Un viaje sin planes de una semana por el oeste de Macedonia del Norte. Recorriendo Skopje, Bitola, Ohrid y Tetovo. Autor:FranARGFecha creación:⭐ Puntos: 4.3 (4 Votos)
Al ver el paisaje de Skopje la impresión es de una ciudad joven sin embargo la verdad es diferente. La capital se ubica en el centro del sur de los Balcanes y es históricamente un cruce de caminos y por ende ha sido disputado por diferentes reinos e imperios. Ya desde la época romana existía una pequeña población e incluso su nombre viene del latín (Escupi). El emperador Justiniano nació unos kilómetros más al sur en otro asentamiento romano. Sin embargo, todo termina con un terremoto que destruye la ciudad por completo en el año 518.
Skopje vuelve a ser refundado y a pesar de ser una población pequeña empieza a ser pasada de mano en mano entre distintos pueblos de la región como búlgaros o serbios siendo incluso capital del Primer Imperio Búlgaro durante unos años. Sin embargo, cada vez que la ciudad se podía reconstruir y empezar a prosperar un terremoto destruía por completo todo. Este proceso termina con la llegada de los Otomanos en el año 1392 que deciden cambiarle el nombre a Uskub y empezar una dominación que durara por más de cinco siglos. Es ahí donde la ciudad empieza su transformación en una verdadera urbe y empiezan a surgir sus edificios característicos. Algunos ejemplos son la Fortaleza de Kale, el mercado, los baños turcos, los caravanserai entre otros. Las pocas iglesias que quedaban en pie se transforman en mezquitas y Skopje adopta poco a poco una imagen más oriental.
Los Otomanos mueven el centro de la ciudad hacia el rio Vardar y construyen un puente de piedra que conecte los márgenes. Skopje se convierte en una parada hacia Estambul y los viajeros comienzan a llegar. También inmigrantes de toda la región e incluso judíos sefarditas desde España que crean una imagen más cosmopolita y diversa de la pequeña ciudad. Sin embargo, hay todavía más terremotos e incluso un incendio de las tropas austriacas. Siempre Skopje tiene que renacer desde sus cenizas cada vez que la tierra tiembla.
Para el siglo XIX la ciudad no está pasando su mejor momento y es superada por ciudades de la región como Bitola o Stip. La conexión de tren con Tesalónica trae cierto progreso, pero la ciudad está agotada y necesita un cambio radical. Es en este clima de desesperanza que empieza a surgir un sentimiento regional balcánico que se oponga al centralismo otomano y esto se empieza a traducir en la posibilidad de independencia o autonomía. Esta presión se empieza a ver en la política, el arte e incluso en la lengua y el clima se hace cada vez más caliente hasta la explosión de la Primer Guerra Balcánica.
Los turcos que estaban en un proceso precitado de caída de su Imperio no pueden sostener una guerra con sus vecinos europeos y casi sin recursos deciden abandonar Skopje dando el fin a 500 años de dominación de la ciudad. Esta ausencia de gobierno genera una inestabilidad terrible y los distintos grupos étnicos pelan entre ellos por el poder. Skopje es disputada por albaneses, búlgaros y serbios terminando en mano de los últimos en el nuevo reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. EL poder queda en mano de los serbios que emigran en manada y para muchos lo que significa es que pasaron de una dominación turca a una serbia. Sin embargo, la convivencia es pacífica y dura hasta la llegada de la segunda guerra mundial.
Los búlgaros reconquistan la ciudad y en poco tiempo fundan varios edificios importantes con la visión de que se convierta en una gran urbe del nuevo país. Los búlgaros siempre han considerado al país como parte de su nación. Incluso hay una discusión si el macedonio es un idioma o un dialecto del búlgaro y sigue existiendo una tensión (no tan fuerte como la griega o la albanesa) sobre la identidad de ambos y la pertenencia de personajes y símbolos. Pero también existen momentos oscuros y la pequeña población judía es deportada a Treblinka declarando a Skopje ciudad libre de judíos. El final de la guerra encuentra a Macedonia del Norte formando parte de la nueva Yugoslavia.
La nueva nación se esfuerza por modernizar a la pequeña urbe. En los cincuenta años de socialismo se cuadruplica la población, aunque otra vez ¿que pudo haber pasado?? En 1962 la ciudad se inunda y en 1963 sufre un terrible terremoto que la destruye. Más de mil personas mueren y 100 mil se quedan sin hogar. Las pérdidas son del 150 % de la riqueza de Macedonia y el 15% del Producto Bruto Interno de Yugoslavia. El 80% de la ciudad desaparece por completo. El gobierno del Mariscal Tito no estaba pasando por la mejor situación económica y debe tomar una decisión difícil: reconstruir rápido y barato o lento y mas caro. Deciden la primera opción y el brutalismo socialista aparece en edificios como el Banco Nacional, la Estación Central o los numerosos bloques de viviendas.
