2º VIAJE A LA TIERRA DEL HIELO Y FUEGO DE 21 DIAS (en construcción) ✏️ Blogs de Islandia

No me lo puedo creer...Un mes después de romperme el radio de los dos brazos y contra todo pronóstico, nos encontramos por segunda vez en el aeropuerto de Keflavik a la 01 horas del día 26 de junio, después de 4 horas de vuelo con Iberia Express desde Madrid (precio de los billetes comprados 1 semana antes 600 € dos personas con maleta de 23 kilos facturada y maleta de cabina)


Como la veteranía es un grado, antes de salir del aeropuerto hacemos nuestra ya familiar visita a la tienda dutyfree que hay junto a las cintas donde se recogen los equipajes facturados para hacer acopio de cervezas, los botes de 500ml salen a 2´50 €, precio casi irrisorio para Isladia.


Salimos del aeropuerto con una lluvia fina y nos dirigimos a recoger el coche que hemos alquilado este año, el famoso Dacia Duster 4x4 (indispensable ya que queremos hacer varias incursiones en las highlands). Nos decidimos por la empresa ZERO CAR, y lo pongo en mayúscula con conocimiento de causa por diversos motivos, dándola un 10 sobre 10 como iré relatando.

El precio del vehículo, reservado solo unos días antes, (por mi fractura de ambos radios hasta una semana antes no sabíamos si íbamos a poder viajar) fue de 2460€ los 21 días. Para quien aun no lo sepa, Zero Car y Blue Car son la misma compañía y los mismos coches, la diferencia es que en Blue Car puedes elegir el tipo de seguro que quieres para el vehículo y Zero Car es si o si con TODOS los seguros y vuelvo a escribir TODOS en mayúscula por algo...

Recoger el vehículo con Zero Car es facilísimo, andando está a unos 5/7 minutos, se ven las oficinas desde la salida del aeropuerto, te mandan un sms con un código y recoges la llave en un cajetín aunque también hay personal para informarte.

Primera sorpresa al retirar el vehículo, está IMPECABLE, tiene 6000 kms, totalmente nuevo, gasolina e híbrido, el último modelo (nuestra experiencia cuando vinimos en 2022 fue horrible con Icerental 4x4).

Con el subidón de que las cosas empiezan bien nos vamos a dormir unas horitas a un hotel que ya conocimos el año anterior y nos dejó muy buen sabor de boca, y tampoco nos ha defraudo este año, aunque el desayuno si nos pareció mas flojo.

- Lighthouse- Inn, precio 2 noches con desayuno 385 € reservado a traves de Booking


En este hotel estaremos dos noches, nos gusta mucho la península de Reykjanes, que suele pasar bastante desapercibida por el turismo y tiene bastante que ver.


El día "amanece" muy gris, nuestro recorrido de hoy es bastante exigente y nos ponemos en marcha como es habitual muy pronto, después de un buen desayuno ya que nuestra tónica en los viajes es no parar hasta que volvemos a cenar al alojamiento.

El primer destino será el Parque Nacional de Reykjanesfólkvangur. Se trata de una zona volcánica muy activa y la región más joven de la isla. Para ello cogemos la crta. 42, que no la hicimos el viaje anterior, y atravesamos la península de norte a sur.
El camino va cambiando entre paisajes de espeso musgo de un verde increíble, conos volcánicos cuyo interior de algunos son lagos cristalinos, fumarolas, playas de arena negra y lagos. También pasamos por algún secadero de bacalao.



Llegamos a la zona Geotermal Seltun, que no es mas que una parte de un área geotérmica mucho mayor, Krysuvik, situada en la península de Reykjanes. Si es la primera zona geotermal que ves, impacta (aunque las hay mas impresionantes en la isla) ya que parece un paisaje lunar con sus fumarolas humeantes. El lugar está salpicado de burbujeantes pozas de barro, fumarolas y fuentes termales. Alrededor de los manantiales hay pasarelas de madera desde las que se puede observar, con varios carteles educativos sobre los efectos geotérmicos que aquí se producen. Aquí empezamos a oler el característico «perfume» a huevos podridos que tanto nos gusta y echábamos de menos . Tiene una visita interesante, rápida y gratuita, con parking también gratuito, aseos, carteles informativos y una pasarela de madera, que permite recorrer cómodamente parte de la zona. También se puede ampliar la visita siguiendo la senda que lleva a la cima Hverafjall, a 308 metros de altura ya sin pasarela y advirtiéndote de la complejidad del terreno al estar muy resbaladizo.


