Escocia en agosto 2019: 10 días por Mull, Skye, Highlands y Edimburgo ✏️ Blogs de Reino Unido

Amaneció un día nublado, algo ventoso y bastante frío… pero las ganas que teníamos de ver la isla de Mull y sus salvajes paisajes podían con todo. Tras un corto recorrido en coche desde el B&B hasta el muelle, aparcamos de los primeros en los carriles para coches habilitados para esperar a que abrieran las puertas del barco. Ahí dejamos el coche y nos fuimos a las oficinas para recoger nuestros billetes.

Al comprar en la web de CalMac los tickets combinados Hopscotch (ver en la introducción más información de este tipo de billetes), ya te avisan que el PDF que te descargas en tu casa no es un billete válido para subir a los ferries, has de canjearlo por tickects antes de realizar tu primer trayecto. El trámite es rápido en el mostrador, donde ya te entrgan los tickets de todos los trayectos contratados, no solo del que vas a hacer en ese momento.


Para llegar a la isla de Mull desde Oban lo más sencillo es realizar el trayecto en ferry de Oban al pequeño puerto de Craignure. Es un viaje de 50 minutos muy bonito, que transcurre entre los islotes que rodean la capital escocesa del marisco antes de llegar a la costa de Mull. La parte final del viaje es sin duda la más atractiva. Unos 20 minutos antes de llegar, por babor se divisa el castillo de Duart (en obras en ese moemento) Vale la pena soportar el gélido viento para hacer una cuantas fotos desde la cubierta del ferry.

Castillo de Duart desde el ferry, justo antes de llegar a la isla de Mull

Una vez desembarcamos del ferry con el coche… ¡comenzó la diversión! Esto es, descubrir las intrincadas carreteras de Mull y sus innumerables kilómetros con ‘passing place’. Seguramente ya habréis leído de todo sobre qué es un ‘passing place’ y cómo conducir por estas carreteras pero no está de más una breve explicación. Los ‘passing place’ están situados en estrechos tramos de carretera donde solo cabe un coche. Esos tramos pueden ser de 200 metros o de muchos (muchísimos) kilómetros. Para permitir la circulación, se habilitan unos ensanchamientos llamados ‘passing place’ que permiten apartarse y dejar pasar al coche que te viene de frente. Unos veces te apartas tú y otras el coche que viene de frente, según a quien le pille más cerca el ‘passing place’.


Hay que decir que el sistema tiene su gracia. Eso de conducir por carreteras tan angostas es curioso y en algunos sitios da lugar a paisajes alucinantes, como este de la costa oeste de Mull.

Pero también es verdad que los tramos largos con ‘passing place’ son cansados. Cuando llevas 25 o 30 km después de un día entero de conducción estás deseando que se acaben. Hay que conducir despacio, con mucho cuidado en las curvas y cambios de rasante. Y a eso se suman las ovejas que a veces te encuentras en medio de la carretera… Pero bueno, es lo que hay en muchas carreteras escocesas y no queda otra recorrerlas para llegar a los sitios más apartados.

Dicho esto, en Mull hicimos un verdadero máster de conducción por ‘passing place’. Fue el primer sitio donde nos tuvimos que enfrentar a ellos. Lo cierto es que al poco rato (un par de horas) ya le has cogido el tranquillo. La gente local es muy educada y frena a mucha distancia para dejarte pasar. El único problema somos nosotros, los turistas. Vimos a gente pasarlo muy mal para dar marcha atrás con alguna autocaravana, y a alguno que otro dejarse los bajos en una cuneta….

Al salir del minúsculo puerto de Craignure nos dirigimos directamente hacia la capital, Tobermory. Por el camino te encontrarás con dos famosos varados muy fotogénicos. Instragram está plagado de fotos de estos dos barcos cubiertos de verdín.

Barcos varados en la costa este de Mull

Seguimos de camino a Tobermory por un paisaje salpicado de ensenadas y pequeño poblachos costeros. Dan ganas de parar en cada rincón.

