vuelo hasta Xieng Khouang 2 días para ver la planicie de las jarras y la antigua ciudad de Muang Khoun para después volver a Vientián y coger (por los pelos) el autobus a Pakse.
Hoy tengo vuelo a Xieng Khouang (Phonsavan), bajé a desayunar, después hice tiempo hasta las 11:30 entre la piscina y la habitación y salgo para coger un tuk tuk al aeropuerto 100000 kips. Al poco de llegar se abre el mostrador de mi vuelo y facturo la mochila grande, en la pequeña tengo batidos y comida ya que como el vuelo sale a las 13:50 hoy no voy a comer así que tiro de las cosas compradas (El vuelo Vientian-Xien Khouang lo compré por internet en la página de laoairlines 84 euros ida y vuelta mientras estuve en Vang Vieng hace 5 días). Después de comer y beberme todos los refrescos y batidos que tenía, subo a la zona de espera del vuelo después de pasar por aduanas, todo correcto. Espero una hora y el avión llega puntual. El avión va casi lleno pero apenas hay “extranjeros”, la mayoría parecen ser de una ONG y los que no parece que van por trabajo, puede ser que yo sea el único turista. El vuelo fue perfecto y en poco más de 30 minutos estamos en Xieng Khoung.
El aeropuerto es enano, las mochilas y las maletas las dejan en un andén ya que aquí no hay cinta transportadora. El día de ayer cogí el alojamiento y han venido en furgoneta a recogerme al aeropuerto (aunque yo no he pedido nada) del hotel Sipanya Guesthouse. Por el pueblo mientras me llevan al hotel no se ve ningún turista pero sí mucha policía parando motos, las aceras son estrechas y no están en buen estado. El conductor (Tey) me cuenta que toda la ciudad es nueva, que se movieron hasta aquí en los 70 después del bombardeo americano. Aun así hay muchas casas sin acabar, y si en otros puntos del país hay hoteles y restaurantes cerrados aquí hay el doble (si no vienen turistas es lo que hay).
Una vez en el hotel me hacen la pinza y me venden el tour para ver la planicie de las jarras y la ciudad antigua con entradas y comida incluidas por un 1330000 kips (80 dólares), una pasada para lo que esperaba pero algún precio que he visto por el pueblo es igual o parecido, pero bueno, estamos hablando de un tour “privado” y he venido única y exclusivamente para ver estos sitios. Como es pronto salgo a dar una vuelta, el museo está cerrado a esta hora según lo que me decía google y el pueblo no tiene mucho más para ver, estuve en el Phosavan market pero es muy local todo, comida, ropa, semillas, herramientas de trabajo…. Vuelvo al hotel y espero a la noche para salir a cenar.
Salgo sobre las 19:00, el hotel está alejado de las calles principales con lo cual ni tiene caminos pavimentados ni hay mucha luz y tuve que utilizar la linterna del móvil. Me dirijo a un restaurante que me han recomendado mientras veníamos el Simari. Mientras voy los pocos restaurantes que están abiertos están vacíos, excepto este que está bastante lleno, parece que nos hemos juntado todos los extranjeros del pueblo aquí. La carta está en inglés y laosiano pero sin fotografías y tampoco ponen precios. Pensaba pedir dos platos pero viendo las raciones que llevan a la gente con uno será suficiente, pido pollo agridulce con arroz y una beerlao 65000 kips. Tardaron algo en traerlo pero mereció la pena, estaba buenísimo. Al restaurante se acercan niños y gente pobre a los que les daban una bolsita de comida y se marchaban con ella. Volver al hotel y dormir.
El alojamiento es una casa nueva y grande a las afueras del pueblo. Te dan una habitación amplia con cama grande y baño propio. No tiene aire acondicionado pero si mantas que necesitaras a la noche ya que baja mucho la temperatura. Tienen tours guiados y a mí me vinieron a recoger al aeropuerto de gratis (no sé si lo harán con todo el mundo). Lo malo es que al estar en las afueras está bastante apartado con calles sin asfaltar ni farolas (luces) si a esto le sumamos que está junto a un edificio/fábrica abandonado del cual suele salir gente puede dar un poco de miedo, pero como digo yo: a mí no me paso nada. Lo recomendaría.
11 de Octubre
A las ocho 8:30 de la mañana salimos hacia el sitio uno de planicie de las jarras. Al llegar a la taquilla mientras Tei paga mi ticket yo voy a ver la sala de introducción que tienen en la entrada. Podemos ver mucha información de la guerra de Vietnam que afectó bastante a esta parte de Laos y algo de la historia de las jarras, pero más que nada se concentran en las bombas arrojadas en Laos. Al acabar salimos y volvemos a su furgoneta para subir hasta el aparcamiento del sitio. El lugar es como una pradera de hierba verde con alguna loma y la poca gente que se ve son laosianos, soy el único turista pululando por el lugar. Aquí hay para ver dos grupos de jarras separadas entre sí y una cueva utilizada tanto por la cultura que fabricó las jarras como por el ejército Lao/vietnamita. El sitio número 1 es el único que es una planicie sin apenas árboles, el lugar también está lleno de cráteres de bombas arrojadas durante la guerra de Vietnam. Las jarras son gigantes y pesadas, lamayoría seran de 1,5metros de altura y alguna sobrepasa los 2 metros, evidentemente la mayoría de las jarras no están enteras y muchas están rotas tanto por el paso de los años como por las explosiones de las bombas arrojadas aquí. Tey me cuenta en ingles lo que sabe del lugar, de las jarras, de la cueva… y me saca fotos cada vez que se lo pido.
