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JORDANIA infinita

JORDANIA infinita ✏️ Blogs de Jordania Jordania

9 increíbles días recorriendo Jordania por nuestra cuenta con coche de alquiler. Desde la bulliciosa Ammán, pasando por el Mar Muerto, la mágica ciudad perdida de Petra y el infinito desierto de Wadi Rum.
Autor: Nathanian83  Fecha creación:  Puntos: 5 (44 Votos)
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Ruta bíblica con final en el Mar Muerto

Ruta bíblica con final en el Mar Muerto


Día dedicado a visitar la ciudad de Madaba, el Monte Nebo, Betania de Transjordania y final en el Mar Muerto.
Localización: Jordania Jordania Fecha creación: 08/07/2019 17:17 Puntos: 5 (1 Votos)
Hoy habíamos tenido más horas de descanso, así que nos despertamos con fuerzas renovadas para hacer una nueva ruta en Jordania. Hoy íbamos a visitar varios lugares con múltiples referencias bíblicas. Íbamos a pisar literalmente historia, o como le gusta decir a nuestro amigo "stepping history".

La ruta de hoy partía desde Ammán con dirección a Madaba donde se encuentra una de los mosaicos más famosos de Oriente Medio. Posteriormente seguiríamos los pasos de Moisés hasta el Monte Nebo para ver la misma Tierra Prometida a la que no pudo llegar, para continuar a Betania de Transjordania, lugar bautismal por excelencia y terminar el día en las aguas, un poco saladas, del Mar Muerto.

Flecha Ruta del día:

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Como el coche no nos lo han dado con el tanque de gasolina lleno, a la salida de Ammán nos paramos por primera vez en el viaje en una gasolinera para llenar el depósito. Como he comentado en la etapa de datos prácticos, nos encontramos el mismo precio todas las veces que repostamos, 0,75 dinares el litro.

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Al igual que ayer camino de Gerasa tomamos la autopista 35, pero esta vez en sentido contrario dirección Madaba. En menos de 1 hora estamos dejando el coche en el aparcamiento del centro de visitantes.

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Sin duda Madaba es la ciudad de los mosaicos de Jordania. Todos conocemos o hemos oído hablar del mosaico de Tierra Santa de la Iglesia de San Jorge, mientras estamos preparando nuestro viaje, pero a parte de este esconde otros muchos de igual o mayor belleza.

La historia de Madaba se remonta a más de 4.500 años y ha sido habitada por diversas tribus como los Nabateos o los Amonitas, hasta que finalmente pasó a formar parte del Imperio Romano. Tras el terremoto del año 747 d.c., el mismo que destruyó la ciudad de Gerasa, Madaba fue abandonada durante más de 1.000 años, hasta que en el siglo XIX, 2.000 cristianos procedentes de Karak huyeron tras una sangrienta lucha con musulmanes para instalarse en la ciudad. A esto se debe la importante comunidad cristiana de Madaba.

Lo primero que hicimos en Madaba fue visitar sus dos Parques Arqueológicos. Ambos parques están incluidos en la Jordan Pass, pero si no se dispone de esta se puede sacar una entrada combinada por 3 dinares, que incluye además acceso al Museo del Folclore.

En el primer parque arqueológico que visitamos, localizado junto al Centro de Visitantes en la calle Abu Bakr As Seddiq, destacamos el mosaico central de la iglesia de la Virgen Maria del siglo VI d.c. Esta iglesia fue descubierta bajo el suelo de una casa particular en el siglo XIX.

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Nada más entrar al complejo ya se puede disfrutar del que es considerado como el mosaico más antiguo de todo Jordania que data del siglo I a.c. Continuamos la visita por plataformas elevadas disfrutando del detalle de los mosaicos. Tengo que decir que encontramos ambos parques algo descuidados, con los mosaicos sucios. Creo que se podría explotar mejor de lo que se está haciendo.

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Nos quedamos maravillados con el nivel de detalle, aunque no pudimos disfrutar de los vivos colores de los mosaicos. Al acceder al siguiente parque de la calle Prince Hassan, te ofrecen una visita guiada. Nosotros la rechazamos, pero si se puede ir acompañado de un hombre que va mojando los mosaicos con una especie de pistola de agua y esto te permite ver los colores reales. Tan solo os costará una propina de 1 dinar y valdrá la pena.

En este segundo recinto se visita, a través de pasarelas elevadas, una villa romana particular del siglo VI d.c. con mosaicos que representan escenas de caza y animales diversos, como un dromedario.

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A la salida del Parque Arqueológico disfrutamos de una última vista, en este caso de la Mezquita de Madaba.

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Desde ahí fuimos a uno de los platos fuertes de Madaba, la visita a la Iglesia de San Jorge, famosa no por la iglesia en si, sino por albergar uno de los mosaicos más importantes del mundo, el mosaico de Tierra Santa, que en realidad es un mapa de las cruzadas del siglo VI d.c.

El mosaico se descubrió en el siglo XIX durante las labores de construcción de la actual iglesia ortodoxa sobre una antigua iglesia bizantina.

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Como leeréis multitud de veces antes de ver en directo el mosaico, éste medía originalmente entre 15 y 25 metros de largo y aproximadamente 6 metros de ancho. En el mosaico se pueden distinguir con facilidad determinados lugares como el Mar Muerto con los peces remontando el río y escapando de sus aguas excesivamente saladas, o la ciudad de Jerusalem en Israel con sus altas murallas.