Y por fin llegamos a Tobermory . Tras estas vacaciones en Escocia, puedo decir que es uno de los pueblos con más encanto de los visitados. La vista de la pequeña bahía con las casitas de colores es preciosa. Eso sí, había bastante gente y aparcar fue complicado. Pudimos hacerlo en el parking junto al puerto.


Una vez nos olvidamos del coche, nos pusimos a pasear. El pueblo tiene una bonita destilería, con fachadas del clásico color blanco. No hicimos la visita pero no dimos una pequeña vuelta por la tienda.


Tobermory se recorre rápido. Tiene tiendas de artesanía y recuerdos muy interesantes, y las típicas cafeterías donde te pasarías la mañana admirando las vistas al mar.

A pesar de que tiene muy buenas opciones para poder probar platos escoceses tradicionales en pubs y restaurantes (el Café Fish o The Mishnish son lo más recomendados) y un famoso foodtruck de fish&chips (Fishermen’s Pier), tuvimos suerte (la lluvia respetó) y pudimos hacer un breve picnic en uno de los bancos que hay en uno de los extremos de la bahía del pueblo. Un sitio estupendo para disfrutar de las vistas, las olas y las decenas de gaviotas y otras aves que habitan por allí.

Se hacía tarde y decidimos salir de Torbermory en dirección hacia la playa de Calgary. Llevábamos apuntado el castillo de Glegorm, de camino entre Tobermory y Calgary, pero no tuvimos tiempo para desviarnos.

La carretera hasta Calgary (pequeñísima población de donde tomó su nombre la ciudad canadiense) es complicada y bastante pesada de recorrer. Todo con ‘passing place’ y llena de curvas, cambios de rasante, etc. El paisaje aquí tampoco es especialmente destacable, hay pocas vistas.

A pesar de todo, el tortuoso camino se ve recompensando con el premio final: la deslumbrante playa de Calgary, de arena blanquísima. Aquel día lucía entre nubes el sol y fue estupendo poder pasear por la playa, ancha con marea baja y bastante larga. El lugar es precioso, rodeado de verdes promontorios. Creo sin duda que es uno de los sitios más bonitos de Mull.


Al hacer el planning del viaje tuvimos que descartar las islas de Lewis y Harris –famosas por sus playas– por falta de tiempo, pero la visita a Calgary compensó en parte no haber podido ir hasta estas islas.

Daban ganas de quedarse toda la tarde en Calgary pero nos esperaba un largo camino hasta Fionnphort, donde dormiríamos esa noche. Tomamos la carretera en dirección a Salen, desde nos dirigimos a Loch Na Keal, en la costa oeste, para ver el Ben Moore, la deshabitada isla de Eorsa y la escarpada costa por donde discurre la carretera B8035 hacia Balnahard.


En este tramo de la B8035 se encuentran algunos de los paisajes más sobrecogedores de Mull. La carretera se estrecha y se pega literalmente a la montaña antes de girar hacia Balnahard. Muestra de la belleza salvaje de este lugar son las autocaravanas que pasan aquí la noche. Dicen que por aquí es fácil ver nutrias pero no tuvimos suerte en nuestros intentos.


Seguimos por la B8035 hasta su enlace con la A849 cerca de Pennyghael. Esta carretera, que recorre la Península Ross of Mull, lleva directamente hasta Fionnphort, nuestro destino final de esta jornada. Hubiera estado bien tener tiempo para explorar la Península Ross of Mull (leí que había interesantes rutas de trekking) pero no había tiempo.

Llegamos justo a tiempo para cenar. Pocas –muy pocas– opciones hay en Fionnphort. Optamos por el pub local, The Keel Row. Un sitio con un ambiente muy agradable y buenas vistas. Cenamos unas sopas del día muy ricas (de garbanzos, zanahoria y curry), un Yorkshire pudding hecho con cerveza negra que no estaba nada mal y un plato salmón con risotto muy muy bueno. Todo, cervezas artesanales incluidas, 49 £.


