De ruta por Sicilia ✏️ Blogs de Italia

Recordar, del latín "recordari" es volver a pasar por el corazón ❤️. Maravilloso verbo, a veces, doloroso. Y "recordando" recordé la primera imagen del "valle los templos" en Agrigento. Desde la carretera, con el telón de la noche por fondo, refulgían alineados sobre una cresta en el horizonte. El áurea mágica que les rodea se acentúa al ser iluminados. No me lo esperaba, no tenía ni idea que fueran así. Incredulidad, admiración, agradecimiento. Belleza helena heredada de los grandes constructores de la Magna Grecia. 2.500 años tras conquistas, reconquistas, terremotos, expolios y popurrí de desastres varios, ahí estaban. Desde nuestra perspectiva, parecían lejanos unos de otros. El parque debía ser enorme. Luego no lo fue tanto.

La mañana se despertó soleada y fresca. La noche anterior algunas gotas de lluvia nos hicieron temer por el día siguiente. Me coloqué el pañuelo verde que me había regalado "mia cara sorella" Anye en Monreale, bajé a desayunar y me perdí. Este hotel es enorme. Lleno de pasillos y escaleras sin un alma con quién cruzarte. Hubo un momento en que hasta esperé encontrarme a las niñas de "El Resplandor" en alguna esquina o al loco de Jack Nicholson con el hacha. Por fin oí voces y las seguí. Luego salí a la calle de paseo. Estábamos junto a un puerto deportivo, no muy lejos de un bonito pueblo costero. Lástima que ya nos íbamos.

Las ruinas de los Templos de la antigua Akragas son algo único. Este patrimonio de la humanidad que recorreremos hoy, son los restos griegos más impresionantes de Sicilia (aunque para mi como el de Segesta, ninguno) son los templos dóricos mejor conservados del mundo fuera de Grecia. Pasear entre piedras con cientos de años siempre me ha fascinado, mejor si son miles. Es dar rienda suelta al oremus para imaginar como sería aquello de plena temporada. Ya lo disfruté en Grecia, en Egipto y en Tierra Santa, ahora en la preciosa isla.

Nos informa nuestra cara guía, Bruna, que daremos un buen paseo, aunque todo cuesta abajo por la llamada "via del templi" Entraremos por la parte del templo de Hera y acabaremos en el de Zeus Olimpo tras cruzar la carretera que atraviesa el parque. Hoy si que nos dará una buena clase de historia clásica, esta chica sabe más de lo que cuenta. ¡Ahí vamos!

Templo de Hera

El Templo de Hera o Juno (en romanorum), construido en el año 450 a.C, se sitúa en la cima del cerro donde encontramos el mal llamado "Valle" de los Templos. El acceso antiguo mas cercano era la puerta 3 de la que existen indicios muy cerca. Hay identificadas 9 puertas a lo largo de los 12 km de muralla. Cada templo tiene una cercana, probablemente para facilitar a los ciudadanos la llegada. Para acercarnos a esta primera construcción debemos, además, subir una pequeña colina. Bastantes visitantes acuden hoy a este parque arqueológico, de los mas exquisitos de la vieja Europa en cuanto a historia griega clásica, además hace un día estupendo para disfrutar la visita, temperatura genial y suficiente luz para las fotos, aunque para conseguir una buena instantánea hay que pelear con turistas de varias especies.

Tomo asiento en el ara de los sacrificios, es un buen lugar para contemplarlo y comprender su belleza. Todos los templos griegos de este periodo tienen su altar delante, al aire libre. Como los demás edificios del yacimiento, se orienta al Este. Mantiene erguidas bastantes columnas, de sus normalmente 6x13 o 6x15 que solían tener, algunas conservan sus capiteles dóricos. En la base veo cuatro o cinco escalones, modo de nivelar el terreno. El tejado y el frontal, desaparecidos totalmente.

Hera, hermana y esposa de Zeus, era la diosa del hogar y del matrimonio. Los romanos restauraron este lugar, posteriormente, en el s. XVIII, cuando se puso de moda la arqueología, se le hizo algunos arreglitos reconstruyendo lo que se pudo, como un puzzle.

Algunas fotos y continuamos camino entre matorrales, chumberas, olivos y almendros, algunos en flor, otros con tiernos brotes. Antonio se come las almendras así, quitándole la cáscara que aun está blandita. Es un agradable paseo por un camino asfaltado que deja a nuestra derecha Agrigento y a la izquierda, las murallas, el campo y el mar.
Vemos a los japos que andan delante nuestra agachados, recogen algo del suelo, son las semillas de los olivos que pueblan a cientos este maravilloso escenario. Nosotros también fijamos la vista a nuestros pies, algunas conchas marinas (fósiles) se distinguen entre tanto pedrusco, el mar no anda muy lejos.
Arcosolios

Antes de llegar al siguiente templo el entorno cambia, el camino se acerca a la ancestral muralla del recinto. Lo que pienso son rocas, se llenan de huecos abovedados, son arcosolios, es una necrópolis de época bizantina excavada en la piedra. Algunas podían albergar varios enterramientos incluso en varios niveles. Se decoraban por dentro. Las murallas ya habían perdido su función defensiva, pero continuaban en buen estado, en algunos sitios estaban reforzadas con baluartes y torres. por eso, al convertir el templo de la Concordia al que nos vamos acercando, en la iglesia de San Pedro y san Pablo, creció una necrópolis paleocristiana a su alrededor.

Frente a los "arcosoli" hay una zona logística en el margen derecho. Cafés, bollos y baños para los mas apurados. En esta parte del mundo cobran entre 0.50 y 1 euro la tirada, ya sean públicos o privados , si tienes suerte, sale gratis.
Llegando a la concordia, nos resulta interesante un olivo centenario, probablemente milenario. Bien gordito está, aunque no creo que lo plantaran coetáneos de las edificaciones.

El Templo de la Concordia es el mejor conservado de todos aunque solo tiene unos años menos que el anterior. Mantiene todas sus columnas, el friso, bastantes triglifos, metopas y los tímpanos; más un andamio en la esquina derecha, lo deben estar poniéndo guapo para las fotos de este verano. Dicen que aguantó los terremotos como ninguno de sus hermanos porque debajo de la basamenta existe una capa cenagosa que le permite "bailar" suavemente mientras la tierra tiembla.

Ya contaba con el milenio en el 597 d.C., cuando fue consagrado como basílica por el obispo San Gregorio de Agrigento. Le abrieron arcos laterales en la cella central para conseguir las tres naves de rigor y se enladrillaron los espacios entre columnas. Estuvo de esta guisa hasta el s. XVIII que se le devolvió su identidad original. No se sabe tampoco a que dios estaba dedicado, se le llamó de la "Concordia" por una inscripción aparecida en las inmediaciones, «Concordia degli Agrigentini».


Justo delante del templo está la estatua de "Icaro Caduto". Es del año 2011, obra del escultor polaco-francés Igor Mitoraj. Se puede decir que no desentona con el lugar y lo que si afirmo es que todos salimos con una buena sonrisa en la cara cuando nos retratamos con el chavalín. A mi me gustó mucho más la vista trasera de las "alas".

