blanquecinas con marcas de color oscuro en las orejas y alrededor de los ojos.
Se suelen turnar para ponerse de pie, muy erguidos, oteando el horizonte en busca de depredadores, son buenos centinelas, mientras el resto sigue buscando comida y comiendo.
Se oyen unos gritos estridentes. Son las señales de las crías que quieren comer. La prole está engendrada por la pareja alfa dominante, pero todos colaboran en la manutención de los pequeños. A las crías que no son de la pareja alfa las suelen asesinar, así se aseguran la supervivencia de las suyas, y a la madre la expulsan de la colonia. A veces se forman nuevos grupos con estas madres expulsadas.
En todo el rato que estuvimos en la pradera con ellos no dejaron de excavar. Aunque dicen que son insectívoros, comen lo que encuentran. Uno de ellos atrapo a un pequeño ratón y se alejó corriendo con su presa, seguramente para alguna de las crías que estaba chirriando. Otro una lombriz…
Resultan la mar de graciosos cuando están estirados de pie, asentados en sus dos patas traseras.
Antes comenté un personaje del Rey León. Pues Timón, otro personaje simpático de esta película, es un suricato.
Ya estaba cerca Ntwetwe Pan.
Al límite de esta salina otros "bomas", cercados de ganado, y en uno de ellos en lugar de cabras o vacas tienen guardados los quad.
Los que quisieron contrataron el traslado conduciendo un quad, 12 de los 18 que componíamos la expedición. Nosotros no hemos conducido nunca un quad ni tenemos experiencia de conducción en moto, así que nos fuimos en el vehículo 4x4 ya que el recorrido era el mismo. De hecho, el convoy comenzaba con nuestro coche y los que habíamos quedado, detrás los quads y por último el otro coche.
De esta guisa nos adentramos en este gran salar que forma parte de los Makgadikgadi Pans.
Ntwetwe Pan podríamos decir que es el hermano de Sua Pan (que visitamos ayer desde Nata) con algunas similitudes. En Sua Pan se encuentran afloramientos de granito como la conocida Kubu Island (que no fuimos a ver) y en Ntwetwe lo que hay son islas de dunas fosilizadas.
Ntwetwe es atravesado por la antigua ruta comercial entre Gweta y Mopipi, cuyo primer tramo ya hemos recorrido. Esta ruta pasa cerca de dos famosos baobabs aislados que marcaron la ruta para los primeros exploradores europeos, entre ellos Livingstone. Son el Baobab de Green y el Baobab de Chapman.
En esta salida antes se incluía la visita al baobab de Chapman. Este baobab fue nombrado así después de la llegada del explorador James Chapman, que viajó a la zona con Thomas Baines en 1861. Era muy importante este árbol porque servía de guía y faro para los exploradores que se aventuraban por estas salinas. También dicen que tenía una ranura que era utilizada como buzón de correos, la primera oficina de África. Amén de dar sombra y refugio contra el calor.
Le pregunté a la guía el porqué no lo visitábamos y me contestó que ya no existe. Efectivamente ya no se mantiene en pie, a principios de 2016 se partió por la mitad desplomándose al suelo. Una lástima.
Ntwetwe también tiene restos arqueológicos de antiguos pobladores San.
Al principio de entrar en el salar podíamos ver aún los límites del mismo, pastizales amarillentos en los que pastaba el ganado. Al no ser una reserva se permite pastar al ganado. Vemos incluso restos de excrementos de vacas que destacan sobre el suelo blanco. Pero pronto el panorama se abre y la vista solo alcanza a ver un suelo blanco cegador que se desvanece en el horizonte y el cielo azul brillante.
La estampa es apabullante, en medio de este paisaje lunar de tierra seca incrustada de sal, el convoy de los vehículos y los quads y… la estela de polvo que vamos dejando.
Paramos en mitad de esta inmensidad a ver la puesta de sol que tenemos de espaldas. Se añade a las ya impresionantes puestas de sol africanas la presencia de unas nubes en el horizonte que el sol atraviesa en su camino creando más tonalidades. Para nuestro deleite estas tonalidades rojas y doradas permanecieron entre las nubes cuando el sol se ocultó.
Aprovechamos la parada para hacer las fotos que juegan con las distancias y son típicas de hacer en estos paisajes.
Proseguimos camino y en lugar de ir rectos hacia nuestro sitio de acampada dimos un gran rodeo para dar oportunidad, a los que van en los quads, de tener más tiempo de conducción y disfrute de ello. Se nos hizo noche cerrada. En una gran curva con la que dimos la vuelta para enfilar nuestro destino, pudimos ver las luces de los quads que nos seguían. Y solo se veían estas luces y la polvareda que los envolvía. Alguien comentó que parecía una secuencia de la película de Mad Max, y no le faltaba razón.
En nuestro sitio de acampada ya había un coche de la organización que se había adelantado con toda la intendencia. Hamacas de lona alrededor de un fuego, catres dispuestos haciendo un arco mirando hacia el este, una mesa no muy grande para apoyar la comida que luego se serviría y las bebidas. Más alejado, un pequeño receptáculo de lona en cuyo interior se había instalado un inodoro con soporte de madera. Durante la noche era el único punto iluminado con un pequeño farol. Por lo demás teníamos que movernos y alumbrarnos con el frontal.
Una copa de vino alrededor del fuego. Se sirve una comida sencilla, patata y calabaza asadas al fuego en papillote acompañado de una carne a la brasa, la cual ya había estado marinada con anterioridad y un pan de maíz que estaba delicioso. No había mesa para comer, cada uno se apoyaba en sus piernas. Una de las cenas más sabrosas del viaje. Una simple patata asada, sin más acompañamiento de especias, me supo como nunca. Sería por el fuego…., más bien la calidad de la patata. Las verduras en Botswana las importan de Sudáfrica.