Tras la independencia Skopje debe reconfigurarse. Es la primera vez en siglos que son autónomos y eso implica decidir la nueva visión de la ciudad. Se rehabilitan sus edificios tradicionales pero la ciudad sigue marcada por el terremoto de 1963 y es ahí cuando el partido en el poder, el nacionalista VMRO-DPMNE, decide un plan maestro de transformación radical de la ciudad llamado Skopje 2014. La idea era inspirándose en las grandes capitales europeas recuperar la visión neoclásica de la ciudad. El resultado es cuestionable con numerosos detractores y amantes de sus edificios blancos y recargados. Actualmente Skopje no solo es la capital sino la ciudad más grande del país con 600 mil personas es decir un cuarto de la población.
Luego de volver de Tetovo es el turno de empezar a recorrer la ciudad. Vuelvo al hostel a buscar algunas cosas y salgo a recorrer la ciudad. Skopje es una ciudad pequeña y fácil de transitar. La mayoría de los edificios interesantes están en el centro y no hay mucho más que ver en las afueras. Casi toda la vida de la ciudad se encuentra en ambos lados del rio Vardar que la cruza de este a oeste. Al sur la ciudad esta custodiada por el Monte Vodno cuya cima se puede ver en casi todo Skopje. Estoy parando en el barrio de Prolet muy cerca del centro de la ciudad sin embargo antes de empezar por los lugares más típicos paso por un edificio especial que se encuentra cerca del hostel: el Banco Nacional de Macedonia de Norte.
El edificio fue construido en 1975 y claramente no es ni de casualidad lo más lindo de Skopje. Pero en cierta manera tiene su sentido empezar a conocer Skopje por ahí. El edificio fue construido en pleno socialismo tras la destrucción del terremoto de 1963. La idea era construir edificios sencillos, económicos y fáciles de construir y el resultado por ende es bastante soso. La nueva estación de trenes es del mismo ejemplo y claramente ninguno de ellos ganara el premio a mejor vista de Europa. Son líneas grises, casi descuidadas y sin ninguna decoración. El paso del tiempo no ha sido bueno con ambos edificios y se notan descuidados. Pero ambos son parte de un momento histórico de edificios brutalistas y modernos ...pero sin presupuesto.
Pero sigo caminando en dirección a pleno centro de la ciudad. Mi objetivo es llegar hasta Plaza Macedonia, el corazón de la ciudad. La plaza es de forma rectangular y se encuentra al sur del rio Vardar. Al norte está el Puente de Piedra uno de los símbolos de Skopje y casi de Macedonia del Norte. Aquí es donde nació Macedonia del Norte ya que en 1991 se proclamó la independencia de Yugoslavia y es por eso que sigue siendo el lugar de reunión de los habitantes de Skopje. Originalmente era un espacio completamente vacío al estilo de las grandes plazas socialistas sin embargo con el Plan Skopje 2014 la plaza fue cambiando de fisonomía notablemente con estatuas, fuentes y hasta la bandera macedonia más alta del país. Pero ¿Qué es Skopje 2014?
A comienzos de este siglo el gobierno nacionalista de VMRO-DPMNE decide que es hora de que Skopje cambie de cara. Sus argumentos eran varios: primero que tras el terremoto la ciudad no tenía el presupuesto para reconstruirse de manera eficiente y se habían erigido construcciones bastante sencillas, la segunda es que la naciente nación necesitaba infraestructura nueva como Ministerios o Museos. Pero la principal es que como cualquier país que comenzaba su camino en solitario era necesario que se definiese su historia e identidad. El gobierno obviamente que estableció su propia visión de la historia lo que generó muchos problemas.
Primero que se obvio por completo cualquier influencia albanesa sobre la cultura nacional salvo una pequeña excepción. La segunda es que naciones como Grecia o Bulgaria denunciaron una apropiación de figuras propias como si fueran normacedonias. Esto alimento el debate antiguo de si Macedonia del Norte existió como nación o era un apéndice de sus vecinos. El ejemplo más claro fue Alejandro Magno que es el nombre del principal aeropuerto de país y una de las autopistas que salen de Skopje hacia el sur. Esto genero choques diplomáticos con los vecinos ya que los griegos denunciaron que el conquistador jamás había ni nacido ni habitado en esas tierras porque era de una región de la actual Grecia.
