Viaje de dos semanas en Japón por libre - Verano de 2019 ✏️ Blogs de Japon

Daba su inicio el décimo día. Habíamos pasado el ecuador del viaje, cada vez quedaban menos días para que se terminara toda esta gran experiencia. Dejando a un lado todo esto, hoy tocaba visitar la aldea tradicional de Shirakawa-go, localizada en un bonito escenario entre las montañas de los Alpes, para más tarde desplazarnos hasta la ciudad de Kanazawa, situada en la costa del Mar de Japón y que recibe el nombre de la "pequeña Kioto", en referencia a sus barrios de geishas y samuráis.

Desde el hotel ryokan dónde habíamos pasado la noche cogimos el primer servicio del minibús, que tenía su salida a las 08:00 de la mañana y cuyo trayecto hasta la estación era de unos 10-15 minutos. El primer autobús que salía desde Takayama hasta Shirakawa-go lo hacía a las 07:50, el segundo a las 08:20 y el tercero a las 08:50. Como el primero ya nos era imposible cogerlo, probamos a ver si podíamos coger el segundo.

Nada más llegar, nos dirigimos a las máquinas autoventa donde nos habían dicho el día anterior que debíamos efectuar la compra de los billetes. No sé qué ocurrió que sacamos unos billetes cuyo destino no era el nuestro, así que al intentar subir al autobús, el conductor nos dijo que no valían, desesperándonos allí mismo. Le dijimos que se esperara un momento, así que entramos rápido a la taquilla, que ya se encontraba abierta al público, y le comentamos rápidamente la situación. Como el importe de los billetes que habíamos sacado era el mismo que el que correspondía para el autobús de Shirakawa-go, simplemente nos los cambiaron y pudimos por fin subir, dejando las maletas en la bodega. Otro día más en el que nos tiene que pasar algo de buena mañana...

La duración de este trayecto es de unos 50 minutos, que transcurren entre valles y túneles, teniendo uno de ellos la friolera de casi 11 km de longitud. A las 09:10, por tanto, llegamos a la pequeña estación de autobuses que nos da la bienvenida a la localidad. Como llevábamos las maletas, decidimos dejarlas en las taquillas de la propia estación. Menos mal que llegábamos en uno de los primeros buses, si no nos hubiéramos quedado sin taquilla (aunque leímos antes del viaje que en un local cercano también se guardaban los equipajes cuando se llenaban las taquillas).

Para empezar la ruta, nosotros decidimos subir desde un camino cercano a la estación de autobuses que asciende por la colina hasta las ruinas del Castillo de Ogimachi, dónde se ubica un mirador desde el cual se tiene una preciosa vista de la famosa aldea con las casas con tejado de paja. El camino hasta arriba es corto, no llega a 10 minutos, aunque al ser colina arriba cansa un poco. Justo allí nos encontramos con varias parejas de españoles con las que compartimos algunas sensaciones del viaje. Además, una provenía de la zona de Valencia, resultando bastante curioso. Tras deleitarnos con las vistas desde esta zona, procedimos a bajar por el camino hacia la aldea en sí.

La gente suele venir por esta rampa hasta la zona del mirador, o incluso utilizar un servicio de autobús que sube hasta arriba desde la propia aldea. No obstante, decidimos hacer la ruta al revés, ya que el camino de la colina salía desde prácticamente la estación de autobuses, y además así hicimos la parte más cansada al principio, siguiendo después una rampa colina abajo y un paseo por la aldea que es en llano. Además, tuvimos suerte en esta elección porque ya bajando por la rampa empezó a lloviznar, que más tarde se convertiría en lluvia bastante fuerte.

Una vez en la aldea, ya se trata de ir paseando y admirando la construcción típica de las viviendas con los tejados de paja triangulares, el estilo conocido como gasso-zukuri. Se pueden visitar algunas de estas casas, como las Casas Wada o Kanda, además de algún museo al aire libre que se encuentra al otro lado del río (hay un puente de madera a través del cual cruzar, el puente Deai).

Mientras paseábamos por las calles de la aldea y nos asomábamos al puente Deai, la llovizna pasó a ser una lluvia más fuerte, lo que nos obligó a retroceder e ir volviendo hacia la estación de autobuses. Había transcurrido ya una hora y veinte aproximadamente desde nuestra llegada, y cuando llegamos a la estación eran más o menos las 10:50. Eso significaba que hasta las 12:20, que es cuando salía nuestro autobús a Kanazawa, quedaba aún una hora y media. No obstante, nos acercamos a la taquilla y comentamos la situación a la persona que nos atendió, que no puso ninguna traba a cambiarnos el billete para el autobús que salía a las 11:25, tal y como nos habían comentado el día anterior en la oficina de Takayama.

