Picos de Europa 2019 ✏️ Blogs de España

10 de julio de 2019

6:30. Empieza un nuevo día en Cahecho, Cantabria. Por desgracia, el último para nosotros en estos Apartamentos Fuente de Somave que tanto han cubierto nuestras expectativas durante nuestras dos primeras jornadas rondando los Picos de Europa. Con un silencio sepulcral, el pueblo comienza a despertar ante la atenta mirada de un manto de nubes bajas que no impiden una muy buena visibilidad a las cumbres de las montañas cercanas. Y no tan cercanas, ya que la silueta de uno de los macizos de los Picos de Europa nos da los buenos días cuando nos asomamos al balcón.

Aprovecho el silencio y la temprana hora para dar un repaso a las fotos de la jornada anterior, además de redactar los ¡43! párrafos de la etapa de ayer. Entre una cosa y la otra el reloj alcanza las 8:00 y se confirma que el día amanece espléndido. Con el coche cargado y tras una última visita al Mirador de Liébana en muchas mejores condiciones de visibilidad que durante la tarde anterior, son las 9:10 cuando nuestro vehículo se pone en marcha y abandona las alturas de esta colina cántabra sin intención de volver.


La agenda de hoy se separa en dos claras mitades. Empezamos por la primera: la inevitable visita a Fuente Dé con subida a la base de los Picos de Europa en teleférico incluida. Desde allí nacen dos opciones principales para realizar una excursión larga, pero finalmente no protagonizaremos ninguna de ellas. La primera pasa por adquirir un billete para el teleférico de solo ida y realizar el descenso a pie hasta la estación inferior. El perfil de la excursión presenta una pérdida de altitud de más de 800 metros a recorrer en unos 13 kilómetros. La descartamos porque guarda demasiadas similitudes con el Panorama Trail, un sendero de características parecidas en el Parque Nacional de Yosemite que nos brindó una de nuestras peores experiencias en cuanto a consecuencias físicas -ampollas, agotamiento... las vistas preciosas, eso sí-. La segunda opción es el trayecto que va desde El Cable -la estación superior del teleférico- hasta el mirador de Horcados Rojos, una senda no circular de algo más de 5 kilómetros y un desnivel superior a los 500 metros hasta alcanzar un balcón hacia el Pico Urriellu y sus vecinos. Decidimos descartarlo porque lo duro del desnivel, que se concentra en sus dos últimos kilómetros, no nos compensa ante las vistas finales, que para alguien con otros gustos serán inmejorables pero no para nosotros, que preferimos ver el perfil de las montañas desde una distancia con mayor perspectiva y, a poder ser, acompañada de unos colores azules y verdes que complementen el gris de la roca.



Nuestro recorrido de alrededor de 50 minutos en carretera hasta Fuente Dé nos hace pasar por Camaleño, un pueblo del que ya hemos visto a través de portal Idealista que cuenta con algunos alquileres apetecibles. En este viaje añadimos un aliciente a la visita: estamos tan convencidos de que en el corto plazo haremos huídas de uno o varios meses a la zona, que también nos interesamos por los alquileres de media duración que puedan ofrecer los lugares por los que pasamos. Son las 9:50 cuando alcanzamos Fuente Dé tras una carretera en correctas condiciones. Las vistas al perfil de los Picos de Europa han despertado nuestros "ooooh" desde prácticamente nuestro desvío en Potes. Detenemos nuestro coche siguiendo las indicaciones del personal que va organizando a los vehículos que llegan a un aparcamiento que empieza a abarrotarse. Nos dirigimos hacia las taquillas para el teleférico, que no empieza a operar hasta dentro de diez minutos... y la cola ya asusta.


Estábamos ya sobre aviso, y por ese motivo querríamos haber salido de Cahecho media hora antes de lo que finalmente hicimos. El teleférico de Fuente Dé sufre su "hora punta" cuando abre, y personándose en las taquillas a las 10:00 es sinónimo de tener que esperar turno durante una hora para poder ascender a lo más alto. Eso es exactamente lo que nos ocurre: llega nuestro turno para comprar los billetes -17 euros la ida y vuelta por persona- a las 10:20, pero en ellos figuran los números 208 y 209. Mientras tanto, han anunciado por megafonía que solo se admitirán la subida a las cabinas a los billetes hasta el número 200, y los posteriores deberán esperar a la siguiente tanda. Los dos únicos teleféricos que suben y bajan por sendos cables ascienden llenos y regresan vacíos, y así nos dan las 11:00 cuando por fin se abre la veda para los números 200 a 240 y enfilamos la rampa para subirnos a una cabina.


Soy el tonto al que le toca quedarse plantado en pleno centro de una hacinada cabina mientras sube, resultándome imposible asomarme a ninguno de los ventanales para disfrutar de las vistas. En el exterior hace un calor que no esperábamos en este lugar y fecha. Alcanzamos la estación superior de El Cable y nos asomamos al mirador junto a ella, desde el que empaparnos de un paisaje que abarca toda la altura ganada. Las vacas que pastan bajo nuestros pies son diminutos puntos marrones y negros sobre un mar de intenso verde.