El estilo también fue criticado ya que el gobierno no estableció ningún concurso e impuso una única visión. Se eligió un estilo neoclásico ya que era como lucia la ciudad antes de su destrucción, también era un guiño a la tradición griega de la que se sentían parte. El color principal es el blanco con decoración recargada en forma de estatuas, ventanales o distintos ornamentos. El resultado quizás choca bastante porque no se toma en consideración el paisaje urbano y los edificios chocan demasiado con el resto de Skopje. Quizás a largo plazo la arquitectura se integre mejor, pero es un poco dudoso que esto sucede sin un verdadero plan.
Quienes visitan la ciudad se dividen en dos grupos: los que lo aman y los que lo odian profundamente. No hay grises y nadie queda indiferente. Yo soy claramente selecto equipo de los amantes de la Skopje Barroca y recargada. Es verdad que recuerda quizás a las capitales de centro Asia construidas por algún dictador sin mucho gusto, pero también hay que reconocer que hay una intención clara de recuperar el pasado y a la vez fundar algún estilo arquitectónico. También es cierto que el proyecto fue criticado por sus altos costes (se habla de casi mil millones de euros en cálculos conservadores) y su opacidad y es cierto que en un país todavía con altas carencias resulta cuestionable el enorme gasto en embellecer la capital del país.
Para ver un poco un videoclip que se mandaron en plena inauguracion de las obras
La renovación de Plaza Macedonia hizo que el centro sea una enorme estructura que se llama el “Guerrero a Caballo” aunque todo el mundo sabe quién es: Alejandro Magno. La elección de ese título no es casual ya que de esa manera los griegos no pueden quejarse de apropiación cultural de un personaje que no nació en ese territorio. Para las dimensiones de la plaza es un quizás algo grande y desproporcionada ya que cuenta con una gruesa columna rodeada de numerosos relieves históricos. En la base un grupo de estatuas de soldados rodeados de una fuente circular de aguas danzantes custodia al más grande emperador que tuvo la región.
Pero prefiero empezar quizás de atrás para adelante y antes de seguir con la nueva Skopje quiero ir a lo poco que se conserva de la “antigua” urbe. Por eso cruzo el Puente de Piedra o Kamen Most uno de los símbolos de la ciudad. Tanto es así que inclusive aparece en el escudo de armas de la propia ciudad. La estructura es de la época otomana, aunque algunos hablan de que sus orígenes se remontan incluso a los romanos. Durante siglos conectó ambas orillas del rio Vardar y sufrió como gran parte de la ciudad numerosos terremotos y desastres. Incluso estuvo a punto de ser dinamitado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial pero la presión local pudo más y el puente sobrevivió. Para mí el puente es casi un viaje en el tiempo. El sur es la orilla macedonia y centroeuropea, quizás hasta más moderna y un poco urbana, pero al cruzar el puente hay otro paisaje. Skopje se vuelve más oriental y antigua, un poco rural y pueblerina. Con rasgos mas albaneses y turcos, mas misteriosa y rara, menos estructurada y más improvisada. Menos europea y turística pero quizás por eso más interesante para perderse. Ciudad de mujeres de pañuelos y hombres sentados en los bares tomando rakia y jugando a las cartas en plena mañana.
El puente es una estructura bastante sencilla y ligera de piedra clara sin ningún tipo de ornamento. Desde hace un tiempo se ha hecho peatonal para que la gente pueda cruzar la ciudad de manera más relajada y además para poder disfrutar de las nuevas vistas de la ciudad y el rio Vardar. Al terminar de cruzar el puente se desemboca en una gran plaza en donde la estrella es Filipo II, padre de Alejandro Magno. Así que padre e hijo están separados por el rio en pocos metros. A diferencia del hijo, el padre no genera tanta controversia y por eso la identidad es más clara. Filipo también está sobre una gran base (aunque menor que su hijo) con otros soldados y leones protegiéndolo. La plaza tiene otras fuentes y esculturas menores (como las de Cirilo y Metodio creadores del alfabeto cirílico) Alrededor de la Plaza se dan varios Museos como el Arqueológico, el de la Resistencia Macedonia y el del Holocausto. Tiene sentido que estos dos últimos se ubiquen aquí ya que estamos en lo que antiguamente era el Barrio Judío de la ciudad antes de ser destruido por el Nazismo. Me llama la atención que se encontraba a pasos de la zona musulmana de la ciudad lo que habla de la coexistencia pacífica de ambas culturas por siglos.