De esta manera, nos tocó esperar a penas media hora en el interior del edificio de la estación, tras previo paso para recoger las maletas de la taquilla. Allí conocimos a una pareja de valenciano y andaluza que iban a coger el mismo autobús que nosotros, por lo que durante la casi hora y media que duraba el viaje, estuvimos charlando acerca de Japón y de otros países que habíamos visitado. Ellos estaban haciendo la ruta al contrario que nosotros, pues habían empezado por Tokio y desde Kanazawa se dirigían hacia Kioto y Osaka.

Al llegar a Kanazawa, a eso de las 12:50, el autobús nos dejó en los andenes situados en la puerta este de la estación central de trenes, una de las más bonitas y modernas del país. En ese punto podremos observar un torii gigante que nos da la bienvenida, cuya forma imita la de un tsuzumi, un tipo de tambor japonés de origen indio/chino con forma de reloj de arena.

Nuestro hotel, el Mystays Premier Kanazawa, se situaba en la avenida que nacía en la puerta oeste de la estación, a unos 350 metros de ésta. Lo primero que hicimos fue acercarnos para dejar las maletas en el servicio de guardaequipaje, ya que hasta mediodía no se podía realizar el check-in (como resulta de normal en Japón). Una vez hecho esto, nos volvimos hacia la estación, pudiendo observar con un poco más de detalle el gran torii y el curioso reloj que marca las horas con agua situados en la salida este de la estación.

En Kanazawa existe un autobús de la compañía JR que nos acercará a los puntos más turísticos de la ciudad, de manera similar a como sucedía en Hiroshima, pudiendo utilizarlo con el JR Pass sin realizar un pago adicional. Así, en el andén 4 situado a la izquierda de la puerta de entrada será en el que podamos coger una de las dos líneas para las que sirve el pase: la línea Korinbo, la ruta larga y la que permite acceder a más localizaciones, y la Owarichu, la ruta corta que sirve para llegar hasta el distrito de geishas de Higashi Chaya más rápidamente.

Nosotros optamos por coger la línea Korinbo, bajando en la parada número 6: Kenrokuen Garden / Kanazawa Castle. Como se puede intuir por el nombre, el autobús nos dejará justo en la avenida que cruza por bajo el puente que separa ambos monumentos: el Jardín Kenrokuen y el Castillo de Kanazawa. Eran las 13:45 cuando entrábamos a los terrenos del castillo a través de la Puerta Ishikawa, tras la cual se apareció el castil... mejor dicho, el parque del castillo, porque por desgracia sufrió varios incendios a lo largo de su historia y solamente resisten unos pocos edificios en pie, mayormente reconstruidos. Aun así, resulta un paseo agradable, con vistas espectaculares de los edificios de los terrenos del parque.

Tras unos 15-20 minutos disfrutando del castillo, procedimos a salir del recinto, pues nuestra intención era la de coger de nuevo el autobús para desplazarnos hasta el distrito de geishas de Higashi Chaya, localizado al norte al otro lado del río Asano. Saliendo del castillo por la Puerta Ishikawa nos encontramos a una pareja de novios haciéndose fotos con los vestidos, muy monos ellos.

Poco más de 10 minutos después, entrábamos en el distrito de las geishas, repleto de viviendas de estilo tradicional. Había bastante ambiente, estaba repleto de gente, con las tiendas y las calles principales llenas, aún siendo las 2 y media de la tarde. Kanazawa es conocida también por el trabajo que se realiza del oro, habiendo en este distrito varios locales famosos dónde se venden todo tipo de artilugios y objetos recubiertos del preciado metal. Existe incluso un helado que se recubre con una lámina de oro, el cual tuvimos el placer de probar en una de las tiendas que lo ofrecían; no está mal, aunque para lo que cuesta, no es nada del otro mundo, es más que nada lo curioso del oro.

Tras un paseo por el distrito de 30 minutos, procedimos a volver hacia la parada del bus, que se situaba al lado del puente Asanogawa que habíamos cruzado hace un ratito. Nuestro siguiente destino era el Mercado Omicho, uno de los mejores mercados de todo Japón para la degustación y la compra de productos frescos, y más especialmente de pescado. Para llegar hasta él, podíamos coger cualquiera de las dos líneas del autobús de JR, aunque la corta línea Owarichu permite llegar mucho más rápidamente al mercado. Sin embargo, acabamos cogiendo un autobús de la línea Korinbo, por lo que dimos mucho más rodeo.