Nos damos media vuelta y, dando la espalda a la estación, échamos a andar. En apenas 2 minutos se abre ante nosotros un inmenso circo de piedra gris con unas cuantas vacas y caballos figurando en primer plano. Realizamos el camino de apenas 20 minutos hasta Horcadina de Covarrobles, la intersección desde la que nacen tanto el descenso de regreso a Fuente Dé como el desvío para empezar a acercarse a Horcados Rojos. La mejor vista para nuestros gustos se encuentra aquí. Asomándonos allí dónde comienza la bajada que hemos intuido desde el teleférico, vemos un gran altiplano verde rodeado por montañas alrededor, en una postal que nos recuerda inmediatamente a la de los Lagos de Covadonga.




Siendo consecuentes con nuestra decisión de no centrar nuestros esfuerzos del día en Fuente Dé, deshacemos nuestros pasos para regresar a la estación de El Cable. Según avanza el reloj y va aumentando la concurrencia de visitantes vemos que predomina el turismo familiar, con una amplia mayoría de familias dispuestas a aprovechar el día en las alturas. A las 12:30 estamos ya listos para subirnos a la próxima cabina que tenga a bien devolvernos a Fuente Dé.







Son las 12:50 cuando regresamos a nuestro vehículo y, sin tiempo que perder, nos echamos a la carretera. Nuestros planes para esta tarde recomiendan contar con el mayor tiempo disponible, así que no nos detenemos ni para comer: mientras uno conduce, el otro engulle el bocadillo que se ha preparado esta mañana antes de salir. Nos queda por delante atravesar Potes por última vez y repetir el rumbo de ayer para alcanzar esta vez el Puerto de San Glorio, referencia para el navegador GPS desde la que desviarse a nuestra excursión de hoy.

Para esta tarde nos hemos decidido por darle una nueva oportunidad a los Picos de Europa desde la distancia. Tras el relativo fiasco del Pico Jano -nos gustó la excursión, pero de los Picos solo vimos pequeños fragmentos- hoy haremos un nuevo intento a una distancia algo mayor respecto al Parque Natural. Naciendo en el Collado de Llesba cercano al Puerto de San Glorio nace la excursión al Coriscao, una cima de 2.234 desde la cual en condiciones óptimas se puede disfrutar sin obstáculos de los tres macizos que conforman los Picos de Europa. No sabemos si seremos capaces de alcanzar la cumbre, pero tenemos la esperanza de que incluso desde el collado previo a atacarla podamos contemplar dos de esos tres macizos.

Son las 13:55 cuando alcanzamos el Collado de Llesba, donde la carretera deja de ser pública y un par de apartaderos a lado y lado de ésta sirven de aparcamiento para los visitantes. La carretera de montaña hasta aquí estaba en buen estado, y solo los dos últimos kilómetros que separan el Puerto de San Glorio de nuestro destino final presentaban más dificultades al tratarse de una pista asfaltada sin quitamiedos. Ignoramos de momento el camino que a mano derecha llega tras unos pocos metros a una estatua de un oso, y solo nos detenemos unos minutos en el balcón junto a la carretera desde el que ya se puede disfrutar de uno y medio de los macizos de los Picos. Localizamos el inicio del sendero y comenzamos a ganar altura rápidamente dejando el coche tras nosotros.


El inicio es de los que hacen replantearse las intenciones. De no haber sabido que la pendiente inicial es solo pasajera y más adelante podremos alternarla con tramos más asequibles seguramente hubiéramos dado media vuelta. El desnivel es de los fuertes y tras cada puñado de pasos debemos parar unos instantes para recobrar el aliento, aprovechando para disfrutar a nuestra derecha de unas vistas que no dejan de ser espectaculares en ningún momento. Definitivamente los Picos de Europa nos resultan más atractivos desde la distancia que desde su base, donde la masa de piedra grisácea es tan inabarcable que cuesta saber apreciar todos sus matices.


Superamos el primer y exigente tramo y el terreno nos da una pequeña tregua. Ya tenemos ante nosotros una sucesión de cimas y todavía no tenemos claro cuál de ellas se corresponde con el Coriscao. Con ayuda de un track en formato GPX y una aplicación en el móvil no perdemos el trazado, y gracias a él descubrimos cuán equivocados estamos al creer, media hora después, que ya habíamos alcanzado la base de la montaña. Lo que tenemos ante nosotros es la Peña Cascajal, apenas un aperitivo comparado con el Coriscao y que debemos rodear por su lado izquierdo si queremos insistir en nuestro objetivo final. Como es pronto y todavía nos quedan fuerzas, seguimos caminando. Por ahora no nos hemos encontrado por el camino a absolutamente nadie... a excepción de una culebra que sale disparada a nuestro paso para desaparecer entre los matorrales.



Tras sortear la Peña Cascajal nos cruzamos al fin con cinco personas, y girando el cuello a nuestra izquierda descubrimos a nuestro pesar que la zona de Riaño -a la que nos dirigiremos más tarde- no se puede apreciar, ya que queda tras una serie de colinas de altura media. Al fin alcanzamos el collado a unos 2.000 metros de altura y ya no hay dudas de que el gigante que queda ante nosotros es el Coriscao. Si viendo el perfil del track ya temíamos que no íbamos a ser capaces de superar ese desnivel, la observación en directo no hace más que confirmarlo. En otras circunstancias, habiendo dedicado el día entero a ello, sin tantos días y esfuerzos todavía por delante y con una mochila menos cargada... quizás. Pero en nuestras circunstancias actuales lo más prudente parece conformarse con disfrutar del collado y no castigar unas piernas a las que todavía les queda mucho por caminar en los próximos días.