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Es un sitio que hay que ver, pero quizás teníamos otras expectativas o incluso la gran cantidad de gente dificultó la visita y el disfrute de la misma. Es complicado hacerse una composición con toda la gente que nos encontramos dentro de la iglesia. Por otro lado el nivel de restauración del mosaico. también deja mucho que desear.

La visita no está incluida en el Jordan Pass y hay que pagar 1 dinar para acceder.

Siguiente parada la Iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista. Esta iglesia a diferencia de la anterior de San Jorge, es cristiana y no ortodoxa. Al igual que la anterior no está incluida en el Jordan Pass y su acceso cuesta también 1 dinar.

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Iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista

Hoy estábamos algo exigentes en lo que a visitas de iglesias se refería y esta tampoco nos pareció nada extraordinario. Lo que si merece la pena es subir a su empinado campanario para disfrutar de una de las mejores vistas de todo Madaba. La subida es estrecha y se hace por la escalera donde se encuentran las cuerdas de las campanas. A mi personalmente me resulto difícil por el tema del brazo, sobre todo la bajada, aunque nada es imposible y las vistas sin duda merecen la pena

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Vistas de Madaba

También es imprescindible que visitéis las catacumbas de la iglesia. La actual iglesia se levanta sobre un templo cristiano más antiguo. Los cimientos de la antigua iglesia se pueden observar en las catacumbas, así como ver un pozo de agua que funciona desde hace más de 3.000 años.

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Pozo de agua

Nuestra última parada en Madaba era la Iglesia de los Apóstoles. Esta iglesia está un poco retirada del resto de puntos de interés que se localizan en el centro. Aprovechamos para callejear y patearnos la ciudad y sus interesantes puestos de venta.

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Muñecas con velo

La Iglesia de los Apóstoles no tiene mayor interés en su exterior, pero en su diáfano interior esconde el mayor mosaico de todo Jordania en un muy buen estado de conservación, que no de mantenimiento. En el mosaico se pueden observar representaciones de los doce apóstoles, así como motivos del mundo helenístico, como aves y plantas.

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Iglesia de los Apóstoles

La entrada a la iglesia está incluida en la Jordan Pass. Por encima de todo destaca el medallón en el centro del mosaico, con una representación del Mar. Es uno de los mejores mosaicos ya que no fue destruido por iconoclastas como muchos otros que vimos durante el día en los parques arqueológicos. Lo que lamentamos es su estado de conservación y que no se pueda disfrutar del todo por la gran suciedad que acumulan.

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Mosaico Iglesia de los Apóstoles

Se terminaba nuestra visita a Madaba. Deshicimos nuestros pasos y volvimos al centro de visitantes a recoger nuestro coche. A pesar de muchos comentarios que leí en el foro sobre Madaba, la he encontrado bastante caótica en cuanto a conducción se refiere. La ciudad no es muy grande pero se montan unos atascos importantes en sus calles del centro.

Nuestro próximos destino se encontraba a apenas 10 kilómetros. Íbamos a poder ver la Tierra Prometida desde el mismo sitio que lo hizo Moises, el Monte Nebo.

Se dice que desde este lugar Moisés vio por primera ver la Tierra Prometida, aunque se le negó el, acceso y se supone que murió en este mismo lugar, aunque nunca se encontró su tumba.

Fue aquí donde Yahvé pronunció a su siervo estas palabras: ”Sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, e irás a reunirte con los tuyos…verás la tierra, pero no entrarás en ella” (Deuterenomio 32,49-52).

En la actualidad en esta ubicación se ha construido una iglesia donde se exhiben algunos mosaicos interesantes.

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El acceso al complejo son 2 dinares y no está incluido en la Jordan Pass. Os interese o no el tema bíblico, el lugar es interesante por las vistas que se obtienen del Mar Muerto y de Israel, con las montañas de Judea y Samaría.

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Tierra Prometida

Es muy complicado tener un día completamente despejado ya que la mayoría de ellos hay calima en el horizonte e impide tener una visión completamente clara. Si tenéis la suerte de tener un día despejado, podréis llegar a divisar Belén e incluso el Monte de los Olivos. En el mirador hay una placa con los principales puntos que podéis ver.

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Junto al mirador se alza una escultura de hierro con forma de cruz con una serpiente enroscada, que simboliza el sufrimiento de Jesús en la cruz y la serpiente que Moisés levantó en el desierto.

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A continuación entramos en la iglesia para ver los antiguos mosaicos bizantinos del siglo VI d.c. Es destacable el mosaico con escenas ce caza y animales como leones, cebras, avestruces y otros.

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De no ser por el tema religioso, la visita se puede quedar un poco corta. Las vistas en nuestro caso no fueron las mejores y aunque el mosaico que alberga la iglesia es interesante, veníamos de Madaba con un buen empacho de mosaicos.

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Continuamos nuestra ruta bíblica esta vez con dirección a Betania de Transjordania. Descendiendo del Monte Nebo por una carretera con vistas impresionantes al valle, en menos de una hora llegamos a la entrada de uno de los lugares bíblicos más importantes de Jordania.