Finalmente, pudimos llegar a la parada de Ohmicho Market (7ª parada) sin problemas, entrando seguidamente al mercado. Es un lugar enorme, repleto de puestos y donde el olor a pescado es inconfundible. De entre los muchos puestecitos, elegimos comer en uno donde pudimos pedir unos pinchos y unos trozos de pescado que estaban buenísimos, se nota que la calidad del género allí es alta.

Habiendo rellenado el estómago, seguimos la ruta a pie hacia el Santuario Oyama, situado a unos 10 minutos del mercado, cuyo torii y unas escaleras adyacentes nos darán la bienvenida. Se encuentra dedicado al primer señor feudal del clan Maeda, uno de los más poderosos del país, siendo su atractivo principal la puerta Shinnon, declarada patrimonio cultural de Japón y que combina elementos constructivos de Japón, China y Europa, cuyas vidrieras superiores se iluminan formando un bello paisaje al atravesarlas la luz del sol. El jardín adyacente al edificio principal resulta un remanso de paz, cuyo diseño sigue el patrón de la forma de antiguos instrumentos musicales.

Una vez visitado el santuario, nos dirigimos todo recto durante unos 400 metros hasta llegar a un pequeño canal o arroyo, donde giramos a la izquierda para seguir a su lado durante otros 300 metros. Nos estamos dirigiendo hacia el distrito de samuráis de la ciudad, Nagamachi, uno de los mejor conservados de todo el país y donde se pueden encontrar casas y museos dónde se explica la historia de las familias y personajes que vivían en estas residencias. Nosotros decidimos simplemente pasear por la zona, sin entrar a ninguna de las atracciones, pues además por hora la mayoría cerraban o ya lo habían hecho.

Al final del distrito, se vuelve a uno de los cruces de avenidas más importante del centro de la ciudad, situado delante del centro comercial Korinbo. Allí decidimos, puesto que eran las 5 y media de la tarde, pasear un poco hasta otro distrito de geishas, Nishi Chaya, mucho más pequeño que el que habíamos visitado hacía unas pocas horas, y cuya distancia desde nuestra posición era de 800 metros (unos 15 minutos andando).

Recorriendo una zona a pie que no habíamos podido ver aún, cruzamos el río Sai y acabamos llegando al distrito de las geishas sobre las 6 y poco, pues habíamos ido a ritmo relajado para ir dejando pasar el tiempo. Tras dar una vuelta por la calle principal del distrito, dónde se localizan mayormente las viviendas de estilo tradicional, regresamos hacia la zona de Korinbo, dónde ya sobre las 18:45 / 19 horas de la tarde en la parada de Minami-cho cogimos el bus de JR (línea Korinbo) para desplazarnos hasta la estación de trenes.

Atravesando la estación, nos encaminamos hacia el hotel, dónde aún debíamos hacer el check-in. Tras recoger las maletas del guardaequipajes, subimos a la habitación (bastante amplia y bien cuidada, situada en uno de los pisos más altos y encarada hacia el norte, con vistas a la ciudad), donde procedimos a descansar un rato hasta las 9 y media aproximadamente, cuando bajamos a la planta baja. En recepción nos habían comentado que podíamos hacer uso de la cafetería restaurante que allí se encontraba, y ya que no habíamos comprado nada para cenar, decidimos probar suerte. La comida estaba deliciosa, siendo lo mejor de todo que nos encontrábamos en el mismo hotel, sin tener que salir afuera.

Tras acabar de zampar, regresamos a la habitación, donde ya procedimos a descansar. Nos esperaba un madrugón al día siguiente para visitar a primera hora el Jardín Kenrokuen, la única visita que nos quedaba de la ciudad de Kanazawa, tras la cual nos encaminaríamos hacia la estación para coger el shinkansen con destino a la capital, Tokio.

👉 Ver Etapa: Día 10 - Shirakawa-go y Kanazawa ⏫ Volver arriba Compartir:

El amanecer de un nuevo día. En este caso, el 11º día del viaje. Hoy llegaríamos por fin a la gran metrópolis, a la gran capital. Pero antes, nuestra última visita en Kanazawa, el famoso Jardín Kenrokuen, uno de los tres "jardines perfectos" del país.