Si alguien se quiere dar un capricho, cerca de Fionnphort hay un restaurante de mucho nivel, dicen que entre los mejores de Escocia para probar marisco y otras exquisiteces de la tierra, el Ninth Wave (solo cenas). Unas 70-80 £/pax.

Alojamiento
La noche la pasamos en Caol-Ithe Guest House, un B&B de Fionnphort recomendado en el foro. Fue uno de los más caros del viaje (90 £ la doble). Habitación amplia, limpia y en perfecto estado. Una cama comodísima. Y el desayuno… bufff… espectacular!!. Productos de calidad. Especial mención para el salmón y un bizcocho de chuparse los dedos. El comedor tiene preciosas vistas. La dueña un pelín estirada, pero correcta. Desde el B&B se puede ir andando sin problemas hasta el puerto en un corto paseo.

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Fionnphort no es más que un conjunto de casas dispersas dispuestas en dos calles. El entorno, eso sí, es espectacular. Lomas verdes peladas por el viento y una costa rocosa azotada por las olas. Lo más importante aquí es el pequeño puerto, un espigón de hormigón con vistas a la vecina isla de Iona. Los turistas que llegamos a dormir hasta Fionnphort lo hacemos básicamente por una razón: visitar a la mañana siguiente las islas de Iona, Staffa y otros peñascos rocosos con abundante fauna marina (frailecillos, especialmente).

A mediados de agosto ya no quedan frailecillos por aquí así que teníamos 2 objetivos: llegar hasta la isla de Staffa para ver sus extrañas formaciones volcánicas y visitar la abadía de Iona y alrededores. Estas excursiones se pueden hacer también desde Craignure o desde Tobermory en jornadas de todo un día, pero hacerlas desde Fionnphort te ahorra tiempo y te permite seguir con el viaje por la tarde, una vez acabada la excursión.

Después de mirar distintas opciones por Internet, optamos por la empresa Staffa Tours. En general, muy buena impresión con esta empresa. Siempre se hubiera agradecido algo más de tiempo en la isla de Staffa, pero bueno, es suficiente para dar una vuelta, hacer fotos y hacerte una idea de la isla.

La excursión a Staffa partió del puerto de Fionnphort a las 09:45. Amaneció un día soleado pero bastante ventoso. Nos subimos al barco algo más de 20 personas. Buen barco, con espacio suficiente. El viento fue a más y eso complicó un poco el viaje de ida a Staffa. Algún pasajero vomitó y yo resistí a duras penas. La biodramina hubiera venido bien…

Al llegar a la isla, el barco hace un pequeño recorrido alrededor de los acantilados de basalto antes de desembarcar a los pasajeros. Buen momento para salir a cubierta y hacer fotos. Las vistas son impresionantes. Es un lugar mágico.


Las formaciones de las piedras volcánicas resultan asombrosas, parecen hechas por gigantes. No puedes dejar de hacer una foto tras otra a unas columnas más bien pensadas para la bóveda de una catedral.

Columnas de basalto en Staffa

Otro de los hits es la Cueva de Fingal. Debido al estado de la mar no pudimos entrar con el barco (tampoco al bajar a tierra), nos conformamos con verla desde fuera. Esta cueva quizás sea lo más famoso de Staffa. De hecho, el compositor Félix Mendelssohn le dedicó en 1830 la Obertura las Hébridas (en alemán, Die Hebriden), Opus 26, también conocida como Fingal’s Cave (La cueva de Fingal).

Cueva de Fingal

Una vez acabado el tour fotográfico, desciendes del barco. Te dejan algo menos de una hora para recorrer la isla (limitaciones que tiene esto de ir en grupo organizado…). En ese tiempo, todos los excursionistas (al menos los que nos habíamos recuperado del ajetreado viaje) nos afanamos por recorrer los rincones de este peñasco. Sorprende lo mullido del césped y la sensación de estar en un lugar extraño y salvaje te acompaña todo el paseo.


Los parajes para las fotos son innumerables
La coste oeste de Staffa

A la vuelta al barco vimos como no paraban de llegar excursiones. Suerte de haber madrugado y haber empezado pronto la excursión desde Fionnphort.