Continuamos senda hasta toparnos con una cabras blancas muy bonitas de pelos largos, barbas y cuernos retorcidos. Es la raza "gingertana" unas muchachitas en peligro de extinción que importaron los griegos o los árabes de Afganistan y se han convertido después de siglos, en una raza única de Agrigento.

Llegamos a villa Aurea un chalet del s. XIX perteneciente a un capitán inglés enamorado del Valle de los Templos que financió la restauración de algunas columnas del templo de Hércules. Le puso este nombre porque estaba cerca de la puerta Aurea, la principal por donde se entraba a la ciudad, por aquí cuentan que entraron las legiones romanas cuando Akragas se rindió. En su jardín y alrededores se encuentra la necrópolis paleocristiana, esta vez en el suelo.
templo de Heracles

Subimos al templo de Heracles o Hercules para los romanos, el mas antiguo de todos (510 a.C.) reventado el pobre con tantos años. Alguna columna le queda aun en pie reconstruida por el capitán Hardcastle. Restos de estuco blanco aparece en alguna zona.
Telamón

Cruzamos la carretera para llegar al Olimpo de Zeus y luego...luego vimos los telamones. La primera vez que escuchaba esa palabra, la primera vez me comparé a uno y me quedé muda. Son enooooormes. El primero estaba echando la siesta en un promontorio cercano a las ruinas, el segundo colgado de una peana a un par de metros del suelo. Impresiona verlo así. El templo tendría que ser de dimensiones faraónicas. Cuentan que la fisonomía de los colosos era cartaginesa, unos, barbilampiños con pelo rizado y otros, mas viejetes, todos feos como si fueran monstruos. 38 atlantes poseía el templo.

El templo de Zeus Olímpico era el más grande, el más alto, el más impresionante...y el más destrozado. Creo que su superficie era comparable a un campo de fútbol. Se levantó para conmemorar la victoria sobre los cartagineses de Aníbal, aunque unos 70 años después, antes de finalizar obras, los cartagineses volvieron, ganaron, destrozaron la city y con ella el valle de los templos.
ruinas del templo de Zeus

Gracias a Zeus, Júpiter para los chicos de Roma, aprendimos el origen de la palabra "hecatombe": el tirano Terón (ojo que aquí lo de "tirano" no tiene nada que ver con el actual concepto), progenitor de todos estos templos del s.V a.C. quiso levantar el mas grande jamás construido en honor a Zeus, el altar debía estar en consonancia, y tan grande era, que permitía el sacrificio de 100 toros a la vez. La palabra designada para tal sacrificio es "hecatombe". Cuando en lugar de pasados a cuchillo los animales eran achicharrados hasta los huesos, el término utilizado era "holocausto", de ahí su posterior uso del que no es necesario hacer mas aclaraciones. No se si fue aquí en este momento o en Siracusa cuando Bruna narró esto. Allí conocimos otro templo dedicado a Zeus aún más colosal, construido posteriormente. Ya llegaremos a el.

Yo con todo esto ya me daba por mas que satisfecha del conocimiento adquirido sobre la Magna Grecia y sus templos dóricos, pero todavía quedaba un cachito bastante interesante cuya imagen se ha convertido en el símbolo del parque y de Agrigento. Es el templo de "Dioscuros o Dioscuri", los hijos de Zeus que los romanos llamaron Cástor y Pólux.

templo de Dioscuros

Fue gravemente destruido cuando los cartagineses saquearon Agrigento, más tarde, los terremotos acabaron con lo poco que quedaba, como con casi todos los demás. La esquina que luce actualmente de cuatro columnas con un trozo de friso es un parche del s.XIX reconstruido con piezas de distintas edificaciones y periodos, encontrados por la zona.

En este enlace hay un artículo interesante y resumido sobre la visita: Agrigento

Aquí acabó nuestra estancia en el Olimpo griego. Fantástica, sobre todo para servidora que no me puede gustar mas la historia antigua. Me quedé con ganas de otras 3 horas por lo menos.

Horita y media de bus dirección a Villa Armerina y parada un poco antes para almorzar en el ristorante Agriturismo Trinacria. Nos esperaban a mesa puesta. ¡Que rica estaba la comida! sobre todo los tablones de entrantes... De segundo carne a la parrilla, salchichas, chuletas... ni lo probé, no me entraba nada mas. La caponata de verduras con berenjenas, aceitunas y alcaparras estaba deliciosa, pimientos rojos asados en tiras y mas berenjenas ídem, quesos y embutidos de la zona, burratta, picadillo de tomate...todo estaba rico rico. No me acuerdo ni del postre, no creo que pudiera con el. Tras el festín no hubo tiempo para siestear, estábamos a un par de minutos de dar un salto en el tiempo.


Y de los griegos a los romanos, que dejaron su imborrable huella en lugares como la Villa romana de Casale. Situada en un arbolado valle muy cerca de Piazza Armerina, su esplendor solitario, remoto, hace preguntarse qué hacía este pseudopalacio imperial en medio de la nada. Durante el medievo, un monte cercano la sepultó y así quedó preservada hasta hace unos 200 años.
Conozco la villa romana de la Olmeda, cerca de Saldaña, en la desconocida Palencia, una delicada joya que visitamos en muy buena compañía hace pocos años. Me resultaba difícil creer que Casale, contemporánea de aquella, la superase, pero lo consiguió (con sus mas y sus menos)

Es más grande, mucho más, son unas 50-60 estancias, más grandiosa, palaciega y lujosa, con mejores y más variados mosaicos, aunque la Olmeda los luce y conserva mejor. Las instalaciones de Casale para llevar a cabo la visita son peores y no es orgullo patrio. Dejo enlace al tour: Palencia La Olmeda

Casale pudo ser retiro rural de algún importante personaje en el siglo III-IV d.C. Lo más famoso son sus mosaicos, pero a mi me llama muchísimo la atención las termas y el peristilo, un enorme patio rectangular que distribuía las zonas de la vivienda y servía para recibir a los invitados antes de pasar a la inmensa sala basilical.
sala basilical

Una cosa que se repite también en la Olmeda es la ubicación de las letrinas, pero es que en Casale de estas hay varias, las mas grandes cerca de las termas, a disposición de todo el que pasara por allí, otras mas pequeñitas junto al pórtico de la entrada y otras en la parte privada. Sería para apretones y otras urgencias...

Muchos fueron mis mosaicos favoritos, no soy capaz de nombrar todos los que vimos por lo que dejo enlace a una página donde poder contemplarlos a gusto: visita 3D villa Casale

Si voy a comentar los que han hecho de Casale un lugar único para mi:


Las chicas en biquini, una estancia que seguramente reconvirtieron en gimnasio femenino, debajo se aprecia en una esquina superior la existencia de otro suelo. Un atuendo que ya llevaban las romanas para hacer deporte. ¡Y el siglo pasado andaban con remilgos porque alguna otra empezó a llevarlo!. Increíble.


La palestra junto a las termas y piscina para prepararse al baño, tapizada con un mosaico sobre cuadrigas en el circo Máximo. El frigidarium, el caldarium.... esto necesita de una clase exclusiva en el arte romano de tomar un baño.

El "corredor" de 70 m alfombrado y ondulado con escenas de caza y transporte en barco de animales cazados para uso y disfrute en el circo. Impresionante. Hay animales de todo tipo, leopardos, jabalíes, hipopótamos, elefantes....