Continuamos ruta pasando por Gígvatnsvatn (el lago verde) y llegamos al final de la 42 cogiendo la crta. 427 direcion Grindavik, parando en Krýsuvíkurberg Cliffs, acantilados con bonitas vistas y una gran colonia de aves, fruto de sucesivas coladas de lava que se extienden unos 7 kms por la costa meridional de Reykjanes con una altura de 40/70 metros.


El día está bastante inestable y comienza a llover con ganas, nuestra intención ahora es hacer alguna ruta por la zona de las erupciones para ver las últimas coladas, pero a ver si el tiempo nos lo permite.

Continuamos por la crta. 427 que es todo un espectáculo, alucinamos con las coladas llenas de musgo que al estar mojadas tienen un color espectacular. En el viaje anterior no pudimos disfrutarla ya que habia una niebla que no se veía nada. Llegamos a Geldingadalir Parking P1 (de pago, 1000 ISK) lloviendo pero haciendo caso del lema islandes, "si no te gusta el tiempo espera 5 minutos" decidimos hacer la ruta para ver el volcán y las coladas de la erupción de 2023. Espectacular, nos respetó bastante el tiempo mereciendo la pena las 4 horas de caminata.



Eran cerca de las 20 horas, llevábamos 10 horas sin parar en nuestro primer día después de solo dormir unas 3 horas, esto promete...

Aún nos quedaba antes de volver al Lighthouse-Inn, ir al Hópsnes Lighthouse y pasar por la ciudad prácticamente deshabitada de Grindavik, donde nos impactó las obras que han hecho y están realizando construyendo diques de contención para futuras coladas y como retuvieron las de la ultima erupción evitando que Grindavik no quedara sumergido bajo la lava. La verdad es que es triste verlo sin vida y todas las casas cerradas.


Desde Grindavik emprendemos camino de regreso al hotel atravesando la península esta vez de sur a norte por la crta 43, donde se encuentra el famoso balneario geotérmico Blue Lagoon que tenemos previsto visitar el último día de nuestro viaje para despedirnos antes de ir al aeropuerto. Carretera también espectacular llena de coladas de lava que pasan de un lado a otro de la misma.


No ha estado nada mal el día, nos vamos al hotel felices de haber podido ver la zona del volcán ya que en 2022 subimos por otra ruta bastante mas complicada y la lluvia y la niebla que nos acompañó todo el camino no nos permitió ver prácticamente nada.

RUTA DE HOY:

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RUTA DE HOY


El dia nos recibe gris pero sin viento. Hoy terminamos de recorrer esta peninsula que tanto nos gusta, volviendo a ver el puente sobre continentes y Gunnuhver Hot Springs que aunque ya conocemos no nos importa repetir visita.

Bajamos por la crta 45 pegada a la costa, pasando por la pequeña poblacion de Sandgerði, pueblo pesquero donde los pescadores locales continúan la tradición de pescar en las fértiles aguas del mar del norte atlántico.


y continuamos por esa carretera desviandonos por un camino de grava para fotografiar el faro Stafnesviti, otro de los 104 faros de la isla. Construido en 1925 en hormigón, tiene una altura de 11,5 m.y es de un vistoso color naranja.


Continuamos recorriendo la crta 45, nos encanta venir en esta epoca porque es cuando florecen los Lupinos (Ulfabaunir para los islandeses) y aqui es donde se empiezan a ver cuando sales del aeropuerto.
Islandia entre junio y julio se tiñe de color morado debido a la floracion de esta planta no autoctona que ya es considerada invasora, introducida en los años 40 para ayudar en la regeneracion del suelo. Al parecer es originaria de Alaska y la historia cuenta que cuando los primeros pobladores llegaron a Islandia, la isla estaba cubierta de espesos bosques siendo la Betula y los Sauces los arboles mas comunes. La demanda de madera para la construccion y combustible ademas de despejar terrrenos para la ganaderia y el cultivo provoco que desapareciera en poco tiempo el 90% de la masa forestal.


Empezamos tambien a ver nuestros ya conocidos "pajaros asesinos" como les bautizamos en nuestro viaje anterior, los famosos Charranes Articos, que en esta epoca migran ni mas ni menos que desde la Antartida recorriendo hasta 90000 kms cada año, llegando a Islandia en primavera para reproducirse, marchandose en agosto. Estas aves defienden sus nidos con ferocidad, lanzándose en picado contra cualquier intruso, incluso humanos. La zona donde anidan (sus nidos estan en el suelo al no haber arboles en Islandia) esta señalizada con carteles y hay que tener especial cuidado y evitarlos ya que son realmente agresivos.