Sitio dos: Esta vez las jarras están entre árboles en la cima de 2 lomas separadas entre ellas, son el sitio A y el sitio B. Tey paga la entrada como siempre y avanzamos un poco más con la furgoneta hasta el “parking” un cacho de tierra nivelado. Bajamos de la furgoneta y subimos una loma dentro de un bosque de pinos, hay varias jarras juntas allá en el sitio A. Después de vistas y fotografiadas bajamos la loma y subimos otra donde está el sitio B con otro montón de jarras y una vista estupenda. Además aquí Tey me contó una leyenda sobre uno de los árboles que hay entre las jarras, que según desde donde lo mires puede parecer un elefante o un buey. Tiene que ver con una princesa y un humilde plebeyo a los que no dejaron casarse entre ellos y murieron en este árbol, dando ella la forma del elefante (clase alta) y el la del buey (clase baja).
Sitio tres: Después de aparcar y pagar al lado de lo que parecía un templo, para llegar hasta allá atravesamos un puente de madera y arrozales increíbles para empezar a subir el monte, al poco nos encontramos el sitio que es el más pequeño de todos pero fue el que más me gustó. Tiene bastantes árboles que dan sombra y es el más verde de todos, hay una tinaja partida por la mitad por un árbol que creció dentro y otra también partida por la mitad donde puede sacar fotos chulas metiéndote dentro, además dentro de algunas hay ecosistemas acuáticos como si fuera una acuario, debido al agua de las lluvias que queda dentro de ellas.
De aquí fuimos a comer a un restaurante, podía elegir entre arroz o sopa de tallarines y entre pollo, cerdo o ternera y una bebida. Elegí arroz y se parecía a un arroz tres delicias del chino arroz, guisantes, zanahoria, cachos de tortilla y supongo que cachitos minúsculos de cerdo acompañado de un pequeño cuenco de sopa.
Al terminar fuimos a la ciudad antigua Muang Khoun a ver el:
Templo de Wat Phiavat: Es totalmente gratuito. Destruido por las bombas arrojadas queda poco más que el Buda y los muros y columnas reconstruidos. Justo al lado en el mismo recinto se encuentra otro templo con muchos dibujos en techos y pared.
Las ruinas del Hospital Francés: Laos formó parte de la Indochina Francesa y aquí los franceses construyeron este pequeño hospital que ahora está destruido y lleno de agujeros de munición.
Por último las estupas Pha That Foon y That Chompet: Las dos están en el mismo “recinto”. Al inicio hay una tienda con atuendos Laosianos para alquilarlos y hacerse fotos con ellos frente a las estupas. Pha That Foon está reconstruida pero completa con la hierba bien cortadita. La estupa de That Chompet por otro lado le falta casi la mitad de ella y estaba llena de maleza y rodeada de vacas.
Volver al pueblo nos llevaría aproximadamente una hora tanto por el estado de las carreteras como por Tey que no sé si pasó de 40 kilómetros por hora en ningún momento, además había mucha policía. Le dije que me dejase en el Museo de la AMG que se dedican a detonar las bombas que no explotaron en la guerra (vimos un campamento suyo a lo lejos mientras estábamos en el Tour) pero estaba cerrado estos días por el Festival de barcos. Así que sin otra cosa que hacer me quedé en la habitación hasta las 19:00 que volví a salir a cenar al mismo restaurante (Simari). Pedí exactamente lo mismo que ayer pero hoy me cobraron 10000 kips más (pollo agridulce con arroz y una beerlao 75000 kips), da igual porque pague con un billete de 100000 kips y deje lo que sobraba de propina al igual que ayer. fin del día.
Hoy vuelvo a Vientián y hago tiempo en la habitación hasta las 10:00 que es la hora máxima para dejar la habitación. El vuelo sale a las 15:00 y me dicen que vaya a ver el museo nacional, le dije que según google estaba cerrado pero Tey me dijo que no. Tengo mucho tiempo así que no pierdo nada, voy andando está a algo más de un kilómetro y al llegar… está cerrado, no hay nada que hacer en esta ciudad así que enfilo la carretera hacia el aeropuerto andando los seis kilómetros que hay, tengo tiempo. Pasé por una tienda a comprar bollos y zumo 130000 kips para mi comida de hoy. Llegar al aeropuerto hacer tiempo, comer, beber, esperar, hacer la cola de inmigración (o algo así, lo hicimos todos los que cogíamos el vuelo), coger el avión y en muy poco tiempo estábamos en Vientián.