Para celebrar nuestra noche al raso, un vasito de amarula.
En la sobremesa los dos guías de los coches nos estuvieron explicando cosas de este salar, uno de ellos, y el otro las distintas características y peculiaridades de los suricatos.
Completado con una sesión magistral de conocimientos de estrellas y constelaciones por parte del futuro suplente de nuestra guía. Tertulia alrededor del fuego, intentando evitar el humo que sale de los tizones.
Soy una analfabeta total en el tema de estrellas. Aprendí a distinguir la Cruz del Sur con sus estrellas Alfa y Beta Centauris, la constelación del Escorpión, la Cometa…. El planeta Marte, Júpiter.
Tampoco nunca antes había tenido ocasión de contemplar con tanta nitidez la Vía Lactea. Un cielo maravillosamente estrellado que iba a ser nuestro techo por esta noche. Mi primera noche al raso.
El frío al que tanto temíamos no se presentó. Nuestra guía estaba asombrada. Solamente ya de madrugada se notaba más fresquete en la cabeza.
Los catres van provistos de colchoneta, sábanas, edredón, almohada y cubiertos con una lona que nos aislaba bastante del frío exterior. Dormíamos vestidos, con mallas debajo del pantalón, camiseta térmica y polar. No necesité ponerme el anorak.
Temprano nos fuimos todos a dormir. La luna salía a las 10:30, en menguante, y para esa hora ya estaba yo en otra galaxia. Tuve ocasión de verla a las 3:30 que desperté. Eché una ojeada al entorno, no se me olvidará esa imagen. Paisaje completamente lunar, el blanco plateado nos envolvía.
MOMENTOS Y MOMENTAZOS.
El momentazo del día es prolongado, toda la experiencia de acampar al raso en mitad de la nada, en mitad de un salar plateado a la luz de la luna. Sin olvidarnos de la puesta de sol en el horizonte de este inmensa laguna de arena incrustada de sal.
Como tampoco es de olvidar el “cortejo” del avestruz y la coreografía que nos ofrecieron los otros cuatro avestruces.
A las 6:15 oímos el “buenos días, chicos”, que se nos hará tan familiar en los días de acampada, de nuestra guía.
La penumbra que antecede al amanecer se va haciendo más tenue.
Después de un poco de aseo precario, nos tomamos un café acompañado de una magdalena. O con un trozo de pan de maíz que había sobrado de la noche anterior.
La lejana luminosidad rojiza que va apareciendo en el horizonte, en la dirección hacia la que habíamos dormido, se va transformando en una lengüeta roja que se va agrandando hasta completar la gran bola roja del sol que comienza su recorrido una jornada más, rompiendo la continuidad del azul del cielo.
Nos toca volver del salar. Lo abandonamos de forma recta, sin el rodeo de ayer en la noche.
Se entregan los quads y ya todos en los vehículos 4x4, de forma más directa y rápida que ayer en la tarde, volvemos hacia el Planet Baobab. Allí nos espera un abundante y sabroso desayuno. Y una zona de baños donde poder quitarnos la ropa que ya nos sobra y asearnos algo mejor.
En nuestro camión nos trasladamos por la carretera que va dirección Maun, durante una hora y treinta minutos, hasta llegar a la puerta principal de Makgadikgadi National Park, la puerta Phuduhudu. Unos 56 km. por la A3
Las oficinas del parque que hay en esta entrada principal son compartidas también para el Nxai Pan National Park. Ambos, Makgadikgadi y Nxai Pan, fueron declarados parque nacional en 1992.
La denominación Makgadikgadi Pans comprende, como dije anteriormente, un conjunto de salares siendo los más grandes e importantes Sua Pan, Ntwetwe Pan y Nxai Pan. Pero también tiene un área que no puede considerarse un salar como los anteriores, si bien su suelo es de tipo salino y en su día también estaba sumergido bajo el gran lago prehistórico que al secarse dio lugar a toda esta zona. Son 3.900 m2, (en algunos sitios indican 4.900 m2), que hoy están protegidos. En 1970 se declaró como Reserva de Caza y en 1992 Parque Nacional. Estamos hablando de Makgadikgadi National Park.
Lindando con este parque existe otra zona protegida y declarada también Parque Nacional, Nxai Pan. Este si es un gran salar que en la época de lluvias se convierte en un jardín del Edén y en época seca mantiene una charca central que atrae animales. Como gran atractivo este salar presenta los llamados baobabs Baines. Son siete grandes baobabs milenarios que fueron pintados por Thomas Baines, aquel que acompañaba a Chapman, en 1861. Pese a los años transcurridos, estos baobabs presentan las mismas características reflejadas por el pintor.
Pero esta visita tendrá que ser en otra ocasión ya que lo que nos disponemos a visitar es la zona de la reserva de caza, Makgadikgadi NP.
El camión se queda aparcado a la entrada del parque y nosotros nos distribuimos en dos 4x4.
Nos adentramos por caminos angostos de arena, solo aptos para vehículos del tipo que llevamos y conductores expertos. En época de lluvia los caminos se vuelven intransitables.
Durante la primera media hora de recorrido no dejamos de ver más que vegetación espinosa y reseca castigada por el sol, todo lo típico de un auténtico secarral y no le vemos mucho atractivo al safari de hoy.