Si seguimos más al norte empezamos a adentrarnos en el Barrio Musulmán y lo podemos descubrir con los primeros edificios antiguos que se conservan en la zona. A la izquierda está la iglesia de San Demetrio y cruzando la avenida se ve la Fortaleza de Kale, el Bazar y el Hamam de Daut Pasha. Elijo cruzar la avenida y meterme en las calles del Bazar. Obviamente esto no es Estambul o Tehran pero si es extraño visitar un Bazar en una ciudad europea. La diferencia de esto de cualquier área comercial es que para mí esto funciona como una ciudad aparte. Sus negocios son como pequeñas casas y las intrincadas calles son como laberintos hechos para perderse y pasar repetidas veces por las mismas vitrinas. En un inicio las tiendas son de alfombras y de suovenirs para turistas. Pero lentamente se empiezan a ver cafés y negocios típicos de todos los días.
El bazar es el corazón y quizás la parte más antigua de Skopje. Tiene presencia humana desde casi la época romana, sin embargo, su desarrollo se inicia con los serbios en la época Medieval. El bazar se convierte en una especie de conexión entre Dubrovnik y Estambul, llevando productos de un lugar a otro de la región. Durante la época otomana la zona se desarrolló plenamente y adquirió su verdadera identidad con mezquitas, hamans y otros edificios típicos. Son quizás los mejores años del bazar y en donde se instala como un punto central de la ciudad. Sobrevive los terremotos, incendios e invasiones sin problemas hasta la llegada del comunismo. Los gobernantes no entienden su identidad y se proponen un nuevo enfoque destruyendo gran parte de su identidad lo que lo convierte en u n lugar abandonado.
De inmediato se convierte en un lugar marginal que atrae grupos criminales y la gente empieza a abandonarlo. Sumado a que con la independencia surgen conflictos con la etnia albanesa el bazar se convierte en un gueto. Son sus peores años y los macedonios evitan visitarlo. Pero con los acuerdos de paz entre ambas partes logra que cambie su suerte. El gobierno entiende su potencial y pide a la comunidad albanesa que se implique en su desarrollo e impulsado por el turismo el bazar vuelve a la vida.
Sigo caminando sin saber por dónde estoy y me meto en una de las tantas mezquitas del barrio y aunque es mucho más austera que la de Tetovo me quedo un rato sintiendo la calma del templo por la tarde. Al salir sigo dirigiéndome al norte, alejándome cada vez mas de las zonas turististicas y veo que las calles empiezan a dejar de estar tan cuidadas y menos comerciales. Algunas mujeres están con el velo típico y los chicos corren jugando a las escondidas. Descubro otra Mezquita, esta vez la de Mustafa Pasa que se alza sobre una pequeña montaña. Su minarete es visible de la distancia y de esa forma empiezo a ubicarme en el bazar. Sin querer termino en una gran plaza llena de puestos donde la gente vende prácticamente de todo. La gente no deja espacio en los pequeños pasillos y todo el mundo grita sus promociones esperando compradores. Es el Bit Pazaar el mercado más grande de la ciudad y no es quizás la zona más turística de Skopje. Pienso que ya es suficiente y decido volver al sur para seguir viendo la zona céntrica de la ciudad.
Sobre la orilla norte del rio Vardar el gobierno fue desarrollando la mayor de las obras de la plataforma Skopje 2014. Ya había pasado por los Museos de Arqueología y de la Resistencia Macedonia y ahora sigo viaje hacia el Teatro Nacional. El original obviamente fue destruido en el terremoto de 1963 y la estructura desarrollada por el socialismo no era suficiente así que decidieron crear una nueva sede sobre las ruinas del anterior.
Como todos los edificios de este proyecto se caracteriza por exteriores en colores claros (en este caso verde) con numerosas estatuas. Una de las cosas que más me llamo la atención es increíble la cantidad de estatuas que se encuentran por toda Skopje. Incluso en los puentes como el de las artes o el Puente del Ojo que tienen decenas de estatuas pese a su corta extensión. Es verdad que quizás hay una necesidad de honrar la memoria de muchísimas figuras y personalidad, pero el resultado es un poco cargante y contribuye a esas críticas que tienen todas estas obras.
Por la noche los edificios están se iluminan resaltando aún más el blanco de las estructuras y el paseo a la vera del rio se vuelve interesante. Estamos en primavera y todavía hace calor en la noche, los habitantes de la ciudad salen a disfrutar de la ciudad y la Plaza Macedonia estalla de jóvenes y niños charlando, bailando y jugando. Algunos aprovechan los puentes para sacarse fotos y sentado bajo la sombra de Alejandro Magno pienso que es una buena manera para finalizar mi primer día de exploración en Skopje.