De cara a esta visita es importante saber que al comprar el Jordan Pass es posible incluirla por 8 dinares en lugar de los 12 dinares que es su precio normal. También debéis saber que la visita no puede hacerse por vuestra cuenta sino que es guiada y te van llevando a los distintos puntos en autobús. La visita dura aproximadamente 1 hora y los autobuses tienen su salida junto a las taquillas de entrada, cada 30 minutos.

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Entrada al sitio bautismal

Betania de Transjordania es desde el año 2015 Patrimonio de la Humanidad. Este enclave situado en la frontera entre Israel y Jordania se considera, en base a una serie de textos bizantinos, como el lugar donde Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista.

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Mapa del sitio

Tuvimos suerte y nada más llegar salía un autobús que os llevará en primer lugar a ver el río Jordán. El curso actual del río no tiene nada que ver a cómo era en la época de Jesús. Una de las razones es la construcción por parte de los israelitas de una presa en el curso alto del río. Una de las razones por las que el Mar Muerto ha bajado tan alarmantemente su nivel en los últimos años.

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Río Jordán

La mayor parte de la visita se hace por caminos que están techados, lo que protege del sol que en este lugar pega especialmente fuerte, así que no olvidéis llevar agua y protección para el sol porque lo vais a necesitar.

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Posteriormente visitas la zona arqueológica, donde se pueden ver los restos de tres iglesias y una escalera que desciende hasta el punto donde originalmente estaba el agua y fue bautizado Jesús.

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La última parada de la visita es en el propio río, donde nos espera una sencilla plataforma junto al agua que contrasta con las instalaciones que han montado en el lado israelí, en el, que se pueden ver grandes grupos de personas bautizándose en el río, es decir, introduciendo el cuerpo tres veces en el agua.

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Este lugar se abrió a los visitantes en el año 2000, asistiendo a su inauguración el Papa Juan Pablo II. Más tarde, en el año 2011 se inauguró el enclave en la otra orilla de Israel, mucho más grande y lujoso. Lo cierto es que ver como grandes grupos se meten en el río para bautizarse.

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Termina nuestra visita a Betania. Creo que seas o no creyente es un sitio al que se debe ir, no deja de ser un enclave histórico y por otro lado por su cercanía con Israel, objeto de disputa continua.

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Betania de Transjordania

Nuestra ruta bíblica aún no había finalizado, tocaba el Mar Muerto. Según la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra se localizaban en su orilla, aunque no se han encontrado evidencias arqueológicas que soporten estas afirmaciones.

El Mar Muerto es uno de los destinos al que todos los viajeros en Jordania queremos ir. En realidad es un lago con 80 kilómetros de largo y 16 de ancho. Os recomiendo que recorráis la autopista del Mar Muerto en su totalidad, es una maravilla que nosotros dejamos para el última día de subida desde Aqaba hasta Ammán.

Lo cierto es que el Mar Muerto es un destino especial, primero porque es el punto más bajo de la tierra, situado en una depresión a 416 metros bajo el nivel del mar y segundo porque su nivel de salinidad es 9 veces mayor a la del resto de mares.

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Esta es la parte que podemos leer en cualquier guía y que nos ilusiona al viajar. La realidad comienza a ser distinta y pinta mal para el futuro. Una frase muy manida aunque no por ella menos cierta dice que "el mar muerto se muere". Lo cierto es que el caudal del río Jordán que vierte sus aguas en el Mar Muerto se ha reducido en un 98% haciendo que sus aguas desciendan a un ritmo vertiginoso de 1 metro por año, debido a la recolección de agua por parte de Israel y a la represa construida. Por otro lado la explotación del Mar Muerto para extraer minerales como el Potasio, también está contribuyendo. Toda la parte sur del Mar Muerto es ya una sucesión de estanques que utilizan las empresas responsables para su explotación.

Algunos expertos dicen que el Mar Muerto nunca desaparecerá del todo gracias al aporte de aguas subterráneas, eso si, su tamaño, de continuar así se reducirá a un 30% de los actuales 625 kilómetros cuadrados que ocupa.

El retroceso del Mar Muerto es claramente visible ya sea yendo a cualquiera de las playas o tan solo observándolo desde la propia carretera.

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Mar Muerto

Nuestra intención era darnos un baño en el complejo Oh Beach, pero cuál fue nuestra sorpresa que al llegar estaba cerrado. A día de hoy aún no sabemos si ha cerrado definitivamente ya que en su página web no informan nada. Compuestos y sin playa decidimos ir a uno de los múltiples hoteles-resort que hay a orillas del Mar Muerto en la parte norte de éste. Elegimos uno al azar por los comentarios de la Lonely Planet, viendo que los precios para acceder eran similares.

Fuimos al hotel Marriot que nos cobró 50 dinares por poder acceder al complejo con sus piscinas, a la playa y por su cena de buffet. Un precio muy caro, pero preferimos esta opción antes que ir a la playa pública, de Amman Beach donde te cobran 20 dinares y la comida no está incluida o bañarnos por nuestra cuenta parando en un lateral de la carretera ya que no estábamos preparados.

Exclamación Importante si os bañáis en el Mar Muerto en algún sitio público es que os llevéis abundante agua para quitaros luego la sal.

El hotel Marriot es una muy buena opción para alojarse en el Mar Muerto, con todos los lujos. Nosotros con perspectiva nos arrepentimos de no haber cambiado esta última noche en Ammán por una en el Mar Muerto, en este resort o en otro.