Tras desayunar algo en la habitación, la abandonamos realizando el check-out en recepción. Pedimos por favor si nos podían guardar las maletas mientras realizábamos nuestros últimos paseos por la ciudad, petición a la cual respondieron encantados. Tras ello, nos encaminamos hacia la estación de tren para hacer uso del pase JR y coger uno de los primeros autobuses, la línea Korinbo, hasta la estación de Kenrokuen Garden / Kanazawa Castle, dónde descendimos ya el día anterior, y así poder llegar a primera hora cuando aún hay poca gente y perder el menor tiempo posible.

El Kenrokuen es una gran zona verde compuesta por paseos, lagos, cascadas, miradores y por supuesto una gran variedad de plantas, cuya belleza sorprende en cualquiera de las cuatro estaciones. Nosotros seguimos una ruta más o menos curvilínea por la mayor parte del parque, siguiendo el mapa que entregan en las taquillas, dónde hay escrita también información acerca de los puntos más emblemáticos.

La vista del estanque central Kasumiga-ike y sus alrededores resulta una bella estampa, con la casa de té tradicional sobre las aguas y cuyo reflejo perfecto impresiona. Elementos tradicional de carácter sintoísta aparecerán en algunos puntos a lo largo del jardín, como toriis, linternas o torres de piedra imitando pagodas. Sorprenden también los enormes palos de madera que se colocan en muchos árboles para evitar que el peso acabe venciendo las ramas y éstas caigan.

Entrando al jardín sobre las 8, estuvimos paseando durante una hora y media aproximadamente, quizá un poco más. Visitamos la mayor parte del recinto, sin prisas, así que consideramos que es un tiempo de visita bastante recomendable, no mucho más será necesario siempre que no haya gran cantidad de gente. Una vez finalizado el camino por el parque, nos dirigimos de nuevo a la parada del autobús, que nos llevará de vuelta a la estación de trenes.

Al llegar, pudimos observar cómo en el exterior de la estación, alrededor del torii gigante, estaban montando una exhibición. Eran sobre las 10-10:15, y teníamos dos opciones de tren bala: el servicio Hakutaka de las 10:56 (con asientos reservados y no reservados) y el servicio Kagayaki de las 11:45 (sólo asientos reservados). El segundo de ellos es el servicio más rápido de la línea a Tokio, salvando la distancia de 450 km entre ambas en unos 155 minutos; el primero, sin embargo, realiza algunas paradas más, lo que aumenta el tiempo de viaje en unos 20 minutos más, llegando hasta los 176 minutos.

Llegamos finalmente a la conclusión de que podría interesar más el servicio Kagayaki, que nos dejaría en Tokio a las 14:20, una hora bastante razonable; además, nos permitiría tener un poco más de margen en Kanazawa. Dicho y hecho, nos dirigimos a la oficina de JR para reservar los asientos, acción que llevamos a cabo en pocos minutos. Teniendo en nuestro poder los billetes, nos dirigimos al hotel para poder recoger las maletas, regresando de nuevo a la estación.

Allí, nos permitimos el lujo de estar observando un poco las representaciones que habíamos observado anteriormente. Si no recuerdo mal, se trataba de unas representaciones que se llevaban a cabo en varias localidades de la prefectura de Ishikawa, de la que es capital Kanazawa. En ellas, un grupo numeroso formado por adultos y jóvenes se meten dentro de un dragón, al cual debe enfrentarse un luchador en ardua batalla.

Un grupo considerable de locales y visitantes se agolpaban alrededor de la zona habilitada para la pelea, entre los cuales nos camuflamos durante unos minutos. Sobre las 11 de la mañana, decidimos abandonar tan animada representación para dirigirnos hacia el interior de la estación, donde realizamos una pequeña compra en un konbini situado en la misma, especialmente algún bento y comida ya hecha que nos engulliríamos durante el trayecto.

Cuando ya estábamos preparados, nos dirigimos hacia la zona de los tornos, donde en un lateral nos esperaba un oficial preparado para revisar nuestros pases. Nos preguntó qué servicio íbamos a coger, y tras decirle que el nuestro era el siguiente Kagayaki, nos pidió los billetes de los asientos reservados, para cerciorarse de que podíamos acceder a dicho tren. Una vez todo estaba correcto, subimos las escaleras hacia nuestro andén, dónde ya esperaba nuestro tren, aunque aún no era posible el acceso a su interior.

Unos 15 minutos antes de la salida, se abrieron las puertas, permitiendo el pase a su interior. Encontrados los asientos, bastante cómodos como es normal en estos trenes, nos preparamos para relajarnos durante el viaje: nos esperaban dos horas y media a bordo del shinkansen. A las 11:45, con precisión japonesa, el tren realizó su salida rumbo a Tokio.