Todavía no sé cómo recupere las fuerzas después de un día tan largo, pero milagrosamente salgo a prime hora en la mañana para seguir descubriendo la ciudad. Es temprano y se nota que a la capital le cuesta arrancar en estas horas. Las calles están desiertas y parece que tengo toda la ciudad para mí solo. Vuelvo a cruzar el rio para volver a ver el Bazaaar. A esta hora el barrio esta desierto, las cortinas de los negocios están bajas y el sol comienza a iluminar las callas empedradas. Algunos comerciantes se dirigen hacia sus puestos con un andar lento y relajado. En algunas esquinas se juntan a tomar incluso un café rápido antes de empezar a trabajar. Quizás no sea la mejor hora para visitar esta zona así que cambió de idea y me dirijo hacia la fortaleza. O mejor dicho lo que queda de ella ya que como gran parte de la ciudad el terremoto del 63 la destruyo
Emplazada en la cima de una de las colinas más altas de la ciudad, la fortaleza o “Kale” (nombre turco de fortaleza) tiene una vista privilegiada de la región. Desde su cima se puede ver toda la ciudad y el rio Vardar y es por eso que a lo largo de los siglos se ha conservado con mucha dedicación. Desde épocas romanas fue un sitio de defensa para los habitantes de la región a las numerosas invasiones. Está construida en piedra caliza como gran parte de las construcciones de la época romana de la región. Que exista una fortaleza tan bien construida fue la razón de que Skopje fuera la capital tanto de imperios serbios como búlgaros que permitieron establecer núcleos de población bien establecidos. Como casi todo en la ciudad sufrió todas las desgracias de la ciudad y solo con la independencia y el nuevo siglo se comenzaron los trabajos de restauración y estudio de la fortaleza.
Gran parte de los mayores descubrimientos arqueológicos de la región se dieron acá y recién en las últimas décadas se empezó a estudiar y comprender la vida de la fortaleza. El gobierno realizo algunas campañas para descubrir mas sobre este lugar y como casi todo en este país termino en polémica políticas. El descubrimiento de posibles restos de la cultura Illiria y de una iglesia trajo tensiones entre albaneses y normacedonios por determinar a quién le pertenecía esta zona. Esto trajo vandalizaciones y otros destrozos que comprometieron un poco su conservación. A día de hoy la fortaleza sigue siendo un tema de pelea entre ambas comunidades lo que demora mucho cualquier trabajo posible. Lamentablemente la política en normacedonia y los vecinos son dos temas que generan más problemas que soluciones.
Una de las ventajas es que al no estar muy desarrollada no tiene justificación pagar una entrada así que es gratis. No hay mucho que ver y el interior se parece más a un parque que a una ciudadela o un castillo. Existen algunos caminos en el interior que permiten acceder a las murallas. En ese momento se podía hasta caminar por arriba de ellas y muchos se sentaban allí a ver las vistas de la ciudad o charlar. Al estar emplazada sobre una colina el paisaje es espectacular. El rio serpenteando de este a oeste atravesando la nueva y vieja ciudad. Las mezquitas mezclándose con edificios modernos y comunistas y los barrios bajos con paredes de piedra con modernas torres de apartamentos. Enfrente la montaña de Vodno alta e inexpugnable. En la cima se veía la recién terminada Millenium Cross, la cruz cristiana más alta del país, construida con el propósito claro de recordar la verdadera religión en Macedonia del Norte (pequeño mensajito para los musulmanes albaneses del país). Debajo de mis pies el blanco de los edificios neoclásicos brilla aún más fuerte con el sol de la mañana. Después de algunas fotos se que es hora de seguir.
Esta vez decido dirigirme hacia el barrio de Shutka. ¿Por qué es famoso este barrio pese a que los turistas jamás pondrían un pie en él? Porque Shutka es la capital balcánica del pueblo gitano. El verdadero nombre de este distrito es Suto Orizari y es el responsable de más del diez por ciento de la población de Skopie. Lo característico es que el 90% es de origen romaní lo que lo convierte en una de las comunidades gitanas más grandes de Europa y una de las pocas que se autogobierna. La comunidad gitana vivía históricamente en el centro del bazar hasta que el terremoto de 1963 los dejo sin hogar. El gobierno intentó ubicarlos en bloques de edificios, pero como la comunidad no se acostumbró al cambio las autoridades decidieron enviarlos seis kilómetros al norte de la ciudad. El barrio se fue desarrollando con oleadas de inmigrantes gitanas de Kosovo, Serbia, Bulgaria o Rumania que fueron desarrollando la zona. Con la caída del comunismo se empezó a ver una inmigración masiva a Europa Occidental haciendo de las remesas una fuente de ingresos fundamental para la ciudad.