La siguiente parada del recorrido era la isla de Iona. El mar estaba mejor y la sensación de mareo fue mucho menor.

En algo más de media hora desembarcamos en Iona.

Teníamos poco tiempo para la isla así que nos centramos en recorrer el camino que va del pequeño puerto donde nos dejó el barco hasta la abadía, la atracción estrella de esta isla con una rica historia. Iona está considerada la cuna del cristianismo en Escocia. Aquí tenéis más información sobre la historia de la isla www.welcometoiona.com/ , donde llegó San Columba en el siglo VI para iniciar la cristianización de Escocia.

Vista de la abadía desde el barco antes de llegar a Iona

Ya por el camino hacia la abadía se ven cosas interesantes. Alguna pequeña cruz al borde de la estrecha carretera (Cruz de MacLean se llama, concretamente) y el curioso convento de las monjas agustinas, hoy en ruinas. También nos dimos una vuelta por el Iona Heritage Centre y bueno, sin más.

Antes de llegar a la abadía, en un establo cercano, nos encontramos con unas preciosas Highland cows. Desde que llegamos a Escocia teníamos ganas de la típica instantánea y aquí pudimos hacerles fotos y fotos. Qué majas son, con ese flequillo y su aire despistado.


Los terneros, una monada también.

Y por fin llegamos a la abadía de Iona. Es cierto que está bastante reconstruida pero la primera vista impresiona. Aquí tenéis información sobre el edificio y su historia www.historicenvironment.scot/ ...d-nunnery/


Tras pasar la oficina de tickets (donde por primera usamos nuestro Explores Pass te esperan una serie de imponentes cruces de piedra. Quitan el hipo. Se trata de reproducciones (las originales están el museo) pero no importa, son preciosas: el estereotipo de ‘cruz celta’ que tenemos en la cabeza. Más sobre las cruces, aquí www.colmcille.org/iona/7-01 . Solo este panorama de cruces justifica la visita a la abadía.

Son réplicas pero da igual; son impresionantes

Una vez dentro de la propia iglesia, paramos para leer algo de información sobre el edificio y su historia. Y aquí viene la polémica: ¿se escribió en la abadía el famoso Libro de Kells? Hay versiones para todos los gustos sobre este manuscrito del s. IX de impresionantes ilustraciones pero parece ser que se empezó a escribir aquí y se terminó en Irlanda. Ahora se encuentra en Dublín, en el Trinty College (visita obligada en la capital irlandesa, tanto por el propio libro como por la biblioteca).

Continuamos la visita por el claustro. Aquí sí que ha hecho estragos la restauración en columnas, arcos y bajorelieves...


Y llegamos por fin al museo. Es aconsejable dedicarle tiempo, es una verdadera joya. Cruces originales, estelas en piedra de caballeros medievales, motivos celtas grabados en piedra, tumbas… Alucinante, de verdad.

Estela funeraria

Una delicia de museo que tuvimos la suerte de ver totalmente solos.

Estas sí son las cruces auténticas

Se hacía tarde y había que continuar viaje. Volvimos andando al puerto de Iona después de un rápido vistazo a alguna tiendas y cogimos el ferry que une la isla con Mull (aquí hay información del ferry www.calmac.co.uk/article/2154/Iona con precios, horarios y demás).

Al bajar en el puerto de Fionnphort paramos para comer algo rápido en un puesto de madera donde venden marisco, The Creel Shak. No tiene pérdida, solo hay uno!! Aprovechando el sol y el calorcito, nos sentamos a comer unos sabrosos bocadillos de gambas y cangrejo. Muy ricos, marisco fresco y bien de precio.

Y recogimos nuestro coche para empezar un trayecto que nos tenía que llevar hasta Glencoe. La ruta la vi recomendada por algún forero y fue la siguiente: Fionnphort a Finnish; de ahí un ferry hasta Lochaline (no es necesaria hora de reserva, salen cada 20-25 minutos); de Lochaline a Ardgour; ahí se coge una barcaza (sin reserva) hasta Corran ; y ya desde Corran hasta el pueblo de Glencoe, donde teníamos el alojamiento.