El aeropuerto está lejos de la ciudad intento coger algo con la aplicación Loca (uber laosiano) pero esta tarjeta SIM no tiene número de teléfono así que me resulta imposible. Voy al mostrador de taxi y les pregunté cuánto a… sin dejarme acabar me señalan que es 105000 kips para la ciudad. Les digo okey Southern bus station, no ponen ninguna pega, pago me llevan al taxi y acabamos en un hotel de la ciudad y yo con un cabreo del copón porque no le he dicho eso. Pero bueno que le mande a tomar por el c*l* y ya está.
Según internet el autobús a Pakse sale a las 20:00 son las 17:00 así que me sobra tiempo, me pongo a buscar un tuk tuk (que me llevó su tiempo) le pregunto por la estación del Sur bus a Pakse y este entienda la primera 150000 kips. No había manera de bajar el precio pero visto el tráfico que hay a esa hora casi me parece barato. Llegamos sobre las 18:00 y en vez de dejarme en la entrada me lleva hasta los buses, para delante de uno de los autobuses, aparece un tipo y me pregunta Pakse? Yes. Coge mi mochila y se la lleva, yo extrañado completamente porque creía que salía a las 20:00, bajo del tuk tuk le pago al hombre y me meto en el autobús diciendo: me no ticket, I buy ticket y los otros: anda entra para adentro. El autobús muy llenísimo tanto de gente, como de paquetes e incluso gallinas en jaulas. Me mandan al fondo donde está el cubículo más grande de todos (todo lo ancho que es el autobús) allí había un anciano monje sonriéndome y un bulto todo tapado con una sábana blanca que llegue a pensar en algún momento que era un muerto, hasta que a la hora o así se movió un poco. Era un pequeño niño monje tapándose del frío que hace en el autobús ya que no se pueden quitar los ventiladores. Entraría otro chico más al final con nosotros para ser cuatro en el cubículo grande. Al rato de iniciar el viaje vienen a cobrarme el ticket para Pakse 250000 kips y más tarde volvería otro tío a preguntarme de nuevo a ver a dónde iba. Bueno internet dice que son 10 horas el viaje con las paradas para gasolina, cenar, estirar patas, dejar bultos y gente… pero en realidad tardamos 14 horas y media en llegar a Pakse metido en aquel autobús. Es un viaje largo y algo duro, no muy recomendable.
Llego a Pakse sobre las once de la mañana. La estación de autobuses (8km bus terminal en google maps) no está en la ciudad, sino a unos 8 km en las afueras. Antes de bajar me buscan un tuk-tuk y me mandan con él, 50000 kips por llevarme al centro. Tenía cogido por booking un hotel que estaba mucho antes de llegar al centro (2km antes) pero el tío no quería llevarme así que cuando estuve cerca le dije, para máquinas que me bajo aquí.
El alojamiento, Heaven Guesthouse, estaba a dos calles de allí así que ni tan mal. Después de dejar las mochilas voy al centro andando que está a más de dos kilómetros y apenas hay acera en algunos sitios. Pakse es una ciudad fea de c****** con muy pocos alicientes para el turista. Visité los dos templos principales, el Wat Prabath y el Wat luang que está al lado del río. Los dos templos son gratuitos e iguales a las decenas de templos ya visitados anteriormente. Después fui a Miss Noy para apalabrar una moto por dos días y también aprovecho y cojo el viaje a Don Det. De vuelta al alojamiento cojo un cacho de pollo crujiente con cuatro patatas fritas y una Pepsi por 22000 kips a un vendedor ambulante. A la noche voy al Friendship Mall un pequeño centro comercial de tres plantas no muy lejos de mi alojamiento. Abajo juegos comida etc. Primera planta ropa y supermercado y segunda planta cine y gimnasio. Me metí en una pizzería de la primera planta y pedí una pizza mediana y una Pepsi por 100000 kips. La comida fue escasa comparada con lo que suelen poner en este país con lo cual el precio fue caro. En los alrededores del centro comercial tenemos varias tiendas de ropa y poco más. Fin del día.
Heaven guesthouse, Pakse. Dos noches 350.000 kips.
Me cobraron 50000 kips más por early check-in (aunque la habitación estaba preparada y no tuviesen que hacer nada). La habitación estaba en la parte de arriba a la cual se accedía por una escalera muy estrecha y que no me daba muy buena impresión. La habitación es una m***** , todo pladur, el suelo de madera que al andar hacía mucho ruido y la puerta no cierra bien, queda un resquicio por el que entran insectos y aire, lo peor de todo el colchón que parece una tabla con funda (quizás lo sea). Si dejaba algo de comida en la mesa aparecía una fila de hormigas por la pared. Las fotos de Booking no se parecían en nada a lo que me dieron. En pocos alojamientos peores que este he estado. No la recomiendo para nada.
