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Es hora de partir hacia la verdadera joya turística del país: la ciudad de Ohrid y sus monasterios. Pero antes todavía me quedan unos minutos en Skopje así que aprovecho para visitar un último monumento: Kapan Han. Había ido la noche anterior, pero al estar bastante oscuro era complicado poder explorarlo. Con las primeras luces de la mañanan decidió salir con mi valija de vuelta a probar suerte y descubrir este caravanserai. ¿Qué significa esto? Es uno de los antecedentes de los modernos hoteles o hostels, es decir grandes construcciones dedicadas a dar alojamiento a los viajeros en sus recorridas. En esos tiempos no existía el turismo así que los usuarios eran partes de las grandes caravanas comerciales que unían Oriente con Occidente. Fueron en estos lugares que los avances y conocimientos de las civilizaciones se ponían en común y las sociedades se iban desarrollando. La mayoría se ubican en Medio Oriente y Turquía ya que son típicas del Imperio Turco, pero también hay ejemplos en los Balcanes.
Skopje tiene tres Caravanserais todavía en pie. Uno estaba en refacción y el segundo era sede de una Universidad así que la opción era obvia. Kapan Han es el más fácil de visitar ya que en la actualidad es un restaurant tradicional de la ciudad con su show folclórico incluido. En la mañana el restaurant no funciona, pero si se puede entrar y ver la estructura. El Caravanserai funcionaba como un pequeño fuerte, obviamente es de una época convulsa en donde los asedios e invasiones eran moneda frecuente. Es por eso que la estructura es cuadrada, de muros fuertes, con pocas ventanas exteriores y puertas gruesas. Pero al pasar por el arco de entrada el panorama sorprende. Todo gira alrededor de un gran patio arbolado. A su alrededor una galería de madera techada comunica todas las habitaciones. Una escalera de madera oscura también permite subir a la planta superior y su balconada tiene unas vistas increíbles del patio.
Ahora si voy con mi valija me dirijo otra vez a la modernista estación de autobuses de Skopje. Compro un ticket y me subo en otra mini van en dirección a Ohrid. El viaje dura algunas horas y aunque la van va extremadamente lenta la ruta cruza por una serie de montañas. El paisaje surca bosques verdes mientras sube y baja por las cumbres del oeste del país. Obviamente tenemos que hacer una parada en un pueblo pequeño para estirar las piernas e ir al baño. El viaje prosigue después de que todos asaltáramos el pequeño bar del pueblo. La van se llena de olor a comida y al cabo de unos minutos caemos todos dormidos. Nadie se da cuenta que ingresamos a Ohrid y para cuando nos despertamos la van se está estacionando en la Terminal de autobuses. Llegamos a la perla de Macedonia del Norte.
Ohrid es la octava ciudad en tamaño dentro del país, pero a nivel cultural, histórico y simbólico es una de las principales del país. Se encuentra en la esquina suroccidental del país orillas del lago del mismo nombre. Su origen se remonta a la época de Filipo II, padre de Alejandro Magno, y fue durante la época romana una parada importante en el camino hacia Bizancio. Durante la época medieval se convirtió en capital del Primer Imperio Búlgaro y fue adquiriendo cada vez más importancia no solo en el plano político sino cultural y religioso.
Ohrid se empieza a poblar de Iglesias y Monasterios lo que la convierte en la “Jerusalén de los Balcanes”, el faro religioso de la región llegando a tener más de 365 edificios religiosos. Como toda la historia normacedonia la época medieval es una lucha constante por sobrevivir entre varios imperios. Bizantinos, serbios, albaneses, y búlgaros se la disputan alternando periodos de crecimiento con épocas oscuras. Finalmente, los otomanos conquistan la zona y la ciudad pierde su poder al caer la influencia del cristianismo en la zona. Pero su ubicación geográfica la salva y se convierte en un nudo comercial con el que Ohrid desarrolla una imagen más moderna y menos religiosa.
El siglo XX tampoco va a ser pacífico y tras la expulsión de los otomanos la ciudad seguirá siendo disputada por los Imperios de la zona. Los búlgaros que la consideran una de sus capitales históricas la van a invadir en cada una de las Guerras Mundiales para incorporarlas a su territorio. Finalmente se incorpora a la extinta Yugoslavia dándole un poco de estabilidad a la ciudad. En 1979 en la tercera sesión de la UNESCO se designa el entorno Natural y Cultural del Lago Ohrid Patrimonio de la Humanidad y la ciudad se convierte en un centro vacacional de la antigua Yugoslavia. Se empieza su restauración y cuidado lo que lleva a la ampliación de esta denominación en dos oportunidades.
Después de cruzar toda la ciudad con mi valija logro encontrar el pequeño hostel que había elegido. Tengo suerte porque está en la principal calle peatonal de la ciudad en el límite entre la zona antigua y la moderna. No tengo ningún mapa de la ciudad y salvo dos o tres lugares no sé muy bien que debo visitar, pero lo primero que quiero ver es el lago. Viví toda mi vida enfrente del mar, y no de cualquier mar. El océano atlántico es fuerte, frio e incluso violento casi indomable; por eso siempre me llamaron la atención los lagos, con su agua calma como un espejo. La tranquilidad que me da esa superficie lisa, plana y pacífica es algo que siempre me hipnotiza. Para eso me dirijo hacia el pequeño puerto y comienzo a caminar hacia el final de la escollera.
