Segundo día completo en la ciudad en el que prácticamente todas las atracciones turísticas se encuentran cerradas al ser festivo. A pesar de eso aprovechamos el día para visitar iglesias y recorrer la ciudad sin horarios.
Como el día anterior salimos del apartamento después del desayuno y sin muchas prisas a eso de las 10:00h nos dirigimos hacia el Arco de Constantino que da directamente al templo de Zeus Olímpico que ahora no visitamos.
El Arco de Adriano
El arco de Adriano (Αψίδα του Αδριανού) es un arco monumental similar a un arco de triunfo romano que se sitúa a 325 m de la Acrópolis y posiblemente se construyera para celebrar el adventus del emperador romano Adriano.
Está construido de mármol, del mismo que se empleó en el Partenón y en otras construcciones atenienses. El arco fue construido sin cemento o mortero, utilizando solo mármol sólido y abrazaderas para unir los sillares. Su diseño es simétrico de delante a atrás y de lado a lado. La luz del arco del nivel inferior es de 6,5 m de ancho y está sostenido por pilastras de capiteles corintios. Cada lado del paso central se decoró con una columna corintia de base elevada rectangular. El nivel más bajo fue coronado con un arquitrabe jónico cubierto con dentículos y un geison saliente.
El nivel superior del arco (el ático) se compone de una serie de columnas corintias y pilastras que dividen el espacio en tres aperturas rectangulares. Cada una de las aperturas laterales está coronada por un arquitrabe jónico con dentículos y un geison igual que el nivel inferior. La apertura central, está flanqueada por antae con medias columnas corintias que sostienen un frontón triangular, que descansa sobre de los dentículos, geison y cima que se unen a las de las dos alas.
Hay dos inscripciones grabadas en el arquitrabe del nivel inferior centradas a cada lado de la apertura central. Mirando a la Acrópolis, en la parte noroeste la inscripción reza: ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ (Esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo).
En la del costado sureste, mirando al Olimpeión se lee: ΑΙΔ' ΕIΣΙΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΧI ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ (Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo).
Un antiguo escolio (nota al margen) en un manuscrito de Elio Aristides afirma que el emperador Adriano, al ampliar la muralla de la ciudad, escribió en el límite entre la nueva y la vieja áreas una doble inscripción por lo que se aceptó que el arco estaría en la muralla de Temístocles marcando la división entre la ciudad vieja de Teseo y la nueva de Adriano.
Las excavaciones hechas en el siglo XVIII han demostrado que el arco se alinea con una antigua calle que iba por el mismo lugar que la moderna calle de Lysikrates. El arco enfrenta con el Monumento de Lisícrates, situado 207 metros al noroeste a lo largo de la misma calle.
Teniendo en cuenta que nunca ha estado protegido soterrado en sus casi 19 siglos de existencia, el arco se ha conservado en condiciones extraordinarias. A pesar de haber perdido las columnas de la planta baja, el arco se conserva en toda su altura, y domina la actual Avenia Amalias. En las últimas décadas, la contaminación atmosférica ha dañado el monumento. Hay gran decoloración de la piedra y degradación de las inscripciones.
A escasos 100m hacia el interior, por la calle Lisikratous, se llega a la Iglesia Ania Ekaterini (Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης) que cierra a las 12:00h y tiene su propio horario.
Decorada con frescos de vivos colores y mosaicos. En su recinto hay unas ruinas romanas que contrastan con el conjunto bizantino.
Pocos metros más adelante por la misma calle llegamos a la Linterna de Lísicrates.
Datada en torno al año 335 a. C. fue levantado en honor del corego Lisícrates. El corego era el ciudadano que costeaba las representaciones musicales, y en el caso de Lisícrates ganó el primer premio en el teatro de Dionisos con una actuación de un coro masculino, por ello se levantó este monumento.
Consta de un pedestal cuadrado sobre el que encontramos un monumento cilíndrico de unos 10 m. Estas dos piezas sirven de base para el tejado de mármol sobre el que se encontraba un trípode de bronce que fue el premio que ganó Lisícrates. Actualmente sobre la cubierta encontramos un elemento de piedra que tiene forma de trípode y recuerda al obtenido por lisícrates en la competición musical. Tiene seis columnas y capiteles de orden corintio en su fachada. Posee un friso esculpido sobre el que se puede apreciar una escena en la que el dios Dioniso convierte a los piratas en delfines. Una expedición halló la Linterna de Lisícrates en 1821 y se restauró en el año 1876 bajo la protección del gobierno francés.
Luego por la calle Tripodon y después por la calle Prytaneiou pasamos por la Iglesia de San Nicolás (Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά), la iglesia bizantina más antigua de Atenas. Luego recorremos este barrio repleto de tiendas, bares y terrazas muy bonitas y con unas famosas escaleras en la calle Mnisikleous
Después tomamos la calle Adrianou (otra vez) para pasar por la casa Benizelos o la mansión Benizelos (Αρχοντικό των Μπενιζέλων), también conocida como Casa de Santa Filotea de Atenas. Está cerrada por ser festivo y nos limitamos a pasar por delante. Se trata de una mansión aristocrática de época otomana que es la casa más antigua que se conserva en la capital griega. Residencia de la familia Benizelos desde el siglo XVI, el lugar está asociado a Santa Filotea (1522-1589), nacida Revoula Benizelos, patrona de la ciudad de Atenas. La casa solariega, ampliamente renovada y ampliada en el siglo XVIII, fue sometida a adiciones modernas y cayó gradualmente en desuso. En 1972, la propiedad fue expropiada por el Ministerio de Cultura, concedida a la Archidiócesis de Atenas en 1999, y restaurada y abierta al público en 2017.
En la bifurcación tomamos la calle Apollonos hasta la calle Voulis en la que giramos a la izquierda por la calle Mitropoleos para pasar por una de las curiosidades de la ciudad: la Iglesia de Hagia Dynamis sobre la que se construyó un hotel. Escondida a plena vista, la iglesia de Agia Dynami (también conocida como la Santa Iglesia de Hagia Dynamis) es una atracción que es fácil pasar por alto pero que definitivamente vale la pena dedicar unos minutos. Construida sobre las ruinas de un antiguo altar dedicado a Hércules es una de las iglesias cristianas más antiguas de Atenas. La basílica abovedada de una sola nave fue construida en algún momento del siglo XVI, durante el primer período de la ocupación otomana, para servir como parroquia del Monasterio de Penteli. Inicialmente, la iglesia estaba dedicada a las mujeres embarazadas, y su nombre hacía referencia a la Virgen María, quien protegería a los atenienses y les ayudaría a dar a luz a niños fuertes y sanos.
Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la iglesia de Agia Dynami se encuentra en lo alto de una amplia cueva subterránea, la entrada a una enorme red de túneles subterráneos que atraviesa la ciudad. Algunos dicen que estos túneles conectan la pequeña capilla con la colina de la Acrópolis, mientras que otros afirman que los túneles llegan hasta el Monasterio Kaisariani en la cima del Monte Hymettus. Este sistema de cuevas subterráneas ha sido fuente de innumerables leyendas urbanas. Por ejemplo, se cree que los sacerdotes locales utilizaron la cueva debajo de la iglesia como escondite para archivos, documentos, pinturas y otros artefactos y tesoros eclesiásticos durante la época de la ocupación otomana de Grecia.Según otro relato, durante la Guerra de Independencia griega en la década de 1820, ciudadanos atenienses fueron obligados a fabricar balas para el ejército turco en la iglesia de Agia Dynami y cuenta la leyenda que a través del sistema de túneles subterráneos pudieron pasar de contrabando una gran parte de la munición a las fuerzas de la resistencia griega.
En la década de 1950, las autoridades quisieron construir la nueva sede de un Ministerio exactamente donde se encontraba la pequeña iglesia. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa se negó a ceder la capilla. Finalmente, se llegó a un acuerdo y la solución fue construir un edificio moderno, ahora un hotel, encima de la iglesia, que confinaría completamente la iglesia entre dos pilares.
Siguiendo por la calle Mitropoleos llegamos a la plaza Mitropoli donde se encuentra la catedral ortodoxa de la Anunciación de Santa María también conocida como la catedral metropolitana de Atenas (Καθεδρικός Ναος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) es una iglesia ortodoxa, también conocida popularmente como Mitrópoli.
La construcción comenzó en la Navidad de 1842, con la colocación de la primera piedra por parte del rey Otón I de Grecia y su consorte, la duquesa Amalia de Oldemburgo. El material para la construcción procedió de antiguas demoliciones de setenta y dos iglesias, y las obras se prolongaron durante veinte años. Fue consagrada el 21 de mayo de 1862, y dedicada a la Anunciación.
El templo fue construido por fases. Una primera fase hasta la altura de la primera fila de ventanas. En 1843, el trabajo se detuvo debido a problemas financieros. Tres años más tarde, se hizo cargo un arquitecto distinto que presentó el elemento griego-bizantino. Después, un tercer arquitecto se hizo cargo de la construcción. Se utilizó material de las iglesias bizantinas en ruinas para construir la catedral. Los frescos en el interior, obra de Spyridon Giallinas y Alexander Seitz, siguen la tradición bizantina, mientras que la decoración pertenece al pintor Konstantinos Fanellis de Smyrna.
Las numerosas diferencias estilísticas durante la construcción condujeron a un carácter arquitectónico indeterminado. Por lo general, la parte inferior del edificio parece más pequeña que el resto del edificio. La planta está constituida por tres naves, separadas por columnas dobles bajo arcos, y rematada por una cúpula. En su interior se encuentran dos tumbas de santos mártires de la Iglesia Ortodoxa Griega, asesinados por los turcos durante su ocupación en Grecia: Santa Filotea de Atenas (patrona de la ciudad) y el Patriarca de Constantinopla, Gregorio V. La decoración interior es rica en iconos, en especial el hermoso iconostasio.
El 14 de mayo de 1962, doña Sofía de Grecia se casó en esta catedral con don Juan Carlos de Borbón y Borbón, los anteriores reyes de España, en una de las dos celebraciones religiosas de su matrimonio. El 18 de septiembre de 1964, la Catedral vivió su máximo esplendor, al contraer matrimonio el entonces Rey Constantino II de Grecia, con la Princesa Danesa, Ana María, a la que asistieron representantes de todas la casas Reales europeas y árabes. Fue la única boda de un Rey de Grecia celebrada en la Catedral.
Justo a la derecha mirando a la fachada principal de la Catedral ortodoxa se encuentra una de esas pequeñas iglesias ortodoxas cargadas de historia: Agios Eleftherios (Ιερός Ναός Γοργοεπήκοου και Αγίου Ελευθερίου)
Agios Eleftherios
La iglesia de San Eleuterio, también conocida como Mikri Mitropoli (la «pequeña catedral», aunque nunca fue una catedral) o Panagia Gorgoepikoos (Παναγία Γοργοεπίκοος, «Panagia que concede rápidamente las peticiones», es una iglesia de estilo bizantino cuya construcción se remonta a inicios del siglo XIII ó XV (no está claro)
La iglesia está construida sobre las ruinas de un templo antiguo dedicado a la diosa Ilitía. Sigue el típico estilo en cruz inscrita (o cruz griega) y está casi enteramente construida con spolia (con elementos reutilizados de otras iglesias anteriores). Originalmente dedicada a la Panagia Gorgoepikoos por un milagroso icono de la Virgen María que se guardaba allí, adquirió el nombre de «Pequeña catedral» porque se ubicaba dentro de los límites de la residencia del metropolitano de Atenas.Después de la guerra de independencia griega, la iglesia fue abandonada. Desde 1841 albergó la biblioteca pública de Atenas hasta 1863, cuando se consagró de nuevo como iglesia, primero a Cristo el Salvador, y luego a san Eleuterio. En 1856, la iglesia pasó por restauraciones para devolverle su estado original, en la que se eliminaron las adiciones más recientes, como un campanario.
La iglesia tiene planta bizantina, con tres naves siendo la central más alta que las laterales. La cúpula octogonal se apoyaba originalmente en cuatro columnas, reemplazadas en el siglo XIX por pilares. Es una estructura pequeña, de solo 7,6 m de largo y 12,2 m de ancho.Los muros están construidos exclusivamente con spolia de mármol reutilizados, comprendiendo mampostería sin decoración hasta la altura de las ventanas, y presentando un total de noventa esculturas de antiguo dioses y monstruos. No se usó ladrillo, salvo para la cúpula. Su interior estuvo decorado por completo con frescos, pero hoy solo ha sobrevivido uno: una imagen de la Panagia sobre el ábside de acceso.
Luego cruzamos la calle Mitropoleos hacia el N para tomar la famosa calle Ermou, la que une Syntagma y Kerameikos, a la izquierda y llegar en 3´a una parada imprescindible: la Iglesia de Kapnikarea
Dentro del tramo peatonal de esta calle que conecta las plazas Syntagma y Monastiraki, la calle Ermou se ensancha hasta formar una placita en torno a la preciosa iglesia bizantina de Panagia Kapnikarea, o simplemente Kapnikarea. Erigida sobre el lugar anteriormente ocupado por un templo dedicado a una deidad femenina, posiblemente Atenea o Deméter, esta pequeña iglesia data de la época dorada del arte bizantino ateniense.
El edificio se compone de tres unidades, construidas de manera sucesiva. La primera y mayor de todas ellas, ubicada en el lado sur y dedicada a la Presentación de la Virgen María, se construyó a mediados del siglo XI. Poco después se añadiría una capilla dedicada a Santa Bárbara, que ocupa el lado norte y luego, en el siglo XII, se le incorporó el nártex y el pequeño propileo de la parte oeste.