Nos desviamos del camino principal y accedimos a una charca mantenida por bombeo de agua gracias a un panel solar. En realidad son dos charcas dobles, una con el agua fresca que sale del punto de bombeo y otra al lado convertida en un barrizal.
En ambas hay varios elefantes. Una manada de jóvenes solteros machos. Y como tales, alguno que otro exhibía sin pudor su “quinta pata”.
Como seres inteligentes que son, utilizaban el agua clara de la primera charca para beber, disputándose entre ellos la posición más cercana a la salida del agua. Mientras bebían, sus cuatro enormes piernas no mantenían la misma posición. Observando con detenimiento se puede comprobar que se apoyan en tres patas y la cuarta la van dejando descansar, turnando la pata de descanso.
La segunda charca la utilizaban para darse baños de agua y barro. Es una forma de bajar la temperatura del cuerpo y también para protegerse de los insectos.
Sus enormes orejas, son el triple de grandes que las de sus parientes asiáticos, no dejan de moverse. Es otra forma de regular la temperatura de su cuerpo. Con imaginación, la figura de cada oreja te puede parecer el mapa de Africa.
Los elefantes acaparaban la charca. Unos finalizaban pero otros venían. Algunos pocos animales se atrevían a beber por algún claro, como el caso de un ñu solitario.
Y es que aunque no sean de naturaleza agresiva hay que tenerles respeto pues son los animales terrestres más grandes del mundo.
A partir de esta charca, en el recorrido comenzaron a aparecer animales en los márgenes del carril y nuestros ánimos ya estaban entonados.
Unas cebras ocupaban totalmente el camino y había que ir más despacio para que se fueran apartando. A ambos lados podían verse ya grupos de cebras con relativa frecuencia e igualmente ocupando la principal vía de este parque.
Este camino lleva también a la otra puerta importante del parque, Kumaga, en dónde hay campamentos. Pero no es una vía muy transitada ni un parque muy visitado. En todo nuestro recorrido por el parque tan sólo nos encontramos con otros dos coches de un safari similar al nuestro.
No es de extrañar pues que las cebras tomaran el carril de tierra como una extensión más de la sabana
Luego vino una pareja de jirafas, aunque de una de ellas solo asomaba la cabeza ya que se encontraba sentada descansando. Casi siempre se ven cerca de alguna acacia que conserve sus ramas verdes las cuales ramonean en su copa o ramas más altas, a la altura que otros animales no pueden llegar. Es el animal más alto de la tierra y explotan esta ventaja.
Es un animal que suele caer simpático, al menos a mí me lo parece, como las cebras. Y sus ojos saltones cuando te miran no reflejan maldad alguna.
El par de jirafas parece que se había separado de otro grupo más grande que nos encontramos algo más adelante. Aunque no es una regla fija que vayan en grupos, pues pueden deambular en solitario y los grupos a veces son ocasionales. En este caso parece que se habían agrupado alrededor de una acacia con buen aspecto.
Y después de todo esto vendría la gran sorpresa del día. Nuestra guía no había querido adelantarnos nada porque no sabía cómo se iba a encontrar la zona.
Al bajar una suave depresión del terreno nos encontramos con un vasto valle en cuyo centro se podía adivinar que se deslizaba una pequeña corriente de agua. En esta gran vaguada había muchos restos de árboles secos y troncos fósiles, recuerdos de haber estado todo anegado de agua en alguna ocasión. En la parte superior de la curvatura de esta vaguada sí que hay vegetación, la mayoría acacias de gran porte y ramas retorcidas y alguna que otra palmera. Pero no es esto lo que nos impresiona y nos deja con la boca abierta.
El río Boteti es el causante de este paraje alucinante y tan lleno de vida. Un parque jurásico a lo africano. Fue la expresión que a alguno le salió nada más verlo. Es como ver una imagen del origen de los tiempos, cuando los animales caminaban y se alimentaban en convivencia sin molestarse unos a otros. Una salida del arca de Noé, dijo otro.
El río Boteti forma el límite occidental de este parque. Al otro lado del río, enfrente de donde nos encontramos y donde se encuentra la mayor concentración de animales, ya no es parque nacional y el ganado de los poblados cercanos tiene permitido pastar. Como la especie animal no entiende de fronteras, allí se mezclan cientos de cebras (lo que más había), ñus, jirafas, elefantes, vacas, asnos, antílopes, aves…
El Makgadikgadi NP es uno de los escenarios de la segunda migración más importante de herbívoros en busca de pastos frescos, después de la del Serengueti – Masai Mara. Y la concentración de fauna es precisamente a orillas del río Boteti.
En esta migración, los animales, inicialmente, permanecen en los salares anegados de Makgadikgadi Pans. Conforme van perdiendo agua se van trasladando a orillas del río Boteti para más adelante proseguir hasta el río Chobe.
El río Boteti es la corriente que emana del río Thamalakane desde Maun. Y éste, a su vez, es la corriente que deriva del Delta del Okavango. Va fluyendo retorcidamente hasta inundar el Ntwetwe Pan pasado el poblado de Mopipi. Si es que queda agua, pues desde unos años acá se utiliza para el llenado de la presa Mopipi que es utilizada por varias minas de diamantes.
También se ha dado el caso de que el río Boteti no trajera agua en varios años, como sucedió en 1993 en que desaparecieron. Pero desde hace unos cuantos años la corriente que da vida ha vuelto a aparecer.
Ya estamos en la estación seca y no es mucha el agua que trae el Boteti. Son las horas centrales del día y no son las mejores para los avistamientos de animales. Y aún así es maravilloso ver esta concentración tan numerosa de vida animal. Cuando llega el atardecer y el río tiene más agua los ejemplares de fauna se cuentan por miles. Así nos lo cuenta el guía del 4x4 que no dejaba de decir: many, many, many animals.
