Salgo con Ryanair a las 09:05 dirección
Roma, a donde llego un poco antes de la hora, 11:20, estimada la llegada para las 11:35; me ha tocado la fila 35 así que tardo en desembarcar del avión, pero yendo a todo trapo consigo llegar al bus de
Terravisión, que está en la Terminal 3, a 5 minutos andando de la T1 donde aterrizo.
Hay gente haciendo cola y el autobús a punto de salir, son las 11:45, de pronto dicen que queda una plaza y, para mi suerte, soy el único viajando sólo así que ¡albricias!
Todo se ve mejor sentado adelante, hasta el Coliseo Quadrato
Aún siguen las obras del Jubileo, pero a
San Juan de Letrán se puede acceder por la plaza del obelisco, como haré el domingo:
Y no es para menos, porque tengo un
tren a Orvieto a las 13:02 desde Termini, dirección Terontola, y de haberlo perdido no podría haber visitado la catedral de Orvieto como pretendo hacer.
Por suerte llego con tiempo de sobra a
Termini, 12:40, y me voy al anden 2 Est, donde sale el tren, que básicamente es un anden que esta a tomar por saco según entras a la izquierda y muy al fondo.
Llego a
Orvieto a las 14:25, he leído que hay que subir a la parte alta, se puede ir andando o con el
funicular que está justo enfrente de la estación; el billete sólo cuesta
1’50€, con lo que fabuloso, subo a la parte alta y con el mismo billete te está esperando el bus que te lleva a la catedral:
Por lo que puedo ver de las intrincadas y adoquinadas calles, hay plazucas chulas, con mercadillos navideños pero Orvieto no me parece que de para mucho más allá de su
catedral, que es sencillamente fastuosa:
El espléndido rosetón a doble círculo, es obra de Andrea Orcagna realizado en 1358.
No hay apenas gente, hace un aire gélido que te invita a entrar dentro rápidamente, y me dirijo, con el nerviosismo propio de estar a punto de ver algo que llevo mucho tiempo esperando, hacia la
Capilla de San Brizio (he reservado entrada online,
5€), iniciada por
Fra Angélico, que con la ayuda de Benozzo Gozzoli y otros colaboradores pintaron al fresco un tímpano con los Profetas y otro con Cristo Juez. Al dejarla inacabada se encargó la mayoría del proyecto a un
“famosissimus pictor in tota Italia”,
Luca Signorelli, que a pesar de no ser conocido, Vasari dijo de él en sus Vidas : “Signorelli pintor de gran valía, en su tiempo tuvo más fama en Italia que nunca nadie había tenido antes”.
Los frescos de la capilla se realizaron
entre 1499 hasta 1502; los mártires, los patriarcas, las vírgenes, los doctores de la iglesia:
El fresco del
falso profeta (quizás en alusión a
Savonarola, ahorcado y quemado en la hoguera en Florencia el 23 de mayo de 1498), el
anticristo, con el demonio murmurando a sus espaldas, donde el mismo Luca Signorelli se retrato mirándonos junto a Fra Angélico:
Sobre el arco de la puerta de entrada, el
Fin del Mundo: Marcos 13, 24-25: “el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán”
Obviamente es clara la referencia a la
Divina Comedia de Dante, que aparece retratado con ella:
En la otra pared,
La Resurrección de la carne; la señal de la Resurrección es dada por ángeles que despiertan a los muertos haciendo sonar trompetas. Uno de los frescos más espectaculares, el de los
Condenados, con los demonios llevándose a los pecadores, y aquí el propio
Signorelli nos hace un guiño al
autorretratarse de nuevo, como un demonio de un solo cuerno que se lleva a una joven, las malas lenguas dicen que con la cara de una ex amante, en venganza por haberle dejado:
La separación de los condenados y los elegidos:
El Cielo y el Infierno, con
Caronte en su barca por la laguna Estigia:
Salgo de la capilla, reconozco que me cuesta dejarla, es uno de esos sitios que sabes que quizás no vuelvas a ver en tu vida, pero ha merecido la pena con creces, que
obra maestra.