A lo largo de la historia la ciudad fue conociendo periodos de crecimientos y de pobreza y eso se puede ver en algunas partes de la ciudad, Especialmente en las casas. Cuanto más rica era la familia más plantas tiene su vivienda. La planta baja solía ser el almacén o las habitaciones de servicio mientras que las superiores eran para el resto de la familia en donde el aire corría con mayor facilidad en los días de calor extremo. Las plantas superiores son un poco más anchas y es por eso que en el exterior se ven algunas vigas de madera que soportan el peso de los pisos La influencia búlgara se nota muchísimo y parece una extensión de algunas ciudades como Plodvid o Veliko Tarnovo. Macedonia del Norte es un mestizaje de culturas que se experimenta en distintas formas.
Continuo el camino en búsqueda de quizás la escena más impresionante de Ohrid: la iglesia de San Juan Kaneo. Este templo del que no se sabe exactamente su antigüedad es quizás uno de los lugares que más quería visitar de Macedonia del Norte. Emplazado en la cima de un pequeño acantilado el templo tiene vistas a todo el lago y es de todas las iglesias de Ohrid quizás la más famosa por el escenario donde está situado. Tanto que es quízas una de las imágenes más icónica de Macedonia del Norte. Su origen es un misterio aunque es probable que este situado en la época del Imperio Búlgaro durante la época medieval, antes de la llegada de los otomanos. Debe su nombre a una pequeña aldea llamada Kaneo que termino fusionándose con Ohrid. El pequeño templo fue creciendo en importancia a través de los siglos y ha sobrevivo a la convulsa histórica balcánica sin casi daños lo cual es prácticamente un milagro. Desde 1979 como algunas partes de la ciudad vieja es Patrimonio de la Humanidad por ser parte de la influencia bizantina en Europa.
¿Pero porque quería visitar este templo antes que nada? Como dije al principio de la introducción hubo una película que me marco desde el momento que la vi: Pred Dozdot o en español “Antes de la lluvia”. Quizás es un poco vieja para algunos (1994) pero creo que si hay alguna duda de visitar esta tierra tienen que mirar esta película. Pese a que tienen una parte filmada en Londres está llena de planos increíbles de las cumbres y valles de Macedonia. Imágenes ásperas y doradas de una tierra dura pero dulce. Monasterios encerrados entre grandes montañas, iglesias situadas en grandes lagos, pueblos de pastores perdidos de la civilización y el medio el lago Ohrid como mudo testigo.
Fue ganadora del Festival de Venecia y nominada a mejor película extranjera en los Oscars. Es una de las cintas más populares del país además por estar filmada en plena época de la Guerra de Yugoslava que, aunque el país no vivo si sufrió algunas de sus consecuencias como oleadas de refugiados. A través de tres historias que se encadenan entre si se habla de las consecuencias del odio y la venganza. La idea de la película es que el tiempo no es una línea sino un circulo que nunca termina de cerrarse y que estamos condenados a repetir nuestros errores. Lo que la película también habla es como el odio se vuelve parte de la sociedad y al pasar de generación en generación termina generando aún más violencia y destrucción. Un círculo del que no podemos salir salvo rompiendo con todo lo establecido y empezar de cero. En una región como los Balcanes, atravesada por el odio y la guerra, resulta casi una quimera y es así que los protagonistas están condenados a repetir eternamente esos errores y continuar con ese camino de sangre y destrucción que heredaron de sus ancestros.
Pero esto no es una critica de cine así que vamos a lo que quería contar sin caer en spoilers. La primera historia es un encuentro entre un monje en voto de silencio y una joven albanesa que escapa de su familia. La chica corre entre las montañas en búsqueda de un refugio. De pronto un sacerdote se acerca al joven monje y le dice que es tiempo de ir a rezar. Mientras caminan por un huerto el sacerdote le dice “yo también pensé en mi juventud hacer un voto de silencio, pero esta belleza celestial merece ser comentada” en frente tienen la visión de la Iglesia de San Juan Kameo y el Lago Ohrid iluminados por la luz dorada del atardecer.
Esa imagen me acompaño por años y fue como un imán que me atraía lentamente hacia Ohrid sin saber si algún día iba a llegar o no y ahí estaba en el medio de una tarde de primavera, bajando una cuesta al atardecer sin luz dorada, pero con unas nubes oscuras que presagiaban tormenta. Baje por un pequeño bosque hasta llegar a ver la figura del pequeño templo recortándose en el paisaje.
El panorama frente a mí era increíble. La tarde caía sobre el lago. El día soleado dejaba paso a unas nubes pesadas presagiando tormenta. A lo lejos el sol se escondía por las montañas y tenia de dorado la línea del horizonte. Las montañas a la distancia tan azules se fundían con las aguas infinitas del lago. Casi flotando sobre un acantilado estaba la pequeña iglesia de ladrillo. Con una arquitectura austera y casi sencilla, pero soportando en soledad el paso del tiempo.
Voy bajando la cuesta rodeado de pinos y arbustos hasta llegar a la iglesia. Contemplo las paredes desgastadas, las plantas que crecen entre las uniones, las pequeñas ventanas. A mi alrededor solo tengo naturaleza: el lago calmo, las montañas a lo lejos y la tormenta a punto de desatarse. Temo entrar y desilusionarse, pero luego de dar algunas vueltas tomo la iniciativa y cruzo la puerta. El interior es bastante oscuro pero se puede contemplar las pinturas que pueblan todas las paredes. No se sabe mucho de su origen (quizás sea búlgaro) pero se siguen conservando en buen estado.
La tarde va cayendo lentamente y el cielo se poco cada vez más oscuro. Me siento en el borde del acantilado. Me tomo el tiempo para oler el perfume de los arbustos que me rodean y pensó que es un excelente cierre para mi primer día en Ohrid.
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