Parece que el nombre por el que se conoce esta iglesia, Kapnikarea, se debe al nombre de su benefactor, Kapnikaris, que a su vez derivaría de su profesión, recaudador del impuesto llamado kapnikon. En el año 1834 se consideró su derribo; ya que Otón I, el primer rey del recién independizado estado griego, encomendó un nuevo plan urbanístico para Atenas y el templo interfería en su realización. Pero, finalmente, no se derribó y se puede contemplar en la actualidad.
Siguiendo por la calle Ermou pasaremos, de nuevo, por la animada plaza de Monastiraki. Monastiraki (Μοναστηράκι; literalmente, pequeño monasterio) da nombre a un vecindario y mercado al aire libre. La plaza Monastiraki, que a su vez lleva el nombre de la iglesia bizantina de Pantanassa, que se encuentra dentro de la plaza. En la plaza se encuentra también la mezquita otomana de Tzistarakis. Es también una de las principales estacione de metro de Monastiraki tanto a la Línea 1 como a la Línea 3.
Nosotros continuamos por Ermou hasta Ania Asomaton y a la izquierda para desembocar en Apostolou Pavlou que nos lleva, por un paseo peatonal adornado con restaurantes, bares, tenderetes y vistas a la Acrópolis, hasta la entrada de la Colina de Filopappou
Cuando vas subiendo por el sendero siguiendo las indicaciones al monumento encuentras lugares donde se contempla la Acrópolis.
La Colina Filopapos situada a unos 250 m al suroeste de laAcrópolis, es un verde paraje que ofrece un agradable paseo de unos diez minutos a través de la vegetación y unas espectaculares vistas de la ciudad. Desde la cima se puede ver el Pireo.
La colina del Filopappou es, con 147 m de altura, una de las más altas de Atenas y el punto más elevado al sur de la ciudad. Recibe su nombre del monumento conmemorativo que los atenienses levantaron en honor del cónsul romano Cayo Julio Filopapo, entre los años 114 a 116 a.C. Debido a su estratégica posición, la colina del Filopapo fue utilizada con fines militares, tanto defensivos como ofensivos. Así, mientras que el rey macedonio Dimitrios Poliorcetes decidió fortificar el sitio en el siglo III a.C., en 1687, el duque Francesco Morosini decidió utilizar el lugar como lanzadera para lanzar su ataque bombardeando la Acrópolis durante el asedio veneciano a la Atenas otomana.
Pero la colina del Filopapo no ha sido siempre considerada como un lugar asociado a los hitos bélicos. De hecho, tiempo antes de erigirse el monumento conmemorativo del cónsul romano, la colina era conocida con el nombre de Mouseíon o de las Musas, ya que se creía que en algún lugar entre sus arboladas laderas se encontraba la tumba de Museo, legendario aedo (cantor) relacionado con Orfeo.
Pero además de las vistas de toda la ciudad, la colina guarda otros atractivos:
El Monumento a Filopappou(Μνημείο Φιλοπάππου, Mnimío Philopáppou) es un antiguo mausoleo y monumento griego dedicado a Cayo Julio Antíoco Epífanes Philopappos o Philopappus.
Filopapo murió en 116, y su muerte causó gran dolor a su hermana, ciudadana de Atenas. Ésta para honrar su memoria erigió una estructura de tumba en la colina de las Musas (Λόφος Μουσών).La ubicación de la tumba muestra la alta posición que tenía Filopapo dentro de la sociedad ateniense.
El monumento es una estructura de dos pisos, sostenida por una base. En el nivel inferior hay un friso que representa a Filopapo como cónsul, montado en un carro y conducido por lictores. El nivel superior muestra estatuas de tres hombres: Antíoco IV a la izquierda, Filopapo en el centro y Seleuco I Nicátor, ahora perdido, a la derecha. En el nicho debajo de Philopappos hay una inscripción en griego: Φιλόπαππος Επιφάνους Βησαιεύς ("Filopapos, hijo de Epífanes del demo de Besa"). En el nicho a la izquierda de Philopappos, una inscripción en latín registra los títulos, los honores y la carrera de Philopappos como magistrado romano: "Caius Iulius Antiochus Philopappos, hijo de Cayo, de la tribu Fabiana, cónsul y hermano Arval, admitido en el rango pretoriano por el emperador César Nerva Trajano Optimus Augustus Germanicus Dacicus". En el nicho derecho de Philopappos había una inscripción griega (ahora sólo se conserva la base): χου ("Rey Antíoco Filopapo, hijo del rey Antíoco Epífanes"). Debajo de la estatua de Antíoco IV, abuelo paterno de Filopapo, hay una inscripción que dice "Rey Antíoco hijo del rey Antíoco". Esta inscripción honra a Antíoco IV y a su padre, el último gobernante independiente del Reino de Commagene, el rey Antíoco III Epífanes. Cuando Antíoco III murió en el año 17, Commagene fue anexada por el emperador romano Tiberio y pasó a formar parte del Imperio Romano.
El monumento mide 9,80 por 9,30 m y contiene la cámara funeraria de Philopappos. La estructura está construida en mármol pentélico blanco sobre un zócalo de 3,08 m de altura, realizado en mármol poroso y revestido con losas de mármol Hymettian. El lado norte del monumento a Filopapo presenta suntuosas decoraciones arquitectónicas.
Investigaciones recientes han certificado que partes arquitectónicas del Monumento a Filopapo se utilizaron para la construcción del minarete en el Partenón bajo los otomanos. Sólo quedan dos tercios de la fachada. La cámara de la tumba detrás de la fachada está completamente destruida excepto la base.
La prisión de Sócrates: En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por expresar sus ideas contrarias a la creencia de los dioses ancestrales y por corromper a los jóvenes y por impiedad pudiendo provocar por ella toda la ira de los dioses tutelares que protegían a la polis. Tampoco ayudó que aunque abogó a favor de la obediencia a las leyes, al mismo tiempo criticó la democracia, especialmente la práctica ateniense de elecciones de grupo, ridiculizando que en ningún otro oficio podía una persona ser elegida de esa forma.
El lugar escogido para que Sócrates pasara sus últimas horas de vida en compañía de sus familiares más cercanos y algunos de sus discípulos, fue una pequeña prisión excavada en una roca, situada dentro de la Colina de Filopapo. Hoy en día, no presenta un buen estado de conservación, pero a pesar de todo es un enclave histórico por el que vale la pena pasar. Existen otras teorías por las que la prisión de Sócrates podría encontrarse en otros lugares.
Prisión de Sócrates - Iglesia Agios Dimitrios Loumbardiaris
La Iglesia Agios Dimitrios Loumbardiarisdata del siglo IX y tiene una rica historia. Su nombre, que significa "San Demetrio el Bombardero" en griego, proviene de un incidente ocurrido en 1658. El Aga de Atenas, Yusuf, planeó bombardear la iglesia y a sus creyentes reunidos desde su posición en los Propileos en la colina de la Acrópolis. Sin embargo, una tormenta golpeó el almacén de pólvora y mató a Yusuf y su familia. Este hecho fue visto como una señal providencial, lo que llevó a que la iglesia recibiera el nombre de la ocasión.