Conformarse con el collado no es poco, en cualquier caso. Disfrutamos de una vista de 180 grados hacia los macizos oriental y central, dejando fuera de nuestro campo de visión el macizo occidental que queda precisamente tras el Coriscao. Podemos distinguir a ojo desnudo Fuente Dé, la estación de El Cable y el inicio del camino a Horcados Rojos en los que hemos estado hace apenas unas horas. Dedicamos el tiempo necesario a saborear las vistas y disfrutar de la sensación de soledad, acompañados por el único sonido de un cuervo a unos cientos de metros de nuestra posición.






Son las 16:25 cuando nos consideramos suficientemente saciados de vistas e iniciamos el camino de vuelta. Aunque no siempre ocurre, en este caso la bajada nos lleva mucho menos tiempo que la subida gracias a que nos detenemos menos tiempo para tomar aire y repasar que vamos por el camino correcto. Antes de regresar al coche cruzamos la carretera para alcanzar ese mirador "oficial" en el que la estatua de un oso apunta hacia los Picos de Europa en una versión menos completa que la que hemos podido disfrutar a más altura.



Son las 18:00 cuando volvemos a rodar y cruzamos el límite entre Cantabria y la provincia de León, dando así inicio a nuestro paso por Castilla y León. El asfalto empeora casi inmediatamente, dejando de manifiesto una peor inversión en mantenimiento de carreteras en tierras leonesas. Nos queda por delante una hora de camino hasta superar el núcleo de Riaño y alcanzar el pueblo de Acebedo en el que pasaremos una única noche.

El paso por Riaño es espectacular gracias a la combinación del homónimo embalse que lo rodea y la muy interesante luz que lo baña a esta hora del día. La postal nos recuerda en parte a las rocosas canadienses gracias a su combinación de azules y turquesa en el agua y verdes y grises en las montañas, pero también tiene cierto aroma a esas imágenes de Suiza que por ahora solo hemos visto a través de una pantalla mientras pensamos en futuros viajes. Dejamos a nuestra izquierda la intimidatoria cumbre de un Pico Gilbo que forma parte de nuestros planes a corto plazo. Son las 19:00 cuando alcanzamos Acebedo y en él, la Casa Rural El Pinar nos ofrece la que sea probablemente la comitiva de bienvenida más extraña que hayamos visto. Dos chicos -uno alrededor de los 15 años y otro que no tendrá más de 10- están esperando junto a la entrada acompañados de un caballo y tres perros alborotados. El mayor de los muchachos nos invita a aparcar junto a la puerta y cuando salimos del coche nos da una explicación: su tía, dueña del negocio, ha tenido que salir de imprevisto hacia León ya que el menor de sus hijos ha sufrido una caída a caballo y se ha roto el brazo. Presentada la situación, el menor de los chicos nos acompaña hasta nuestro alojamiento para hoy: una habitación con dos camas individuales con un baño propio. Reservado a través de Booking.com y a razón de 45 euros incluyendo el desayuno para la mañana siguiente, no se puede pedir más.



Subimos nuestro equipaje y echamos una ojeada a las zonas comunes: un pequeño salón el en descansillo entre las dos estancias alquiladas con un sofá y en la planta baja el comedor en el que se sirve el desayuno incluyendo una cocina completa cuya existencia desconocíamos. No perdemos más tiempo explorando y regresamos a nuestros aposentos para darnos una muy necesaria ducha y evaluar nuestras opciones para cenar, ya que al no haber traído ingredientes para prepararnos algo no nos queda más remedio que visitar algún restaurante.

En una decisión en la que intervienen variables como el precio, la distancia a recorrer y la oferta de la carta, por ahora nos dirigimos al cercano pueblo de Lario. Nuestra intención es cenar en el Restaurante La Era, pero cuando accedemos a su interior el hombre tras la barra nos indica que el servicio de cenas no se inicia hasta las 21:30, obligándonos a hacer tiempo durante media hora. Eso lo cambia todo, y es que durante esa espera consultamos alternativas y vemos en Riaño otro local que nos da muchas más garantías en cuanto a precio y oferta gastronómica. Nos obliga a conducir 15 minutos más, pero en cualquier caso empezaríamos a cenar no más tarde de lo que lo haríamos aquí.

Y por ese motivo a las 21:20 estamos entrando en el Restaurante Punto y Coma tras haber visto una inesperada vez más el Embalse de Riaño y el Pico Gilbo junto a él. Nos recibe un chico de alrededor de treinta años con palabras y dejes que ya empiezan a sonarnos a Asturias. L no quiere cenar muy fuerte y se queda con un plato de nuggets de pollo con patatas fritas. En mi lado de la mesa aterriza un codillo al horno con puré de patatas y cebolla caramelizada. Junto a refresco y cerveza, rematamos con una porción de tarta de chocolate de la abuela para compartir. Una hora después abandonamos el agradable local con 30 euros menos, el estómago lleno y la sensación de haber acertado con el cambio de última hora.