Bajo la sombra de una gran acacia, en esta cuenca del río, se pararon los dos 4x4 y sobre el capó de uno de ellos se dispuso el almuerzo. El cual nos íbamos sirviendo y de pie mismo fuimos dando cuenta de esta sencilla comida que nos parecía un manjar en tremendo escenario. No todos los días se come uno un plato de ensalada viendo a cientos de cebras comer y retozar, a un grupo de ñus que casi se despeñan por llegar pronto al agua, a un trío de elefantes cruzar ordenadamente el río.. Que por cierto, el agua fresquita a uno de ellos lo había afectado sensiblemente.
A partir de esta zona el río se embalsaba de vez en cuando formando unos parajes preciosos. Nuestra precavida guía nos dejó acercarnos al agua y ver el río más de cerca, pero en compañía de uno de los conductores. Incluso para ir al baño había que pedirle opinión al chófer de si tal o cual sitio eran los idóneos. Anda que si nos topamos con un elefante o una cebra.....
No parecía haber ningún depredador cercano. Los animales estaban todos muy tranquilos, sin signos de estar en alerta. Hasta las jirafas bebían agua tranquilamente en esa posición tan cómica que tienen que adoptar, con las piernas delanteras dobladas para poder llegar al agua.
Proseguimos bastante más tiempo por la misma margen del río y corriente arriba. El agua, al estar algo más embalsada, parecía más abundante y la concentración de fauna aumentaba. Fueron apareciendo varias especies de aves en las marismas inundadas, algún hipopótamo sumergido..
Hasta una colonia de buitres que contemplaban toda la escena a la espera de su gran momento.
Comenzamos la vuelta por el mismo camino de ida, ya con más prisa y más traqueteos del coche. Seguimos en solitario, sin encontrarnos con nadie.
Se nos vuelven a cruzar por el camino varias manadas de cebras que se apartan asustadas del ruido del motor. En una de estas manadas observo que una de ellas lleva el trasero literalmente en carne viva. Nos cuenta el guía que un león le mordió por detrás, arrancándole la cola. Pero que ella se resistió dando coces y logró escapar. Pobrecita, lo que tenía que dolerle. A juzgar por la herida aquel ataque era relativamente reciente. Así que felinos sí que había, aunque se escondieran de nosotros.
Nos volvimos a acercar a la charca donde habíamos encontrado los elefantes por ver si había otros animales. Estaba otra vez al completo, pero de elefantes...
No importa verlos de nuevo, siempre es agradable ver a estos inteligentes animales disfrutar del tan ansiado elemento. En esta ocasión, además, pudimos observar cómo se divierten simulando peleas entre ellos. Estaban muy juguetones los componentes de esta nueva manada de elefantes, también de machos jóvenes.
Llegamos al Planet Baobab ya siendo noche cerrada y fue cuando nos entregaron la habitación. Nos esperaba una ducha reparadora después del poco aseo en nuestra noche al raso y el mucho polvo acumulado en los trayectos en los coches abiertos por el salar y los caminos arenosos del parque. El pelo parecía estropajo.
Pese a lo bonito que es este hotel, su entorno, sus cabañas redondas…, no me resultó de los más cómodos. Por dentro seguía siendo bonito también. La habitación, redonda por supuesto, tenía las camas separadas, adosadas a la pared en las partes opuestas de la circunferencia, con muebles auxiliares con estantes construidos en cemento. Una mesa central y detrás un tabique, con estantes de cemento y adornos, que separa la zona de baño y ducha. El espejo del baño está enmarcado con trozos de latas de coca-cola y los muebles del mismo también son estantes de cemento. Pero no tenía secador de pelo, (tampoco en recepción), las toallas eran muy pequeñas, tan solo una pastilla de jabón.. Tonterías que el cansancio te hace darle mayor importancia de la que tiene. Las camas, eso sí, muy cómodas. Con su mosquitera y, aparente, poco tamaño, parece que dormías en una cuna.
El wifi era de pago, pero estaba dispuesta a comprarlo aunque no hubo forma de conectarse. Ni siquiera la chica de recepción lo pudo conseguir después de varios intentos. Mejor, así me fui a la cama más rápidamente. Al día siguiente volvíamos a tener un gran madrugón.
MOMENTOS Y MOMENTAZOS.
El momentazo del día fue la gran sorpresa de la mucha y animada vida a orillas del río Boteti. Compuesto de múltiples momentos observando escenas habituales en este escenario de vida animal, pero excepcionales para unos novatos como nosotros.
Muchas son las incógnitas que pululan en mi mente.
Será tan bonito como en las fotos?. Me darán miedo los desplazamientos en este medio acuoso?.
Nos encontraremos con muchos “bichos”?. Como será la acampada?......Y el trayecto en avioneta?.......
Pronto se despejarán muchas de ellas.
La jornada comienza muy temprano, noche cerrada cuando nos despertamos, 4:30 h., y noche cerrada tomando el desayuno a las 5:00 h. junto al camión. Nos queda por delante un largo traslado de algo más de 200 km. hasta Maun. A ritmo de camión por la ya conocida carretera A3 que sigue con muchos tramos en los que abundan los baches.
El amanecer nos sorprende medio aletargados en el interior del camión. Nuestro último traslado en este camión especial que ha sido nuestro medio de transporte desde que iniciamos el viaje. Salvo los recorridos en safari.