La iglesia es una basílica abovedada con naves que muestra una mezcla de influencias bizantinas. Durante las obras de restauración de 1955 se descubrieron ilustraciones metabizantinas del siglo XVI, que aumentaron el encanto de la iglesia.
Saliendo de la colina y después de comer nos dirigimos a la vecina Areópago o «Colina de Ares», monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a. C. hasta el 425 d. C.
Vista de la Acrópolis desde el Areópago
Geológicamente, la colina del Areópago es un enorme monolito de mármol gris azulado, veteado de rojo de 115 m de altura.
Según la leyenda, se llamaba así porque Ares había sido juzgado por los dioses y exonerado de ser ajusticiado por dar muerte a Halirrotio, hijo de Poseidón, que había violado a una hija de Ares: Alcipe. Por otra parte, y también según la leyenda, allí fue juzgado Orestes por el asesinato de su madre Clitemnestra.
En su origen, el Consejo del Areópago dependía del rey y se componía únicamente de eupátridas o aristócratas. La influencia de estos aumentaba a medida que iba disminuyendo el poder del rey, hasta el siglo VII a. C., en el que estos últimos llegaron a gobernar. Tras las reformas de Solón, sus miembros eran escogidos entre los arcontes (magistrados) cuyos cargos eran inamovibles y representaban a los ricos en oposición a los aristócratas, si bien constituían un organismo menos exclusivo. Este tribunal controlaba a los magistrados, interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas. Sus poderes políticos fueron recortados y, en cierta medida, limitados por Clístenes, pero mantuvieron el poder hasta las Guerras Médicas. Con el rápido progreso de las instituciones democráticas, sus poderes resultaban incongruentes. Los arcontes perdieron su prestigio y su poder político en el 487 a. C. y ya no eran escogidos entre los hombres más importantes de la sociedad, sino que eran elegidos por sorteo. Efíaltes, en el 462 a. C. les retiró la custodia de la constitución, conservaron su función de tribunal para juzgar asuntos criminales, pero perdieron toda su importancia política.
A parte de la sede del Consejo, en el Areópago San Pablo pronunció un discurso del que tenemos registro en la Biblia (Hechos 17,16-18 y 22) Mientras San Pablo estuvo en Atenas proclamando las enseñanzas de Jesús contempló como la ciudad estaba llena de ídolos. Sus acciones irritaron a epicúreos y estoicos que decidieron apoderarse de él y lo condujeron al Areópago, y San Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y proclamó al "Dios desconocido". En la actualidad hay una placa de bronce que contiene este discurso del apóstol Pablo y que conmemora dicho acontecimiento.
Después de hacer unas cuantas fotos en la cima de la colina, descendimos por unas escaleras desde la calle Theorias que nos llevan a la Plaka donde volvemos a recorrer sus calles y comercios que sí están abiertos y nos dirigimos ya hacia nuestro alojamiento.
Otro día completo en la capital de Grecia en el que nos salimos del mundo clásico para contemplar monumentos neoclásicos, plazas, iglesias y algún memorial muy interesante
Este es el recorrido que seguimos y que según google son casi 4km desde el inicio al punto más alejado, pero que se recorren fácilmente andando.
Salimos del apartamento y pasamos de nuevo por delante de la escultura dedicada a Maria Amalia "Melina" Mercouri (Μαρία Αμαλία "Μελίνα" Μερκούρη). Nacida en Atenas el 18 de octubre de 1920 y fallecida en Nueva York el 6 de marzo de 1994. Fue una actriz, cantante, activista y política griega. Fue miembro del Parlamento Helénico y, en 1981, se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de Ministra de Cultura de Grecia.Durante el régimen de los Coroneles se exilió en Francia y al finalizar la dictadura regresó siendo escogida como diputada por el PASOK. Mientras desempeñó el cargo de ministra intentó recuperar los "mármoles de Elgin" que los ingleses se llevaron al Museo Británico desde la Acrópolis, pero sin éxito.
Unos metros más adelante volvemos a contemplar la Puerta de Adriano y siguiendo por Leof. Vasilisis Amalias giramos a la izquierda por la calle Filellinon para visitar, aunque brevemente, la Iglesia Anglicana de San Pablo(Αγγλικανικός Ναός Αγίου Παύλου)En una esquina, representa la tradicional arquitectura de las iglesias inglesas. Fue construida con financiamiento de protestantes ingleses y americanos a fines del siglo XIX.
Luego y más adelante en la misma calle Filellinon accedemos a la Iglesia Soteira Lykodemos
La Iglesia de la Santísima Trinidad (Ναός Αγίας Τριάδος, en ruso: Церковь Святой Троицы) es una iglesia bizantina que sirve a la comunidad ortodoxa rusa de Atenas. Las excavaciones realizadas en el lugar antes de la reconstrucción de la iglesia en la década de 1850 revelan los cimientos de una iglesia anterior, que data del siglo VI.La estructura actual se construyó en el siglo XI, antes de 1044 (o incluso antes, antes de 1031). En 1821, durante el asedio griego a la Acrópolis, resultó gravemente dañada por una bala de cañón disparada por los defensores otomanos: se derrumbaron dos tercios de la cúpula y todo el muro occidental, así como las bóvedas situadas sobre el nártex. Tras el final de la Guerra de Independencia fue abandonada y cayó gradualmente en la ruina. En 1847, el zar Nicolás I se ofreció a comprar la iglesia para prestar servicios religiosos a la comunidad rusa de Atenas. El gobierno griego aceptó esta propuesta, con la condición de que la iglesia existente fuera restaurada a su estado original
Es la mayor iglesia bizantina que se conserva en Atenas. Su planta es la de una iglesia en cruz inscrita, típica del periodo bizantino medio, con una cúpula que descansa sobre una base octogonal. La mampostería es de gran calidad, con sillares separados por dobles hileras de ladrillos. En el exterior del edificio se contemplan motivos decorativos pseudocúficos (imitación de la escritura árabe). La actual decoración interior consiste en frescos realizados durante la restauración de mediados del siglo XIX. A excepción de un busto de Cristo y dos ángeles en un arco del muro sur de la iglesia, la anterior decoración interior de la iglesia ha desaparecido.
Desde ahí y en pocos minutos y por la misma calle Filellinon llegamos a la plaza Syntagma (Σύνταγμα)
Parlamento
La plaza Síntagma (Plaza de la Constitución) recibe su nombre en conmemoración de la Constitución que el rey Otón I de Grecia fue forzado a aceptar el 3 de septiembre de 1843 en el Antiguo Palacio Real (construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia) y hoy sede del parlamento de Grecia.