Me asombraron los enanitos o niños "cupidos" con pelo rizado, la frente tatuada y alas que aparecían en muchos mosaicos, unas veces pescando en barcas, otras recolectando racimos de uvas.

La última parte de la visita consistía en conocer la zona privada de la familia, comedor, salas, dormitorios... algunos con restos pictóricos en las paredes. Aquí sí que había en los mosaicos temas mitológicos: los trabajos de Hércules, Eros y Psique, Eros y Pan, los medallones de las frutas, la sala de Orfeo con los animales embobados escuchando al dios tocar la lira y la del cíclope de tres ojos, en este caso, Polifemo con Ulises. Dejo el cuento.
Polifemo y Ulises

Las fotos salieron regular, no había luz y el flash no alcanzaba. Me he quedado solo con algunas, pero si queréis verlas, en la web del 3D se ven estupendamente.

Una guía de otro grupo nos hizo la pascua en uno de los últimos miradores, cuando andaba echándole el ojo y la foto a la chica de la túnica caída, ella pensaba que nos habíamos colado, que no creo, y metió a su grupo con calzador en las estrechísimas pasarelas que ya ocupábamos. No había forma de enterarse de nada. Hay gente muy agobiante en sitios a los que se va a disfrutar.

Casale me resultó impresionante. En resumen, 3.500 m² de teselas aliñadas con gran acierto de colores y diseños de, presuntamente, artesanos africanos que supieron realizar un magnífico trabajo en esta maravillosa hacienda romana.

Nos quedaba un largo camino de horita y media hasta Catania. Las primeras vistas desde el bus del Etna sucedieron esa tarde. Precioso, nevado, humeante. Estaba deseando tener un bis a bis con el.

Nuestro cuartel general para las tres próximas noches sería el hotel villa del Bosco en Catania. Estaba oscuro (a las 7 y poco de la tarde) y lloviendo cuando llegamos a un caserón en los arrabales de la ciudad. Hubo que subir maletas por las escaleras de la puerta principal hasta una recepción apañada en el vestíbulo de una casa señorial del XIX venida a menos. Silvio no pudo dejar el bus allí mismo a pesar de haber avisado. Debo decir que el hotel dejaba "un pelín" que desear.

Mi habitación situada en la planta baja no estaba mal. Un dormitorio pequeñito, decorado en estilo clásico inglés con muebles un tanto baqueteados, ventana a una terraza de servicio y baño con ducha. A otros les tocó cruzar un patio situado al final de la planta de entrada, bajar más escaleras, entrar a otro edificio y subir en ascensor para meterse en habitaciones cápsula demasiado modernas donde no cabían las maletas abiertas salvo encima de la cama, los sanitarios eran cuadrados y las paredes negras, plateadas o rojas. Un tanto heavy el tema. Las cuatro estrellas fuera de España ya sabemos cómo son. Si debo decir que estaba limpio reluciente, el personal fue encantador y la comida rica. Hicieron todo lo posible porque estuviésemos cómodos.

La cena fue en el bajo del edificio principal, un restaurante acogedor, parecía la bodega de la antigua casona. Nos tomaron nota de la bebida, el maître me pidió el número de "chambre" y le dije que apuntará toda la consumición de la mesa al 206. Lo malo es que la mía era la 207. Empezaron todos a reírse porque el que pagaba era Alberto. ¡Menuda torta manejaba a esas horas!

Tras la cena no había muchas ganas de bajar a un centro catanés que dista como 3.5km del hotel. Eran las 10 de la noche, llovía y por lo menos yo, estaba cansada. Me senté con Mina en uno de los sofás del rococó salón bar y nos pusimos a ver fotos del día anterior. Algunos se pidieron copazo, entre tema y tema, salieron las incidencias del día. Echamos unas risas seguros de que aquello acabaría en una anécdota más para el diario de abordo de este grupo ya veterano en superar hándicaps, por llamarlo de algún modo.

Mañana será otro día, la maravillosa Sicilia nos está encandilando.

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El despertador suena a las 6.45, la luz ya se cuela desde hace rato entre las cortinas rojas ¡Que pronto amanece en esta parte del mundo! Ducha larga para espabilarme y subo por las escaleras a desayunar. Error. Pregunto en recepción y esta vez no me pierdo, cojo el ascensor, aunque los pisos y las teclas no coinciden. Desembarco en un pasillo que da al comedor, una sala en el ático de la villa con amplios ventanales. Dan ganas de desayunar sol. No hay muchos del grupo, ni mucha gente tampoco, es temprano, aunque Anye ya va por el segundo expresso doble.

Hoy vamos de ruta al Este del Sur. Bruna nos explicó con un didáctico mapa dibujado en la arena del suelo, delante de uno de los inolvidables templos dóricos, como los griegos fueros llegando a Sicilia por el Este, fundando ciudades. En esta parte de la isla es donde encontraremos mas "polis" griegas. Siracusa fue la mas importante de todas.
Italia es el primer país del mundo en número de lugares denominados por la Unesco patrimonio de la humanidad, cinco de esos lugares se encuentran en Sicilia: El área arqueológica de Agrigento; la villa romana del Casale, en Piazza Armerina; las ciudades barrocas del valle de Noto; Siracusa y la necrópolis rocosa de Pantalica y por último, la arquitectura árabe normanda de las ciudades de Palermo, Monreale y Cefalú. Además, cuentan con dos lugares patrimonio natural de la humanidad: el Etna y las islas Eolias. Menos las islas, prácticamente los vamos a tocar todos en mayor o menor medida.

El patrimonio arqueológico de Siracusa es extenso, entre Neápolis con las Latomías, "el pabellón auditivo" de Dionisio, el antiguo teatro y la península de la Ortigia, fundada por los primeros colonos corintios, tenemos tarea.
En el bus voy pensando si he leído o visto algo sobre lo que hoy conoceremos. Y si, en la última de Indiana Jones que ha puesto a Siracusa en el mapa viajero, tiene "cameo" el mayor influenzer siracusano que conozco. Tere me recordó el número π y yo me acordé de aquella frase: "denme un punto de apoyo y moveré el mundo": Arquímedes de Siracusa, científico, matemático, ingeniero, físico y astrónomo. El del "EUREKA", inventor y sabio, de los que te amargaban más de un examen de matemáticas o física en el colegio. El descubridor del número π puede que sea el ciudadano más ilustre de Siracusa, aunque alguno mas habrá escondido en la memoria.
santuario virgen de las Lágrimas Siracusa

Ya llegamos, después de una horita y algo más, vemos, sobresaliendo entre los tejados el edificio de diseño más vanguardista de Siracusa, es la cúpula cónica del santuario de la Virgen de las Lágrimas, de 80 metros de altura, con aspecto de pabellón de deportes más que de iglesia. Conmemora un milagro reciente: el de una figura de yeso del Corazón Inmaculado de María que colgaba encima del lecho de un humilde matrimonio, y que derramó lágrimas durante cuatro días en 1953.