Conducimos de nuevo hacia Acebedo ya de noche aunque todavía hay resplandor en el horizonte. Casi sin tráfico y cantando por el camino, regresamos a la Casa Rural El Pinar donde al parecer acaba de volver su dueña. Se excusa por su más que justificada ausencia y nos insta a bajar a desayunar a las 8:30 de la mañana siguiente acompañados de nuestros DNI para poder tomar los datos que le exige la Guardia Civil. Pese a la tardía hora y el evidente cansancio que arrastra, es de las que disfrutan una conversación. Ya sabemos lo que nos espera mañana por la mañana.

Son las 23:30, demasiado tarde para nuestros hábitos viajeros, cuando apagamos las luces de nuestra habitación y nuestras espaldas se hunden en unos colchones más cómodos de lo que anticipábamos. Otro día superado, otro día aprovechado. Mañana, a seguir subiendo montañas.

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11 de julio de 2019

Mi rutina de sueño habitual es despertarme un par de veces a lo largo de la noche -la primera sobre las 3:00, la segunda alrededor de las 6:00- y finalmente no ser capaz de volver a dormir a partir de las 7:00. Así que me llevo una buena sorpresa cuando abro tímidamente los ojos por primera vez, distingo ya un poco de claridad a través de la persiana bajada, y cuando miro el reloj éste marca ya las 8:00. Muy cansados debíamos estar y sorprendentemente cómoda debe haber sido la cama para dormir sin interrupciones.

Nos vestimos, dejamos el equipaje lo más preparado posible para nuestra salida y a las 8:30 bajamos al salón común de la planta baja, cuya mesa ya está preparada con todo lo necesario para el desayuno. Nos cortamos nosotros mismos dos largas rebanadas de pan y, mientras las estamos calentando, llega la dueña del alojamiento para tomar las riendas y comenzar su maratón conversacional. Mientras nos cuenta cómo está el accidentado chico que se cayó del caballo, qué tal va el negocio y otras curiosidades y anécdotas tanto de ella como de sus amistades y conocidos, nosotros vamos degustando lo que hay sobre la mesa. Café, zumo, mermelada, y dos elaboraciones caseras como lo más destacable del menú: un jugoso bizcocho recubierto de chocolate y "perrunillas", una suerte de gruesa galleta con almendra que conocemos por las raíces salmantinas de L.


Terminamos la sesión de "come y escucha" escuchando los lamentos por la comisión del 15% que Booking se queda por cada reserva a través de su portal, a la que hay que sumar las comisiones por pago con tarjeta bancaria que tras un reciente cambio de política debe asumir el anfitrión. Por ese motivo prácticamente nos suplica que si nos planteamos volver en futuras ocasiones o si queremos recomendar el lugar a alguien, contactemos directamente con ella a través del número de teléfono en lugar de recurrir al portal de reservas.

Son las 9:30 cuando bajamos por última vez la escalera, cargados con todos nuestros bultos y dispuestos a volver a encajarlo todo en el maletero de nuestro coche. Abandonamos la Casa Rural El Pinar del mismo modo que llegamos a ella: rodeados de tractores, perros y caballos. Dentro de nuestros planes a medio plazo de instalarnos en un entorno rural, Acebedo quizás sea incluso demasiado rústico para nosotros. Pero no me importaría averiguar hasta qué punto.



Repitiendo el trayecto que nos llevó ayer hasta la cena, nos desplazamos durante 20 minutos hasta Riaño recibidos de nuevo por las vistas del embalse y las montañas colindantes. Hacemos una parada rápida para conseguir una barra de pan, cruzamos uno de los puentes que atraviesan un estrecho del embalse y a las 10:15 estamos aparcados junto a otros cinco o seis vehículos y a escasos metros del punto de salida de la excursión que tenemos en mente.


Para hoy no tenemos claro hasta dónde seremos capaces de llegar. Nos acercamos al Pico Gilbo, pero se trata de una montaña que a todas luces está varios niveles por encima de lo que solemos ascender. Iniciando el camino a 1.100 metros de altura, llegar a su cima tiene un coste de más de 500 metros de desnivel en algo menos de 4 kilómetros. Dado que no se empieza a ganar altura hasta superar el primer kilómetro y medio, estamos hablando de una pendiente media del 20%. E incluso ese dato es engañoso, ya que el desnivel no es lineal a lo largo de toda la subida y el tramo final exige remontar 200 metros de altura en apenas 500 metros de recorrido, rozando pendientes del 40%. Teniendo en cuenta que nuestra "zona de confort" se encuentra en pendientes de alrededor del 10%, está claro que lo de hoy va a requerir un plus por nuestra parte. Al igual que ocurría ayer con el Coriscao nuestra esperanza y más asumible meta se concentra en el collado previo al ascenso final situado a 1.450 metros de altura y desde el que tenemos la convicción de que las vistas hacia el Embalse de Riaño deben ser ya suficientemente espectaculares como para que el esfuerzo merezca la pena.

Así que echamos a andar con un ojo puesto en esa amenazante cima y sin saber si la aventura terminará en satisfacción o frustración. Comenzamos con un primer kilómetro que rodea la orilla de una de las entradas del embalse en la tierra, todavía sin ganar altura y sufriendo ya los primeros minutos de un sol que cae a plomo sobre nosotros sin ninguna nube que lo obstaculice. Al dejar atrás ese brazo de agua se nos presenta la primera duda: el "track" de ida y vuelta con el que nos estamos orientando realiza la ida por un lateral y la vuelta por otro, y es aquí donde ambos caminos se bifurcan y debemos decidir por cuál de ellos intentar el ascenso. Uno de ellos, el más cercano al embalse, parece ser ligeramente más corto y además cuenta con alguna parada intermedia como un supuesto mirador al embalse antes de iniciar el grueso de la subida, así que decidimos que esa será nuestra ruta de ascensión.