Nada más abandonar la capilla te topas de frente con la “instagrameable”
Piedad de Ippolito Scalza, 1579, hecha con un solo bloque de mármol, una maravilla que poco tiene que envidiar a la de Miguel Ángel, hecha unos 80 años antes; vemos a Jesús exánime sobre María, Nicodemo le mira, porta utensilios del Calvario, martillo, tenazas... La Magdalena llora. Un conjunto que transmite una intensa emoción y padecimiento:
En el ábside tenemos el ciclo de frescos con
Historias de la Virgen, de Ugolino di Prete Ilario:
La
Anunciación, de Francesco Mochi, compuesta por dos estatuas, el Ángel anunciador y la Virgen
Y la
Capilla del Corporal, construida entre 1350 y 1356, que narra el
milagro de Bolsena, un hecho acaecido en 1263 cuando la hostia sagrada comenzó a sangrar, manchando baldosas y el corporal (paño o lienzo blanco cuadrado, que se extiende durante la Misa encima del altar para colocar sobre el el cáliz). Para acceder a ella hay que volver a salir y acceder por una puerta lateral:
El milagro de la hostia y el corporal manchado de sangre
El relicario donde se guarda el corporal y que se saca en procesión en la fiesta del Corpus Cristi
En un nicho de la pared derecha se encuentra el panel de la
Madonna dei Raccomandati (hacia 1320). Fue pintado según la tradición bizantina italiana por
Lippo Memmi, quien lo firmó LIPUS DE SENA. Es una de las primeras representaciones de esta iconografía,:
Una capilla espectacular también:
Salgo, el viento gélido sigue campando a sus anchas en este elevado “promontorio” que es la ciudad vieja, y me voy dando un paseo hasta la
Torre del Moro, en el corazón de la ciudad, cuya característica campana se eleva 50 metros:
La torre fue concedida a la ciudad por el
Papa Leon X en 1515. Cuesta 3’8€ subir, me lo dejan en 3€ porque no tienen cambio, pues vale jajaja, subes en un ascensor y luego unos
196 escalones:
Las vistas son estupendas:
Desde aquí me voy dando otro paseo hasta la
Piazza della República, presidida por la
Torre Dodecagonal, el Palazzo Comunale y la Iglesia de Santa Andrea, donde hay un bonito mercado navideño:
Me acerco hasta el Pozo de San Patricio, justo para comprobar que acaba de cerrar a las 16:30; en fin, no me preocupa mucho, he bajado al de La Quina de la Regaleira de Sintra, y creo que es más o menos lo mismo.
Con lo cual vuelvo a pagar 1,5€ del funicular y me vuelvo a la estación de tren, a coger el Regional 4107 de las 17:27 de vuelta a Roma Termini, a donde llego sobre las 19:25 porque se retrasa unos 20 minutos; mi idea era acercarme hasta el nuevo
Museo del Corso, en el Palacio Cipolla romano, para ver la
Crucifixión Blanca de Chagall, pintada en 1938 y proveniente del Art Institute de Chicago de manera temporal con motivo del Jubileo 2025 (al ser una de las
pinturas favoritas del Papa Francisco), pero al llegar tan tarde lo desecho y, cogiendo el metro línea B Laurentina, llego al
Coliseo de Roma, una vez más, en 10 minutos:
Siempre es espectacular, a pesar de las obras de la línea C de metro que tienen la zona patas arriba:
Me acerco hasta el mirador del arco de
Septimio Severo:
He estado no hace mucho, que maravilla, los siglos no pasan por aquí:
Subo a la Piazza del Campidoglio, diseñada por el mismísimo Miguel Ángel, desde cuyo lateral derecho, tras bajar una mínima cuesta, hay uno de los mejores miradores sobre el Foro Romano, muy tranquilo a estas horas:
Saludo también a la copia de la estatua de Marco Aurelio, cuyo original está en el interior de los Museos Capitolinos, salvada en la época que se destruyeron las estatuas paganas por confundirla con una del emperador Constantino, primero en reconocer el cristianismo como religión oficial de estado en el año 313 con el Edicto de Milán:
Veo la estatua de
Cola di Rienzo, en el lugar donde jue decapitado, el mamotreto del
Altar de la Patria, la tarta o la máquina de escribir:
Y termino con la siempre estupenda
Columna Trajana, donde se narra en sus relieves la victoria de Trajano sobre los Dacios, en la actual Rumanía:
Me voy al hostel, en el que ya había estado anteriormente, el
Palladini, tan sólo a 5 minutos de Termini, por lo que es ideal si llegas tarde a la estación etc.