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Hotel Marriot Mar Muerto

El ritual que solemos hacer todos los visitantes en el Mar Muerto, es prácticamente el mismo. Nos dirigimos a la orilla del mar y nos metemos en las aguas, sorpresa inicial y a flotar. La sensación es genial, quedarse suspendido en el agua sin ningún esfuerzo, pero todo ello combinado con una escayola, hace el proceso un poco más complejo aunque igual de divertido.

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Estuvimos un rato largo disfrutando de la experiencia. Nos lo pasamos bien con un grupo de italianos que se estaban riendo de lo lindo al verme con la funda de la escayola meterme en el agua.

El ritual continua fuera del agua embadurnándose con barro del propio Mar Muerto. La suerte de ir a un hotel como el Marriot es que el barro te lo proporcionan ellos e incluso te ayudan a ponértelo.

La experiencia de meterse en el agua ya de por si justifica la visita, pero el punto fuerte en mi opinión es ver atardecer sobre las aguas del Mar Muerto. Fue el momento que más disfrutamos del día.

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Atardecer en el Mar Muerto

El día terminó con un agradable baño en la piscina y cena en el hotel. La comida no es mala, aunque no es ni de lejos la mejor que probamos en el viaje.

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Ya en Ammán hicimos una visita a Habibah para comprar unos dulces y tomárnoslos en el hotel. Había sido un día largo pero de muchas emociones.

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El largo camino hasta Petra

El largo camino hasta Petra


Día de traslado desde Ammán hasta Wadi Musa con visita a Umm ar-Rasas, Castillo de Al Karak y llegada a Wadi Musa para ver el espectáculo Petra by Night.
Localización: Jordania Jordania Fecha creación: 14/07/2019 19:53 Puntos: 5 (1 Votos)
Hoy iba a ser un día de emociones. En principio este día lo teníamos señalado para llegar a Petra desde Ammán y en el camino hacer el Siq Trail en Wadi Mujib para posteriormente visitar el castillo de Al Karak y llegar por la tarde a Wadi Musa para disfrutar del espectáculo Petra by Night.

Obviamente los planes iban a cambiar debido a mi escayola, aunque como soy muy cabezón hicimos un último intento yendo hasta el centro de visitantes donde se inicia la ruta Siq Trail y como es lógico me dijeron que así no se podía hacer la ruta. La gente volvía muy contenta de la ruta y calada hasta los huesos, el Siq llevaba mucha agua por lo que nos contaron.

Así que el día no comenzó muy bien que dijésemos, con una pequeña/gran decepción de una de las cosas que más me apetecía hacer en el país y que todo el mundo recomienda en el foro a la vuelta, pero visto con perspectiva, no hay mal que por bien no venga y esto me va a obligar a volver a Jordania Sonriente

Sobre la marcha cambiamos la ruta y decidimos ir a visitar Umm ar-Rasas antes de ir al Castillo de Al Karak, para finalizar el día llegando a Wadi Musa.

Flecha Ruta del día:

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Vaya por delante que esta ruta no la recomiendo ya que perdimos mucho tiempo e hicimos muchos kilómetros de más en el intento que hicimos en el Siq Trail, lo que nos permitió ver cosas de camino a Umm ar-Rasas, aunque tanta carretera se nos hizo un poco pesada debido a que fueron caminos complicados de velocidades muy bajas, aunque muy bonitas.

De poder hacer el Siq Trail la ruta que íbamos a hacer llegaba al castillo de Al Karak por la carretera del Mar Muerto y luego a Wadi Musa, pero en ningún caso volvería para visitar Umm ar-Rasas

Desde la carretera del Mar Muerto pusimos rumbo a Umm ar-Rasas con una parada intermedia en Maqueronte, el castillo de Herodes el Grande. El camino atravesando la reserva de Wadi Mujib es sencillamente espectacular. Wadi Mujib también es conocido como "El gran cañón de Jordania" y se extiende durante 70 kilómetros desde la carretera del Mar Muerto en el sur, hasta la carretera del rey en el norte. La carretera del rey hace de frontera norte del cañón y desde ella se obtienen algunas de las vistas más espectaculares.

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El Castillo de Maqueronte o Castillo de Herodes el Grande históricamente es muy relevante, ya que se dice que fue en este lugar donde Salomé bailó ante Herodes Antipas, sucesor de Herodes el Grande, para conseguir la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de todo esto, las ruinas son poco relevantes y tan solo son visibles dos columnas en lo alto de la colina, así que desviarse expresamente de vuestra ruta para visitarlo no es que sea muy recomendable, aunque el camino si lo es. Por la zona también hay muchas cuevas donde se cree que en una de ellas vivió Juan el Bautista.

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Maqueronte

Cuidado si lleváis la Lonely Planet porque según esta es gratuita con le Jordan Pass, pero en realidad la visita no está incluida con el pase. La que si está incluida es Umm ar-rasas, nuestro próximo destino. Llegar hasta aquí supone cruzar todo el cañón y llegar hasta la Carretera del Rey.

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Wadi Mujib

Umm ar-Rasas no estaba en nuestros planes iniciales y habiendo estado, aunque la visita es interesante, solo la incluiría si estáis haciendo la Carretera del Rey desde Madaba o hasta ésta. Es un lugar Patrimonio Mundial por la UNESCO que sirvió de alojamiento para la 4ª Legión Romana y formó parte de un conjunto de fortificaciones conocido como Limes Arabicus que defendía las fronteras lejanas del Imperio Romano.