Esa parada intermedia resulta ser una orilla en la zona con agua más cercana al Pico Gilbo, y merece la pena. El embalse presenta tonos turquesa allí donde choca con la tierra y, aunque las corrientes impidan un efecto espejo que sería espectacular, se pueden intuir sobre su superficie los reflejos de las cumbres del Pico Gilbo y sus vecinos. Lo del sol y la temperatura empieza a ser un problema: debemos estar ya rondando los 30 grados, unas condiciones que empiezan a no ser óptima para excursiones exigentes. Afortunadamente eso no será un problema en el siguiente tramo, cuando el camino se adentra en un bosque que nos ofrece una muy agradecida sombra. La parte negativa es que junto a la sombra llega el comienzo de la subida de verdad. Quedan por delante dos kilómetros de sendero durante los cuales debemos ganar 300 metros de altitud.



El ascenso por el bosque, con calma y deteniéndose lo necesario, llega a su fin sin que tengamos nada que lamentar. Con la vista puesta en el cielo azul tras las ramas, alcanzamos el final de los árboles y con él vuelve el intenso sol sobre nuestras cabezas. Perdemos aquí la referencia del camino de tierra entre los arbustos y decidimos rodear la cumbre a nuestra derecha, que todavía no es el Gilbo, allá por dónde vemos más factible. Superamos dicha cumbre vecina y ya vemos ante nosotros la angulosa piedra de la cima pero sin quedar nada claro dónde se encuentra ese collado que prentendemos alcanzar. Nos vamos acercando más y más hacia ella en nuestra búsqueda, y nuestros pasos nos llevan hasta una valla que impide seguir más allá. Desde este punto, no nos queda más remedio que girar a la derecha y seguir subiendo por un terreno que presenta dificultades... y se dirige directamente hacia la cima.



Intentamos acercarnos todo lo posible. L decide que su límite llega a 1.460 metros, cuando la pendiente empieza a presentar dudas ya no solo acerca de cómo subirla, sino de cómo se puede luego descender. Yo voy un poco más allá y empiezo a pisar ya sobre roca sin vegetación, pero me quedo en los 1.480 metros cuando alcanzo un tramo sin asideros en el que no tendría más remedio que bajar arrastrándome sentado a la vuelta. Por lo menos, en esta posición elevada, me es más fácil recuperar la orientación y ver en qué punto nos desviamos de nuestro itinerario previsto. Si queremos insistir en alcanzar el collado, deberemos bajar hasta los 1.400 metros para enlazar con un sendero de tierra perfectamente visible desde aquí y por el que deberíamos haber aparecido si no nos hubiéramos desorientado en el altiplano.



Paso más apuros de los que me gustaría para descender esos 20 metros que me separan de L, tras los cuales ambos avanzamos muy lentamente entre la vegetación para seguir bajando hasta los 1.390. Yo he venido equipado con pantalón largo, pero L ha decidido debido al calor llevar hoy unos pantalones cortos que no le están protegiendo las piernas de unas plantas que la arañan si no camina con cuidado. Reconectamos con la senda y desde aquí no hay pérdida posible. El camino se va diluyendo poco a poco según asciende y se convierte en una sucesión de escalones y rampas empinadas pero que en ningún momento pasa a ser completamente salvaje. Y así es como por fin alcanzamos el collado.


Merecía la pena. A nuestra izquierda la cima del Gilbo nos recuerda nuestro límite burlándose 200 metros por encima de nuestras cabezas, pero poco nos importa cuando giramos la vista a la derecha. Ahí tenemos dos inmensas porciones del embalse cuya panorámica queda dividida por la cumbre de esa montaña vecina que hemos rodeado tras alcanzar el altiplano. Y lo más llamativo, en el horizonte se distingue perfectamente la silueta de uno de los macizos de los Picos de Europa. Incluso es muy probable que desde aquí estemos viendo la cumbre de ese Coriscao que tan cerca dejamos ayer, pero no somos capaces de identificarla. En resumen: las vistas son una barbaridad y, pese a la hora y el aliento que hemos perdido entre ir y volver por el camino equivocado, el esfuerzo ha merecido la pena. No parecen pensar lo mismo los senderistas que nos hemos cruzado al alcanzar el collado, que durante los 15 minutos durante los que coincidimos solo parecen quejarse de absolutamente todo, dándose voces entre ellos. Nos sentamos a la sombra de un árbol y disfrutamos del silencio tras su marcha mientras sentimos nuestras espaldas completamente empapadas por el sudor.




Son las 14:00 cuando consideramos que es el momento de regresar. Nuestra previsión era haber llegado hasta aquí una hora antes y estar de vuelta en el coche a las 15:00, por lo que no llevamos encima ningún bocadillo que sirva para paliar un hambre que ya lleva un rato manifestándose. Teniendo en cuenta lo que nos queda por delante hasta alcanzar nuestro siguiente alojamiento, probablemente hoy tocará concentrar ambas comidas del día en una única "meriendacena".