Lo mejor de todo: las dos noches ME HAN SALIDO GRATIS, dado que la vez anterior se equivocaron con mi reserva y me alojaron en una habitación de 6 camas en vez de en una compartida de 4, ergo al protestar me ofrecieron dos noches cuando yo quisiera
A descansar
Sábado 30 de Noviembre, tengo el tren a
Arezzo a las 6:06, como estoy al lado de la estación lo cojo sin problema:
quiero ir a esta ciudad toscana porque se cumplen
450 años de la muerte de Giorgio Vasari (30 jul 1511 – 27 jun 1574) y para ello la ciudad se ha volcado con las celebraciones, en concreto dos exposiciones principales, en la
Galeria de arte Contemporáneo y en la antigua Chiesa di San Ignazio.
Llego con algo de retraso, como siempre, a eso de las 8:50 y empiezo con un plato fuerte, a las 9 tengo la visita a los frescos de
La Leyenda de la Vera Cruz (la madera que se usó en la cruz de Cristo.) en la basílica de San Francisco, pintados por el gran
Piero della Francesca entre 1452-1466 en la
Capilla Bacci, considerada
una de las obras maestras de toda la pintura renacentista
La muerte y sepultura de Adán > Adán, moribundo, envía a su hijo Set a las puertas del Paraíso para pedir al Arcángel Miguel el aceite del árbol de la misericordia y poder así curarse. A distancia, la historia continúa con el diálogo entre Set y el Arcángel mientras que, en la izquierda, el protagonista es el momento del entierro de Adán con el hijo que planta en su tumba, todavía no recubierta de tierra, el ramo recibido del Arcángel, del cual habrá de nacer el árbol con cuya madera se construirá la Cruz de Cristo:
El rey Salomón (970 - 930 a.C.) mandó talar el árbol para utilizarlo en la construcción del
Templo de Jerusalén, pero la madera, que resultó inadecuada, se utilizó como puente sobre el río Siloé. El cortejo de la reina de Saba, con damas, caballos y palafreneros, se detiene delante del puente, y la reina, al advertir la naturaleza sagrada del madero, se arrodilla y junta las palmas de las manos en signo de adoración:
El encuentro entre
Salomón y la reina de Saba, en el que la reina le comunica la naturaleza sagrada del madero con el que ha construido el Puente y la profecía de su futuro uso (cruz donde será crucificado Cristo):
El juego de luces y sombras de
“El sueño de Constantino” es una absoluta maravilla, una de las primeras escenas nocturnas en el arte occidental; se cuenta que Constantiono tuvo una visión mientras soñaba durante la noche anterior a la batalla en la que se le aconsejaba «marcar el signo divino de Dios en los escudos de sus soldados»:
La
Victoria de Constantino sobre Majencio en
Puente Milvio, con la cruz en sus manos, derrotando al enemigo y , gracias a esta visión y ayuda para la victoria, fue el primer emperador en dar libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio romano:
Que absoluta maravilla poder contemplar esto
La tortura del hebreo, Judas Levita, para que revele donde está escondida la cruz de Cristo> "cuando la reina (Elena, la madre de Constantino) los hubo llamado y exigido que le dijeran el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, nunca se lo dirían... a ella. Entonces ordenó que los quemasen a todos" o que los lanzaran a un pozo seco durante siete días y allí los atormentaran mediante el hambre”
Spoiler: Acabó confesando
Debajo una Anunciación; podemos apreciar en la logia, realizada integrando rigurosamente las reglas de la
perspectiva, los conocimientos que tenía della Francesca sobre la materia.
El reencuentro y el reconocimiento de la Vera Cruz; al fondo a la izquierda, la primera representación de
Arezzo (hay quien dice que en realidad es
Jerusalén, pero en las tiendas de souvenirs de Arezzo se vende como que es su ciudad)
A la izquierda, de negro y con corona,
Elena, la madre de Constantino, tras la revelación del lugar de sepultura de las tres cruces, cercano a Jerusalén, acude a ese lugar para desenterrarlas, acompañada de su corte y de un grupo de jóvenes.