Bajamos del bus en el parking de Neapolis, la "ciudad nueva", nueva en el siglo III a.C. cuando Ortigia se les quedó pequeña a los antiguos griegos y se expandieron extramuros. Un montón de chiringuitos de mampostería para turistas y baños a 0.5€ es nuestro primer contacto con la antigua capital griega, la Atenas de Sicilia.
Cruzamos la carretera con mucho cuidado, los coches no paran en los pasos de cebra a no ser que casi te eches encima de ellos. A la derecha dejamos la capilla de San Nicoló del Cordari , con una historia interesantísima que dejo en el enlace. Debajo tiene una cisterna de tres naves para alimentar de agua al anfiteatro romano en las celebraciones de naumaquias. Queda casi oculta de la vista por unos árboles y una cafetería. Ganas me dan de tomarme un buen café, no hay tiempo. Está siendo intenso el recorrido por la isla.

Un poco más abajo, desde una verja, hoy si que nos enfrentamos al altar más grande conocido de la Magna Grecia. Es el ara de Hierón II, tirano de Siracusa que reinó en el siglo III a.C. Hasta 450 bueyes sacrificaban en honor a Zeus Eleutherius en los festivos de guardar. A lo grande. Quedan solo algunas piedras, la base, un par de rampas, nada mas, el resto forma parte de la fortaleza de Ortigia por orden del emperador Carlos I del Sacro Imperio.
Al otro lado de la vía, tras el torno de entrada, tomando el camino de la izquierda, llegamos a la Latomía del Paradiso.
La palabra proviene del griego “las” (piedra) y “tomíai” (cortar o tallar). Y pienso...muchas palabras relacionadas actualmente con la medicina acaban en "tomía". Latomia es pues una cantera, la piedra se extraía dejando pilares para aguantar el techo. Los bloques se utilizaban en las construcciones y las grutas como cárceles. De aquí no había quien escapara. Este techo colapsó con los frecuentes terremotos siracusanos dejando a cielo raso el interior de las cuevas, la Naturaleza invadió el paisaje ayudada por la mano de algún jardinero y hoy podemos disfrutar de un delicioso paseo en este vergel repleto de magnolios, naranjos, limoneros, cipreses, ficus, olivos y demás especies, crecidas en en una profunda y escarpada cantera de roca caliza.
Vemos mucha gente, sobre todo grupos de "giris", nosotros los primeros, claro.
Bruna nos comienza a explicar detalles de como se formaron estas canteras, esperando turno para tomar la mejor posición. Creo que contó algo del acueducto que después de 2500 años continua en activo suministrando agüita fresca.
Las esculturas de Igor Mitoraj inundan el parque en una exposición itinerante que durará hasta octubre del 25. Icaro sigue presente, su caída sobre Sicilia cuando las alas se le descompusieron al acercarse al Sol no se me va a olvidar nunca, este hombre llegó a obsesionarse con el personaje.

Pasamos bajo el hueco que deja una gran roca para entrar en el jardín anexo a la “Oreja de Dionisio”, así bautizada por Caravaggio, genial pintor de genio endemoniado. Acabó de turista exiliado en Sicilia huyendo de una condena a muerte en Roma. Para mi que el aspecto es de oreja, pero de burro. Es una cueva artificial con un excepcional y misterioso encanto. Un escalofrío me recorre la columna al entrar, se me pone el vello de punta. ¡Mira que soy aprensiva! Voy despacio, pisando con respeto un suelo sembrado de horror. Imagino las condiciones infernales de los que aquí fueron prisioneros. La Atenas imperialista surcó los mares hasta Sicilia para sitiar Siracusa con unos 50.000 efectivos. La campaña fue un completo desastre, del orden 40.000 atenienses muertos y 7.000 prisioneros condenados a trabajos forzados en las canteras de la polis vencedora. Muchos de ellos encontraron la muerte por inanición mientras eran explotados tallando la piedra, dicen que solo se salvaron los que sabían recitar poesía, cosa del tirano de Dionisio.

Son unos 65 m de largo por 23 de alto que se van estrechando hacia arriba como un arco apuntado. Dicen los expertos que se comenzó tallando desde arriba hacia abajo, ensanchándose cada vez mas para aprovechar una veta de piedra de excelente calidad. El interior hacia adentro forma una "S" más angosto conforme avanzas. La única iluminación procede de la entrada, originando unos contraluces preciosos para fotografías. Al fondo, una cabeza enorme de bronce, otra escultura de la exposición.

Esta gruta tiene unas condiciones acústicas excepcionales y se cuenta que, desde arriba, el tirano espiaba a los prisioneros escuchando sus conversaciones o sus gritos de agonía. Amplifica el mas mínimo susurro 16 veces, hoy solo oigo un murmullo ensordecedor que se desvanece al entrar y se convierte en eco. Cosas de la mecánica acústica.

Las latomías nos han dejado unas espectaculares imágenes con la piedra caliza blanca de fondo y unos jardines subtropicales semejantes a paraísos bíblicos, donde árboles y matorrales de alguna especie autóctona, campan a sus anchas llenando de aromas el ambiente.
Volvemos a la entrada para subir por unas escaleras de madera hasta la cima de la colina donde se excavó el teatro griego.
La panorámica no podía ser mejor. A nuestros pies las 67 gradas de uno de los teatros mas grandes y con mas años de la antigüedad. Un grupo de operarios andan arreglando algo, deben estar poniéndolo apunto para la temporada que comienza en breve. Al fondo, se observa Siracusa, la Ortigia y el mar. A nuestra espalda, el manantial de Ninfeo y los huecos para hacer ofrendas a los "santos griegos" y algunos enterramientos bizantinos.

Manantial de Ninfeo

Totalmente tallado en la roca, incluidos respaldos de asientos, se utilizaba para las representaciones y reuniones del pueblo. Llegó a tener capacidad para 20.000 almas. Los romanos lo adaptaron para sus jueguecitos, luego se olvidaron de él, hasta que los del Sacro imperio Romano Germánico expoliaron todo lo que pudieron. Utilizaron las piedras ya talladas para sus fortalezas.

Molino en el teatro griego

En la cávea queda algún molino de agua de la época española que aprovechaba el líquido elemento procedente de la gruta y del acueducto para moler grano.
En 1.914 el teatro recuperó su dignidad con la puesta en escena del Agamenón de Esquilo. Desde entonces las tragedias y comedias continúan dándole vida a la escena. El mismísimo Platón vino a Siracusa reclamado por el tirano Dioniso. Aquí se representó a Eurípides y a Sófocles, y por supuesto a Esquilo, que era siracusano. Todos levantarían la cabeza si supieran que 2.500 años después el drama sigue representándose entre éstas piedras.
Vamos camino de la salida. Pasamos junto al anfiteatro romano solo superado en tamaño por el Coliseo de Roma y la Arena de Verona. El edificio se remonta al siglo III d.C. y en él se ofrecieron espectáculos con gladiadores, fieras y hasta batallas navales. Veo algunas estructuras tapadas con lonas, parecen mas esculturas de la expo por colocar en su lugar definitivo.

anfiteatro romano de Siracusa

Las piedras que faltan cuentan que están en las fortificaciones de Ortigia, debe tener murallas bien robustas este barrio siracusano.
Saliendo pasamos por delante de una buena colección de sarcófagos.
No mas de 15 minutos para compras y baños en los chiringuitos donde espera el bus y nos vamos a conocer la antigua ciudad de Siracusa.