La línea Hokuriku recorre primeramente la zona costera en las prefecturas de Ishikawa y Toyama, pudiendo avistar el mar desde algunos puntos del recorrido. Sin embargo, al llegar a la prefectura de Niigata, gira hacia el interior, pasando por la ciudad de Nagano y las cercanías de los Alpes Japoneses. Siguiendo su recorrido, finalmente atraviesa las cadenas montañosas, apareciendo en la gran planicie de Kantō, que atravesará en su llegada a la capital.

Nosotros escogimos empezar a comer al salir de Nagano, sobre la 1 de la tarde, y así llegar a Tokio ya con la comida en el estómago, perdiendo el menor tiempo posible. A las 14:20, sin falta, llegábamos a la estación central tokiota, la que mayor tráfico de trenes tiene de la capital (más de 3000 al día recorren sus vías). Aún siendo mediodía de un sábado, se notaba que había bastante trajín de personal.

Nuestro hotel era el Shiba Park Hotel, localizado a menos de 10 minutos a pie de la estación de Hamamatsuchō, en las líneas Yamanote y Keihin-Tōhoku, más conocida por ser el punto de partida del monorraíl al aeropuerto de Haneda. Para llegar hasta dicha estación, podemos coger cualquiera de las dos líneas en la estación central con nuestro pase JR, tardando 6 y 4 minutos respectivamente. La frecuencia de estas líneas es absurdamente alta, cada menos de 5 minutos pasan trenes en ambas, por lo que no tendremos problemas de horarios.

Llegamos sobre las 15 horas al hotel, donde procedimos a realizar el check-in sin ningún problema aparente. Además, un botones muy agradable nos acompañó hasta nuestra habitación, comentándonos todo lo que debíamos conocer acerca de la misma. Como veíamos que estaba siendo muy amable con nosotros, le pedimos recomendaciones de sitios para visitar, comprar, souvenirs, incluso los supermercados o konbini del barrio.

Tras dejar las maletas y descansar unos minutos, decidimos partir hacia la zona de Shinjuku. Desde nuestra estación, Hamamatsuchō, lo más sencillo resulta coger la línea Yamanote (anillo externo), que en unos 25 minutos nos acercará hasta la estación de Shinjuku, la más transitada del mundo con más de 3 millones de usuarios al día. Este distrito es el centro comercial y administrativo más importante de la gran metrópolis, además de hogar de una gran cantidad de tiendas de electrónica, centros comerciales, grandes rascacielos y muchos otros locales de ocio y restauración.

A unos 10 minutos de la estación podemos encontrar el Edificio del Gobierno Metropolitano, formado por dos torres gemelas en cuyos últimos pisos existen dos miradores gratuitos que ofrecen unas magníficas vistas de la ciudad desde las alturas. Cuando fuimos nosotros el observatorio de la torre norte se encontraba en renovación, por lo que solamente el sur estaba abierto al público.

Se nota que es de los pocos miradores situados en rascacielos que está exento de pago, pues nos encontramos una considerable cola para poder acceder a él y al cual pudimos acceder tras unos 10-15 minutos esperando. Desde allí podremos observar una vista en primer lugar del barrio y la zona cercana a la estación de tren de Shinjuku, para más tarde pasar a intuir la zona de Shibuya, el parque Yoyogi, la torres de Tokio y Skytree o la zona de Maranouchi y la estación central. Curiosamente, también pudimos tener nuestro único contacto visual con el Monte Fuji en todo el viaje, cuya silueta se intuía entre las nubes que cubrían el cielo (en la siguiente imagen, aparece la ladera derecha hacia el centro de la imagen, un poco a la derecha).

Tras unos 20 minutos de deleite con las vistas, cogimos el ascensor para bajar hasta el hall del edificio. Sin embargo, en la primera planta había una pequeña exposición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se debían celebrar en la capital nipona el verano de 2020, y en la cual nos entretuvimos unos 5-10 minutos.

Empezaba a anochecer, así que decidimos acercarnos hasta la zona de Akihabara. Desde Shinjuku tomamos un tren de la línea Chūō (rapid service), que en 9 minutos nos dejó en la estación de Ochanomizu, desde la cual podemos bajar por la calle pegada al viaducto del tren (dónde encontramos un restaurante con nombre El chateo del puente) hasta un puente situado justo debajo del viaducto, que atravesaremos para llegar al barrio de Akihabara, meca de la tecnología, los videojuegos, el manga y el anime en Japón.