Bajamos a buen ritmo, siempre por terrenos mucho mejores al que nos ha tocado deshacer para arreglar el entuerto en el que nos habíamos metido. La sombra que realcanzamos a las 14:25 nos sabe a gloria, y el descenso a través del bosque vuelve a ser el tramo más agradable y llevadero del camino pese al fuerte desnivel. Lo peor llega cuando reparecemos a pleno sol y nos queda por rodear la misma entrada del embalse en la tierra que hemos superado a la ida. Cambio a modo "dromedario" y me cargo al frente con la mochila de L, a la que veo ya poner cara de sufrimiento. Dan las 15:30 cuando al fin estamos de nuevo en el coche. Me encuentro el coche, ahora ya sin ninguna compañía en el aparcamiento, con la ventanilla del conductor solo cerrada hasta la mitad, siendo perfectamente posible acceder al interior y abrir las puertas. Y el maletero está cargado hasta arriba con todas nuestras posesiones. Vaya traje me podrían haber hecho.



Nuestro tiempo en Riaño todavía no ha terminado. Antes de poner rumbo al oeste hacemos una última parada en el extremo opuesto del puente, allí donde la iglesia y cinco grandes letras con el nombre del pueblo se encuentran frente a frente con otro mirador hacia el embalse y las montañas. Aprovecho para hacer varias fotos de larga exposición ahora que tengo el trípode conmigo, ya que a tenor del desnivel de la excursión era impensable cargar con él en la mochila durante la subida. Mientras calculo, encuadro y disparo me entero de todos los cotilleos de una familia onubense que está disfrutando de una comilona en una mesa de madera frente a la iglesia.



Y ahora sí, llega el momento de despedirse de León. Nos ponemos en marcha y, tras superar Riaño, enfilamos la hora y diez minutos que nos separan de Abantro, nuestro próximo destino. Una carretera de montaña que no da un respiro entre curva y curva nos da la bienvenida a Asturias, nuestra Tierra Prometida, si bien nos priva de un letrero de bienvenida en el que L querría haberse hecho una foto... o por lo menos, nosotros no lo hemos visto mientras nos concentrábamos en el dibujo de la carretera. El coche sigue marcando temperaturas de 30 grados pero se nota un frescor inmediato cada vez que atravesamos uno de los cortos túneles que nos evitan rodear alguna montaña.

Llegamos a las puertas de Abantro a las 17:15, en cuyo desvío nos espera a bordo de su todoterreno la anfitriona de Los Cascayos, los apartamentos rurales en los que pasaremos las dos próximas noches. Dado que el acceso a la casa es algo complicado por encontrarse en lo alto del pueblo tras una serie de fuertes pendientes, hemos acordado previamente encontrarnos aquí para seguir a su vehículo a través de lo que ella considera la vía más accesible. Y cómo deben ser el resto de vías... con la primera marcha metida, vamos avanzando poco a poco por empinadísimas cuestas en estrechas calles que ponen a prueba el ancho de mi vehículo. La guinda la ponen los tramos de alcantarillado en los que las ruedas incluso llegan a patinar si no se atacan con suficiente velocidad. Alcanzamos la puerta de nuestro apartamento cuando el coche marca 35 grados. Qué de broma es esta.

La dueña nos hace el recorrido de rigor por las instalaciones. Nos espera en el interior un espacio reducido pero muy bien aprovechado de dos plantas de construcción rústica. En la inferior tenemos un salón comedor junto a la cocina completa a excepción de un horno. En el superior un baño con una moderna ducha y el dormitorio, con un techo elevado que no oculta las vigas de madera. Al salir al balcón, varias colinas completamente verdes nos saludan más allá de los marrones tejados. Damos el visto bueno a todo el recinto acompañados de las densas y frenéticas explicaciones de nuestra anfitriona, que una vez más no parece tener dificultades para pasarse horas y horas hablando. Cuando nos despedimos me indica el camino a seguir para bajar las fuertes cuestas hasta la salida del pueblo y nos enseña la zona trasera de la casa en la que poder tender la ropa.



Ya en soledad, cargamos la lavadora y nos damos una ducha que vamos necesitando desde que estábamos en el collado junto al Pico Gilbo. Son las 18:40 cuando ya hemos tendido todo nuestro equipo de senderismo y regresamos al coche con el objetivo de hacer varias compras en Pola de Laviana, un municipio 20 kilómetros al oeste con un buen surtido de supermercados. Uno de ellos es de Alimerka, una cadena de supermercados concentrados en Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria cuya visita nos despierta las mismas emociones que entrar por primera vez a un Walmart cada vez que cruzamos el Atlántico. Lo recordábamos más barato, pero igual de completo. Compramos lo necesario para las cenas de hoy y mañana, algo de proteína para los próximos bocadillos y algún capricho adicional en forma de guacamole o cucuruchos con sabor a Kinder Bueno. Que estamos de vacaciones, oiga.


De nuevo en Abantro, son las 21:00 cuando ya hemos cenado, la mayoría de la ropa está ya secada, doblada y guardada y solo queda navegar un poco por las redes sociales antes de irse a dormir. Una vez más, el gran inconveniente del alojamiento es la falta de conexión a Internet, pero la compensamos con la generosa cantidad de datos que tenemos contratada con la compañía O2. Mientras L apaga las luces yo me quedo uniendo las panorámicas y HDR de las fotografías del día y redactando textos atrasados para este diario de viaje. Me acompaña el ruido de unos vecinos y su bebé que, sin ser excesivamente escandalosos, hacen crujir cada pocos minutos las paredes con algún golpe. Por el balcón sigue entrando tanta claridad como la que tendríamos en Mallorca a las seis de la tarde.