El pueblo gitano es una de las comunidades más perseguidas de Europa. Sin entrar en discusiones sobre responsabilidades de ambas partes los gitanos han sufrido hasta genocidios o experimentos médicos y esto ha contribuido a su exclusión. En general suelen ser los sectores más excluidos y pobres de cada país y en algunas regiones de Europa Oriental se siente todavía la discriminación que sufren. Me toco en un tren rumano ver como expulsaban a una familia gitana solo porque en el vagón había turistas. En Eslovaquia también vi los famosos carteles de “No se aceptan animales ni gitanos” en algunos negocios. Es una discusión enorme y compleja determinar quién tiene la culpa, pero es una realidad compleja que los gobiernos no intentan cambiar. En Macedonia del Norte no es la excepción pese a que la constitución garantiza numerosos derechos (educación en su idioma, autogobierno, canales públicos propios, etc.) que no se ven en otras partes del continente.
Shutka se nota como un mundo aparte. Derruido, desordenado y sucio no es la cara más amable de Skopje, pero es quizás una de sus realidades más duras. La informalidad y la pobreza de la comunidad romaní hace que esta sea considerada una de las zonas mas pobre del continente. La presencia del Estado es nula y se nota en cada acera destruida, en los niños que corren por cualquier lado, de los jóvenes que deambulan sin saber que hacer por las calles.
Pero también es un bagaje cultural poderoso que en los últimos años reclama cada vez más atención. Emir Kusturica se insipiró en los gitanos para muchas de sus películas y hasta utilizó locaciones y personajes de Shutka para llevar a cabo sus películas. Cuando le han preguntado ha dicho “Nadie puede comprender a los gitanos si no está libre de prejuicios. No alcanza con mostrar las privaciones, las miserias y el racismo que sufren, la vida ruda que llevan. Es preciso también poder capturar la magia particular que los ha hecho desde siempre un pueblo único”. En base a este éxito en el 2005 se hizo el documental “El libro Shutka de los records” un documental sobre el día a día de estos barrios. Sin golpes bajos ni tristeza, intentando celebrar lo bueno y característico dentro de una zona tan postergada. El éxito del documental empezó a atraer curiosos que comenzaron a interesarse por esta zona. Obviamente Shutka no tiene ni los recursos ni el material para convertirse en un destino turístico. Todavía sigue siendo una zona insegura así que camino por las calles comerciales intentando no mostrar cámara de fotos ni parecer muy turista.
Se nota muchísimo la diferencia entre ambas comunidades y cuesta sentirse a gusto en un lugar tan destruido, pero a veces las ciudades se deben conocer también en sus lados negativos. Sigo hacia el norte tratando de salir del barrio en búsqueda de otra rareza de la ciudad: el acueducto romano. Se encuentra hacia el noroeste, en las afueras de la ciudad. La idea era atraer agua de algunos arroyos hacia los asentamientos de la zona y se considera vital para el inicio de la civilización en la zona. Como todo en la región tiene sus polémicas políticas. Su origen sigue siendo discutido ya que las distintas comunidades se pelean por su origen. Los ortodoxos lo consideran romano sin embargo los musulmanes impulsan la idea de que es en realidad otomano. En el medio las comunidades no se ponen de acuerdo con su conservación y para cuando pude visitarlo el acueducto estaba en pésimo estado. Imposible de acercarme me contente con verlo de lejos. Pese a que se notaba la vegetación que le crecía entre las ruinas y algunos pedazos de estructura se iban cayendo la imagen esa hermosa. El sol se iba posando lentamente sobre las montañas del sur de Skopie. Las siluetas de la ciudad se veían a lo lejos fundiéndose con el paisaje. La luz dorada del atardecer hacia brillar con fuerza el acueducto y el campo alrededor.