Arezzo o Jesuralén
El reconocimiento de la Cruz de Cristo por Elena se consigue gracias a un milagro:
la verdadera Cruz resucita a un joven ya muerto, que se encuentra en el ataúd donde va a ser conducido a su sepultura:
Batalla entre el emperador bizantino Heraclio y Cosroes II , con la derrota y
decapitación de Cosroes, que había robado la Cruz; una batalla "estática", carente de movimiento pero con mucha violencia y muerte:
Los ropajes, corazas, cascos son impresionantes también:
La
exaltación de la Cruz: El rey persa Cosroes ha sido derrotado y ejecutado, y el emperador
cristiano Heraclio ha podido recuperar así la Cruz de Cristo:
En fin, poco es lo que yo pueda decir en comparación de estar allí en medio, tremendo! Ahora se que sintió Juliette Binoche en El Paciente Inglés:
Como tengo reservada la entrada para la exposición de
“Vasari, el Teatro de la virtud” en la Galería de arte contemporáneo a las 10:00 y son las 9:40, me acerco a la catedral; justo enfrente de la Basílica de San Francisco está el Caffe dei Costanti, el café en el que tenían prohibida la entrada los judíos y los perros en la gran película “La Vida es Bella”, de Roberto Benigni, ya que Arezzo fue el principal escenario de la grabación de dicha película.
En la estupenda catedral, con ambientazo ya que hay mercadillo de antigüedades por todo el casco histórico:
El monumento al Gran Duque de Toscana Fernando I de Medici, obra del gran
Giambologna y los frescos del techo, obra de
Guillaume de Marcillat, así como los vitrales.
Quiero ver, principalmente, el estupendo
fresco de la Magdalena de Piero della Francesca, cuya representación iconográfica suele venir acompañada de un frasco de perfume en las manos, ya que: "María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume."
La Trinidad de Andrea della Robbia en la Capilla de la Virgen del Conforto:
El majestuoso Arca de San Donato, que alberga los restos del obispo y patrón de la ciudad, y las vidrieras:
Giorgio Vasari también fue responsable del diseño del coro de madera de la capilla mayor en 1554:
Salgo y, como aun tengo tiempo, me acerco a la
Basílica de San Doménico, que posee un fabuloso y restaurado
Cristo de Cimabué de 1360 en oro y témpera sobre madera, mejor conservado que el de la Santa Croce que acabó muy deteriorado tras las inundaciones del Arno en 1966:
También está una terracota vidriada de San Pedro martir, de Andrea della Robbia
Así como pinturas del "favorito" local, porque hay muchos frescos suyos,
Spinello Aretino, como el de San Felipe y Santiago Menor, historias de sus vidas y de Santa Catalina:
Incluso una Anunciación de
Luca Signorelli, cuya obra maestra, la capilla de San Brizio, vi ayer en Orvieto:
Salgo y me voy a la muestra sobre Vasari, la principal, porque hay mas de una por Arezzo:
Es una ocasión única para ver cuadros en colecciones particulares o provenientes de otros paises, como EEUU:
También han traído del Museo Arqueólogico de Florencia la famosa
Quimera de Arezzo:
Hallada e identificada por
Vasari en Arezzo en 1553, era un monstruo mitológico que vagaba por Asia Menor zampándose personas y rebaños enteros, fue vencida finalmente por
Belerofonte con la ayuda de
Pegaso, el caballo alado.
Es una gran exposición en dos pisos que incluye cuadros, dibujos, hasta una
carta enviada por Vasari a Miguel Ángel
Dibujos y grabados provenientes de los departamentos de artes gráficas de los mejores museos del mundo:
La exposición continúa en la
antigua iglesia de San Ignacio donde se exponen cuatro de sus obras más monumentales y que por tamaño no cogerían en la otra galería; se accede con la misma entrada:
Salgo embriagado de Vasari pero la ciudad aún se guarda muchos ases en la manga; me siento a reponer fuerzas con uno de los sandwiches que traigo preparados al efecto y después continúo hasta la iglesia, antiguo monasterio medieval,
La abadia de las Santas Flora y Lucilla que atesora otra maravilla Vasariana, el altar que realizó en 1563 para la Iglesia de Santa María del Pieve pero hoy expuesto aquí y en el que, se cuenta que incluyó los retratos de sus padres, abuelo y tanto el suyo propio como el de su esposa Niccolosa como Lázaro y la Magdalena:
Y sobre él una
cúpula "trampantojo" de
Andrea Pozzo de 1702, como los que hizo en la iglesia de San Ignacio en Roma:
Es un lienzo pintado pero da el pego totalmente
Por si esto fuera poco, la
Pala Albergotti, otra joya realizada por Vasari (1567) cuando tenía 56 años, el retablo muestra todas las habilidades del gran pintor manierista, contemporáneo de su amigo Miguel Ángel. Fue encargado por una familia florentina, pero luego fue adquirido por doscientos escudos por la familia Albergotti, una de las principales de Arezzo.