La tarde del sábado nos permitió observar cómo el barrio estaba repleto de gente, tanto locales como visitantes, en busca de experiencias de todo tipo. Los neones colmaban los edificios en las avenidas principales, con una iluminación semejante a la que encontramos en el canal Dōtonbori en Osaka. Personas disfrazadas de todo tipo de personajes, especialmente camareras, aparecían por cualquier esquina para ofrecerte acudir a su local. Centros comerciales y tiendas de electrónica con varios pisos se hallaban por doquier.

Nosotros entramos al famoso Don Quijote, una franquicia con grandes tiendas repartidas a lo largo de la geografía japonesa, y en cuyo interior puede hallarse productos de todo tipo. Cualquiera cosa que pueda imaginarse es probable que se encuentre allí.

Nos encontramos con varios grupos de españoles, a los que preguntamos cuáles eran los productos típicos que solía comprar la gente en estas cadenas: nos respondieron que, principalmente, artículos de cosmética (en especial femenina), siendo la japonesa bastante famosa y de gran calidad. Decidimos apuntarnos los productos para realizar dichas comprar durante las próximas jornadas en otros centros que encontráramos o nos viniera mejor en la ruta.

Tras salir del Don Quijote, nos dirigimos a la estación de Shimbashi con las líneas Yamanote o Keihin-Tōhoku en unos 8 minutos. La razón de acercarnos hasta esta estación es porque en las inmediaciones de la estación se encuentra el edificio sede de la cadena de televisión Nippon TV, donde se sitúa el reloj de Hayao Miyazaki, un reloj que da las horas en ciertos momentos del día con una pequeña representación con música y objetos animados, en este caso a las 20:00 h. Se trata de una "atracción" bastante recomendable, tanto para los seguidores de la animación japonesa, especialmente para los de Miyazaki y Studio Ghibli como servidor (ya que el reloj se asemeja al famoso castillo ambulante de Howl), como para los que no lo son.

Una vez finalizada la pequeña representación, que dura unos 4 minutos, procedimos la marcha para regresar al hotel, del cual nos separaba una distancia de poco más de 1 km, lo que significaba unos 15-20 minutos. Tras llegar al hotel, tocaba descansar de una tarde de iniciación en la gran urbe tokiota. Mañana nos tocaba otro madrugón para visitar la ciudad costera de Kamakura, sede de varios templos y santuarios.

👉 Ver Etapa: Día 11 - Kanazawa y llegada a Tokio ⏫ Volver arriba Compartir:

Hoy es el 12º día del viaje y se produce el cambio de mes: empieza septiembre. En la jornada de hoy procederemos a visitar la localidad costera de Kamakura, situada a unos 40 km de Tokio y que alberga multitud de templos y santuarios. Regresando hacia la capital nos acercaremos a Yokohama y su frente marítimo, así como llegaremos a Tokio a tiempo de ver el anochecer en la isla de Odaiba.

De nuevo, nos tocaba madrugar en esta jornada, pues debíamos coger el tren para desplazarnos hasta Kamakura. Para ello, optamos por desplazarnos desde la estación del hotel, Hamamatsuchō, a la estación de Shimbashi, situada a una parada con las líneas Keihin-Tōhoku y Yamanote. Allí realizamos un cambio de tren a la línea Yokosuka (JO18), situada en el subterráneo. Desde allí, nos esperaba un viaje de 50 minutos hasta la estación de Kita-Kamakura (JO08), donde se sitúa la zona de los 5 templos Zen, y a la cual arribamos a las 08:05.

El primer templo, situado a mano izquierda nada más avanzar unos cuantos pasos desde la estación, es el Engaku-ji, considerado el 2º gran templo Zen y el cual alberga varios pabellones, una campana gigante o una reliquia de Buda, y del que recomendamos su visita. Además, la naturaleza envuelve los terrenos del templo, por lo que las montañas y los árboles son parte indispensable del propio paisaje.

Una vez realizada la visita, nos dirigiremos siguiendo la carretera principal paralela a las vías del tren hacia nuestra siguiente parada, el templo Kencho-ji, el cual se trata del 1º templo Zen de la zona. A lo largo de nuestro camino, a ambos lados de la carretera se localizan el resto de tres templos Zen, que preferimos no visitar debido a que aún quedaban otros tantos y realmente con visitar los dos más importantes creemos que es suficiente.