Aparcamos fuera de Ortigia, en una zona cercana al puerto, iremos caminando hacia el centro. La isla de Ortigia se convirtió en una península cuando se construyó el puente de santa Lucía, patrona de la ciudad. Desde él vemos a lo lejos otro puente, el Umbertino. Pasamos junto a un puestecillo donde ofrecen billetes para dar la vuelta a la isla en barco, debe ser un espectáculo este paseo, como nuestro "Desnarigado" de Ceuta... Si hubiera tiempo...
El puerto con los barquitos y el palazzo rosado de los Luchetti Cassola al fondo me regala una bonita postal para la colección.

Caminamos en línea recta hasta llegar a las ruinas del templo de Apolo. Presume de ser el mas antiguo de la isla, del siglo VI a.C. en uno de los escalones mas altos tiene inscrita su dedicación a Apolo, y aunque fue transformado en base a las religiones de los distintos pobladores de Siracusa, además de en cuartel y luego expoliado, su dignidad la mantiene intacta mostrando restos arqueológicos mas dos columnas aun completas con sus capiteles dóricos, testimonio de su grandeza.
fuente de Artemisa. Plaza Archimede. Siracusa

Debemos estar en un corso importante de la city, hay tiendas con buenos escaparates y unos precios sensacionales de verdad, mejor ni entrar. Desemboca en la famosa y elegante plaza de Archimedes, el cogollo de la isla Ortigia, enmarcada por edificios en estilo gótico-catalán como el palazzo Pupillo, el del Orologgio, o el Lanza. Justo en el centro, refrescando la calle vemos la fuente de Artemisa (o Diana) rodeada de sirenas y tritones.

Catedral de Siracusa

Continuamos hacia el Duomo a unos 5 minutos a pie nada más, está todo cerca. Cada vez me gusta mas este paseo. El suelo brilla de limpio, hay gente por la calle, los comercios son elegantes aunque caros...

En un lateral de la iglesia catedral, a la sombra de un sol, a estas horas, ya castigador, aunque sopla viento fresco, Bruna nos cuenta la historia de este bellísimo edificio. Dejo enlace: catedral de Siracusa
La catedral siracusana cumple 2.500 años. Aquí la estratificación de estilos llega a ser alucinante. Nació siendo el templo de la diosa Atenea aunque creció iglesia bizantina, luego mezquita, luego normanda y luego se derrumbó. Su nueva portada, que no estaba finalizada cuando aconteció el terremoto de 1.693, cayó entera, también parte del interior, menos las columnas griegas. La volvieron a levantar en un precioso estilo barroco con mármol, granito y piedra arenisca. Está dedicada a la Natividad de la virgen María desde el siglo VII d.C.
Nuestra guía decide que merece la pena pagar los 2€ por barba que cuesta la entrada a la catedral. Y los merece. Es asombrosa, el testimonio de una alianza de culturas, cruce de civilizaciones. Conserva, como si fuera una álbum de recuerdos, algo de cada una de ellas.
Sus muros laterales están aún sostenidos por las antiguas columnas dóricas del templo de Atenea. En la cella primigenia se abrieron arcos, por eso la nave central no tiene columnas. Una inscripción en ambos muretes de esta nave nos cuenta que estamos delante de la primera iglesia que acogió a una comunidad cristiana en Europa y es la segunda del mundo dedicada a Cristo después de Antioquia.
"Ecclesia Syracusana, prima divi Petri filia et prima post Antiochenam Christo dicata"«La iglesia de Siracusa es la primera hija de San Pedro y segunda después de la iglesia de Antioquía dedicada a Cristo»
Lucas cuenta en los Hechos de los Apóstoles como junto a San Pablo pasaron aquí tres dias de camino a Roma. No hay mas constancia de lo que hicieron en Siracusa, ni de sus prédicas. Lo que debemos pensar es que las hubo a la vista de los resultados.

Dentro del recinto se conserva alguna reliquia de Santa Lucía patrona y de San Marciano primer obispo y mártir de la ciudad, aunque esto no está muy confirmado.

Piazza del Duomo

La piazza del Duomo reluce como una patena con su pulcro pavimento de mármol amarfilado, es una verdadera preciosidad. Todos los edificios del entorno la magnifican, es en sí un monumento.
En la escasa media hora que nos dan de tiempo libre, tengo que elegir. Cada cual lo que prefiera: turistear por las calles adyacentes, o por la plaza, o admirar la catedral desde alguna terraza. Lo tengo claro, la plaza merece que se le dedique tiempo. No hay mucha gente, se aprecia lo grande que es y lo bonitos que son los señoriales edificios que la rodean. Algunos decidimos darnos el gusto de sentarnos en una terraza frente al bellezón de la catedral. Es la hora del Martini.
El camarero reparte cartas que ofrecen un buen montón de combinados con martini, pero ninguno solo. El chaval que ya debe tener sus tablas, chapurrea el espagnolo y entiende que a los de la "ñ" nos gusta solo, con hielo. Asombrosamente los acompaña con "tapas" unos saladitos de queso y algo mas que entran estupendamente.
Es aquí, en esta maravillosa piazza del Duomo donde me doy cuenta de que tendré que regresar algún día a Sicilia. Demasiados "para luego" y "no hay tiempo" se están quedando en la mochila. Esto hay que disfrutarlo, recorrerla sin itinerarios, dar vueltas sin rumbo, perderse en ese paisaje decadente y melancólico lleno de maravillas.
El grupo ha quedado en reunirse al fondo de la plaza, delante de la iglesia de Santa Lucía alla Badía. Un edificio bastante modesto comparado con la catedral pero que guarda un gran tesoro, el último cuadro de Caravaggio, el entierro de la santa.
Son no mas de la 1, vamos hacia el paseo marítimo, comeremos en un restaurante de allí y de paso veremos otra de las curiosidades de Siracusa, la fuente de Aretusa, fuente cercana al mar que lleva milenios surtiendo agua dulce y con leyenda. Junto a ella crece la planta del papiro, dicen que se lo trajo Arquímedes cuando estuvo de "erasmus" en Egipto. Dejo enlace a la leyenda de la fuente: leyenda de Aretusa

Lungomare Alfeo

Llegamos al restaurante Muddica del Lungomare Alfeo poco después, comimos frente al mar, de tapeo aunque las frituras de pescaito no tienen nada que ver con las nuestras, y tras la pasta de rigor, cuando pensábamos que ya no había más, Mohamed, el camarero tunecino que nos estaba atendiendo nos dijo que no, que aún quedaba el segundo y el postre. Paliza! Se estaba de lujo al solecito, nos hubiéramos quedado hasta la puesta de Sol por lo menos.
La que si estaba pasando un mal rato era Bruna, el dueño del restaurante no tenía prisa, nosotros tampoco debíamos llegar a Noto sobre las 6 y la mujer estaba al borde de un Almodovar.
Por fin nos levantamos para volver al muelle donde habíamos dejado el bus. Era tarde, íbamos a llegar con bastante retraso, al final fueron unos 15 minutos nada más, esta chica es muy competente.
Noto ofrece un despliegue de belleza barroca tal que parece un decorado de cine. El centro histórico está flanqueado por palacios barrocos e iglesias que deslumbran a cualquier hora del día, pero la luz de la tarde le da a los muros un color tostado fascinante. Entramos por un arco de triunfo, la Puerta Real y poco después encontré un cartel del comisario Montalbano. Ya le estaba echando de menos. Las ciudades de Noto, Ragussa, Módica y Siracusa son escenarios de la serie.
catedral de Noto