A partir de hoy comenzaremos otras etapas del viaje. Las etapas más salvajes y con menos comodidades. Las que más me asustan y las que más temo. Atrás quedan los confortables y bonitos lodges que nos han cobijado hasta ahora. Salvo la noche al raso en el salar Ntwetwe en la que solo nos acogió un gran techo estrellado.
Recorrimos el mismo camino que el día anterior hasta llegar a la desviación al Makgadikgadi NP. La carretera continúa bordeando este parque y parte de su trazado hace de frontera separadora entre Makgadikgadi NP y Nxai NP. Y continúa hacia Maun.
Habíamos finalizado el gran recorrido de 816 km. de la A3 que comenzó en Francistown y que, en varios trayectos, nos había llevado hasta Maun.
Maun es la quinta ciudad de Botwana, aunque oficialmente sigue siendo un pueblo.
Un pueblo de gran número de habitantes que se ha convertido en centro administrativo y capital de un distrito. Es considerada como la puerta sur del Okavango y debido a ello ha conseguido un papel importante en la organización, suministro y logística de las actividades en el delta. Incluso tiene un aeropuerto internacional.
En ella se han desarrollado con cierta rapidez, centros comerciales, hoteles, albergues, alquileres de autos, fletamentos aéreos… Aunque aún conserva un cierto aire rural.
El pueblo se distribuye a lo largo de ambas orillas del rio Thamalakane. Y hasta el río nos desplazamos para embarcar.
Después de haber hecho una pausa en el centro más comercial para hacer acopio de algunas bebidas y diversas chuches para picar, en un supermercado SPAR. Y buscar unos servicios que no encontrábamos y recurrimos al personal del supermercado.
En un entrante de tierra en el río, que hacía las funciones de embarcadero, cercano a la ciudad, nos estaban esperando tres lanchas para nuestro traslado al Delta del Okavango. Tocaba trasladar todas nuestras pertenencias, así como los restos de bebidas y snacks que aún nos quedaban y despedirnos de nuestro camión y su tripulación. Adiós al prudente y buen conductor, al versátil y maravilloso cocinero y al amable y gentil ayudante de campo. Buena gente.
Los viajeros nos repartimos en dos lanchas rápidas y en una tercera se transportaba nuestro equipaje, algunos víveres y también nos acompañaba una señora, Lilian, que sería la cocinera en nuestra acampada en el corazón del delta.
Nuestro traslado en lancha rápida hasta el corazón del delta del Okavango era mucho más que lo que la palabra traslado implica. Para mí era una travesía gloriosa que me acercaba a mi destino aunque ya la misma travesía, por sí misma, formaba parte de este destino. Un safari acuático en toda regla.
En una primera etapa de una hora la lancha se va desplazando por el río Thamalakane. Este río forma parte del sistema del Okavango, es como el drenaje de las aguas del delta. Como ya dije en la anterior etapa, este río se convierte más tarde en el río Boteti que va a morir al salar Ntwetwe.
En las orillas anegadas del río Thamalakane abundan las plantas acuáticas entre las que aparecen algunos nenúfares que parece que quieren comenzar a florecer. En estas orillas y detrás de ellas vamos viendo gran explosión de vida.
Casas aisladas, embarcaderos, poblados, campings, lodges…..A la sombra del bosque ribereño y con vistas al río. El ganado pasta bajo estos árboles y se acerca con frecuencia a las orillas, penetrando en la baja profundidad del agua en las mismas. Es fácil ver vacas, caballos y burros remojar sus patas en el río. Algunos pescadores se desplazan en pequeñas canoas y otros se atreven a pie.
Los humedales de la ribera del río albergan gran variedad de aves acuáticas. Comenzamos a ver los bonitos jabirú africanos, del tamaño de una cigüeña y con su característico pico rojo – negro –rojo. La preciosa garza real que nos enseñó su elegante vuelo. Cisnes, patos, cormoranes… Y los avistamientos aún no habían comenzado realmente.
Las lanchas se detienen junto a una caseta en la orilla en la que hay que registrarse. Hemos llegado al Delta del Okavango. Nuestra aventura en el delta ha comenzado.
Con la lancha en reposo podemos contemplar el agua tranquila y transparente, reflejando diversos tonos rojizos. El fondo arenoso del desierto es bien visible en algunos puntos, donde la profundidad del agua es menor.
Nos adentramos en un prodigio de la naturaleza, quizá el único caso que ocurre en la Tierra. Un río que nace normal, aprovechando las precipitaciones abundantes de las tierras altas de la meseta de Bie, en Angola. Se desplaza unos 1600 kilómetros adoptando distintos nombres, según el país que cruce, (Cubango, Kavango y Okavango), y se adentra en una cuenca endorreica, desparramando sus aguas y formando un abanico fluvial en el desierto, el conocido como delta del Okavango.
El agua se va desgajando en un laberinto de canales, anegando las arenas desérticas y formando islas, lagunas, regueros… Un laberinto que puede variar de 15.000 a 22.000 kilómetros cuadrados, dependiendo del nivel de agua de las crecidas. Y crea uno de los ecosistemas más bellos del mundo. Circunstancia esta que le hace estar incluido en la lista de lugares patrimonio de la humanidad por la Unesco, desde 2014.
En realidad en la zona del delta se pueden distinguir como tres ecosistemas conectados. El Panhandle al norte, el más fluvial, el delta interior expandiéndose en múltiples arterias y la sabana. Nosotros nos adentramos en el delta interior, en busca del corazón del mismo.