14 de Octubre
A las 7:00 me levanto y voy a por la moto que está a más de dos kilómetros, así que tardo lo mío. Por el camino compro dos bollos y un café de lata por 20000 kips. Al llegar a Miss Noy tengo que esperar porque la moto no está preparada, pero voy pagando todo, 150000 kips la van a Don Det y 200000 kips la moto por dos días. Después de más de 30 minutos me la entrega, es una moto semiautomática de 4 marchas. Para arrancar la pones en la primera y vas subiendo hasta la cuarta, con que llegues a 20 kilómetros por hora ya puedes meter la cuarta. La moto no se cala y la puedes arrancar en otras posiciones aparte de la primera marcha con lo cual no llego a entender bien del todo cómo funciona esta moto. Con la moto lo primero que hago es ir a la gasolinera y llenarla 57000 kips por llenar el tanque, después directo a Vat Phou en Champassak. Una vez que cruzamos el puente y giramos a la izquierda son 30 largos kilómetros, habrá como tres peajes o algo así, en los que las motos están exentas de pagar (ya me lo había explicado el francés de Miss Noy) con lo cual pasan por la parte derecha despacito y sin problema. La carretera está en bastante buen estado, pero la última parte antes de llegar a Vat Phou es un camino de piedras y tierra aunque no es muy largo.
En Vat Phou el parking cuesta 5000 kips y la entrada 50000 kips, con ella tenemos un viaje de ida y vuelta gratis hasta la entrada del templo en autobús u otro vehículo disponible. Según llegué había una excursión de asiáticos así que me monté en la van con ellos para llegar hasta los cuadrángulos y luego cada uno por su camino. No había mucha gente con lo que pude sacar los sitios prácticamente desiertos.
Los cuadrángulos están bien conservados y aunque se podía entrar a ellos sin ningún problema no vi a nadie más aparte de mí entrar en estos. Consisten en un pasillo cuadrado con el patio adentro y cuatro salidas, una en cada lado del cuadrado. Dentro en los pasillos ha crecido vegetación y queda interesante pero también hay bastante basura. Lo mejor de todo son las puertas que tienen mogollón de parafernalia y figuras en los dinteles. Detrás del cuadrángulo sur hay un pequeño templo y siguiendo el camino subimos escaleras, camino, escalera y así un rato llegamos al santuario principal.
Tiene varias cosas alrededor y detrás de él. Si seguimos el camino hacia el norte al final de él encontraremos la piedra elefante volvemos por las piedras de la pared de la montaña, en vez de por el camino recorrido, detrás de una casa encontramos la piedra con el cocodrilo. Volvemos otra vez al Santuario y subiendo por las escaleras que hay detrás de él hay un caminito hacia norte que sube por la pared de la montaña, no muy arriba encontraréis el pie de buda que también tiene un elefante con algún dibujo más. Si seguimos este camino hacia el sur llegaremos al manantial sagrado que se encuentra en un recoveco debajo de la pared de la montaña. Cae un hilillo de agua del techo que lo llevan a través de una madera con forma de dragón hasta un pilón.
Básicamente esto es Vat Phou, tenemos un mapa en el tríptico que nos dan en la entrada por si nos cuesta encontrar algo, pero encontrar las figuras de animales con él es un poco difícil. Creo que estas ruinas junto con sus paisajes fueron lo que más me ha gustado de todo Laos, para mí un imperdible de este país.
De camino de vuelta a donde me había dejado la van apareció un tuk tuk con dos turistas y después de dejarlas me recogió y me dejó abajo. Quería visitar el museo del recinto pero cerraba de 12:00 a 13:30 y eran las 12:30, tenía que hacer una hora y sabiendo que me iban a clavar fui al restaurante del lugar. Es comida hecha al aire libre igual que la comida callejera, aquí no hay “cocina” una sopa de pollo, sticky rice y una Pepsi 70000 kips, pues si que era bastante caro para la cantidad de comida que sirvieron. Terminé, hice tiempo y a las 13:30 fui al museo pero no lo abrieron hasta las 14:00. En la parte derecha de él hay pósters con información del complejo y de otros templos como este: cómo se descubrió, su reconstrucción, senderos adicionales, etcétera y a la izquierda una sala con piezas (no muchas) en la que está prohibido hacer fotografías.
Cuando salí eran las 14:30, era muy pronto para regresar a Pakse con lo que fui hasta el templo de Hong Nong Sida (gratuito) que está a muy pocos kilómetros pero es todo camino de tierra. Al llegar me encuentro que están en plena reconstrucción de él así que la visita dura como cinco minutos, unas fotos y me voy. A la vuelta paré en un templo del camino para echarle unas fotos antes de volver al punto de partida en la entrada del Vat Phou.
Allí miré Google Maps a ver si hay algo más por aquí cerca y apareció el Wat Muang Kan, un templo que parece tener un edificio distinto a todo lo visto hasta ahora. El camino para llegar allá es malo, estrecho, tiene polvo, piedras y baches. Pasaremos por bastantes aldeas pobres y pequeñas y al final llegaremos al templo donde no hay mucho sitio para aparcar (yo la dejé en un lado de la entrada). En el complejo (gratuito) está el templo principal que es calcado a todos los vistos hasta ahora y un edificio en medio casi en ruinas con una arquitectura distinta a lo visto hasta ahora, a mí me gustó mucho pero no sé si tanto como para hacer este camino.