La plaza está presidida en su parte más alta por el parlamento de Grecia (de estilo neoclásico) y la Tumba del Soldado Desconocido, decorada con un evocativo relieve de un soldado hoplita moribundo. La plaza fue inaugurada el 25 de marzo de 1932 durante el "Día de la Independencia". La tumba está flanqueada por textos de la oración fúnebre de Pericles. Las otras paredes de la plaza están cubiertas con escudos de bronce que celebran las victorias militares desde 1821.
La Guardia Nacional (évzones) patrulla continuamente delante de la tumba, vestidos con sus famosos uniformes de fustanela y zuecos. Es posible asistir al peculiar cambio de guardia que se celebra cada hora, siendo el más importante el de los domingos a las 11h de la mañana.
En uno de los laterales de la plaza se encuentra el Hotel Grande Bretagne, un lujoso edificio construido en 1842 que funciona como hotel desde 1874 que suele ser el alojamiento preferido por las celebridades que visitan Atenas.
Hotel Grande Bretagne
Después de asistir al cambio de guardia y hacer unas cuantas fotos salimos de la plaza por la calle Panepistimiou para llegar a la Catedral Católica Romana de San Dionisio Areopagita(Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη)
La Catedral de Dionisio Areopagita es la sede de la archidiócesis de Atenas y su catedral. Está dedicada al santo ateniense San Dionisio Areopagita (uno de los patronos de Atenas).
En 1847, la comunidad católica de Atenas compró la parcela donde se halla y en 1853 empezó su construcción, que terminaría en 1865. El edificio está construido en estilo neo-renacentista según los planos del arquitecto alemán Leo von Klenze. La fachada que da a la calle está inspirada en la Abadía de San Bonifacio en Múnich. El interior fue terminado en 1869, como un regalo del emperador Francisco José. Las ventanas del templo son de Carl Bouché.
La catedral recibió el rango de basílica menor en 1877, siendo de este modo el primer y único templo católico de Grecia en ostentar esta distinción papal. En la Catedral de San Dionisio de Atenas se celebró el 14 de mayo de 1962, el enlace entre los anteriores Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía.
En menos de 300m por la misma calle Panepistimiou llegamos al primero del magnífico trio de edificios neoclásicos o trilogía neoclásica que, desgraciadamente, nos limitamos a contemplar desde su exterior:
La Academia de Grecia (Ακαδημία Αθηνών):Creo que este es el edificio más bello de la trilogía. Se trata de un edificio de estilo Jónico, en el que destacan sus capitales coronados con volutas, su frontón con esculturas de los dioses olímpicos (representando el nacimiento de Atenea, diosa de la sabiduria) y sus coloridos adornos en azul, rojo y dorado; colores también utilizados en la antigua Grecia para embellecer los edificios. Además, hay dos columnas externas que muestran a dos dioses que cuidan el edificio, a la izquierda está Atenea – Diosa principalmente de la sabiduría – con su escudo y lanza, y a la derecha se encuentra Apolo – Dios de la armonía y la iluminación entre otras cosas – con su lira y corona de laurel.
Enfrente del edificio hay 2 estatuas que dan la bienvenida:la de la izquierda es Platón y la de la derecha, su maestro Sócrates. En la antigua Grecia existía una Academia, la históricamente famosa Academia de Platón fundada en el año 387 a.C., y el edificio de la academia moderna hace referencia a ese lugar clásico dedicado a la generación del conocimiento.
La academia moderna fue fundada en 1926, aunque el edificio fue construido décadas antes. Su diseño fue creado por Teofil Hansen en 1859 como parte de la trilogía neoclásica de Atenas, y su construcción terminó el año 1887. El edificio albergó el museo bizantino, el museo numismático y el archivo nacional antes de convertirse en lo que conocemos ahora. La Academia de Atenas es la Academia Nacional de Grecia y el centro de investigación más importante del país y opera bajo la supervisión del Ministerio de Educación. El edificio principal de la Academia es uno de los monumentos más importantes de Atenas.
Platón en la entrada a la Academia
La Universidad Nacional de Atenas (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών): El segundo edificio de esta trilogía es la sede central de la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas. Se conoce popularmente como Panepistimio, que significa Universidad en griego, ya que “Pan” significa “Todos” y “Epistemes” son las “Ciencias o cuerpos de Conocimentos”.
Resulta el menos bello de los tres edificios contiguos, su construcción data de 1843, aunque funcionaba desde 1837 en otro lugar, fue diseñado por el arquitecto danés Teófilo Hansen. Esta Universidad fue conocida por ser la primera Universidad establecida en el sudeste europeo y su nombre era la Universidad de Otón (o Otónica), en homor al primer Rey de Grecia, quien la estableció y le dió la relevancia necesaria. El nombre de Universidad de Otón continuó hasta el 1862, cuando el rey fue forzado a dejar el país; luego de ello, paso a nombrarse como Universidad Nacional y finalmente tomo el nombre de Kapodistrias en honor al primer gobernador de la Grecia moderna.
El estilo arquitectónico de este edificio es semejante al estilo Jónico, por sus columnas que terminan con volutas en sus capiteles. Un aspecto que destaca es el conjunto de pinturas que se encuentran en su friso en la parte frontal y en los laterales. Las pinturas de los costados muestran personajes importantes de la antigua Grecia que aportaron a las ciencias y al conocimiento; mientras que en el centro destaca una pintura con mujeres rodeando a un hombre en un trono, este hombre es el rey Oto I que esta rodeado por las ciencias (como musas) que se impartían en esta universidad.
La Biblioteca Nacional de Grecia(ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ): Edificio Neoclásico diseñado en el año 1888 por Theofil Hansen (como los dos anteriores). La historia de la biblioteca comienza antes de 1888, puesto que se establece en 1829 por el primer gobernador de Grecia, Ioannis Kapodistrias. Es necesario recalcar que en ese momento estaba recién naciendo el país que hoy conocemos como Grecia, luego de la revolución iniciada en 1821 y que terminó expulsando al Imperio Otomano que ocupó estas tierras por casi 400 años.
El objetivo de establecer una biblioteca era una idea que comenzó incluso en los tiempos de la revolución griega de 1821, puesto que muchos filohelénicos (intelectuales y artistas extranjeros amantes de la cultura griega) apoyaron la causa de una biblioteca, para rescatar la idea clásica asociada al amor por el conocimiento. Incluso, luego de la muerte de Kapodistrias y cuando Grecia se convirtió en un reino desde 1832 hasta 1973, el interés por compartir el conocimento y la iluminación se mantuvo intacto.
El edificio es de estilo Dórico, como el Partenón. Su belleza está en su estilo elegante y robusto, está adornado en las esquinas de los frontones con Grifones (Criatura mitológica mitad león, mitad águila); además, en la parte superior del frontón está coronado con una flor de acanto y dos búhos, símbolo inequívoco de la sabiduría y de la diosa Atenea, patrona de la ciudad.