Empezó a llover entrando a la catedral de san Nicoló, una maravilla del barroco siciliano del que más tarde podríamos disfrutar algunas pinceladas.
El templo es magnífico, me sentía hormiguita delante de esa amplia escalera, esas cúpulas altas, los campanarios gemelos, columnas, vitrales....
El atracón de barroco que me hubiera gustado darme en Noto hubo que dejarlo para la próxima vez. Ya que estábamos allí y aunque caían algunas gotas amenazando diluvio, decidimos pasear al menos por la vía principal.
Resulta que está ciudad nació de la nada, o más bien del " y yo más". Tras el terremoto de 1693 la antigua ciudad quedó totalmente destruida. Para la actual se buscó una mejor localización más cerca del río y del mar y se diseñaron sus calles de cero. Tanto el clero como la nobleza terrateniente rivalizaron en construir los edificios más aparentes. Solo hay que darse un paseíto por la calle Real Vittorio Emanuelle y pasar la vista por fachadas. La catedral, el palacio Ducezio (actual ayuntamiento), el convento de Salvatore, Santa Chiara, San Carlos Borromeo, el teatro municipal y el palacio Trigona son algunas de las maravillas que conoceremos. Luego nos desviamos hacia la calle de la "infiorata de Noto". Aqui dejo un blog con muchísima info sobre este acontecimiento anual en Noto: Infiorata di Noto

Por supuesto, la mejor calle del pueblo, donde vivían los mas pudientes, via Nicolasi, repleta de casas señoriales como el palazzo Nicolaci con balcones de "pecho de pato" y ménsulas a cada cual mas espectacular, sirenas, caballos, esfinges... Pertenecía a una de las familias mas importantes del XVIII en Sicilia los Nicolaci, que hicieron su fortuna con la pesca y envasado el atún en aceite. Hoy una de las alas del edificio alberga la biblioteca municipal.

detalle balcón casa Nicolaci

Con poco mas completamos la primera lección de barroquismo en la preciosa Sicilia. Empezó a llover fuerte y corrimos hacia el bus. Quedaba "horita y media" para llegar al hotel de Catania.

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Tenía muchísimas ganas de conocerlo y por fin llegó el día. La única vez que subí a un volcán fue al Teide, hace tanto tiempo que probablemente fuera en otra vida, porque no me acuerdo. Aunque tengo fotos "en papel" del evento 😵

Los volcanes siempre generan curiosidad, admiración y temor. Es un fenómeno tan espectacular e impredecible que fascina. Esa fuerza implacable de la Naturaleza, capaz de modificar el relieve, el perfil e incluso el clima de una región, es digna, al menos, de curiosidad y respeto.

volcán Etna

Uno de los chicos de la U.A. Ceutí que estuvo jugando en Sicilia un tiempo, le comentó a Fau que allí arriba, en el Etna hacia frío, seguramente estaría nevado y las pistas de la estación abiertas. No se equivocó demasiado. El día estaba soleado, aunque ventoso y frío; la montaña, nevada, humeante y preciosa.
Se me ocurrió preguntarle a maps a donde estuve el jueves 21 de marzo y me enseñó esto: trayecto de Catania a cráteri Silvestri, de aquí a Taormina y vuelta a Catania. Pelos y señales de cada movimiento. Todavía no me lo creo. Estamos totalmente controlados por nuestros móviles. Se sabe hasta el restaurante donde comimos a mediodía. Lo que no me cuenta es si me gustó la comida, ya lo digo yo.😄
Con sus 3.300 y pico metros de altura, y sus cuatro cráteres en activo, el volcán obliga a cualquiera que se pase por Sicilia a conocerlo. Es parte de la identidad cultural y económica de la isla y epicentro del parque, una auténtica joya de la madre Naturaleza.
Empezó a dar sus primeros pasos como volcán submarino hace unos 500.000 años. Poco a poco se fue desplazando hasta situarse en el Noreste, subiendo en altura y ensanchando sus laderas a base de trabajo y esfuerzo. Hay datos documentados de su actividad de unos 2.000 años atrás, la última noticia la generó hace unos días.
Cada dos años, mas o menos, entra en erupción alguna de las bocas activas, cubriendo de lavas y cenizas todo su entorno, incluidas ventanas y balcones de la región obligando a cerrar el aeropuerto. Aquí están tan acostumbrados al trajín del Etna que identifican las coladas por años, como los vinos. Son catástrofes naturales que se sabe que van a suceder y las tienen asimiladas. Los cataneses miran cada día hacia la fumata preguntándose de que humor estará hoy el volcán. Es lo que tiene dormir bajo uno de ellos.
Mascali, que está a unos pocos km de la cima, en la falda, a primeros del siglo XX fue totalmente destruida por las coladas de lava durante una erupción. En el programa de RTVE de las rutas en tren lo comentan. De Palermo al Etna RTVE. La de 1.669 fue todavía más gorda, hubo desastre, cambió la fisonomía de Catania.
Los cataneses le tienen mucha fe a su patrona, santa Agatha que detiene el avance de las coladas como nadie, aunque algunas veces, ni porque la pongan a centímetros de la lava.
Los vecinos del "gigante bueno" no tienen miedo, a pesar de que el Etna les ponga la vida patas arriba, pues consideran que no es un volcán peligroso. Para mí que no debe ser muy agradable escuchar rugir al león y que los cristales de las ventanas tiemblen. Los sitios con volcanes tienen eso, que cualquier día pueden explotar por los aires.
El volcán recoge un buen puñado de mitos y leyendas alrededor del fuego eterno que guarda en sus entrañas. La de ser residencia de Hefesto (Vulcano) dios del fuego y la metalurgia, jefe de curro de cíclopes y titanes. Todo tiembla y vomita llamas mientras fabrican los rayos de Zeus y las armas de guerra para Marte. También las laderas del Etna contemplaron el encarcelamiento de Ulises y su tripulación por Polifemo. Cuando el cíclope despertó ciego y arrojó piedras gigantes a los fugados se formaron las llamadas "islas Cíclopes" en el mar, muy cerca del volcán. Otra historia tiene como protagonista a Tifón, un malo muy malo que fue derrotado por Zeus y arrojado al "tártaro" el mundo de los muertos para los griegos, y cada vez que se enfada, tiembla la tierra y arroja fuego por la boca que sería el cráter del volcán.
Una leyenda medieval coloca al rey Arturo soldando su espada Excalibur con el fuego del Etna. Está claro que nos gusta inventar.