Elegimos esta ruta mejor que la de volver a Oban, ya que ese ferry sí que hay que reservarlo y no queríamos ir con una hora cerrada. El cruce en ferry desde Finnish a Lochaline es muy bonito. Se ve algún castillo al fondo y el entorno es precioso. Como ya comenté, los trayectos en ferry (salvo el de Iona y el la barcaza Ardgour-Corran) los teníamos incluidos en el Hopscotch de Calmac que habíamos comprado con antelación desde España.


Por el camino vimos alguna vaquita peluda más

Hicimos el trayecto sin problema (¡¡los 'passing place' ya ni los notábamos!!) y llegamos a Glencoe tras travesar el bonito Ballachulish Bridge y sus vistas al Loch Leven sobre las 19.00, justo para dejar las cosas en el B&B e irnos a cenar.

Optamos por Glencoe Gathering, un pub en las afueras del pueblo que tenía buena pinta. El sitio es acogedor y las cervezas, como siempre, muy ricas, pero la comida era normalita. Pedimos 2 hamburguesas, una de tenera y otra de ciervo; mejor la primera, la de ciervo estaba demasiado fuerte. El precio por todo, 35£. Como ya señalé, todos estos pagos los íbamos haciendo con la tarjeta Revolut.

Como era pronto y había todavía luz, después de cenar nos fuimos a dar un paseo. Teníamos apuntado un pequeño paseo alrededor de un lago llamado Glencoe Lochan Trail y allá que nos fuimos. Está a las afueras pero se puede llegar perfectamente andando (15 minutos tardamos, y eso que estábamos en la otra punta del pueblo).


La historia de este paraje es curiosa. En el siglo XIX, el dueño de este lugar -el barón Donald Alexander Smith- hizo diseñar todo el entorno que rodeaba al lago imitando la vegetación típica de la Columbia británica canadiense. ¿Por qué? Su mujer, Isabella Sophia, echaba de menos su tierra. La pareja se había mudado de Canadá a Escocia. La verdad es que les quedó un paisaje de postal, rodeado de coníferas canadienses bajo las montañas de las Highlands. Teníamos intención de hacer el recorrido de 1,5 km que rodea el lago pero comenzó a chispear y decidimos quedarnos con la típica vista desde el inicio del sendero, la más bonita. Volvimos caminando en 10 minutos hasta el B&B.


Alojamiento
Esa noche dormimos en Heatherlea B&B (82£ la doble). Helen, la dueña, es muy maja, una chica muy viajera que sube montañas allá donde va (la casa está llena de sus fotos en cumbres de todo el mundo). La habitación era pequeña y sencilla, muebles tipo Ikea, con lo necesario pero sin ningún lujo. El baño, pelín anticuado. Y la cama, bastante normalita también. Lo verdaderamente chulo del alojamiento es el salón común donde se desayuna, bien decorado y muy confortable. Dan ganas de quedarse allí por las tardes viendo llover al otro lado de la venta. Ah, y el desayuno, claro. Todo casero y muy bueno. Por cierto, hay perro en la casa, pero no molesta, es muy simpático.

En esta zona de Glencoe la verdad es que es complicado encontrar B&B a buen precio. Se nota que es un área muy turística y los precios son elevados. Merece la pena contactar con varios alojamientos para ir comparando.

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Hoy íbamos a conocer el auténtico verano escocés. Al descorrer las cortinas de la habitación de nuestro B&B en el pueblo de Glencoe vimos que el día pintaba mal, muy mal: nubes bajas, lluvia y frío. Tras dar buena cuenta del desayuno y despedirnos de Helen, vimos que la mañana no mejoraba. Nos armamos de valor y cogimos el coche para dirigirnos a Glencoe, el valle (‘glen’) más famoso de todas las Highlands. La carretera A82 recorre todo el valle, desde el pueblo del mismo nombre (donde nos habíamos alojado) hasta el solitario Kings House Hotel y la montaña piramidal Buachaille Etive Mor, los últimos puntos de interés turístico, a menos que se quiera subir a esquiar hasta el Glencoe Mountain Resort.