Vuelvo por el mismo camino hacia la carretera principal y de vuelta a Pakse. Se me hizo muy pesada la vuelta por la larga distancia, algo más de 45 minutos para llegar. Dejo la moto en la guesthouse, me preparo para salir a cenar y de repente se pone a llover, de la que me he salvado. Llueve esta tarde así que no salgo más.
Heaven guesthouse, Pakse. Dos noches 350.000 kips.
15 de Octubre
Ha seguido lloviendo toda la noche y por la mañana aún llovía algo, esperé hasta las 8:30 pero al ver que no paraba hice las mochilas y hago el check out porque no me mola nada este alojamiento. La noche de ayer ya me busqué otro alojamiento. Como no puedo ir por la vida con la mochila grande la dejo en Miss Noy, que no me pusieron ninguna pega. Lo siguiente fue echar gasolina a la moto 40000 kips. Hoy pretendo ir a la meseta de Bolaven, al salir de la ciudad (hay algún peaje como los de ayer en los que las motos están exentas de pagar) y empezar la subida a la meseta de Bolaven me encuentro dentro de la nube, no se ve nada a más de cinco metros y hay que tener cuidado con los animales, coches, motos incluso gente que sale a los lados de la carretera, es bastante peligroso. Además estaba calado por la fina lluvia de la nube y estaba helado. Con esta niebla no iba a poder ver ninguna catarata. Por suerte al llegar a la parte de arriba de la meseta dejé atrás o abajo la nube, ya ni llovía ni hacía frio y ahora se podía ver perfectamente.
Mi primera parada sería la catarata de tad fane, después de dejar la carretera el camino hasta ella es un pedregal aunque no muy largo. Me cobraron 5000 kips de parking y 20000 kips por la entrada. Dejo la moto y al entrar en el bosque donde está la catarata veo de nuevo la nube está metida entre los árboles. La catarata se escuchaba perfectamente pero desde el mirador solo se veía blanco de la nube. Fui de nuevo a la entrada a hacer tiempo mire tiendas, vi animales, perros, gallos, pollos, un caballo… compré algo para picar (patatas fritas más una lata de bebida 21000 kips)… estuve por 2 horas y parecía que la cosa solo se ponía peor.
Lo dejé por imposible y pensando que en las demás cataratas sería igual (en Miss Noy me dijeron que seguramente sí que se pudiesen ver las otras…) me volví a Pakse. La bajada fue peor, las gotas de lluvia picaban más y los perros se ponían en medio de la carretera llevándote grandes sustos ya que a causa de la nube seguía con una visibilidad casi nula.
Fui directamente a Miss Noy y dejé la moto definitivamente. Me informó de un lugar de cambio de moneda a veinte metros en la misma acera. El cambio fue estupendo, otra vez 17000 kips por cada euro y cambié 100 euros por un 1700000 kips. Después fui a mi nuevo alojamiento, el Yumi backpackers, donde había cogido una habitación exclusiva para mí (las habitaciones de este alojamiento suelen ser compartidas con literas). Dejo las cosas y salgo a mirar un sitio donde comer.
Por todas partes hay restaurantes y hoteles cerrados, acabo en un mercado tradicional y al ver mesas libres me siento en una. Me traen la carta con todo en perfecto Laosiano, le digo esta foto que era arroz con gambas y una cola. El tío pide eso a la cocinera, discute un poco con ella, me mira, discute un poco más y se va para traerme la Coca-Cola que había pedido, un plato un arroz “3 delicias” pero sin gambas y una pequeña sopa, no es lo que he pedido pero valdrá. La comida con Coca-Cola incluida 35000 kips.
Al acabar hice algo de tiempo paseando y volví a Miss Noy para comprar más Internet para el móvil ya que se me acababa hoy. Parece ser que la “oferta” del aeropuerto de Luang Prabang no es tan oferta, así que comprar la tarjeta en el pueblo como ya he dicho anteriormente. Cogí Internet para cinco días (dos GigaBytes) 10000 kips. Delante de Miss Noy hay un minimarket compré chuches y zumos por 86000 kips y un paquete de tabaco por 5000 kips, y me vuelvo al alojamiento que ha comenzado a llover. A la noche sobre las 19:00 cuando para de llover salgo a dar una vuelta pero no veo ningún sitio para cenar, así que al volver al alojamiento me siento en una mesa ya que tiene restaurante indio. Un Nan de queso y un Sahi korma chicken de curry con una cerveza grande 73000 kips. Fin del día a dormir.
Yummy Bagpackers, Pakse. 150000 kips la noche.
La habitación estaba en un tercer piso sin ascensor, estaba hecha un Cristo (vieja) y no tenía baño propio sino uno compartido en el pasillo, al menos la cama estaba bien y total solo quiero la habitación para dormir esta noche. Aún con todo la habitación me parece mucho mejor que la de el Heaven guesthouse. No la voy a recomendar.