Silvio nos deja lo mas alto que el bus puede llegar, la carretera sube hasta los 1.900 m de altitud. El paisaje de bosques de hayas, abedules y pinos se va desertificando a media que las cicatrices de las coladas de lava ocupan su espacio. Ascendemos entre mar y montaña contemplando estampas a cada curva más lunáticas.

casa engullida por la lava

En una de las curvas 180º de la carretera, emerge el tejado de una casa devorada por una colada. Esta carretera se ha reinventado cada vez que las lenguas humeantes la han cruzado en su avance lento pero seguro. La ruta debe tener unos cuantos "corta y pega".
En Refugio Sapienza ya todo es prácticamente desierto de tierra negra. Se puede seguir hacia arriba en funicular hasta llegar a los 2.500 m. A partir de ahí en 4x4 hasta la cota 2.920m y aún quedaría "horita y media" de paseo con guía experto hasta la cima. Todo esto pasando por caja. Está totalmente prohibido ir por libre, penado con multas dolorosas. Es fácil perderse y morir como Empédocles.


Al contrario de lo que se podría pensar, estos suelos volcánicos suelen resultar, al cabo de los años, terrenos muy fértiles, sobre todo para cultivos de cítricos. Famosas son las naranjas "sanguinas sicilianas", una bomba de vitamina C que pudimos catar cenando en el hotel. Junto a los cítricos, son las aceitunas, la uva, el vino y los cereales lo que llevó a ganarse el sobrenombre del "granero del imperio" a Sicilia. Los árabes introdujeron el cultivo del pistacho que crece sobre la lava sin demasiados cuidados y es actualmente una buena fuente de ingresos para la isla. ¡Ah! y las chumberas, una de mis nuevas aficiones. Por cierto, lo he buscado, el vino Etna es denominación de origen.Etna DOC

Los Cráteres Silvestres situados en la ladera Sur del volcán tienen su origen en la erupción de 1.892, su nombre procede del vulcanólogo Orazio Silvestri. Dejo artículo interesante sobre este profesor de la universidad de Catania : Silvestri
En esta llanura han surgido distintos servicios al público para nuestra comodidad: restaurantes, bares, tiendas, oficinas, el teleférico y el refugio Sapienza. Da la impresión de que todo es muy provisional, barracones de madera con un cierto aire alpino más o menos vistosos , lo que no me extraña, teniendo en cuenta la frecuencia con que el Etna lo pone todo perdido.

Muchos excursionistas han tenido la misma idea que nosotros y andan recorriendo la estación buscando lugares con buenas vistas para llenarse los pulmones de aire fresco y puro o conseguir la foto para el perfil de fb. Otros pequeños grupos parten de la zona del teleférico caminando montaña arriba por los senderos dibujados en la falda.
Podemos acercarnos a la boca de uno de los cráteres Silvestri, recorrer su perímetro y desde ahi ver otros muy próximos. Se puede bajar a ellos sin esfuerzo alguno.
Un señor sentado en el suelo vende pequeños souvenirs. Entre sus brazos acurruca una cabritilla. Es muy chiquitita, debe tener días.

El paisaje es inmenso y espectacular, sabía que merecía la pena. Tengo que volver con mi hermano Vicente y hacer una ruta, de las fáciles, claro. Caminamos por el borde de un cráter amplio.
A ambos lados del camino laderas pronunciadas formadas por las tierras volcánicas de las explosiones💥 y las coladas. Los distintos colores que se funden en el paraje desde el blanco nieve al marrón más oscuro casi negro dejan imágenes sensacionales. A nuestra espalda la cima nevada, laderas oscuras de tierras quemadas, más abajo lenguas grises y rojizas con verdes lima de una vegetación emergente. Al fondo, adivino el mar entre estratos de nubes que cubren el horizonte. Solo hay que estar dos minutos con los pies bien plantados en el suelo para que la primera sensación de vértigo e inseguridad pase, el cerebro asimile las dimensiones y comience a disfrutar la experiencia.
Algunos deciden bajar al cráter, se convierten en pulguitas. Dice MJ que es fácil, los veo muy lejos por el objetivo.
Un piroclasto grandote nos decora el escenario para fotos. Estamos un rato disfrutando las vistas, haciendo fotos.
Alberto a medio camino de la rampa empinada
Un pequeño grupo de los nuestros, deciden escalar a un pico cercano, no todos cogen el mismo sendero. El más empinado necesita una muy buena forma física o el ímpetu de la juventud. Alberto es el único que lo encara. Le veo de muy lejos caminar hundiendo los pies en la tierra, como si fuera arena de la playa. Los demás suben por otro que rodea la colina. Luego nos mandarán las fotos desde la cima. El resto nos vamos de shopping y cafés, algo del Etna me tengo que llevar.

Entre una cosa y otra son casi las 1. Hora europea tardía de comer. No vamos muy lejos, el restaurante elegido está a pocos minutos, en la falda del Etna. Acabo de sentarme y suena el móvil "tita Afri". Me extraña muchísimo esta llamada. Lo descuelgo y salgo al exterior. Mi tía y madrina es una señora de 85 años, guapa y simpática como pocas. Me llama para preguntarme si estoy enfadada con ella porque no sabe de mi nada desde hace unos cuantos días y quiere saber, además, si sigo con la idea de ser su madrina de confirmación. Esto que suena a "cabeza ida", no lo es. Aunque lo parezca.

Intimidades a parte, volví a la mesa a comer. Sirvieron un primero con distintas clases de tortillas, la de patatas se la podrían haber ahorrado, y creo que un risotto riquísimo si no recuerdo mal. Los expresso y las grappas los tomamos en barra y luego carretera y manta hacia otro monte, el Taurus. La joya de Sicilia nos esperaba con su isola Bella, su espléndido balcón al Jónico y el teatro con la mejor escena del mundo.


La ruta por la que nos acercamos discurre cercana al mar, es un tranquilo paseo contemplando, desde la privilegiada cota del autobús, pequeñas calas rocosas salpicadas de villas reconvertidas en coquetos hotelitos, aluden a una burguesía de alto copete, algo rancia ya. Nobleza con apellidos compuestos, anfitriones de escritores, poetas, artistas y políticos hoy relevados por turistas aburridos ansiosos de codearse con príncipes y marqueses, que se prestan a la pantomima a cambio de dolares con que mantener sus inmuebles y status en un agónico final. Esos tiempos pasados quizás fueran mejores, solo quizás...
Pocos hoteles resorts y mucho palacete con buenas vistas me sugieren largas y tranquilas jornadas estivales al sol. Taormina huele a portada exclusiva del Hola desde kilómetros.
Si alguien piensa en playas que se lo quite de la testa, ¡vaya vaya aquí no hay playa! Están todas en el litoral, y aunque la gran mayoría son de guijarros, tienen caché. Si te alojas arriba en el monte Taurus, hay que bajar en funicular, en bus o por las escaleras de los acantilados, que "haberlas, haylas". El caso es que tienen mucho turismo porque el litoral y el pueblo se considera como un "centro turístico".
El bus no puede subir hasta la ciudad, se queda en un parking a media cuesta y de ahí vamos con un montón de turistas en otro, indígena y con chumberas estampadas, que nos deja en la puerta de la ciudad.