Todo estaba en calma y era increíble poder pasar las últimas horas del día con la tranquilidad de ese marco. Pero me doy cuenta que estoy en las afueras de la capital sin un mapa y a punto de caer el sol así que desisto de intentar entrar en las ruinas y vuelvo por otro camino hacia el centro. En el camino me cruzo con el nuevo estadio de futbol y el parque público de la ciudad. Justo ahí se estaba dando parte del famoso festival de Arte Urbano de la ciudad y en uno de los espectáculos me cruce con la pareja de búlgaros del primer día. Vuelvo bordeando el Vardar hasta el centro de la ciudad y me quedo como el día anterior disfrutando de la noche y los juegos de las fuentes de Plaza Macedonia.
Me levanto temprano porque hoy toca salir de la ciudad. La excursión es al cañón del rio Matka una de las zonas más cercanas a la capital para alejarse del ruido de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Pero como hoy es mi último día en la ciudad tengo que conocer dos lugares más. El primero le dedico unos minutos y es la antigua estación de trenes de la ciudad. Destruida durante el terremoto de 1963 quedo como monumento a las víctimas y a la identidad perdida de la ciudad. En la cima se encuentra un reloj congelado en la hora exacta de la tragedia. Siguiendo por la peatonal hacia el centro paso por la casa de quizá una de las habitantes más famosas de la ciudad: la Madre Teresa de Calcuta. Todos la conocemos como albanesa, pero ese es solo su origen étnico y los normacedonios también la reivindican. Para ello dentro del plan Skopje 2014 decidieron reconstruir su casa qua había sido destruida. Pero no contentos con ello la readaptaron al siglo XXI quedando un edificio bastante kitsch con ventanales enormes y techos cortados. En el interior hay un museo para conocer su vida y como era la ciudad en su época.
Ahora si después de una breve visita (porque me cuesta bastante los museos) me encamino hacia la estación de autobús para poder llegar al cañón Matka. Comienzo a buscar el andén correspondiente cuando me llevo una sorpresa y es que esperando el mismo autobús se encuentran los tres malayos del viaje desde Sofía. Nos ponemos a charlar y decidimos encarar la visita en grupo ya que ninguno tiene mucha idea de hacia dónde estamos yendo. En mi caso todavía había comenzado con una simple conversación en el hostel donde varios me habían recomendado visitar esa zona. Les cuento a los malayos que ni googlé el lugar que estamos yendo y creo que les doy un poco de pena porque me invitan a seguirlos. Ellos vienen planeando este viaje en cada etapa, excursión y movimiento. Se conocen cada uno de los lugares que están por visitar y saben porque elijen uno por sobre otro. Seguimos hablando sobre el viaje durante unos minutos hasta llegar a la base del Cañón.
El espectáculo es hermoso. Unas montañas altas y tapizadas de un bosque profundamente verde. En el medio un rio grande y de aguas verde turquesas. La mañana es calurosa y el cielo está completamente limpio. La luz del sol de la mañana brilla y se empieza a sentir de a poco el calor de la primavera. La excursión es simple, se empieza por un camino en el medio del bosque con una dificultad tranquila. Al principio vemos muchas familias haciendo picnics o disfrutando de la mañana. El camino pasa por debajo de un bosque frondoso y se ve el rio a la distancia. Pero poco a poco el camino va tomando altura. Los árboles se empiezan a hacer escasos y la ruta se dificulta. Se empiezan a ver algunos escalones y cada vez somos menos los que estamos caminando.
El plan es llegar hasta el Monasterio de San Nicola Shishevski que se encuentra unos kilómetros rio arriba. Nos preparamos tratando de no sobre exigirnos ya que el día empieza a ser caluroso y el sol pega fuerte sin nada que nos proteja. El camino corre paralelo a la montaña y a veces se debe escavar un poco dentro de ella formando una pequeña gruta. Al ganar altura la vista del rio es más bella. El agua es de un color turquesa profundo que brilla aún más con la luz del sol. Algunos se animan a navegarlo en kayaks, barcas o canoas. El rio fue erosionando lentamente el cañón durante millones de años generando un entorno ideal que fue coronado con una represa hidroeléctrica que inundo la zona. La represa sorprendentemente sobrevivió al terremoto de 1963 y sigue iluminando la ciudad de Skopje.
El camino sigue elevándose y cuesta respirar. Algunos que vuelven nos dan fuerzas para seguir y mientras aprovechamos algunos balcones naturales para sacar fotos y respirar un poco. Es inicio de primavera y el camino empieza a florecer de a poco. Se ven incluso algunas mariposas de colores claros. Sabemos que falta poco pero el sol del mediodía pega fuerte y no tenemos tanta agua. Vemos hacia abajo las aguas del rio Trebka y envidiamos a los que están nadando en sus aguas frías. Pero falta muy poco y cuando menos lo pensamos oímos el ruido de gente y nos damos cuenta que llegamos al pequeño monasterio.