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Acceso a Umm ar-Rasas

En el yacimiento destacan algunos mosaicos excelentes, muy bien conservados, sobre todo los de la Iglesia de San Esteban, que localizaréis fácilmente por estar debajo de un hangar. Los mosaicos de esta iglesia datan del siglo VIII d.c.

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Mosaicos Iglesia de San Esteban

Del resto del yacimiento destacan por encima de todo la Iglesia de los Leones, con su característico mosaico de estos animales y la Iglesia de San Pablo, con sus fotogénicos arcos en ruinas.

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Iglesia de San Pablo

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Iglesia de los Leones

En nuestra visita tuvimos la suerte de ver a un grupos de restauradores griegos y jordanos trabajando en los mosaicos de la Iglesia de los Leones. La verdad es que es un trabajo duro con el sol cayendo a plomo, aunque muy interesante de ver cómo van restaurando tesela por tesela.

Nos dimos un breve paseo por el recinto, aunque el calor apretaba y lo más interesante ya lo habíamos visto. Es un poco desolador el resto del yacimiento, no muy cuidado y al menos a mi, me sorprendió que la UNESCO lo haya declarado Patrimonio de la Humanidad.

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Desde Umm ar-Rasas deshicimos nuestro camino hasta la carretera 35, sin duda la más famosa de todo Jordania, es decir, la Carretera del Rey. Esta carretera es ante todo una ruta histórica, utilizada como ruta comercial por los nabateos y posteriormente por los romanos para acceder a sus campamentos del norte y más tarde por los cruzados para unir sus fortificaciones.

Todos los viajeros que vamos a Jordania la recorremos en algún momento de nuestro viaje. Se puede recorrer desde Madaba hasta Wadi Musa, atravesando lugares tan relevantes como Karak. Quizá uno de los puntos más fotogénicos de la carretera se encuentra pasada la localidad de Dhiban, donde nos abastecimos y muy importante llenamos el depósito. Recordad echar gasolina en esta localidad ya que a partir de este momento en la carretera vais a encontrar pocas gasolineras hasta Karak.

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Carretera del Rey

En aproximadamente una hora desde Dhiban, atravesando entre otras cosas, la Presa Mujib llegamos a la población de Karak conocida principalmente por su famoso castillo de los cruzados, Al Karak o Al Kerak.

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Karak

Para alguien al que le gusta la historia y concretamente el tema de las Cruzadas y las órdenes militares como la Orden del Temple, la visita a este castillo fue muy especial. Lo primero que tengo que decir es que el castillo está en ruinas, pero no por ello la visitad es menos interesante.

Karak ha tenido una posición estratégica desde tiempos remotos. Primeramente, era una ruta de caravanas entre Egipto y Siria y ya los griegos y romanos se asentaron en este lugar, pero fue en el siglo XII cuando los cruzados construyeron la fortaleza y lo convirtieron en un enclave estratégico. Fue conquistado en el año 1183 por el ejército de Saladino y posteriormente en 1263 por los mamelucos que reforzaron la fortaleza, aunque a finales de ese siglo se vio seriamente afectado por un terremoto.

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Castillo Al Karak

En el castillo hay paneles que te permiten identificar en todo momento en qué lugar del castillo nos encontramos. Aunque en superficie la fortaleza a primera vista puede parecer decepcionante, las innumerables estancias subterráneos lo hacen impresionante y te dan una ligera idea de lo que pudo ser en su momento, una verdadera ciudad fortificada con galerías, barracones, cocinas, mercado e iglesias.

El castillo tiene sus leyendas negras como las protagonizas por Reinaldo de Chatillon, el cual arrojaba a sus prisioneros por las elevadas pendientes del castillo.

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Reservad unas dos horas para ir cómodos en la visita y poder recorrer todas las estancias del castillo. La visita está incluida en la Jordan Pass, sino hay que pagar 2 dinares.

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Desde Karak nos quedaban 2 horas hasta el pueblo de Wadi Musa, el pueblo de Petra al fin. Para llegar decidimos ir por la carretera del desierto. Nos encontramos bastante tráfico, sobre todo camiones, y aunque es una autopista y ganamos tiempo, tampoco se puede ir excesivamente rápido y el paisaje no merece la pena en ningún momento.

Llegamos con el tiempo justo para registrarnos en nuestro hotel de Petra e ir hasta el centro de visitantes donde se deben adquirir las entradas de Petra by Night el mismo día.

Petra by Night es un espectáculo que se celebra en el Tesoro de la antigua ciudad. No se celebra todos los días, solo los lunes, miércoles y jueves, comenzando a las 20:30 y con una duración de aproximadamente 2 horas.

Pregunta Recomiendo ver el espectáculo el mismo día de vuestra llegada a Petra, antes de ver la ciudad de día, para que la impresión por ver el Tesoro sea doble, por un lado, de noche y al día siguiente de día en total plenitud. Si se hace primero la visita a la ciudad quizá el espectáculo se queda un poco corto.

Para ver el espectáculo hay que recorrer el Siq iluminado por las velas que previamente han ido colocando los beduinos.

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Llegar al Tesoro de noche con toda la gente en silencio es imponente. Te sientes muy pequeño y en mi caso una emoción muy grande me invadió por completo. Al fin estaba en Petra...