Hoy tengo que coger la furgoneta a donde a las 8:30 pero para las 6:00 ya estoy despierto, una ducha e Internet hasta las 7:45 y voy a Miss Noy. Mientras espero compro otro paquete de tabaco 5000 kips para regalar. Me suben a la furgoneta y nos vamos a la carretera. La carretera no es muy mala pero los animales se ponen continuamente en mitad de la carretera. A mitad de camino hacemos una parada para estirar las piernas e ir al baño que cuesta 2000 kips yo bajo a estirar las piernas y llega otra furgoneta con más turistas. El conductor coge mi mochila y la pasa a la otra, en la que iba yo en un principio va hasta Camboya (¿no podían haberme recogido con la otra desde un principio?). Después de otra hora llegamos a Nakasong donde nos dejan cerca del muelle. Vamos al muelle y presentando nuestro boleto “taxi don det+boat” nos da los tickets para el barco, en cinco minutos estamos cruzando el Mekong hacia la isla de Don Det. Por el camino cojo un hotel con booking.
Al llegar hay gente esperando para ofrecernos alojamiento pero ya todos tenemos cogido, yo voy al mío “Mama Leurth sunset guesthouse” que está cerca del puerto. Dejo las cosas en la habitación, llevo una bolsa de colada a recepción y seguidamente alquilo una bici por 15000 kips en una tienda al lado de mi alojamiento para recorrer la isla de norte a sur. La isla está llena de campos de arroz y bungalows en las orillas y el camino acaba llevándome al este a un puente para cruzar a otra isla: Don khon.
Siguiendo unos metros, en el desvío a la derecha tenemos expuesta a la vieja locomotora francesa, siguiendo hacia el sur me encuentro el templo Wat Khon Tai gratuito (evidentemente) aunque no tiene nada interesante para ver. Sigo hacia el sur evitando ir a unas tirolinas que dice un cartel y acabo en un camino de tierra cuesta abajo que me lleva a la playa de Khongyai Beach no muy lejos de las cascadas. Vuelvo y esta vez sí que voy a las tirolinas porque también hay un cartel con cascadas.
Al llegar hay que pagar 35000 kips por la entrada a las cataratas (Li Phi Somphamit) pero no me cobran por aparcar la bici. Para llegar a ver las cataratas hay que cruzar pequeños puentes a otras islas (en época lluviosa) y seguir hacia el noreste o seguir el estruendoso ruido de las cataratas. Al final tenemos dos miradores (uno en una pequeña isla con el puente en vertical dentro del agua donde mañana me divertiré con él) hacia unas cascadas que apenas tienen caída pero son muy anchas. Además de las cataratas hay para hacer alguna actividad más aparte de la tirolina que parece que ya no está en uso pero hay lugares para poder bañarte, saltar al agua, tienen baños, en la entrada hay puestos con comida y bebida y alguna cosa más para poder pasar allí todo el día si se desea. Al volver y pasar a Don Det esta vez subí por el camino del Este para ver el muelle francés, pasar por el medio de la isla por un camino entre los arrozales y al llegar al alojamiento me di una ducha rápida y salí a comer que son las 14:00.
Fui a comer al NamFon Sunset, pedí pescado aunque no se parecía en nada a la presentación (a saber que me pusieron) estaba bueno y sin espinas. Filete de pescado a la plancha con arroz y ensalada, de postre pedí sticky rice mango y banana, y de beber una beerlao grande todo por 80000 kips. De camino al alojamiento cogí una cerveza y patatas fritas 30000 kips y fui a descansar. A la noche salí a buscar un tour para mañana, en Green Paradise encontré kayak todo el día con desayuno más comida por 25 dólares o 437000 kips mañana tengo que estar a las 9:00 aquí. Por último comprar pipas por 8000 kips de vuelta al hotel.
Mama Leurth sunset guesthouse, Don Det. 415000kips dos noches.
Uno de los mejores alojamientos de todo Laos. Las habitaciones eran gigantes con 2 camas, baño privado grande, todo muy limpio, muy bien situado con tiendas y restaurantes al lado, el hotel además era bonito….pero lo mejor de todo son los atardeceres desde la ventana del hotel. Además por este precio es un regalo. Si venís a Don Det cogerlo sin pensároslo.
17 de Octubre
Para las 8:45 de la mañana salgo de la habitación a recoger la colada 10000 kips y seguidamente voy al Green Paradise a la oficina donde ayer cogí el tour. Detrás de esta tienen un restaurante, me sirven café y una tortilla con pan incluida en el tour y a las 9:30 más o menos empezamos el tour.
Nos dan chalecos salvavidas y una bolsa estanca para meter la mochila, bajamos al pequeño muelle que tienen debajo del restaurante que es donde tienen los kayaks y los echamos al agua. Los kayaks son para dos personas y somos seis más dos guías, así que yo iré con uno de los guías. Como vamos río abajo no es necesaria experiencia ni buena forma física, casi todo lo hace el río.