Recomiendo echar un vistazo a este completo post del blog MasEdimburgo para planificar los sitios a visitar en el valle.
masedimburgo.com/ ...e-escocia/

Nuestra idea inicial era hacer a primera hora la ruta de trekking del Lost Valley. Lo mejor es llegar pronto para aparcar en el parking de las Tres Hermanas e iniciar la ruta desde allí.

Más información sobre la ruta en estos dos links:
www.walkhighlands.co.uk/ ...lley.shtml
madaboutravel.com/ ...e-glencoe/

Y aquí un listado de las numerosas rutas de trekking que se pueden hacer en Glencoe
www.walkhighlands.co.uk/ ...ncoe.shtml

La del Lost Valley es una caminata de unas 3 horas que esconde historias de ladrones de ganado, masacres y fantasmas. Miembros del clan MacDonald fueron aquí ‘cazados’ por tropas inglesas en 1692.

La ruta debe ser muy chula pero nos quedamos con ganas de hacerla. Cada vez llovía más y la niebla hacía imposible ver nada. Una pena.


Era el primer plan que teníamos que cancelar por el mal tiempo; así que decidimos seguir recorriendo la A82 e ir parando en los lugares que llevábamos marcados:

- Las vistas del Loch Achtriochtan
- Bidean nam Bian y la vista de las Tres hermanas de Glencoe, las montañas más famosas el valle.
- Las cascadas de Three Waters
- La montaña piramidal Buachaille Etive Mòr


Ninguno de ellos, la verdad, pudimos verlo adecuadamente. En alguna ocasión no nos atrevimos ni a bajar del coche debido a la que estaba cayendo…


Descartamos también por el mal tiempo desviarnos hacia el valle de Glen Etive, una zona cercana a Glencoe, y pusimos rumbo hacia uno de los pocos planes ‘bajo techo’ que se pueden hacer en el valle: ver el Visitor Centre de Glencoe, un lugar que te puedes saltar si hace bueno, pero que nos sirvió para entrar en calor y hacer alguna compra rápida. Hay una sala con un vídeo sobre el valle, una exposición fotográfica sobre montañismo y rescates de montaña, un bonito mapa en relieve del valle y, para terminar, una tienda muy amplia. Además hay cafetería y baños.

Nos sobraba tiempo y decidimos pasarnos por el Clachaig Inn, uno de los pub históricos más famosos de las Highlands. El sitio es bonito, muy acogedor, pero a las 11 de la mañana apenas había ambiente y no paramos a tomar nada.

Y de allí nos fuimos hacia Kinlochleven con la esperanza de que mejorara el tiempo. Nuestro objetivo era ver las cascadas Grey Mares. Dejamos el coche en un pequeño parking junto a la iglesia St Paul’s Church. Desde ahí a las cascadas hay un paseo de unos 20 minutos. Por suerte dejó de llover y pudimos hacer sin problemas la pequeña ruta. Al ser tan malo el día, lo bueno es que no había nadie haciendo el camino, todo un lujo en una zona turística como esta. El paseo recorre un bonito bosque, que se va haciendo más espeso según te acercas las cascadas.

Antes de llegar hay un mirador. Las cascadas llevaban mucha agua y no era posible acercarse mucho sin empaparse.

Grey Mares es una opción que está bien si tienes tiempo en este zona pero no son gran cosa. De todos modos, se ven rápido y el camino es agradable.


Volvimos al parking, otra vez con lluvia, y cogimos el coche para ir hacia el Loch Leven, el lago que da nombre al pueblo de Kinlochleven. La verdad es que en Escocia es difícil definir qué es un loch. Lo usan para todo. Desde un lago propiamente dicho, a un fiordo (aquí también usan firth), un estuario, una bahía, un brazo de mar… En fin, una palabra comodín para toda masa de agua que te acostumbras a leer por todos lados.