Justo a la altura de la Biblioteca se abre una calle peatonal que une las avenidas de Panepistimiou, donde está la trilogía, y la de Stadiou. La calle peatonal se llama Korai y en su número 4 hay un memorial, Museo memorial 1941-1944 (Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944) que resultó ser un auténtico acierto su visita.
Horario: martes a sábado de 09:00h a 14:00h
Gratis.
En agosto de 1894, la recién fundada Compañía General de Seguros “I ETHNIKI” compra la mansión Rossels en el número 4 de la calle Korai para instalar allí su sede. Cuarenta años después, el consejo de administración toma la resolución de la reconstrucción del edificio. Tres ingenieros arquitectos selectos, los Sres. Lykoudis, I. Axelos y A. Kriezis se comprometen a preparar planos y diseños para esa reconstrucción.
Las especificaciones requeridas estaban alineadas con el prestigio, el alcance de las operaciones y los 40 años de historia de Ethniki Insurance: construcción de última generación, materiales de la más alta calidad e instalaciones que excedían con creces los estándares griegos de el momento (calefacción central, instalaciones sanitarias, ascensores, etc.), así como el refugio antiaéreo necesario en ese momento. El 11 de junio de 1936 comenzaron las obras de construcción y finalizaron el 30 de diciembre de 1938 con una gran celebración.
Tras su establecimiento en Korai 4, Ethniki Insurance estaba haciendo preparativos para celebrar su 50 aniversario desde su fundación, en 1941. Poco después de declararse la guerra, los ministros del Interior, de Prensa y de Turismo, alquilaron a la fuerza gran parte del nuevo edificio. El 27 de abril de 1941, las tropas de ocupación alemanas entraron en Atenas y, pocos días después, requisaron el edificio de la calle Korai y todo su mobiliario. El edificio ahora albergaba varias agencias de las tropas de ocupación alemanas y del kommandatur. En la parte superior ondeaba la bandera con la esvástica, mientras que los refugios antiaéreos subterráneos se convirtieron en prisiones. En los dos sótanos (a seis metros bajo tierra), los ingenieros habían construido refugios antiaéreos de última generación con puertas metálicas herméticas (de fabricación alemana) y comunicación entre los dos pisos a través de una escalera interior, lo que facilitó las cosas a los conquistadores. Los centros de detención sirvieron principalmente como centros de transferencia. Desde allí los detenidos eran transportados a prisiones de Averof, tribunales marciales alemanes, campos de concentración, campos de trabajo o lugares de ejecución. Allí fueron detenidos un gran número de patriotas griegos, así como algunos antifascistas alemanes e italianos, mientras que muchos ciudadanos griegos de todas las edades, incluidos niños de 14 años, ingresaron allí por delitos menores. A lo largo de las paredes del segundo sótano y en una parte limitada del primer sótano, los detenidos escribieron o excavaron con cualquier objeto puntiagudo que tenían a mano mensajes, nombres, fechas y dibujos (figuras humanas, barcos, tranvías, coches...) creando así una memoria histórica imborrable para las generaciones futuras. Los alemanes pintaron las paredes repetidamente pero continuaron llenas de mensajes.
El 12 de octubre de 1944, las tropas de ocupación alemanas abandonaron Atenas y cuando Ethiki Insurance estaba a punto de trasladarse al edificio, el 31 de octubre del mismo año, la mansión fue requisada por tercera vez por el Frente de Liberación Nacional (EAM). A principios de enero de 1945, “las tropas británicas están estacionadas allí temporalmente” y tan pronto como se mudan, el edificio es requisado por el gobierno griego para albergar las “Empresas de Transporte y Distribución Eléctrica”.
En los años siguientes, Ethniki Insurance inició obras para la conservación de la mansión y la reparación de los daños causados por las sucesivas requisas.
Luego de esta visita volvemos a la avenida Panepistimiou por la que nos dirigimos hacia la plaza Ominia (Πλατεία Ομονοίας), que en griego significa "plaza de la Concordia",marca la esquina norte del centro de la ciudad y es una de las plazas con más tráfico de la ciudad. Es una de las más antiguas de la ciudad y una importante zona comercial. Está situada en la intersección de cinco calles: Panepistimiou, Stadiou Athinas, Peiraios, Agiou Konstadinou y 3º Septemvriou.
Ahora giramos hacia el norte por Oktovriou/Patision y en unos 10' en línea recta llegamos al Museo Arqueológico Nacional Atenas (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Horario de 1 de noviembre a 31 de marzo: martes de 13:00h – 20:00h / miércoles a lunes de 08:30h – 15:30h
Precio de invierno: 6€ (de 1 de noviembre a 31 de marzo), gratis los menores de 25 años de la UE.
El Museo Arqueológico Nacional de Atenas no solo es uno de los mejores museos de Grecia, si no una de las principales referencias mundiales en el ámbito de la Arqueología. Se trata de un edificio neoclásico erigido a finales del siglo XIX. Se abrió al público en 1891 y ha sufrido numerosas vicisitudes hasta llegar a su configuración actual. La más llamativa de ellas fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se enterró y dispersó la colección que albergaba en su interior para protegerla.
El Museo propone un recorrido por orden cronológico, lo que facilita la ubicación en el tiempo de las distintas colecciones visitadas. De esta forma, se pueden contemplar vasijas neolíticas y figurillas del arte cicládico, continuar con la edad de bronce griega y terminar con la escultura helenística y los bustos de emperadores romanos. Otras extraordinarias colecciones, algunas donadas por particulares, completan el conjunto arqueológico expuesto en el Museo.
Un sinfín de tesoros son las distintas colecciones que se pueden conocer en el interior del Museo. Así, el ‘Niño de Maratón’, escultura encontrada en el fondo del mar; el ‘Kouros de Volomandra’, con influencias del arte egipcio; el ‘Caballo con pequeño jinete’; el ‘Ánfora de Dipylon’; la escultura en mármol de ‘Afrodita, Eros y Pan’; el ‘Joven de Antikýthira’, o la ‘Estela de despedida’, son algunas de las piezas que completan el recorrido que el museo ofrece, en el que no faltan vasijas, armas (como una daga micénica de bronce y oro), joyas, frescos, etc. Una de nuestras piezas favoritas es sin duda el llamado ‘Máquina o mecanismo de Antikitera’, un increíble mecanismo diseñado para cálculos astronómicos cuya tecnología sólo desde hace unos pocos años ha dejado de ser un misterio, en cuya resolución se han implicado los mejores especialistas del planeta en las diversas áreas científicas y técnicas que afectan al mecanismo. (Con una importante presencia en la actualidad al ser "protagonista" en la última aventura de Indiana Jones)
Pero sin duda, la pieza por excelencia del Museo es la denominada ‘Máscara de Agamenón’. Se trata de una máscara funeraria de oro de mediados del siglo XVII a.C. joya de la cultura micénica. Fue hallada en el yacimiento arqueológico de Micenas por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann.