(Acordaros que estoy justo al final de la época lluviosa con lo cual el río está más alto de lo normal)
El primer tramo va desde este muelle hasta un poco más abajo del puente que une con Dong Khon donde paramos en la orilla dentro de una casa. Los kayaks los llevarán en un vehículo hasta la playa donde estuve ayer (Khongyai Beach) y nosotros vamos andando hasta el templo y luego hasta las cataratas Li Phi Somphamit en las que estuve ayer pero hoy al ir en tour son gratuitas. Aquí pasó algo muy divertido el guía se quedó en la entrada y los demás fuimos a ver las cataratas ya había estado ayer pero hoy tres valientes pasamos a la isla redonda que hay encima de las cataratas. Había que meterse en el río en una zona que cubría poco, pasar hasta el tronco de una palmera y después cruzar los últimos metros del rápido no muy lejos de la catarata por un puente de madera en vertical (caído) dentro del agua con uno de los troncos principales ya muy podrido. Yo primero para que no se diga y luego los otros dos compañeros, todo bien, perfecto. Sacamos fotos y estamos un rato disfrutando del paisaje. Al volver para pasar a la orilla yo me quedo grabando la proeza y uno de mis compis pasa hasta la palmera, una vez allí se queda encima de los del tronco podrido para ayudarnos a cruzar con la mala suerte de que este parte y el puente se esfuma. Él como estaba agarrado la palmera no tiene ningún problema para volver pero nosotros tenemos algún problemilla porque ya sólo queda un tronco del puente que está siendo arrastrado corriente. Como cruzar por esta parte es jugársela decidimos ir el río arriba llegando a otras pequeñas islas en busca de un lugar mejor para cruzar hasta la orilla. Tuvimos que atravesar a algún rápido pequeño entre otras islas más pequeñas para ver si vemos un sitio más adecuado hasta llegar a un lugar donde no podemos avanzar más. Nos separa un rápido de algo más de 10 metros de la orilla y parece que hay alguna zona que cubre y si nos arrastra la corriente vamos derechos a una zona con bultos en la superficie del agua que supongo que serán rocas debajo del agua. La verdad es que todos nos lo tomamos muy bien algunos de los compañeros aprovecharon para tomar el sol, mientras la novia del chico que estaba conmigo y el chico que había cruzado buscaban soluciones. La primera solución fue una red que encontraron pero era corta y no llegaba hasta aquí. La segunda fue un bambú de unos cinco metros de largo, mucho mejor idea, pero aún así no llegaba. Al final tuvo que venir el guía avisado por la novia del chico y metiéndose en el agua y alargando el bambú consiguió clavarlo en la isla donde estábamos. Tocaba cruzar el rápido agarrado al bambú y esperar que no se saliera, como yo era el mayor de los dos cruce primero y al principio iba bien solo cubría por la cintura pero al llegar a después de la mitad cubría más, yo iba descalzo y el fondo eran piedras y muchas pinchaban y la corriente me estaba empujando demasiado así que para no estropear el invento ni arrastrar a nadie conmigo lo mejor era soltarlo e ir como pudiese nadando la orilla que estaba a solo cinco metros. Soltarlo y nadar hacia la orilla el otro chico también sin problemas y como a nadie le pasó nada fue divertido, no hubo reproches de ningún tipo.
De aquí bajamos a la playa (Khongyai Beach) donde nos esperaban los kayaks e hicimos la comida: tupper de arroz y un pincho de verduras y pollo y un cacho de pan, botellitas de agua para beber y piña de postre. Hay que tener mucho cuidado con las gallinas que tienen por allá ya que intentarán robarte la comida a la mínima que puedan. Ahora tocaba el tramo largo, pero en la playa había que tener cuidado ya que teníamos una decena de árboles en el agua a la izquierda nuestra con redes de pesca y aparejos, había que salir todo recto y dándole fuerte el remo para que la corriente no nos arrastrara hacia los árboles. El guía principal y yo íbamos primeros para que la gente siguiera nuestro camino. Nosotros bien, los segundos bien, los terceros se les da la vuelta el kayak cuando estamos ya a 40 metros río abajo pero no pasa nada, queda el kayak del segundo guía que va siempre el último que lo solucionará. Los demás hacemos un esfuerzo y remamos hasta la orilla río abajo para esperarlos, pero mientras íbamos el segundo kayak que está a 20 metros del nuestro, se da la vuelta y se caen al agua mientras la corriente se los lleva. El guía y yo remando como posesos para llegar en menos de un minuto hasta ellos. El guía le da la vuelta a su kayak y suben, parece que no se ha perdido nada pero la bolsa estanca de la chica o no la cerró bien o no era tan estanca y entró agua a cholón, como tenía el móvil dentro pues se jodió. Repuestos de los dos sustos y con todo el grupo junto por fin ponemos rumbo a un puerto cerca de la frontera con Camboya, en este tramo tardamos bastante.
Una vez allá entre todos subimos los kayaks por la cuesta del puerto y los metemos en la parte de atrás de una camioneta donde montaremos nosotros también malamente ya que apenas hay espacio para las piernas por los kayaks. Nos llevan hasta la mayor catarata del mundo en cuanto a anchura la Khone Phapheng waterfalls. La entrada es gratuita para nosotros y además aquí no nos pusimos en peligro a ningún momento (jaja). Después de algo más de 45 minutos de visita volvemos a Nakasong, el pueblo del que parten los barcos a Don Det, vamos al norte de él y bajamos los kayaks al río para hacer el último tramo hasta llegar otra vez a Don Det.