El tiempo vuela y a las 23:00 me doy por vencido. Todavía me quedan fotos por procesar y toda una etapa por escribir, pero los párpados se niegan a ejecutar mis órdenes. Apago luces y cierro los ojos esperando a que el ruido ajeno termine para poder dormir.

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12 de julio de 2019

Arranca a las 7:00 nuestra primera mañana en la tierra de la sidra, el cachopo, el bable y el paisaje verde hasta donde llega la vista. También la tierra de Melendi, pero todos cometemos errores. Hemos pasado una noche más cálida de lo esperado y la cama es algo pequeña, pero en definitiva hemos podido descansar. Los ruidos vecinales cesaron a una hora prudencial para tratarse de una vivienda vacacional. Un primer vistazo a la ventana nos anuncia que las vistas han sido reemplazadas por la clásica niebla matutina que lo cubre todo como una sábana recién planchada.

Aprovecho el silencio y las neuronas frescas para escribir más textos y procesar más fotografías antes de que L se una a la mañana. Dan las 9:20 cuando ya hemos desayunado y preparado los bocadillos de excursión -si hay algo que no combine bien con guacamole, no pararemos hasta encontrarlo-. Nuestros vecinos han abandonado las instalaciones hace media hora y ahora nos toca a nosotros. La niebla matutina ha quedado ya en una fina línea blanca que deja ver el horizonte por encima y por debajo y no tardará en disiparse por completo.


Nos dirigimos a Tarna, deshaciendo unos 25 kilómetros del recorrido que nos trajo hasta Abantro hace apenas unas horas. La carretera se hace más pesada que ayer, en parte debido a los cambios de luz que hay por el juego entre luces y sombras que obliga a extremar la precaución en los tramos de curvas más cerradas. Alcanzamos a las 9:55 nuestro destino, un amplio aparcamiento junto a la Iglesia de San Pedro. Con unos generosos 20 grados para la hora del día que es, salimos del coche y nos recibe un pastor alemán y un border collie que pasan junto a nosotros. Es como mirar a ese jardín futuro que esperamos tener algún día.

Hoy vamos a dejar a un lado las cumbres y panorámicas para dar paso a otro tipo de excursión que no hay que desmerecer: la de bosques, ríos y, uno de nuestros fetichismos, las cataratas. Con salida desde el propio Tarna y tras unos 6 kilómetros que superan un desnivel de 200 metros -es más pendiente de la que parece, ya que se concentra al principio y el final- nos espera la Cascada del Tabayón, un salto de agua de unos 60 metros de altura que todo el mundo tiene en la punta de la lengua para recomendarte cuando les dices que vas a transitar el Parque Natural de Redes.

Echamos a andar dejando tras nosotros la iglesia y un cartel que todavía no se ha retirado anunciando las fiestas de Tarna a finales del pasado junio. No tarda en manifestarse esa concentración de desnivel que tiene lugar en los primeros 2,5 kilómetros. Por lo menos y todavía con el recuerdo del mal rato al sol que pasamos ayer, durante el camino predominan las sombras que proporcionan los hayedos a lado y lado del sendero. Tras unos 1.200 metros queda a nuestra izquierda el desvío a los "Rebollos de Llanu'l Toro", un claro del bosque en altura que hay quien aprovecha para ampliar la excursión. Nosotros preferimos ahorrarnos los más de dos kilómetros entre ida y vuelta y 150 metros de desnivel que hay que superar para alcanzarlo, así que seguimos el camino al que apunta el cartel que señala el camino a la Cascada del Tabayón.


Cuando llevamos dos kilómetros vencidos se presenta ante nosotros el inesperadamente punto más atractivo de la ruta: un pequeño anticipo en forma de catarata con sucesivos saltos pequeños frente a un puente de madera que pasa sobre el cauce del río, el cual sigue su marcha tras la caída. Es el lugar perfecto para pararse unos minutos tras haber superado gran parte del desnivel del día, hacer fotos, sentarse a la sombra y disfrutar tanto del sonido como el frescor que proporciona el agua cayendo.



Termina al fin la subida constante y nos espera ahora un tramo mucho más llevadero, prácticamente plano y todavía no expuesto al sol. Según se va acercando la meta empiezan a aparecer tramos de subida muy cortos pero intensos. Tras el enésimo giro el campo de visión se abre y ya vemos a lo lejos el agua caer en el Tabayón. La mala noticia es que lo que nos separa de ella es un kilómetro a pleno sol que pierde altura rápidamente para ya en la antesala de la base a la cascada recuperarla mediante una cuesta de piedras sueltas que ponen a prueba el agarre de nuestras botas. Con una nueva capa de sudor adquirida y algo menos de agua en nuestros botellines, son las 12:00 cuando alcanzamos la base de la catarata.