Desde Kinlochleven, y una vez hechas las paradas fotográficas de rigor junto al lago, enfilamos hacia Fort William. La carretera B863 junto al lago es preciosa. Estrecha, sinuosa y con pequeñas playas que son una delicia. En el lago hay una islita que es de lo más pintoresca.


A priori no teníamos previsto parar en Fort William, la llamada ‘capital de las actividades al aire libre del Reino Unido’ pero íbamos bien de tiempo y aparcamos en un parking (el Middle Street Short Stay Car Park, de pago) cercano al centro. Dimos una vuelta por la calle principal, llena de tiendas de deportes y montaña. La ciudad no es bonita pero tiene mucha vida y está ubicada en un lugar privilegiado junto al Loch Linnhe y el Loch Eli. Es fácil llegar aquí en tren desde las ciudades del sur y mucha gente se aloja en la ciudad como base para visitar el Ben Nevis, la montaña más alta de Reino Unido con 1.345 m., un lugar muy apreciado por los escaladores.

Aprovechamos un nuevo chaparrón para buscar refugio en el West Highland Museum (entrada gratis), una de las pocas atracciones de la ciudad. El edificio es curioso, un palacete de dos pisos que alberga una variopinta exposición sobre historia escocesa, centrada especialmente en el Alzamiento Jacobita de 1745, que lideró el príncipe Carlos (Bonnie Prince Charlie), y la funesta batalla de Culloden de 1746, que acabó con la cultura de los clanes escoceses. Hay cosas interesantes en el museo, como la parte dedicada a los Comandos, una fuerza de élite británica de la II Guerra Mundial que tuvo su base en Achnacarry, una localidad cercana a Fort William. En el centro de la ciudad hay una estatua dedicada a estos soldados, especializados en misiones de sabotaje tras las líneas enemigas. Hay también en el museo arpas y gaitas históricas que merecen un vistazo.


Después de comer algo rápido, salimos de Fort William hacia Glenfinnan, otra ubicación destacada en la historia escocesa por ser el lugar de desembarco del citado Bonnie Prince Charlie. Dos son las atracciones de este lugar: el famoso viaducto de Harry Potter, con su tren humeante, y el monumento a los Jacobitas. Aquí tenéis algo de historia sobre las Jacobitas y sus sucesivos levantamientos contra los ingleses www.visitscotland.com/ ...jacobites/

No somos seguidores de Harry Potter, así que toda la mística relacionada con el viaducto, su tren y demás no nos atraía. El viaducto en sí es bonito aunque no coincidimos con la llegada del tren (no estaba en nuestro planes tampoco…). Hay diferentes miradores para contemplar el paso del tren pero no nos acercamos.


De lo que sí disfrutamos, más allá del monumento en forma de columna coronada por una estatua del Joven Pretendiente y la trágica historia jacobita de 1745, fue de su espectacular localización a orillas del Loch Shiel. Merece la pena hacer una corta subida hasta un mirador. El sendero parte desde el Centro de Visitantes. Son apenas 5 minutos y las vistas recompensan.

Tras un buen rato en el mirador nos acercamos a los pies del monumento y las orillas del lago. Se pueden hacer paseos en barco por el Loch Shiel.

Monumento al Alzamiento jacobita de 1745

Por lo demás, solo decir que es complicado aparcar en Glenfinnan si llegas en un momento cercano al paso del tren. Los parkings están llenos y toca irse lejos a dejar el coche en alguna cuneta o arcén. Por suerte pudimos dejar el coche en el parking principal (de pago), ya que el tren había pasado hacía un rato.

Tras una breve visita al centro de visitantes pusimos rumbo a Mallaig, donde nos esperaba el ferry a la isla de Skye.

Este tramo de carretera por la A830 es precioso. Te dan ganas de parar en cada mirador, en cada vista del Loch Eilt.

Teníamos en la lista de lugares para visitar las playas de Morar, ya muy cerca de Mallaig, pero no dio tiempo a parar. Teníamos el ferry e las 18.10 y no queríamos llegar justos de tiempo.