Los terrenos del templo son bastante grandes, estando repletos de numerosos pabellones. En la taquilla nos informaron de una posible ruta, que seguía la ladera hasta un santuario en la montaña y desde el cual se tiene una vista del templo entre las montañas. Nosotros optamos por quedarnos por los terrenos principales, donde además pudimos observar a varias personas de avanzada edad dibujando y pintando en pequeños lienzos o en cuadernos, tanto los pabellones como el paisaje que formaban con las laderas.

La gran puerta Sanmon nos dará la bienvenida al templo, tras la cual encontraremos el Butsuden o Salón de Buda, un pabellón de madera con una imagen de Buda en su interior. El salón siguiente, el Hodo, lo ocupa el que está considerado como el edificio de madera más grande de la localidad de Kamakura (y el Hodo más grande de Kantō) y en el que se puede observar una estatua de Chitose Kannoza y una figura de un dragón en el techo, cuya pintura dejará maravillado a más de uno. Tras ellos encontraremos el Ryuoden, un Hojo donde podremos disfrutar del bonito jardín trasero que tiene a las colinas cercanas como paisaje de fondo.

Tras esto, tocaba abandonar el templo y seguir de nuevo la carretera pendiente abajo hacia el centro de Kamakura. Atravesando un pequeño túnel, llegaremos a una gran curva hacia la derecha, donde curiosamente pudimos encontrar un restaurante de comida española llamado Valencia, decorado con motivos patrios. Decidimos entrar a preguntar y estuvimos un momento charlando con el dueño, que nos comentó que había visitado nuestro país hacía tiempo y decidió ponerle dicho nombre porque la playa valenciana le recordó a la de Kamakura, aunque como resulta lógico, la comida española que allí preparan se halla un poco desvirtuada al unirse con la comida japonesa.

Siguiendo con la ruta, a mano izquierda encontraremos unas escaleras ascendentes, que nos llevarán hasta el santuario Tsurugaoka Hachiman-gū, el más importante de la ciudad, y por cuyos terrenos podremos dar un paseo observando el edificio principal y recorriendo la alameda que se dirige hacia el centro de la localidad, atravesando el pequeño estanque Genpei y cuyo puente en arco Taiko-bashi resulta bastante peculiar con el santuario al fondo. En este santuario ya empezamos a descubrir la gran afluencia de personal que sufre la localidad, sensación que se veía incrementada al ser domingo.

A partir de este punto, nos encontramos con el famoso paseo de cerezos en el centro de una de las principales avenidas, cuya imagen en primavera es bastante bonita. Desde aquí, iniciaremos un paseo de unos 15 minutos, el cual nos llevará hasta la estación central de trenes, donde cruzaremos al otro lado mediante un pasadizo subterráneo para llegar a los andenes de la línea Enoden (EN15), una especie de tranvía que recorre la costa entre las localidades de Kamakura y Fujisawa.

Nuestro siguiente destino era el barrio de Hase, dónde se hallan los templos de Kotoku-in y Hase-dera. Para llegar hasta él, debemos coger dicho tranvía y apearnos en la tercera parada, Hase (EN12). Una calle que asciende nos dejará en unos 10 minutos en la entrada del templo Kotoku-in, cuya principal atracción es la estatua gigante de bronce de Buda sentado situada en el patio principal al aire libre y que ostenta el récord de ser la segunda más grande de Japón, tras la que se localiza en Nara (y que visitamos el cuarto día de viaje).

Al localizarse al aire libre y tener los árboles y las colinas de fondo, impresiona aún más que la de Nara al acercarse y comparar nuestro tamaño con el suyo. Además, es posible el acceso a su interior previo pago de una pequeña cantidad simbólica, y que permite observar cuál fue el proceso de construcción de la estatua, cuyo dato más curioso es que está preparada para resistir terremotos, que por desgracia han sido comunes en el país a lo largo de su historia.

El templo no tiene mucho más que visitar a parte de la estatua, por lo que nos dirigiremos ahora hacia Hase-dera, un templo budista del s. VIII situado en una colina con unos bonitos jardines y desde cuyo mirador se puede observar la zona costera de Kamakura, cuya espléndida vista era acentuada por el clima soleado del que pudimos disfrutar durante toda la jornada. Alberga también una estatua de madera de la deidad Kannon.

Una vez visitados ambos templos, tocaba regresar hacia la estación central de Kamakura, pues ya habíamos visitado todo lo que teníamos apuntado y consideramos que era imprescindible. Para ello, bajamos hasta la estación de Hase, donde subimos al tranvía para recorrer de nuevo el kilómetro y medio que nos separaba de la estación central.