Esconde un secreto, al propio Vasari, que se autorretrató mirándonos a través de los siglos:
Continuo con un imponente Cristo en la cruz de
Segna di Bonaventura al estilo de los de
Giotto o Cimabué que he visto por la mañana en San Doménico:
Un San Lorenzo de
Bartolomeo della Gatta , 1476, claramente influenciado por el fresco de la Magdalena de
della Francesca,1460, en la catedral:
Salgo de esta iglesia, pero aún no he terminado con Vasari, aún hay joyas suyas en pequeñas iglesias amén de su museo en la casa que habitó, la
Casa Vasari, a la que iré más tarde.
Me detengo en otra iglesia, la
Chiesa Santissima Annunziata, cuyo diseño y construcción inició Bartolomeo della Gatta en 1491 y, tras la muerte de éste en 1502, el proyecto pasó a manos de Antonio da Sangallo:
En ella hay un
Descendimiento pintado por un joven Vasari, 1536-37, si bien su estado de conservación no es el óptimo:
Tambien tenemos un
San Francisco en éxtasis, valioso óleo sobre lienzo que data de 1641 de Pietro Berrettini, conocido como Pietro da Cortona:
Un nuevo milagro
, el 26 de febrero de 1490 un joven de La Spezia que regresaba de una peregrinación a Loreto estaba rezando delante de una estatua de la Virgen cuando, según la tradición, ella
comenzó a llorar. Así nació el culto a la
“Virgen de las Lágrimas”:
O una terracota con la Virgen y el Niño entre los santos Francisco y Roque, de Agnolo di Polo (1526-1527), discípulo de Verrocchio:
Una iglesia que no se debe pasar por alto, sin duda
Salgo y me dirijo al
Museo Nacional de Arte medieval y moderno, que cierra a las 12:30, así que no lo puedo posponer más, son las 11:30. Me gusta la parte de arte sacro medieval, sin duda, esculturas etc, pongo lo que me pareció más interesante:
La Madonna della Misericordia, de Giovanni d'Agnolo di Balduccio (s XV)
La
Madonna di Montelungo, 1262, de Margarito d'Arezzo, tempera y oro sobre tabla y
La Madonna con niño entronizados, 1270, de Dietisalvi di Speme
Piedad con los símbolos de la Pasión, de Niccolo Di Pietro Gerini
Crucifijos medievales:
Luca Signorelli, el genio de la capilla San Brizio que vi ayer en Orvieto, con sus Madonnas y niños en gloria
Santi di Tito, La Resurección de Cristo (segnd mitad s XVI)
Ludovico Carracci: San Jerónimo penitente
Por supuesto los hermanos Della Robbia:
[align=center]Una colección nada desdeñable
La colección de vajillas con motivos mitológicos y religiosos es espectacular, no me importaría tenerla en casa para comer en ella
Cuadros de Vasari, por supuesto, como la Aparición de 3 ángeles a Abraham y Sarah, Hagar y su hijo Ismael:
San Roque, 1540
Madonna con niño y Santos, conocido como el Retablo de San Roque
Restos de un retablo de la Virgen con el niño rodeada de Santos
Otros en pleno proceso de restauración como estos 4 Santos:
Y la joya del museo, para mí, el enorme cuadro de Vasari
El banquete de la Boda de Ester y Assuero, 1549, así como bocetos previos de la obra:
Me pilla de camino la
Iglesia de Santa María en Gradi, con un altar diseño de
Vasari asi como la
Madonna della Misericordia de Andrea della Robbia, 1480, auténtico virtuoso de la cerámica policromada vidriada:
Salgo y entro de nuevo en la
Catedral de Arezzo, vuelvo a maravillarme con los frescos de Guillaume de Marcillat:
El cenotafio del obispo Guido Tarlati, de 1330, obra de Agostino di Giovanni y Agnolo di Ventura.