Como ya mencioné al principio, este ferry de Mallaig a Armadale es de los que hay que llevar reservados con antelación, especialmente si quiere coger último del día, como era nuestro caso.

El puerto de Mallaig no es grande pero su actividad es intensa. Se trata de la principal puerta de entrada a Skye en ferry. El otro acceso más común es el puente que une la isla con el ‘continente’ en Kyle of Lochalsh. Ese sería nuestro punto de salida de Skye en unos días.

El viaje de 45 minustos en ferry transcurrió sin novedad. Estaba algo nublado y las vistas no fueron gran cosa.

¡Y por fin llegamos a Skye! Nada más desembarcar en Armadale enfilamos directamente hacia Broadford. Eran ya las 7 y no queríamos llegar muy tarde a cenar. En el trayecto por la carretera A851 hay bonitas vistas de las montañas Cuillin. Esta carretera es normal, no es un constante 'passing place', como las carreteras de Mull. Aquí os dejo un precioso tema del violinista Alasdair Fraser (‘The Other Side of Sorrow‘) dedicado a las montañas Cuillin, con un poema de Sorley Maclean al inicio sobre las dificultades que suponía vivir en estas remotas zonas de Escocia. Es sobrecogedor y bello.

En poco más de media hora llegamos a nuestro alojamiento a las afueras de Broadford, The Skye Picture House, situado a menos de 10 minutos en coche del pueblo. En breve os daré más detalles. Solo decir ahora que todavía hoy seguimos recordando las preciosas vistas desde esa habitación… ¡La mejor del viaje, sin duda!

Dejamos las maletas en el B&B y volvimos a Broadford a cenar. Esta es la segunda población más grande de la isla de Skye tras la capital, Portree. Broadford es una sucesión un tanto dispersa de casas, pequeños edificios y demás que cuenta con todo lo básico: gasolinera, supermercado y un puñado de restaurantes. Para esta primera cena elegimos el Café Sia, que abría hasta más tarde de lo habitual. Y la verdad es que nos sorprendió para bien. Es el típico café con un poco de todo, con las pizzas de horno de leña como plato destacado. Y tiene bien ganada la fama y la estrella con la que viene recomendado este sitio en la Lonely Planet: pizzas ricas ricas con ingredientes de calidad. Tomamos un par, una vegetariana y otra con carne, y chapó para ambas. Y pudimos probar también la cerveza artesanal Skye Red, cara pero muy buena. La cena para dos fueron 30£, muy bien precio para lo rico que estaba todo.


Alojamiento
Y ahora sí, algo más de información sobre The Skye Picture House, donde pasaríamos dos noches.


Comencé a mirar alojamientos en Skye a principios de abril y la verdad es que costó encontrar uno que nos convenciera. Fui mirando distintos B&B a través de la web www.isleofskye.com y mandando emails directamente a los alojamientos. Muchos contestaban que estaban ya llenos (y faltaban 4 meses!!) y otros eran caros. Desde The Skye Picture House nos respondieron diciendo que tenían una habitación libre, pero era la más cara de la casa (90£). Nos decidimos por las buenas críticas y las bonitas fotos de la casa, de tipo canadiense, ubicada en la costa este de Skye; ¡y no nos equivocamos!

La habitación, en la planta superior de la casa, tiene unas magníficas vistas del mar, con un doble ventanal junto a la cama y otro ventanal en uno de los laterales. Era como estar en un barco, en un camarote exterior… El lugar donde está la casa es idílico, con una zona de playa rocosa frente a la casa que te permite pasear frente al mar. Aquí la costa de Skye forma un estrecho brazo al estar frente a la casa la isla de Scalpay. Dicen que se ven nutrias pero no tuvimos suerte. Lo que sí vimos fue este espectacular arcoíris.


Mención especial para Sarah, la dueña de la casa, una señora verdaderamente encantadora, amable, campechana y atenta. A su marido Stuart casi ni le vimos en nuestra estancia. Y es obligado también hablar del desayuno: todo productos caseros y de calidad. ¡En fin, un sitio para volver y recomendar!

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