Eran las 2 del mediodía ahora, por lo que llevábamos unas seis horas en Kamakura. Nuestra idea ahora era pasar por Yokohama de camino hacia Tokio, por lo que cogimos el tren de las 14:08 en Kamakura (JS07), que nos dejaría a las 14:14 en Ōfuna (JS09). Como queríamos bajar en la estación de Ishikawachō (JK09), la más cercana al barrio de Chinatown, optamos por subirnos al tren de las 14:22 de la línea Negishi (JK01), que en unos 23 minutos nos acercaría hasta la segunda ciudad más poblada del país nipón.

La puerta Zenrinmon daba la bienvenida a una de las principales calles del barrio, considerado el Chinatown más importante de todo Japón, la cual estaba repleta tanto de restaurantes como de tiendas y locales. En uno de estos restaurantes es donde entramos para degustar unos ricos platos orientales, aprovechando también para sentarnos un rato y descansar de la mañana de ruta que habíamos llevado.

Con el estómago lleno, proseguimos con la ruta, cuya próxima parada era el Parque Yamashita, localizado en la fachada marítima de Yokohama y desde el que se tiene una fantástica vista de la famosa Torre Marina de Yokohama, del Muelle Osanbashi y del distrito de Minato Mirai ("puerto del futuro"), cercano a la zona donde se sitúa la Torre Landmark, uno de los rascacielos más altos de todo el país.

Realizar un paseo desde la zona cercana a la Torre Marina hasta la de la Torre Landmark nos llevó unos 40-50 minutos, a ritmo normal y parándonos a realizar algunas fotos y observar el paisaje urbano que se alzaba frente a nosotros. Una vez recorrido el paseo Kishamichi, frente al cual podremos observar el distrito financiero de Yokohama, podremos llegar a la estación de Sakuragichō (B18), dónde podremos coger tanto el tren del JR como el metro para llegar hasta la estación central de Yokohama, Yokohama (B20), una de las más transitadas de todo el país y del mundo.

En nuestro caso, y principalmente por ser servidor un gran amante de los trenes y metros, optamos por coger el metro aunque fueran solamente dos paradas (y así poder engrosar la lista de ferrocarriles metropolitanos utilizados). Una vez en la estación central de Yokohama, cogimos el tren de la línea Keihin-Tōhoku (JK12) hasta la estación de Ōimachi (JK19), dónde teníamos que hacer un transbordo a la línea Rinkai (R07) para llegar a Tokyo Teleport (R04), situada en la isla artificial de Odaiba.

Un pequeño paseo de pocos minutos nos permitirá alcanzar, ya durante pleno anochecer (siendo las 18 h de la tarde), la zona del centro comercial Aqua City Odaiba, repleto de tiendas, cines y restaurantes, y desde cuya zona elevada o terraza tendremos una preciosa vista del Puente del Arco Iris y de los rascacielos del distrito de Minato que se asoman a la bahía, entre los cuales asoma la Torre de Tokio. Hay también además una réplica de la famosa Estatua de la Libertad, cuya foto en primer plano con el puente detrás es también bonita. Se recomienda venir a esta zona durante el atardecer y anochecer, pues está orientada hacia el noroeste, con lo que la puesta de sol y el encendido de las luces resulta muy bello.

Para regresar hacia el centro de Tokio, se suele optar por coger uno de los trenes sin conductor de la línea Yurikamome, en cuyo recorrido se atraviesa el puente del Arco Iris realizando un giro de 270º y cuyas vías se encuentran elevadas respecto del nivel de la calle. Se recomienda también intentar ponerse en los primeros asientos de delante de los trenes, pues al funcionar de manera automática y no haber maquinista, puede observarse toda la panorámica a través del ventanal delantero.

El recorrido dura unos 15 minutos, desde la estación de Daiba (U07) a la de Shimbashi (U01), en la cual optaremos por coger un tren de las líneas Keihin-Tōhoku o Yamanote para desplazarnos hasta la estación de Hamamatsuchō (JK23 y JY28) y así evitarnos una caminata al hotel como la de anoche (de unos 15-20 min se pasa a unos 8-10).

Tras pasar por el konbini de rigor, nos dirigimos hacia nuestra habitación. Son sobre las 19:30 h y ya toca descansar después de todo el día de ruta, pues mañana también tendremos que levantarnos muy pronto para desplazarnos hasta Nikko, una localidad situada en plena naturaleza y que alberga algunos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad.

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