El delta se mantiene con similar apariencia desde tiempos remotos pese a las inundaciones, a la ganadería, la agricultura. Es empeño del gobierno por salvaguardarlo así. No recibe turismo en masas porque se fomenta la ocupación escasa y cara, solo asequible a pocos bolsillos privilegiados. Lujosos y separados lodges son el destino de un turismo selecto y adinerado.
Otra porción de turismo se tiene que conformar con los campamentos en algunas islas y alrededores, también controlados. Tal es nuestro caso.
Y sin embargo el delta, tierra y agua abrazados, presenta un paisaje distinto y variable, dependiendo de la estación, de las lluvias, de los canales y lagunas que se van formando, de la fauna que lo visita, de la vegetación que va variando entre los tonos verdes a los amarillentos, pasando por matices rojizos.
La lancha se va desplazando rápidamente, utilizando los canales despejados de vegetación, si bien aminora su paso cuando se avista alguna ave o animal, así como cuando se cruza con otra embarcación.
La verde vegetación de los pastizales anegados nos rodea a ambos lados de los canales de navegación.
Son muchos los animales que avistamos al paso de la lancha, sobre todo aves. De las que puedo recordar: otros jaribú africano, jacana africana, varias águilas pescadoras, pigargos, garzas cangrejeras que en vuelo muestran sus alas blancas y posadas tienen un plumaje marrón, grullas, garzas blancas…
Pero también varios antílopes de agua, los conocidos como Cobo Lichi Rojo, Kobus lechwe o también waterbuck.
Elefantes que acuden a comer la verde hierba anegada. Vimos varios de ellos que estaban en solitario. Pasaban de nosotros, ellos a lo suyo, arrancar con la trompa un manojo de hierba, sacudirla y lavar las raíces en el agua y para dentro. Son animales voraces, pueden comer al día de 200 a 300 kilos de hierba y beber hasta 200 litros de agua.
Nos encontramos a uno solitario que estaba bastante cerca del canal de navegación. Se nos quedó mirando y se adentró en el canal, parecía que quería embestirnos. Luego se desvió ya que sus intenciones eran cruzar el canal hasta la vegetación del otro lado. Fuimos testigos, muy cerquita, de cómo son capaces de cruzar estos grandes canales, con la punta de la trompa fuera del agua, a modo de tubo de buceo, para poder seguir respirando.
Cuando llegó a la otra orilla del canal se topó de frente con un gran búfalo. Se quedaron uno frente al otro, mirándose y valorando las intenciones del otro. El búfalo cedió primero comenzando a caminar para otro lado.
Una charca cercana a la orilla y separada del canal de navegación por plantas acuáticas, con varios hipopótamos que solo nos dejan ver algo de su gran lomo oscuro, las orejas y los ojos. A los hipopótamos les gusta estar la mayoría del día sumergidos en agua, además lo necesitan ya que su piel, aunque parezca tan gruesa, es muy sensible al sol. Cuando no se encuentran sumergidos su piel segrega un pigmento rojizo que la protege. Se oye decir que sudan sangre, pero ni es sudor, ni es sangre.
Por eso es difícil verlos, en el día, de cuerpo entero. Aunque puede haber excepciones, más adelante vimos otro grupo de hipos fuera de su charca.
Como nos habíamos levantado, y desayunado, tan temprano, el hambre comenzó pronto a picarnos. Pero teníamos cerveza y cocacola fresquitas, así como cosas para picar. Fuimos pues casi todo el recorrido disfrutando de tan magnífico panorama degustando una buena cerveza fresca.
No es de extrañar que el trayecto, que duró casi cuatro horas, no se nos hiciera pesado. Al menos a mí me encantó.
Llegamos a una isla del delta situada enfrente de la isla más conocida del delta, la Chief’s Island, en el corazón del Delta del Okavango. Y con buenas vistas de la misma.
Se trata de la isla Xaxaba, una isla privada que es administrada por la comunidad local que tiene el mismo nombre. Pobladores de esta comunidad son los que se encargan de montar el Xaxaba Mobile Camp, el que va a ser nuestro sitio de acampada durante dos noches.
Nos reciben diez personas del poblado de Xaxaba que serán nuestros “poler” o mokoreros. Entre ellos se encuentra Walter, el que ejercerá de guía en los safaris a pie y la visita al poblado, el cual procede a presentarnos al resto, uno a uno. Imposible acordarse de muchos de estos nombres.
También nos estaba esperando un auto invitado que no parecía estar muy contento con nuestra presencia. Había un elefante enfrente del campamento, debajo de un gran árbol, un jackalberry. Allí permaneció largo rato sin dejar de mirarnos, preguntándose qué hacíamos allí invadiendo sus dominios.
En la amplia explanada dónde el campamento estaba instalado había más ejemplares de este árbol, el jackalberry. Arboles de porte majestuoso, de gran altura y cubiertos de hojas verdes que daban sombra y frescor al campamento. Estos árboles mientras son jóvenes no pierden sus hojas. Sus frutos son los preferidos de muchos animales y también de los humanos, al día siguiente tendríamos ocasión de probarlos.
Con ellos también fabrican cerveza. Su madera es buena para muebles y de su tronco se hacían los mokoros. De los taninos de sus hojas, corteza y raíces se obtienen medicinas tradicionales.
Tanto el nombre del árbol como alguno de sus usos me lo dijo el mayor de todos los poler, Roger, de los pocos nombres que recuerdo. Su cara negra arrugada era toda serenidad y sus ojos brillantes reflejaban más sabiduría que la que demostraba. Todo un personaje.
El campamento ya estaba montado y la mesa para comer totalmente dispuesta.