El espectáculo dura algo menos de una hora en el que un grupo de beduinos cuentan historias y misterios de la antigua ciudad de Petra y también tocan instrumentos típicos beduinos. El espectáculo no es el mejor del mundo, está claro, pero el marco de este es incomparable y eso le da un plus enorme que hace que sea muy recomendable.

Cuando termina la representación de los beduinos te dan tiempo suficiente para hacer todas las fotos que quieras con el Tesoro iluminado.

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Os recomiendo que llevéis una pequeña linterna o utilicéis la del móvil al ir y volver por el Siq ya que no es complicado resbalarse y terminar en el suelo. Para cenar nos dimos un pequeño homenaje en el restaurante Reem Beladi.

Nos pareció un sitio muy agradable gracias a Mohame que te ameniza bastante la cena. El sitio cierra tarde así que es perfecto para cenar en el día que vayáis a Petra by Night. Aquí probamos algunos de los mejores Shawarmas del viaje y también un buen Hummus.

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Datos prácticos para visitar Petra

Datos prácticos para visitar Petra


Datos útiles para hacer una visita a la ciudad de Petra.
Localización: Jordania Jordania Fecha creación: 15/07/2019 16:46 Puntos: 5 (2 Votos)
Petra era para mí un sueño viajero, uno de esos sitios señalados en el mapa como imprescindibles. Nuestro viaje y supongo que el de muchos giraba un poco en torno a los días que íbamos a dedicar a la visita de Petra y en base a estos fuimos montando el resto del viaje. Aunque una vez llegas a Jordania descubres que es mucho más que Petra, esta sigue siendo inigualable.

1. Precio de la entrada a Petra:

La entrada a Petra es cara, muy cara me atrevería a decir. El precio de la entrada para un día son 50 dinares (62€), la entrada de dos días cuesta 55 dinares (69€) y la de tres días el módico precio de 60 dinares (75€).

Aquellos visitantes que solo piensen hacer visita a Petra y no hagan noche en Jordania, ni entren al país por el paso fronterizo de Wadi Araba que une las ciudades de Aqaba con Eliat en Israel, el precio por persona y día es de 90 dinares (112€).

Para los menores de 12 años la entrada a Petra es gratuita.

Nosotros accedimos a Petra con la Jordan Pass. Como he comentado es la opción que más os conviene si tenéis pensado visitar al menos un día Petra y habéis llegado al país por avión. Con el precio de un día de entrada más el precio del visado ya habéis compensado la Jordan Pass. Los precios de este pase dependen de cuántos días vayáis a estar visitando Petra:

- Jordan Wanderer: 1 día de visita a Petra. Son 70 dinares (88€).

- Jordan Explorer: 2 días de visita a Petra. Son 75 dinares (94€).

- Jordan Expert: 3 días de visita a Petra. Son 80 dinares (100€).

En mi opinión el más rentable es el pase de dos días, por otro lado, también es el tiempo que recomiendo dedicar para la visita de Petra.

2. ¿Cuántos días dedicar a Petra?:

En mi opinión lo ideal y lo que os recomiendo son dos días completos, es decir, pasar tres noches en Wadi Musa, contando el día de llegada por la tarde.

Aquí hay muchas opiniones y la mayoría de los itinerarios que he visto a la hora de planificar el viaje contemplaban solo 1 día en Petra. Aunque está claro que es mejor que nada, creo que puede ser un poco paliza y por supuesto, para hacerlo debéis estar en un mínimo estado de forma para hacer unas cuantas subidas largas. Tened en cuenta que en dos días nosotros recorrimos aproximadamente 35 kilómetros.

3. Cómo recomiendo visitar Petra:

Como os he comentado recomiendo pasar dos días enteros en la ciudad para poder visitar todo con calma, esto implicará hacer tres noches en Wadi Musa.

Un aperitivo perfecto para Petra son por un lado, la visita de la Pequeña Petra o Siq al-Barid, aprovechando el camino de llegada a Wadi Musa y si es posible y os coincide vuestra llegada con los días que hay espectáculo hacer Petra by Night.

Ambas cosas no son imprescindibles, pero en mi opinión son muy interesantes. Nosotros no pudimos hacer Pequeña Petra el primer día y lo hicimos el día que nos fuimos y es cierto que ya no impacta tanto y la visita sabe a poco. Por otro lado, Petra by Night es bueno hacerlo sin haber visto aún el Tesoro de día, para que la sorpresa sea aún mayor y el recorrido por el Siq sea aún más mágico, prácticamente sin intuir lo que hay alrededor. ¿Esto quiere decir que si no podéis hacerlo así no merece la pena? No. Si merecen la pena, pero pueden perder algo de emoción.

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Pequeña Petra

El primero de los días madrugaría bastante, tened en cuenta que Petra abre a las 6:00 de la mañana y cierra en invierno a las 16:00 y en verano a las 18:00, aunque este es el horario de las taquillas, es decir, pasadas esas horas sigue habiendo gente en Petra, ya que lo que no está permitido es pasar la noche en el recinto, así que aprovechad al máximo las horas.

Nosotros el primer día estábamos entrando sobre las 6:30 de la mañana y salíamos por la puerta a las 19:00 de la tarde. El segundo día nos lo tomamos con más calma y llegamos sobre las 9:00 de la mañana y a las 17:00 más o menos estábamos saliendo ya que teníamos los cursos de cocina en Petra Kitchen.