El Museo alberga de forma permanente las siguientes colecciones:
La Prehistoria helénica: Las piezas más antiguas que comprenden desde hallazgos de Santorini (Thira), periodo neolítico, Cicládico y especialmente el periodo micénico. La escultura en Grecia: Importante colección de escultura griega entre los siglos VII a V a. de C. La colección de Cerámica: Una impresionante colección de piezas de enorme belleza e interés arqueológico de la mayoría de los periodos históricos de la Grecia antigua. La edad de Bronce en Grecia: Aquí encontraremos sus máximas joyas y hallazgos arqueológicos. Obras egipcias y Oriente próximo: Desde la más remota antigüedad hasta la entrada del Imperio romano en Grecia
.
Plano de la planta principal
Algunas de las muchas obras que contemplamos son:
Máscara de Agamenón
La famosa Máscara de Agamenón es una mascara funeraria, quizás de las más famosas que puedan existir. No se sabe a ciencia cierta si llegó a pertenecer al conocido Rey de Micenas pero el arqueólogo Schliemann descubridor del yacimiento de Micenas así lo afirmaba.
Estatua Bronce Poseidón Cabo Artemisio - Joven Jinete de Artemision
Estatua Bronce Poseidón Cabo Artemisio: Esta famosa estatua en bronce descubierta en el Cabo Artemisión representa a un dios griego. Todo apunta a Poseidón ya que la posición es de sujetar un tridente, pero también hay teorías que apuntan a Zeus. Esta obra data del 460 a. de C. y se atribuye al escultor Kalamis.
oven Jinete de Artemision: Una escultura ecuestre, de un realismo sorprendente, representa a un joven jinete en su caballo. Se le conoce como Artemisión por su lugar de procedencia, en la isla de Eubea. Una de las piezas del museo arqueológico nacional de Grecia más destacadas y bellas
Afrodita, Eros y Pan - El Poseidón de Milos
Afrodita, Eros y Pan: Obra escultórica hallada en la sagrada isla griega de Delos y representa tres míticos seres de la mitología. Afrodita diosa del amor. Pan es una deidad salvaje mitad hombre mitad cabra y Eros, el dios del amor físico y el deseo, representado como un niño alado.
El Poseidón de Milos: Escultura que representa al dios del mar, Poseidón. Pieza de enorme belleza que data del último cuarto del siglo II a. C. Se cree que se remonta al período helenístico. La estatua fue encontrada en 1.877 en la isla de Milos
En el museo se puede recorrer durante horas y horas y, a lo mejor, es excesivo pretender ver y entender todo su contenido en un solo día, pero... El museo también tiene una muy agradable cafetería donde comer y tomar algo.
Luego de esta visita hacemos el recorrido a la inversa pasando, ya cerca de la puerta de Adriano, por los Baños Romanos o Zappeio Roman Baths (Ρωμαϊκά Λουτρά Ζαππείου) que se pueden contemplar libremente desde la altura de la avenida Leof. Vasilisis Amalias.
Se trata de restos arqueológicos encontrados entre el parlamento y el templo de Zeus durante trabajos para la ventilación del metro de Atenas. Representan unos de los mejores conservados baños de la época romanos en toda Grecia construidos el s. III d.C. Teniendo en cuenta que desde el siglo II d C. en la zona se desarrolla una gran comunidad romana que tenía como centro el famoso Templo de Zeus terminado por el emperador Adriano el año 131 d. C. no podía faltar las termas públicas como lugar básico no solo para la higiene sino también para el amplio contacto público, ambas funciones otorgadas a este tipo de espacios.
Las termas o baños romanos ocupan parte hoy en día del Jardín Nacional y están formados por el Ipocausto sistema de calentamiento del agua de forma subterránea con el uso de hornos visibles en los restos y las habitaciones con los pequeños pilares subterráneos que sostenían el suelo mientras dejaban circular el vapor.
Ahora ya nos retiramos al apartamento para descansar hasta la hora de cenar en una de las tascas griegas que he recomendado en la introducción que se encuentra en el barrio de la Plaka.
Lo peor de los viajes es el día que toca regresar y eso es lo que hemos de hacer este 3 de enero. Pero, bueno, el vuelo sale a las 16:40h y teniendo en cuenta que Vuelingno tiene activado el "check in" por la app en el aeropuerto de Atenas y que la distancia hasta allí es de unos 20km, reservé un taxi vía bookingpara que nos recogiera a las 14:00h en el apartamento. Es decir, tuvimos un buen rato para las últimas visitas.
El apartamento debíamos dejarlo a las 11:00h, aunque lo abandonamos algo antes de las 10:00h, dejamos las maletas en recepción despidiéndonos del más que agradable personal. Programamos unas visitas relativamente cercanas para no ir con excesivas prisas y nos salió perfecto.
Nuestro último recorrido
Desde el apartamento fuimos al norte por Leof. Vouliagmenis, luego giramos a la derecha hacia Ardittou y llegamos en unos 13' (950m) al fantástico Panathenaic Stadium
Horario de invierno (noviembre a marzo): de 08:00h a 15:00h
Precio: 10€, 5€ para estudiantes.
El Estadio Panathinaikó, también conocido como el Kallimármaro (Καλλιμάρμαρο, es decir, el "mármol hermoso"), es el estadio de atletismo que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896. Reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego, el Panathinaikó es el único estadio importante en el mundo construido enteramente de mármol blanco (del Monte Pentélico) y uno de los estadios más antiguos del mundo.
En tiempos antiguos fue utilizado para alojar la parte atlética de los Juegos de las Panateneas, en honor de la diosa Atenea. Durante la época clásica el estadio tenía asientos de madera. Fue reconstruido en mármol, por el Arconte Licurgo, en el año 329 a.C. y fue ampliado y renovado por Herodes Ático, en el año 140 d. C., con una capacidad de 50.000 asientos. El tiempo hizo que el recinto que originariamente había sido levantado para acoger pruebas atléticas entrara paulatinamente en decadencia, llegando a acoger luchas de gladiadores durante la ocupación romana y terminando en ruinas antes de que este multiusos prestara un último servicio como cantera. El nuevo estadio sacó del olvido el espíritu que motivó su construcción genuina y reverdecieron los laureles de los atletas que participaron en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en 1896, que tuvieron como sede oficial el Estadio Panathinaiko. La estructura actual fue diseñada por Anastasios Metaxás, siguiendo fielmente la última remodelación de Herodes Ático, perteneciente al siglo II d.C. Tiene unas dimensiones de 204 metros de longitud por 83 metros de ancho. Los restos de la antigua estructura fueron excavados y restaurados, con fondos proporcionados por Evangelis Zappas para el renacimiento de los Juegos Olímpicos. Evangelis Zappas patrocinó los Juegos Olímpicos que se celebraron en 1870 y 1875. El estadio fue renovado por segunda vez en 1895 para los Juegos Olímpicos de 1896, con financiamiento proporcionado para su finalización por el benefactor griego George Averoff, cuya estatua de mármol ahora está en la entrada.