Nuestras “habitaciones” eran tiendas de campaña de lona, tipo domo, con un tamaño aceptable en las que en su interior había espacio para dos camastros y el equipaje. En su parte anterior la lona se extiende formando algo parecido a un porche y en el mismo instalan un lavamanos portátil. La puerta de lona está reforzada con grandes cremalleras para que siempre esté cerrada herméticamente y no permita el paso de ningún bicho. Dos ventanas con mosquitera. Una puerta posterior, también reforzada con cremalleras, da paso a un espacio, rodeado también de lona, en dónde se encuentra instalado un inodoro ecológico, (un agujero en el suelo arenoso con un soporte metálico al que se le ha colocado la tapa de un wáter), una ducha de campaña y un pequeño espejo con algo de soporte. Esta lona que alberga el baño tiene otra abertura con cremallera que permite salir al exterior sin tener que pasar por la tienda de campaña. El suelo es el propio suelo arenoso de la sabana, con hierbajos pequeños incluidos.
Es un campamento móvil, que se monta para este fin y luego se desmonta totalmente cuando nos vamos. Yo me había imaginado las tiendas cuadrangulares y sobre una plataforma de madera. Pero claro, eso es así en los campamentos fijos.
Nos advirtieron que los elefantes se podían acercar en busca del agua de la ducha. Aunque yo no lo consideraba probable ya que tienen a su alcance muchísima agua del delta. Mi temor era el poder encontrarme algún escorpión, serpiente, araña… cuando tuviera que utilizar el baño y la ducha.
Afortunadamente nunca ocurrió, ni aquí ni en las dos noches de acampada salvaje que tuvimos posteriormente. Tampoco vi bichejos en el tránsito entre las tiendas, la zona de fuego, la mesa dónde comíamos…No sé si es que tuvimos suerte, que era la época seca y de frío o cualquier otra causa. Mis miedos respecto a este tema fueron totalmente infundados.
Desde la puerta de nuestra tienda y desde todo el campamento teníamos vistas a las aguas del delta pues se encontraba montado a pocos pasos del mismo.
Se repartieron las tiendas y tomamos posesión cada uno de la que le tocó. Enseguida nos dispusimos a comer, algo tardíamente.
El cocinero del camión había preparado el día anterior tortilla de patatas para todos, bien previsores ya que conocían el hecho de que la cocinera se trasladaba al campamento al mismo tiempo que nosotros.
Y con una sobremesa muy corta a continuación se dispuso que saliéramos a caminar lo que quedaba de tarde por la misma isla en la que nos encontrábamos. Un game walking que llaman por aquí.
Durante todo este espacio de tiempo el elefante seguía bajo el jackalberry, mirándonos detenidamente, y allí lo dejamos cuando abandonamos el campamento.
Liderados por el poler que hacía de guía y acompañados por varios de otros poler nos fuimos adentrando en la sabana arbórea de esta isla. En fila india, en silencio, uno detrás de otro.
Se supone que un safari a pie tiene como fin la integración con la naturaleza propia de la zona y el avistamiento de animales. Pero me parece a mí que esto último es una mera ilusión ya que los animales no son tontos y no se van a quedar esperando a que pasemos y los contemplemos.
Los avistamientos son más bien de vida silvestre y muchos detalles que nos pasan desapercibidos cuando vamos subidos en un vehículo.
No obstante vimos un grupo de babuinos desplazándose entre las ramas secas de los árboles y elefantes a una cierta distancia.
La expedición es un paseo en el que se va observando lo que nos rodea y deteniéndose para explicar algunas de las cosas que vamos viendo. Es un recorrido circular no muy largo caminando por entre la gramínea amarillenta, gran variedad de árboles que nos son desconocidos, algunas palmeras mokolwane, termiteros…
Huellas de elefante. Claras y enormes sobre un fondo arenoso de la sabana que tiene poca vegetación. Nos explican como identificarlas estas y algunas más que vimos.
Otra buena forma de identificar el paso de animales es por los excrementos. Los excrementos de los elefantes abundan y son fáciles de encontrar e identificar porque además de que comen mucho solo digieren como un 45% de su alimento. Están compuestos mayoritariamente de fibra ya que la dieta del elefante es a base de hierbas, hojas, ramas, cortezas, lo que lo convierte en un excelente abono para el suelo.
También hay semillas de distintas plantas mezcladas en sus excrementos que son alimento para otros muchos animales. El elefante puede comer las semillas, luego trasladarse muchos kilómetros en su búsqueda de más comida antes de defecar. Lo que lo convierte en el mejor dispersor de semillas que luego germinan en una montaña de excrementos llenos de nutrientes.
Al ser estos excrementos tan ricos en fibra hay algunas iniciativas empresariales que los están convirtiendo en papel. No me lo podía creer.
Otro rastro de animales que encontramos fue la camisa de una serpiente, y nada menos que de una mamba negra, una de las serpientes más veloces y venenosas de Africa. Allí estaba la prueba de que por la zona había serpientes.
En fin, un paseo poco prolífico en avistamiento de animales pero rico en aprender ciertos detalles insospechados.
A mí me encantó caminar y contemplar estos paisajes tan distintos a los que suelo ver, me parecen cautivadores.
El sol va bajando en su carrera hacia la línea del horizonte y sus reflejos se van colando entre las ramas de los árboles.
Para volver al campamento nos acercamos a la línea de tierra inundada por el delta en dónde la hierba verde es más abundante. El reflejo del sol ya se puede ver en estas zonas anegadas.