Exclamación Para mí es muy importante madrugar el primer día en Petra ya que de esta forma podréis disfrutar tranquilamente del Tesoro. Tened en cuenta que a partir de las 9:30-10:00 de la mañana comienzan a llegar los grupos y la experiencia es distinta.

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En cuanto a la distribución de los dos días en Petra, el primero de ellos lo dedicaría a visitar tranquilamente el Tesoro, la zona de la calle de las fachadas, Tumbas Reales y subida al mirador principal del Tesoro. Por la tarde haría la subida al Monasterio. El segundo día haría la subida al Altar de los Sacrificios y llegaría hasta la antigua ciudad por el camino de Wadi Farasa.

4. Nuestro itinerario:

Al dividir nuestra visita en dos días, el primer día lo dedicamos a visitar lo que considerábamos como imprescindible. Aquí os dejo un mapa y una lista de los sitios que hicimos para que podáis identificarlos fácilmente:


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A través del mapa o el enlace podéis acceder al detalle del recorrido que hicimos el primer día. Los principales sitios que visitamos fueron:

Mañana:

- Siq
- Tesoro
- Mirador bajo del Tesoro
- Calle de las Fachadas
- Teatro Nabateo
- Tumbas Reales
- Mirador principal del Tesoro
- Tumba de Sextius Florentinus
- Ninfeo
- Gran Templo
- Vía Columnata
- Puerta de los Tremeneos
- Qasr el-Bint

Tarde:

- Triclinio del León
- Monasterio de Petra
- Miradores del Monasterio

En total fueron algo más de 21 kilómetros recorridos este primer día de visita a Petra. Pueden no parecer muchos para un día que comenzó temprano y se alargó bastante, pero debéis tener en cuenta que muchos son en subida, principalmente la subida al mirador del Tesoro y la subida al Monasterio.

El segundo día lo dedicamos a visitar con más detalle el Siq ya que el primer día con las prisas para llegar al Tesoro habíamos pasado cosas por alto. Este día lo dedicamos principalmente a subir al Altar de los Sacrificios y lo que merece más la pena que el propio Altar, la bajada por Wadi Farasa.


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Los principales sitios que visitamos fueron:

Mañana:

- Siq
- Tesoro
- Calle de las Fachadas
- Altar de los Sacrificios
- Ruta de Wadi Farasa
- Templo del Jardín
- Tumba del Soldado Romano
- Qasr al-Bint

Tarde:

- Templo de los Leones Alados
- Iglesia Bizantina
- Tumbas Reales
- Tesoro

En total fueron alrededor de 15 kilómetros con una única subida, la del Altar de los Sacrificios que nos pareció más suave que las dos que habíamos hecho el día anterior. Recomiendo que la subida al Altar se haga desde el acceso de la calle de las fachadas, antes de llegar al Teatro Nabateo, ya que por un lado el camino es más sencillo y se disfruta más de la bajada por Wadi Farasa.

Maps.me os puede ser de utilidad para hacer las visitas. Nosotros la utilizamos y tiene registradas las rutas principales, aunque los tiempos son bastante orientativos.

5. Miradores en Petra:

Una de las cosas que más miramos los visitantes de Petra es el tema de los miradores. En la antigua ciudad hay muchos, unos más accesibles y otros más complicados, aunque al final casi todos terminamos yendo a los mismos. Voy a intentar resumir los principales, algunos de los cuales visitamos, aunque los nombres que les he puesto a cada uno no son oficiales.

- Mirador bajo del Tesoro: este mirador es el más accesible de todos los de Petra. Nada más entréis en la explanada del Tesoro, se encuentra a la derecha. No hay ningún cartel que indique el camino, pero veréis unas rocas por las que se puede escalar la pared, no muy complicado, y a la derecha se encuentra este pequeño mirador con la típica alfombra.

Como he dicho no hay indicaciones sobre este mirador y al menos cuando nosotros estuvimos, nadie nos pidió dinero por subir al mismo, cosa que si ocurre en los miradores a los que se accede a la izquierda de la fachada del Tesoro.

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- Mirador principal del Tesoro: para nosotros este es el mejor mirador de Petra y por supuesto del Tesoro. Para llegar hasta el debéis caminar por la calle de las fachadas y pasar las Tumbas Reales. Una vez pasas la Tumba del Palacio veréis un cartel que os indica "The most beautiful View in the world". Seguid hasta llegar a unas escaleras de piedra que comienzan a ascender. Justo en la base tenéis el siguiente cartel:

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El camino hasta el mirador es duro y entre ir y volver tardaréis fácilmente 2 horas y media o algo más, dependiendo de cuánto tiempo estéis arriba, pero teniendo en cuenta lo que cuesta subir, hay que aprovechar arriba. A pesar de la dureza es espectacular y las vistas que se van teniendo de la antigua ciudad y del teatro son maravillosas.

En lo alto hay una tienda donde se puede acceder de forma gratuita y desde ahí se obtienen vistas magníficas. Se pide que consumas algo, aunque después del esfuerzo viene bien tomarse algo frio a la sombra.

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Un poco antes de la tienda beduina hay otra pequeña repisa desde la cual se tienen también vistas muy buenas sin necesidad de entrar en la tienda y tener que consumir nada.