El estadio fue construido mucho antes de que las dimensiones de lugares de atletismo fueran estandarizadas y su trayectoria y su diseño siguen la horquilla como el antiguo modelo. Anteriormente podía albergar a unos 80.000 espectadores en sus 50 filas de gradas de mármol, actualmente tiene capacidad para 45.000 espectadores.
Se encuentra en el centro de Atenas, en el distrito de Pangrati al este del Jardín Nacional de Atenas y el Záppeion, al oeste del barrio residencial Pangrati y entre dos colinas cubiertas de pinos de Ardettos y Agra. Hasta la década de 1950, el Río Ilissos corrió frente a la entrada del estadio.
En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Estadio Panathinaiko fue sede de la competencia de tiro con arco, y la final del maratón; ya que, por sus medidas no pudo acoger pruebas de atletismo.
Luego y por Leof. Vasilissis Olgas, en un paseo de 10', llegamos a la entrada del Templo de Zeus Olímpico o Olympieion (Ναός του Ολυμπίου Διός), una maravilla que actualmente se encuentra en trabajos de mantenimiento llena de andamios, pero que igualmente vale la pena y que proporciona unas maravillosas vistas de la Acrópolis.
Horario en invierno (noviembre a marzo) de: 08:00h a 15:00h
Precio (invierno): 4€, los menores de 25 años de la UE, gratis
Sus cimientos fueron colocados en el sitio de un primer templo por el tirano Pisístrato en 515 a. C., pero el trabajo fue abandonado cuando su hijo, Hipias, fue derrocado en 510 a. C. Durante los años de la democracia ateniense, el templo fue dejado incompleto, porque se pensó que atentaba contra la hybris (concepto estilístico griego que significaba "desmesura") construir a tal escala. Aristóteles, en la Política, citó el templo como un ejemplo de cómo las tiranías atraían al pueblo a grandes obras de estado y lo dejaban sin tiempo, energía o medios para rebelarse.
El trabajo fue reanudado en 174 a. C., durante la dominación macedonia de Grecia, bajo el patrocinio del rey helenístico Antíoco IV Epífanes, que contrató al arquitecto romano Cosucio para diseñar el templo más grande del mundo conocido. Cuando Antíoco murió en 164 a. C. el trabajo estuvo paralizado otra vez.
En 86 a. C., después de que las ciudades griegas cayeran bajo dominio romano, el general Sila llevó dos columnas del templo inacabado a Roma, para adornar el templo de Júpiter en la Colina Capitolina. Estas columnas influyeron en el desarrollo del estilo corintio en Roma. En el siglo II, el templo fue retomado por el emperador Adriano, un gran admirador de la cultura griega, quien finalmente lo llevó a su conclusión en 129 (algunas fuentes dicen que en 131). No se sabe cuándo fue destruido el edificio, pero, como muchos edificios grandes de Grecia, es probable que ocurriera debido a un terremoto en la Edad Media. La mayor parte de sus ruinas se usaron como materiales de construcción.
El templo fue construido en mármol del monte Pentélico. Medía 96 m de largo en sus lados mayores y 40 m a lo ancho de sus caras oriental y occidental. Contaba de 104 columnas corintias, cada una de 17 m de alto, de 2,6 m de diámetro y un peso aproximado de 364 toneladas; de las cuales 48 estaban colocadas en filas triples bajo los frontones y 56 en filas dobles en los lados. Solo 16 de estas columnas sobreviven hoy, 13 de ellas, en el lado este, en pie. De las tres restantes, en el lado oeste, una se derrumbó en 1852 y está todavía tendida donde cayó. Adriano dedicó el templo a Zeus. También erigió una enorme estatua de marfil de Zeus en la cella del templo. Los frontones estaban adornados con muchas estatuas, pero también en todo el templo había estatuas y bustos de hombres famosos. Los atenienses, para mostrar su gratitud a Adriano, erigieron una estatua de él detrás del templo. Desafortunadamente, ninguna de las esculturas que adornaban el templo, o de su interior, ha sobrevivido. No se sabe exactamente cuándo fue destruido el templo, pero se especula que, como otros grandes edificios en Atenas, probablemente fue destruido por un terremoto durante los años bizantinos y sus ruinas se utilizaron para construir otros edificios.
Al salir del recinto pasamos, por última vez, por la puerta de Adriano y nos acercamos hasta una de las cafeterías que rodean la Linterna de Lisícrates. De ahí al apartamento y en pocos minutos nos recoge el taxi hacia el aeropuerto donde hacemos el check in en el mostrador y a esperar a nuestro vuelo.
Pues hasta aquí nuestra escapada de fin de año. Tendremos que volver ; puesto que nos hemos dejado de ver muchas cosas, como por ejemplo: subir al monte Likabeto, recorrer el barrio de Kolonaki con su Monasterio Asomoton y su estatua del corredor, visitar los museos Benaki y el de Bizancio y Cristiano, adentrarnos en el Jardín Nacional con el Zappeion y el Palacio presidencial, ....
Me quedo por aquí. Atenas es maravillosa, nos enamoró los dos días y medio que pasamos hace unos veranos en plena ola de calor e incendios... Sueño con volver en invierno y mezclarlo con Meteora. Muy buena intro
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Hola Santyuste,en 2 días tendras que ver lo imprescindible.Acroplis,Nuevo Museo de la Acropolis,Agora romana.Monastiraki y Plaka con el barrio de Anafiotica,Arco de Adriano,Templo de Zeus Olimpico,Filopapos,Agora antigua con el templo de Hefestion,Stoa de Atalos etc.Para mi hay una visita imprescindible que es el Museo Arqueologico donde esta todo el tesoro de Micenas,el mecanismo de Antikhythira,los frescos de Acrotiri etc.etc..El estadio Panatinaico,barrio de Psiri.Hay mas museos muy interesantes como el Benaki y el cicladico pero me temo que no te va a dar tiempo.
De transporte publico... Leer más ...
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 22488
Yo tomaria un Walking tour, creo que salen a las 9am, perfecto para ubicarte en la ciudad, almuerzo en la plaza monastiraki y por la tarde a los 2 lugares gratuitos que mas me gustaron en Atenas. Philopappos Hill, donde hay una vista de postal del Acropolis, fui 2 veces alla, me encanto, y el Areópago, que es otro mirador donde miras otra cara del acropolis y tienes una buena vista del Agora de Atenas.
Pues si los puedes caminando pienso que es lo mejor porque la caminata por allí es interesante, yo en mi caso hice algo parecido pero agregue la Academia donde habia una estadua hermosa de Athena. De allí baje a la bibliote de adriano y la agora romana, no entre porque se veia todo de afuera ademas cuando fui en noviembre la entrada combinada era mas cara que una entrada comprarla en unitario, subi a Areópago, y luego me por allí se puede subir al Philopappos, vas a caminar bastante allí, hay lugares interesantes para ver, pero me quedo con el "Viewpoint Philopappos Hill" en este se ve la... Leer más ...
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