Con las cerámicas vidriadas de
della Robbia:
Andrea della Robbia con sus hijos Marco y Giovanni, Virgen y niño entre Santos, Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo
Y descubro, justo cuando me iba, a la izq de la puerta según entras, en una pequeña capilla unos relieves atribuidos a
Donatello en una pila bautismal
Arezzo no te lo acabas, que barbaridad
Salgo maravillado, como no puede ser menos, y me acerco a la
ciudad de la Navidad que tienen montada en un parque detrás de la catedral, el Paseggio del Prato, con mercado navideño, puestos de comida, vino caliente, noria, tiovivo etc etc, muy chulo porque a pesar del frío hace sol y hay muy buen ambiente
Todo Arezzo respira Vasari y Navidad
Al lado mismo del parque la casa donde vivió muchos años otro ilustre hijo de Arezzo,
Francesco Petrarca, Padre del humanismo y pilar fundamental de la literatura italiana:
En el propio parque hay una gran escultura suya:
Hago un inciso parte expresar mi anhelo de ojalá algún día poder visitar ese fresco de
Petrarca de Andrea del Castagno, 1450, correspondiente a su
"Ciclo degli uomini e donne illustri", hoy en una antigua iglesia perteneciente a una zona no visitable de la Galleria degli Uffizi:
Me acerco a la
Piazza Grande, con la imponente
iglesia de Santa Maria della Pieve, donde también hay un bullicioso
mercado de Navidad y puestos de Souvenirs:
Sigo sin tener claro si es
Arezzo o Jerusalén por muchos carteles de "Veduta Arezzo" que añadan
seguramente Piero se inspiró en Arezzo para representar la Ciudad Santa.
También veo el
Palazzo della Fraternita del Laici del que Vasari diseñó su campanario que alberga un reloj astronómico:
Entro a preguntar precio etc pero no me convence mucho la oferta cultural de lo que hay dentro, sino más la fachada exterior:
Aquí mismo, por una callejuela, llegamos a la
Cartolibreria Orefice, que puede que no nos diga nada de primeras pero era la librería que tenía Guido, Roberto Benigni, en La Vida es Bella, y cuyos carteles al respecto encontramos por Arezzo, donde ya dije que se había rodado gran parte:
Está cerrada, tengo mis dudas que siga abierto el negocio
Desde aquí, previa compra de algunos souvenirs, me voy a otro de los puntos destacados del día, la
Casa en la que vivió Vasari, hoy su museo; compró este edificio en 1511, para posteriormente restaurarlo y decorarlo con frescos ayudado por sus alumnos, entre los años 1542 y 1548. Allí se pueden admirar
uno de los pocos ejemplos conservados de una casa de artista de finales del Renacimiento y apreciar unos cincuenta cuadros del siglo XVI, casi nada
En ella encontramos un objeto del que tenemos la certeza que
perteneció a la colección privada de Giorgio Vasari, la cabeza policromada de mayólica del
Emperador Galba, que él mismo cuenta en sus famosas
Vidas, la de su autor,
Andrea Sansovino, como la añadió a su colección comprándola en la casa de Simone Vespuccio en Florencia:
Así como cuadros de Vasari que no se exponen al público normalmente:
Elias en el desierto, El sacrificio de Abel y una Última Cena
Cristo llevado al sepulcro, 1532:
La sala donde pintó las Alegorías, con su reciente mujer Niccolosa Bacci, de 14 años (hija de una rica familia de comerciantes a los que debemos la construcción de la capilla mayor de la Basílica de San Francisco decorada por della Francesca que vi por la mañana) entre ellas, así como los retratos de pintores que Vasari respetaba como
Miguel Ángel, Luca Signorelli, Spinello Aretino, Bartolomeo della Gatta y su propio autorretrato:
Niccolosa en el medio
Las Alegorías o Musas
Las habitaciones están decoradas con frescos de Vasari y alumnos, como la Wedding room, con frescos de
Abrahán, o la sala de
Apolo, con una escultura de 1559 del Apolo de Belvedere procedente de los Uffizi:
Por supuesto su célebre "Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos" está presente
Hay una sala espectacular, donde tenemos procedente del MANN napolitano la estatua de la fertilidad de
Artemisa de Éfeso, parte de la Colección
Farnese:
Maravilla de Trampantojo y sensación de profundidad ejecutada por Vasari en una de las esquinas de la sala, haciéndola más grande de lo que en realidad es:
Me salgo a los jardines de la casa, por los que pudo pasear Vasari hace 5 siglos, quien sabe