El templo es del año 1389 y fue construido por el segundo hijo del rey Vukasin de Serbia. Es una pequeña iglesia de ladrillo y piedra con una alta torre coronada por un techo de tejas. La construcción es bastante austera imaginando quizás que la gran protagonista es el escenario donde está ubicada. Actualmente está rodeada de un restaurant y algunas construcciones, pero me imagino como seria de increíble esa sola iglesia en el medio de esas montañas increíbles. El templo es pequeño y el interior está prácticamente vacío. Tiene una iluminación espantosa de tubos fluorescentes que le quitan cualquier tipo de intimidad al espacio, encima el aire está viciado de un incienso poderoso e irrespirable. Pero avanzo de a poco tratando de contemplar las paredes llenas de múltiples relatos pintados. En la religión ortodoxa, al igual que en la católica la imagen tiene un valor fundamental como evangelizador y en cada espacio se plasman las historias más importantes de las escrituras aunque el paso del tiempo le ha quitado detalles y cuesta contemplarlos.
Tras la visita podemos seguir caminando montaña arriba un poco más disfrutando de los últimos balcones naturales. Pero el calor aprieta fuerte y el grupo está cansado. Decidimos tomar un último descansado y desandar el camino. Es verdad que la vuelta por la misma zona se hace monótona ya que son paisajes ya vistos pero la vista sigue siendo espectacular y al hacerlo cuesta abajo tardamos muy poco en llegar a la base. Todavía falta un tiempo para que llegue el autobús así que aprovechamos para bañarnos en una zona accesible del rio y después de tanta caminata se notaba que necesitábamos un respiro.
En el autobús todos vamos durmiendo ya que casi no hay energías. Al volver a Skopje aprovecho lo último que me queda de vida para dar una vuelta de noche por los monumentos más típicos de la ciudad. Paso por Porta Macedonia el único arco del triunfo que tiene el país. Obviamente más pequeño que su par parisino, pero igual de grande que la estatua de Alejandro Magno en Plaza Macedonia. Lo diseño la misma arquitecta y ambos miden 21 metros lo que demuestra lo aparatosos que son. Encima al haberlos pintado de un blanco tan brillante choca aún más y resalta demasiado en el paisaje. Fue creado para marcar los 20 años de independencia y es una especie de resumen de la historia nacional. Sigo camino por algunos ministerios como el de Relaciones Exteriores y me meto en el bazar. De noche nadie camina por sus calles y salvo algún bar pequeño casi parece un pueblo fantasma. La tranquilidad es envidiable pero luego de un rato creo que es hora de enfilar hacia el hostel...Mañana abandono Skopje
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Es una ciudad muy bonita, con muchos contrastes, y da más juego que Ohrid.
Sorprende mucho, para bien.
No pasa nada, elijo proyecto en los dos sitios y ya está
La verdad es que de Ohrid se ofrecen muchísimos institutos para los proyectos Erasmus+ y me ha sorprendido porque de Skopje solo ha sido uno y de Ohrid tengo una lista enorme de sitios interesados en colaborar. Y todos usan como reclamo casi la misma foto.
Hola!!! En 5 días nos vamos por fin a Macedonia, y gracias a vuestras recomendaciones, con la ruta más o menos hecha (que luego nos gusta improvisar).
Tengo una duda para una noche: queríamos pasar un día en el Parque Nacional de Mavrovo, cuando vayamos de Skojpe a Ohrid, pero no sé si se puede dormir por allí. La idea es hacer alguna/s rutas ese día y poder descansar antes de seguir a Ohrid.
¿Alguien sabe si se puede dormir allí? y si conocéis alguna ruta que esté bien, si me la podéis decir.
También quería consultaros si alguien se ha comprado alguna tarjeta de internet+llamadas... Leer más ...
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📚 Diarios de luchino 
Una semanita por Macedonia en SOLITARIO
Escapada a Macedonia, sin destino ni plan fijo. Viva el Couchsurfing
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Macedonia y Bulgaria en coche (2015/2016)
Hicimos dos viajes, una ruta por Bulgaria en el puente de diciembre de 2015 y otra por...
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Macedonia con parsimonia
Skopje - Prilep, Monasterios de Treskavec y Zrze - Ohrid y Sveti Naum
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Visita exprés a la capital del neobarroquismo más extravagante (Skopie)
24 horas en Skopie, capital de Macedonia del Norte.
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Tema: Viajar a Macedonia del Norte: Hoteles, Transporte, Visitas
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