Todo fue bien, nos despedimos y vuelvo a la oficina de Green Paradise. Cambio 100 euros por 83 dólares (mal cambio pero es que tampoco hay mucho donde elegir) con los que compro el billete a Kratie por 28 dólares y lo que sobra será para pagar el visado y otros gastos mañana ya que solo admiten dólares en la frontera. Vuelvo al alojamiento a darme una ducha y al terminar me junto con otros huéspedes del hotel para ver la puesta del sol que se ve increíble desde Mama Leurth. Después bajamos a cenar al Don Det burger bar, una hamburguesa y tres cervezas 85000 kips y de camino al alojamiento compré bebida y un helado 20000 kips y 60000 kips por champú y snacks. Fin del día.
Mama Leurth sunset guesthouse, Don Det. 415000kips dos noches.
18 de Octubre
Hoy toca pasar a Camboya, hago las mochilas y para las 8:00 bajo a desayunar al NamFon. Pancakes de piña y un chocolate caliente 33000 kips, vuelvo a la habitación recojo lo poco que queda fuera y entrego la llave en recepción. Voy a la oficina de Green Paradise donde nos vamos juntando más gente para cruzar la frontera. Se supone que salíamos a las 9:30 pero tardamos bastante más ya que tuvimos que ir en dos o tres barcos diferentes hasta el Nakasong. Allí una pequeña furgoneta nos llevó hasta la frontera, bajamos y sellamos la salida del país donde nos cobraron dos dólares por gastos. Desde aquí andando a la frontera camboyana, pasamos por una garita donde nos toman la temperatura (por la COVID), todo bien, pagamos un dólar por ello. Vamos hasta el edificio principal y rellenamos el papel de entrada y salida y nos ponen el visado 35 dólares más 5 de gastos burocráticos. Aquí os dirán de cambiar los kips que os queden por rieles, decid que no tenéis porque el cambio que os van a dar es pésimo. Pasamos las mochilas por los rayos X y ya por fin salimos libres en Camboya y este será otro diario, aquí acaba el diario de Laos.
A mi parecer el precio de cada artículo, comida, servicio... es una de las cosas más importantes en un diario porque pueden hacerte cambiar de idea en cuanto a qué visitar, cada persona es un mundo y hay quien hace con 50 euros el día y otro los 50 se los ha gastado en el restaurante. Es muy fácil ir a google y poner lugares para visitar en Laos (o cualquier otro sitio) y seguramente encontremos una lista de los mejores o se acerque mucho, pero el precio de las cosas suele variar (en los vuelos ni te digo) por eso pienso que es mejor tener un punto de referencia para saber si te están tomando el pelo o no. Yo voy a lo más barato posible con lo cual no tengo problema en poner los precios de cada cosa, pero entiendo que otra gente que se deja una pasta ya sea en alojamientos, excursiones, etc. le de palo y prefiera no ponerlo. Gracias a los dos por los comentarios.
Lander, te mando ya unas estrellitas y sigo leyendo. Es un destino que me llama mucho la atención y que se puede combinar con otros de alrededor, aunque veo que invertiste 18 días. Muy bueno el mapa de la etapa 1, con los recorridos en bus y avión. Gracias por compartir
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Finalmente el itinerario que seguí en la parte de mi viaje que transcurrió por Laos fue el siguiente:
Día 1: llegada a Luang Prabang por la tarde
Día 2: Luang Prabang - Nong Khiaw
Día 3: Nong Khiaw - Muang Ngoi - Nong Khiaw
Día 4: Nong Khiaw - Luang Prabang
Día 5: Luang Prabang
Día 6: Luang Prabang
Día 7: Luang Prabang - Vang Vieng
Día 8: Vang Vieng - Vientiane
Día 9: Vientiane
Día 10: Vuelo muy temprano por la mañana
Gracias Miguel hiciste la excursión de un día a Muang ngoi...con que agencia hiciste?
Y en Luang prabang hiciste un tour de un día yendo a kuangsi falls,park pu caves y sundet cruice? Si es así con qué company?
Gracias por tus datos
Finalmente el itinerario que seguí en la parte de mi viaje que transcurrió por Laos fue el siguiente:
Día 1: llegada a Luang Prabang por la tarde
Día 2: Luang Prabang - Nong Khiaw
Día 3: Nong Khiaw - Muang Ngoi - Nong Khiaw
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Día 5: Luang Prabang
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Día 7: Luang Prabang - Vang Vieng
Día 8: Vang Vieng - Vientiane
Día 9: Vientiane
Día 10: Vuelo muy temprano por la mañana
Holaaa
Conque compañía volaste?
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14231
Con Air Asia, tanto desde Chiang Mai a Luang Prabang como de Vientiane a Bangkok, pero ojo, que desde Chiang Mai a Luang Prabang no hay vuelos directos todos los días, sea la compañía aérea que sea.
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