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- Mirador del Monasterio: al llegar al Monasterio veréis que hay multitud de sitios elevados donde poder obtener vistas muy buenas. El mirador principal se sitúa a unos 100 metros frente al monasterio en una elevación que es perfectamente visible. Jay que ascender un poco, pero nada complicado. En la parte superior hay un puesto beduino. Desde este primer mirador las vistas del Mirador y del Wadi son excelentes.


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- Mirador alternativo del Monasterio: este Mirador está más alejado que el principal, aunque a apenas 10 minutos por un camino sencillo. No se tienen vistas del Monasterio sino de todo el Wadi Araba.

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- Mirador del Altar de los Sacrificios: otro de los miradores que no os podéis perder en Petra. Desde aquí se obtienen vistas de toda la calle de las fachadas y las Tumbas Reales, así como de la antigua ciudad. Para llegar al altar se puede hacer desde la calle de las fachadas antes de llegar al Teatro Nabateo o siguiendo el camino de Wadi Farasa que sale de la parte trasera de Qasr al-Bint.

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- Otros Miradores: desde la explanada del Tesoro, en este caso a la izquierda de su fachada, se puede acceder a otros miradores. Nosotros no fuimos a estos miradores porque tuvimos bastante con el del día anterior y también por todos los comentarios relacionados con "mafias" de jóvenes que no te dejan subir sin que les des algo de dinero.

Os dejo un mapa con todos los miradores que he comentado:

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6. Hoteles:

Una de las cosas que más me sorprendió en relación a Wadi Musa, es la relativa poca oferta de alojamiento en relación al volumen de visitantes que recibe cada año. Los hoteles de nivel medio, como el nuestro, tienen precios muy elevados y no valen lo que cuesta. Por otro lado es necesario reservar con cierta antelación ya que la oferta de habitaciones se agota con bastante facilidad.

Nuestro hotel fue el Petra Sella Hotel. Un hotel correcto, limpio y funcional, aunque lejos del centro de visitantes por lo que necesitaréis vehículo para llegar hasta ahí. El personal, sobre todo el Gerente, es muy amable y siempre está dispuesto a ayudar. Tuvimos un problema con el agua cliente y siempre se mostró muy dispuesto.

Teníamos media pensión incluida, más que nada porque no había otra opción al contratar la habitación. El restaurante donde se sirven comidas y cenas está justo frente al hotel y aunque la comida no es gran cosa, está bien para salir del paso si no os apetece salir después de un día en Petra.

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comment_icon  Últimos comentarios al diario JORDANIA infinita
Total comentarios: 60  Visualizar todos los comentarios
Golorito  Golorito  04/04/2022 11:16
Comentario sobre la etapa: Petra, la ciudad perdida (I)
Por fin me leo tus etapas de Petra. No sabía que se podía ver el Tesoro caminando por encima de las Tumbas Reales!! No nos hubiera dado tiempo igualmente pero vamos, que estoy contigo en que Petra es espectacular y un tesoro en sí misma... Y doy fe de la kilometrada... creo que fue ahí donde me gané mis 2 ampollas de turno cuando camino tantísimos kilómetros en un mismo día!
Golorito  Golorito  04/04/2022 11:23
Comentario sobre la etapa: Petra, la ciudad perdida (II)
Pues leído ya vuestro 2º día en Petra tras mi propio viaje a Jordania. Que maravilla de país y de lugar... El Tesoro, el Monasterio y las Tumbas Reales lo que más nos impresionó de todo. Las vistas de todo el recinto ni te cuento... Una de las maravillas del mundo, sin duda alguna.
Amazona79  Amazona79  20/04/2022 16:14
Caramba! Que buen diario! Y que bien lo del Jordan Pass y la exención de visado. No lo sabía. Y si si, en la página oficial sigue poniento que estás exenta si estás mas de tres noches y se compra antes de llegar. Continúo leyendo.. GRACIAS
Mbangel29  mbangel29  10/07/2022 16:47   📚 Diarios de mbangel29
Enhorabuena por el diario! Me ha encantado cómo lo has explicado y lo veo muy útil para ayudarme a preparar mi viaje a Jordania de este octubre. Un saludo!!
Nathanian83  Nathanian83  10/07/2022 17:31   📚 Diarios de Nathanian83
@mbangel29 muchas gracias y me alegro que te ayude Sonriente
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Fecha: Mar Oct 31, 2023 05:13 pm    Título: Re: Viajar a Jordania

Hola, nosotros salimos el 19 de noviembre desde Barcelona.Vamos con Saraya Tours
Seguimos con preocupación las noticias,pero no queremos cancelar el viaje si las cosas siguen como hasta ahora .
Tenemos que realizar el pago del resto del viaje ya,así que después de muchas dudas seguimos adelante.
Gracias a todos los foreros que desde allí nos tranquilizan!
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Fecha: Jue Nov 02, 2023 12:54 pm    Título: Re: Viajar a Jordania

Bon día,
Nosotros salimos el domingo 12 desde Barcelona, y estamos espectantes a las noticias... Esperamos que no haya problemas, agradeceriamos noticias de quien esté por allí.
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Fecha: Lun Nov 06, 2023 09:45 am    Título: Re: Viajar a Jordania

Movidos mensajes al hilo de itinerarios, así la información será de ayuda para otros viajeros, muchas gracias. Saludos Amistad

Itinerarios - Rutas - Plannings en Jordania
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