Una visita muy recomendable, por sólo 5 €
Salgo encantado, son las 15h, he descansado un poco en una habitación que tienen con una proyección de video donde cuentan las historia de la casa así como de los frescos, muy interesante, y me voy dando un paseo, sin rumbo fijo, disfrutando del ambiente y de estar en Arezzo, quien sabe si volveré algún día, estos momentos hay que paladearlos porque la vida son 2 días (supongo que el hecho de que mi padre se muriese el 2 de Julio a raíz de un ictus por una operación de espalda, con 72 años, le hace a uno replantearse la vida)
Tengo aun pendiente otro de los museos que te incluía el bono de museos que saqué por la mañana, el
Museo Arqueológico Nacional Gaio Cilnio Mecenate y su Anfiteatro romano. El museo está ubicado en las dependencias del exmonasterio de san Bernardo, edificio con una singular forma curvilínea, ya que fue construido en el siglo XIV sobre los restos del anfiteatro romano de Arretium:
Restos etruscos, joyas, colecciones de vasijas etc; entre las maravillas del museo también hay una
crátera griega muy importante pintada por el famoso alfarero ático
Eufronio, que representa la lucha entre
Hércules y las Amazonas:
y un
medallón romano con retrato masculino en
crisografía (grafito sobre papel de oro y plata contenido en láminas de vidrio) que se remonta a la segunda mitad del s. III d.C., y que es uno de los ejemplos más refinados de esta técnica:
Exquisito
O el estupendo e incompleto Mosaíco de Neptuno
Por supuesto réplicas de la famosa
Quimera de Arezzo(380-360 a.C.), que he visto hace unas horas en la expo de Vasari y que se expone en el
Museo Arqueológico de Florencia, hallada junto a las murallas de Arezzo e identificada por Vasari en 1553, que la llevó a Florencia para representar a los enemigos derrotados por
Cosme I de Medici; tienen hasta una representación holográfica en 3D de la misma:
Domingo, último día de esta breve escapada, tengo el Terravision al aeropuerto a las 14:15 así que si quiero aprovechar la mañana toca madrugar con lo que tras coger el metro estoy en
San Juan de Letrán a las 7:30.
Al estar la parte de la fachada en obras por el, parece que eterno, Jubileo, se accede por la plaza del
obelisco, el más alto de Roma:
En el interior me dirijo a ver el fresco de
Giotto que está según entras por las grandes puertas de bronce, detrás de la primera columna a la derecha y representa a
Bonifacio VIII proclamando el jubileo de 1300 :
Es maravilloso
Así como las
4 columnas colosales de bronce, unico vestigio de la primigénia Basílica erigida por
Constantino que, tras salir victorioso de la batalla de Puente Milvio (312 d.C.), ordenó su construcción como señal de reconocimiento hacia Cristo, a quien fue dedicada:
Salgo de la impresionante Basílica, la primera iglesia de Roma, cojo un autobús que me deja al lado del
Palazoo Bonaparte, son aun las 8:30, y a las 9am tengo la exposición del " gran"
Botero:
Su orondo
autorretrato, como no podía ser de otra manera
Su hijo Pablito
Su reinterpretación de obras maestras de la pintura es fabulosa, como el Díptico de los Duques de Urbino:
La Fornarina, la amante de Rafael:
El matrimonio Arnolfini
La Gioconda
Velázquez y Goya
Un espectáculo de volúmenes y color
En una sociedad de formas estilizadas Botero vuelve a hacer
bello el cuerpo rotundo.
El rapto de Europa, la escultura muy presente también
Como buen colombiano, Botero no fue ajeno a
Pablo Escobar y al momento de su muerte acribillado a balazos en un tejado:
Así como a la violencia en general y a la política:
Es sencillamente excepcional, aquí no hay discusión que valga, Botero hace de los toros un arte:
El mundo del circo
Y naturalezas muertas, de buen tamaño claro
Salgo encantado, Botero es espectacular
En apenas 5 minutos llego al nuevo
Museo del Corso para ver uno de los cuadros favoritos del Papa Francisco, motivo por el que está expuesto en roma proveniente del Ars Institute of Chicago, la fabulosa
Crucifixión Blanca de Chagall
Pintado en 1938 en él enfatiza la condición de
Judío de Jesús (el Talit, chal, que lo cubre), así como otros símbolos como la
menorah de siete brazos, un rabino, sinagogas ardiendo etc, con las que Chagall denuncia la incipiente persecución judía que precedería al
holocausto nazi que estaba a punto de ocurrir.