Porta Mesina uno de los accesos de la muralla que aún se mantiene en pie mostrando un letrero en el que informa que en 1808 el rey Fernando IV quiso que se abriera en la muralla árabe.
Vamos rápido al teatro, cierran a las 5 y lo primero son los deberes.
Justo cruzar porta Mesina y antes de coger la calle del teatro, nos paramos un momento para contemplar la iglesia de Santa Catalina de Alejandría y el palazzo Corvaja. Es un edificio del s.XIV de estilo gótico catalán perteneciente a una de las familias más antiguas de la ciudad, anteriormente fue la primera sede del Parlamento Siciliano. Hoy día es la oficina de turismo y un museo.
Unos pasos más adelante por la via del Teatro Greco encuentro un cartel anunciando una joyería L`Artigianato del Corallo, lo que me asombra son las marionetas que cuelgan a su lado y que no creo que tengan nada que ver. El arte de las marionetas sicilianas es una tradición que ya acumula su par de siglos. Dejo artículo sobre esta bonita tradición que es patrimonio de la UNESCO Marionetas sicilianas
Si algo hay en Taormina importante es el teatro griego romano en el que se puede disfrutar desde la tragedia griega a un concierto de Bono, pasando por el festival de cine internacional. Al entrar pasamos por la puerta de un hotel bastante lujoso y muy de VIPs, el gran hotel Belmond Timeo, de "a mil eurillos la noche" en temporada baja. De junio a septiembre nivel Georgina&Ronaldo. No es para menos, el Timeo tiene el teatro griego detrás, el Etna delante y a sus pies el mar Jónico.

Hay cola para entrar, va despacio, me entretengo mirando hacia atrás, haciendo alguna foto a la hermosa bahía de Naxos, el sol me da en toda la cara, dejaré las fotos para luego. Una gran pantalla de TV informativa es el motivo del atasco.
El teatro Antico con su forma de herradura perfecta, su situación flotante entre el mar y el cielo, con el Etna asomando en el horizonte, es perfecto. A pesar de la gente, a pesar del edificio escénico roto, a pesar de los andamios, a pesar de los pesares, mucho mejor que el de Mérida. Estoy en lo alto de la grada y tengo la sensación de contemplar el mundo desde un globo, aunque solo estemos a 200 m del mar.
La serenidad que transmite ese telón de fondo con el mar tras la escena, el volcán con el sombrero de nubes... es un lugar único, de noche debe ser todo un espectáculo. Se nota que tienen demanda solo para venir a conocer el teatro. No hay carteles explicativos, no folletos, no itinerario marcado...hacen caja, el visitante tira unas cuantas fotos con buenas vistas y vámonos que nos vamos. Van sobrados.

El corso, llamado "Umberto", es una calle peatonal de mas o menos 1 km. Está flanqueado por dos puertas, Catania, al Sur y Mesina, al Norte. Además hay otra en medio que es la de la torre del reloj o la del Mezzo. Un puñado de callejones adyacentes, eso sí, con mucho estilo, forman el núcleo duro de la Marbella siciliana. Aunque a mi, Taormina me recuerda mucho más a Nerja.
Sus calles de cuento enriscadas y sombrías, llenas de bares y de sosiego abren espacio a comercios de lujo muy lujoso, Louis Vuitton, Dior... y allá vas, a darte un baño de glamour contemplando escaparates mientras pecas de auténtica gula comiéndote uno de esos gelattos de chocolate negro que todo lo manchan.

La calle está animada, un dúo ambulante de acordeón, guitarra y amplificador me hace tatarear una vieja canción de los 80: "quiero cantar muy altoooo con la guitarra en manoooooo," no recuerdo quien la cantaba, da igual, se mete en mi cabeza y la voy a ir cantando tooooodo el rato. "quiero cantar..."
Cayendo ya el sol de la tarde, ando buscando un sitio desde el que asomarme a esa preciosa bahía de Naxos, uno de los más agraciados paisajes de Sicilia. El balcón hacia el Jónico es una animada plaza de encuentro, IX de Abril. todo el mundo se ha puesto de acuerdo y estamos aquí, intentando pillar sitio en la barandilla.

Su nombre se debe a la fecha en que los sicilianos creían que Garibaldi desembarcó en Sicilia. Aunque esto ocurriera un mes más tarde, ellos conservaron esa fecha como real. El suelo es un tablero de ajedrez en mármol con losas blancas y negras, reflejan la fachada rosa y blanca de la Iglesia de San José. Otra iglesia en la plaza, la de San Agustín fue convertida en biblioteca, en frente, la puerta del reloj o porta de Mezzo, a partir de aquí entramos al burgo medieval mas antiguo de Taormina.
La ciudad está mas cuidada que otras de la isla, las plazas, las fachadas (algunas), los comercios, los restaurantes.... Me encantan los balcones y ventanas adornadas con las cabezas de turco. Recuerda la decoración del hotel en The White Lotus. La segunda temporada de la serie transcurre en el hotel San Domenico 5* en este pueblo vestido como para salir de fiesta, aunque lo llamen White Lotus, claro.😎

La plaza del Duomo está cerca a puerta Catania. Es pequeñita, igual que la catedral, con una fuente barroca en medio un tanto extraña: en lo mas alto aparece un o una centauro o minotauro, no se muy bien lo que es. Está coronado/a , tiene dos brazos y en una de las manos lleva el mundo en el otro una cuerdecita o algo así. Fuera del vaso principal surten agua o lo hacen en algún momento cuatro caballos con cola de pez. Es rara rara
.
El duomo de Taormina se construyó en torno al 1.400 en honor a san Nicolo di Bari aunque no es este santo el patrón de la ciudad, lo es san Pancracio primer obispo del lugar. Es una de esas iglesias fortaleza normandas almenadas que ya hemos visto en algún lugar.
Esta abierta y Alberto decide entrar. Nos dice que es austera pero tiene un altar muy bonito con la ultima cena.
Las compras en Taormina son de volverse loco, hay artículos muy bonitos, cerámicas, manteles de lino, ropa, recuerdos, libros pero a precios inflados. Estuve buscando una gallina de cerámica siciliana. Tenía una romana que decidió volar y se estrelló. No la encontré, ya me encontrará ella a mi un día de estos. Si que compré una camiseta muy "xuli" para mi hija, una princesa con corona de chumbos y pendientes de chumbera.
Los precios de Taormina son caros, más que en Siracusa y mucho más que en Palermo. Tampoco encontramos los medidores de espaguetis que Mina venía buscando hace días. Ya nos encontrarán.
Volvimos dando un tranquilo paseo hacia porta Mesina mientras el sol decidía ocultarse por el horizonte. Las tiendas continuaban abiertas, se nota que el extranjero es importante, no el turista de un día, que también, sobre todo el que se queda una temporada. Para ese está diseñada está elegante ciudad.
Es hora de volver al hotel, me despido de Taormina con pena, es una ciudad que seduce, aunque me apetece regresar a la casilla de salida. Noto el cansancio, hoy he observado mas que escuchado o tomado fotos. Empiezo a dispersarme.
En el hotel nos sorprenden con un cambio de comedor, este tiene trampantojos en las paredes, queda bonito. No cenamos pasta, si un riquísimo potaje que el maitre llama "sopa de legumbres". A todos nos sorprendió, incluso algunas pedimos receta. Es un plato pesado, más de mediodía, por lo menos para mí, aunque nos faltó rebañar. Luego hubo copa y charla, había que concretar alguna cosa.
Mañana será nuestro ultimo día en esta preciosa isla que tan bien nos ha acogido.

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