Y aquí nos esperan nada más y nada menos que nuestros vecinos de Los Cascayos, algo que ya anticipábamos al haber visto aparcado en Tarna el mismo coche que pernocta en la calle frente a nuestro apartamento. Son un matrimonio de Valladolid acompañados de su hijo de varios meses. Aprovechamos la situación para presentarnos y ganar un poco de confianza que puede venir bien si necesitamos algo mutuamente en el tiempo que nos queda por convivir. No tardan en marcharse tras nuestra llegada pero, antes de quedarnos completamente solos, falta compartir espacio durante un rato con un grupo de excursionistas entrados en años que han llegado tras nosotros. Si tengo que apostar, diría que son un viejo grupo de amigos al que todos sus doctores les han dicho que les conviene caminar para mantener la forma. Cuando llegan yo estoy escondido buscando un ángulo para fotografiar la cascada, dando así lugar a que L me espere a solas junto al salto de agua y se produzca la siguiente escena:

- Líder del Grupo: ¡Hola! ¿Nos puedes hacer una foto a todos?
- L: Claro, como queráis. (les hace varias fotos y el grupo se disuelve)
- LdG: ¡Muchas gracias! Si quieres, ahora te hacemos una foto cada uno.
- L: No hace falta, gracias, está mi marido por ahí abajo.
- LdG: ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Que está el marido!

Suena peor de lo que parece, pero en realidad L me asegura que no ha habido nada violento en cómo se lo dice. Mientras tanto yo he estado lamentando haber llegado a la cascada unos minutos demasiado tarde. El sol acaba de emerger prácticamente tras ella y tengo el salto del agua en un perfecto contraluz que hace muy difícil conseguir una fotografía digna del lugar. Para mejorar la iluminación habría que esperar un buen puñado de horas a que el sol se ponga tras nosotros, así que tras un par de honrosos intentos desisto de conseguir mejores resultados y vuelvo a la posición en la que L ha sido brevemente cortejada.


Al fin solos, aprovecho el nuevo ángulo con el sol más esquinado para retratar los 60 metros de agua cayendo ante nosotros. Es innecesario remarcar que en todo este rato la sensación de calor ha remitido gracias al frescor que provoca el agua en suspensión que desprende la catarata. Una vez finalizada la sesión fotográfica nos sentamos en la sombra para echar mano de los bocadillos. El lomo de cerdo adobado también combina bien con el guacamole, seguiremos buscando.


A las 13:00 volvemos a cargar la mochila al hombro y comenzamos a bajar, con mucho cuidado, por ese tramo de piedras sueltas que quieren bajar junto a nosotros conforme las vamos pisando. Alcanzamos el punto en el que una bifurcación separa el camino alto por el que hemos venido y el sendero de vuelta hacia Tarna siguiendo el cauce del río. Pero tras apenas unos metros por él encontramos un letrero informando de que, debido a recientes desprendimientos, esta vía permanece temporalmente cerrada y se aconseja regresar al pueblo por el mismo trayecto que a la ida. Por una parte nos alegramos, ya que ya sabemos que el camino de vuelta no será especialmente duro y así evitamos un fuerte descenso hasta llegar el río que nos tenía ligeramente preocupados.


Así que revisitamos todos los enclaves de la ida pero en sentido inverso: los tramos en los que una mala pisada hace salpicar el barro hasta la rodilla, el caño de agua fresquísima, la cascada en miniatura frente al puente, y por el camino nos cruzamos con un par de matrimonios cuyos hijos adolescentes llevan cara de "prefería estar en casa jugando al Fortnite". Reentramos en las calles de Tarna a las 14:50, saludamos a tres señoras que están combatiendo el calor sentadas frente a su portal y abrimos el coche cuyo termómetro a pleno sol marca unos apocalípticos 39 grados. En cuanto nos ponemos en marcha, la temperatura empieza a descender hasta estabilizarse alrededor de los 30 grados.






Cuando son las 15:15 y llegamos al desvío para entrar en Abantro, tomamos la salida en el arcén opuesto de la carretera para alcanzar una iglesia cuya ubicación junto al Embalse de Tanes parece prometedora. Sin embargo no encontramos aquí el ángulo deseado con la iglesia y el agua visibles frente a frente, pero por lo menos nos llevamos una imagen de postal mirando a la orilla opuesta. Compartimos escena con un par de chavales de 20 y tantos que están pasando el rato con un dron.


Son las 15:45 cuando estamos de nuevo en nuestro apartamento de Los Cascayos, ansiosos por disfrutar de una ducha que nos quite el pedazo de Cascada del Tabayón que hemos traído con nosotros. Nos queda por delante toda la tarde para descansar y planificar los días venideros, sabiendo que la previsión de tormentas para mañana nos va a obligar a algún pequeño reajuste en la agenda.



El resto de la jornada la pasamos dentro del apartamento echando mano de la conexión de datos para planificar tanto el resto del viaje como el "Prime Day" de Amazon que se celebrará dentro de dos días. Estar de vacaciones no está reñido con los caprichos y la caza de gangas. Durante la tarde nos acompaña el intermitente hilo musical del vecino, que lo mismo canturrea un "Malamente" de Rosalía que un "Don't go breaking my heart" de Elton John mientras se pasea por la casa. Cenamos el resto de cosas que compramos ayer en Alimerka y nos vamos a dormir sabiendo lo poco que nos espera mañana, jornada en la que pasaremos más tiempo sentados en el coche o en una mesa de restaurante que caminando. Oviedo aguarda.

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