Al girarnos nos encontramos frente a un gran termitero en cuya base los poler que se habían quedado en el campamento nos tenían preparada una gran sorpresa. Sobre una mesa con mantel, someramente adornada con los pocos medios a su alcance, hojas de nenúfar, habían colocado la palabra WELCOME confeccionada con cagarrutas de jirafa. Explicaron que según su forma, son de macho o de hembra, no me enteré muy bien si las redondas eran del macho y las más cuadradas las de la hembra. Lo que sí me extrañó bastante fue el tamaño, de semejante animal no te imaginas que tenga unos excrementos tan pequeños.
Querían compartir con nosotros la celebración de lo que llaman la hora dorada, con un refresco o un gintonic. Y vaya que celebramos esta hora dorada. Momentos mágicos e inolvidables, viendo el sol enrojecer y acercarse a su ocaso mientras va dejando una estela dorada en el agua. En buena compañía y con un gintonic en la mano. A esto uno se puede llegar a acostumbrar y cuando volvamos a la realidad nos toparemos con el desencanto. Aunque siempre quedarán los recuerdos.
El campamento estaba a pocos metros. Habíamos vuelto al mismo entrando por donde anteriormente estaba colocado el elefante cuando llegamos. No sabemos cuando decidió marcharse de allí.
Mientras llegaba la hora de la cena tocaba momento ducha. Los chicos calentaban el agua y la volcaban en la ducha de campaña. Comenzando por las tiendas del centro hacia los laterales y al día siguiente de forma contraria. Mientras, y para entretenernos, la cocinera nos había recibido con una gran fuente de palomitas recién hechas.
Mi primera ducha de esta guisa no fue tan traumática. Solamente que como soy bajita no llegaba a la alcachofa para girarla y que cayera el agua. Aunque tenía que haberlo observado antes ya que su altura es regulable. En la bolsa de agua hay suficiente para dos personas, incluso para más como comprobaríamos en días posteriores en la acampada salvaje.
En la caída de la tarde es conveniente bajar las mosquiteras de las ventanas, procurar no abrir mucho las cremalleras de las entradas y rociar el interior con un producto anti mosquitos que nos proporcionaban. Ni un mosquito nos picó.
Sobre las siete se sirvió la cena, a la luz de un par de lámparas portátiles y de muchas estrellas. En el delta los cielos son muy estrellados y también se podían distinguir algunas constelaciones. Una cena muy gustosa, Liliam corroboró su buena fama como cocinera.
Sobremesa entretenida en el círculo alrededor del fuego y a la cama, que seguramente al día siguiente tendríamos que madrugar.
Los camastros tienen colchón, edredón y almohada. Resultaron ser muy cómodos. Yo dormí de un tirón y ni siquiera me enteré de la larga serenata de bramidos (o lo que sea) de hipopótamo que, según comentaron, parecían estar al lado. Tampoco los estremecedores rugidos cercanos de leones. Los rugidos de los leones se pueden oír hasta en ocho kilómetros. Así lo afirmaron I. y F. cuando se plantearon dudas. Y a tenor de la experiencia tan escalofriante que nos contaron al final del viaje, de su primera incursión en África, ellos conocían perfectamente esos rugidos.
MOMENTOS Y MOMENTAZOS
Particularmente para mí, el momentazo prolongado del día fue, como no, la travesía por el delta del Okavango. Ya estaba allí, ya había llegado.
Y por supuesto, la puesta de sol maravillosa reflejada en estos canales del delta.
Estupendo diario alejandria, como todos los tuyos. Es un placer leerte. Es un destino que de momento no me atrae, pero veo que tu lo has disfrutado mucho a excepción del pequeño percance del final, que finalmente quedará como una anécdota para contar. Me han gustado mucho los alojamientos, muy originales. Todas mis estrellas para ti. Un saludo!!
Gracias ALFMA. Muchas gracias por dedicarle tiempo y tus halagadoras palabras. No es un destino muy recurrente, la verdad, tiene que haber algo allí que te atraiga sobremanera, como a mi el delta del Okavango. Cada uno tiene sus manías ....
Hola Alejandría,
¡Qué viaje tan emocionante! Me alegra que te haya dado tantas satisfacciones y tantos buenos momentos. El último momentorro hay que olvidarlo y quedarte con los momentazos y los buenos recuerdos.
Si meha, fue un viaje emocionante. Al menos, distinto de todos los demás que hasta ahora había hecho. Y lleno de muchos buenos momentos, así que el último día lo borraré de mi memoria. Salvo para recordarme no volar con esa compañía..
Gracias por pasarte por el diario, tu opinión siempre es bienvenida.
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Jo pobres, que tangada, y no pidieron explicaciones....??? no sé, somos muy confiados, para eso hay que leerse los timos que en algunos foros de países vienen, por ej, yo me lei el timo de que te dicen que los taxis no pueden entrar al centro de la ciudad de Siam Rep en Camboya y nos lo quisieron hacer pero...ya me lo había leído, por supuesto el taxista nos dejo en la puerta del hotel dentro de la ciudad jajajajajaja
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Sé muy poco de este país porque la estabilidad politico-social hace que la gente solamente vaya a ver Vic falls.
Y mira que hay muuuuuy buenos parques como Hwange y sobretodo Mana Pools. Opciones muy caras en general (sobretodo Mana Pools). En Hwange, que queda cerca de Vic Falls, se puede alquilar coche y conducir por este pero no lo recomiendo por la mencionada estabilidad política.
Quisiera saber si me pueden apoyar con esta información. Si me hospedo en Livingstone que es Zambia para cruzar todos los días a Victoria Falls que es Zimbabue se tiene que hacer esas filas interminables de fronteras? Te piden visado ? Mil Gracias por su apoyo
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