Desde aquí, en 10 minutos caminando, me planto en el
Casino Pallavicini, donde
Guido Reni pintó su famosa
Aurora y que me han confirmado por mail que abre los primeros domingos de mes, ¡que emoción!.......PUES ESTA EN REFORMAS
Es una gran decepción, una obra complicada de ver, que le vamos a hacer, justo enfrente tengo la exposición de
Guercino, en la
Scuderie del Quirinale:
El
Ares Ludovisi
La exposición es fantástica, con muchas obras de
Guercino pero también de Reni, Carracci, Ottavio Leoni, Domenichino etc
Las vistas desde la Scuderie:
Desde aquí caminando 20 minutos a
Villa Ludovisi:
Aquí, mediante visita guiada de media hora, puedo contemplar la
exquisita Aurora pintada por Guercino
No esta mal, sigo en hora, en 12 minutos llego al Palazzo Barberini, son las 12:15 y me detengo frente a la fuente del
Tritón, construida el 6 de abril de 1644 por Bernini:
Tengo entrada reservada para las 12:45, pero ya veo que entrar antes va a ser difíciles, al ser primer domingo de mes y entrada gratuita las colas son bastante grandes, sumado al hecho de que se expone un Caravaggio en colección particular, el
Retrato de Monseñor Maffeo Barberini, futuro papa Urbano VIII ,que se expone por primera vez al público, por lo que ya no es uqe no se pueda entrar antes sino que dentro aun habrá otra colaza para la sala donde se expone el Caravaggio:
Ya me dicen que imposible acceder, hay mucha gente sin reserva haciendo cola y esta la cosa tensa, asi que me voy y me acerco a otro punto que tenía marcado si me daba tiempo:
La Chiesa de Santa María della Conzecione dei Capuccini, donde está el cuadro de
San Miguel derrotando al demonio, de Guido Reni, con esa famosa leyenda de que puso la cara de
Inocencio X como rostro del demonio:
Como Roma tiene estas cosas, es un ser vivo que respira y a veces te da la cara y otras la cruz, de nuevo un cartel en la puerta de la iglesia nos dice que está cerrada
Así que nada, siempre hay que dejar algo para volver a Roma
, de todas formas unos metros más allá hay una fuente que quiero ver, la
fontana delle Api, fuente de las abejas, construida en 1644 de nuevo por el gran Gian Lorenzo Bernini, apenas unos meses después de la fuente del Tritón y por encargo del mismo cliente, el
Papa Urbano VIII Barberini , de ahí que
Bernini representase en la fuente
tres abejas, símbolo heráldico de la familia del pontífice, lo que nos lleva de nuevo a su retrato, el de Caravaggio, puesto que ya son las 12:40:
Me dejan acceder, pregunto por el retrato, ya que el Palazzo Barberini alberga otros Caravaggios como el impresionante
Judith o el Narciso, pero que he visto hace unos meses y como mi autobus al aeropuerto sale a las 14, me voy directo a la cola del Caravaggio, que es parecida a la de afuera sino mayor...si, me cuelo un poco ya que hace un recodo y me coloco en el punto ciego detras de una pareja, mea culpa
Como van dejando entrar de 20 en 20, al final preguntan por una persona sóla, y ahí estoy yo
;
Caravaggio es magnífico, sin ser uno de sus cuadros espectaculares, si que es de los pocos retratos que han llegado hasta nosotros:
Siempre es un placer visitar este museo
Me voy andando tranquilamente, pasando por la siempre magnífica
Via della Quattro Fontane
estoy a 20 minutos de Termini, desde donde sale el Terravision al aeropuerto de Fiumiccino; llego antes de tiempo, son las 13:15 y cojo un autobus anterior, llegando con tiempo de sobra para coger el vuelo de las 16:20, que sale en hora, aterrizando en Asturias a las 19:05, en donde me recoge la gente del parking y dando por terminada otra escapada fabulosa.
HASTA LA PRÓXIMA
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