Hacemos una visita rapida en el Puente entre Continentes, una pasarela de 15 metros en la península de Reykjanes que abarca una brecha entre las placas tectónicas Euroasiática y Norteamericana. La pequeña pasarela es un sitio simbólico que conecta las dos masas de tierra.


Continuamos hasta el Faro Reykjanesviti y los acantilados de Valahnúkamöl.

Es uno de los faros mas famosos de Islandia por su altura y antiguedad, estando a casi 70 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el faro solo mide 26 metros. Fue el primer faro de Islandia. En 1905, numerosos terremotos y fuertes olas habían dañado tanto la zona que existía el riesgo de que el faro cayera al mar. Por lo tanto, en 1907 se construyó un nuevo faro en la colina de Bæjarfell y se demolió el antiguo.


Valahnúkamöl es un curioso acantilado con vistas impresionanates al mar, habitado por cientos de gaviotas . Hay aparcamiento de pago de 1000 coronas por día completo(hay camaras, tened cuidado), pero se puede estacionar un poco antes de llegar sin pagar.


Bajo Valahnjúk, se encuentra la escultura Geirfuglinn (El alca gigante), creada por el artista estadounidense Todd McGrain. La escultura rinde homenaje a esta especie de ave extinta y forma parte del Proyecto de Aves Perdidas de McGrain.

El alca gigante era un ave no voladora que vivía en el Atlántico Norte y era un buen nadador. La especie se extinguió a mediados del siglo XVIII debido a la caza excesiva.

La escultura muestra un alca gigante de bronce mirando hacia el mar, en dirección a la isla de Eldey, donde se mató la última pareja documentada de alcas gigantes.


La siguiente parada la tenemos muy cerca, el Area Geotermal Gunnuhver, nombre tambien del gran volcan de lodo que se encuentra en su centro. Al parecer este surgio en un terremoto, y donde habia una charca surgio el mayor volcan de lodo de Islandia. Este tiene 20 metros de diametro y escupe continuamente una gran cantidad de azufre y agua vaporizada.
Hay dos pasarelas de madera que se acercan a las fumarolas, si recorremos una de ellas podremos oír el agua hirviendo y observar las entrañas de la tierra borbotear y expulsar vapor. La otra pasarela nos acerca a Kísilhól, una colina de sílice desde la que observar el área de Gunnuhver.
Esta es la única zona geotermal de Islandia alimentada por agua de mar. El vapor de agua que escupe está cargado de sales y minerales que tiñen el terreno con una curiosa paleta de colores.
Cuenta la leyenda que hace 400 años un fantasma de una mujer (llamada Gunnuhver) comenzó a perturbar todo este área, y fue detenido por un sacerdote que le puso una trampa y cayó en el lodo hirviente.


Continuamos viaje saliendo ya de la peninsula de Reykjanes, direccion Selfoss por la crta 427, atravesando campos de lava cubierta de musgo


desviandonos para hacer unas fotos en Selvogsviti Lighthouse, precioso faro con un llamativo color naranja. No puedes entrar, pero vale la pena conducir hasta aquí, eso si, necesitas un 4x4 para llegar ya que el terreno es muy accidentado, toca dejar el vehiculo donde ya no puedas seguir por las rocas volcanicas que te encuentras por el camino y continuar caminando, aqui no encontraras ningun turista.


Llegamos a Selfoss, una de las ciudades mas grandes de Islandia, a orillas del río Olfusa, uno de los más caudalosos del país. Su "nuevo casco viejo" esta todavia siendo renovado mezclando edificios históricos reconstruidos con diseños nuevos.
Aprovechamos para hacer nuestra primera visita al Kronan para comprar algo de pan y leche de avena ya que nuestras proximas dos noches son en una "mini casa" perdidos en la nada, desde donde haremos la primera incursion a las tierras altas para ir a Landmannalaugar.


No vamos ni al crater Kerid que ya vimos en 2022 ni a la cascada de Urridafoss que tambien vimos, ya que sabiendo las que veremos en el viaje no nos parece de interes.

Nuestro siguiente alojamiento es el Afternoon Cottages, precio alojamiento dos noches 390 €. reservado en Booking.

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RUTA DE HOY


Dia despejado y sin viento, bien!, y el alojamiento nos encanta, que bien que volvemos aqui esta noche tambien...


Desayunamos fuerte ya que nos espera un dia largo, aunque mas de lo que imaginabamos...

Nuestro destino principal es Landmannalaugar, que ya estuvimos en nuestro anterior viaje y aunque hicimos la ruta mas tipica y nos encanto, nos hizo malisimo, mucho viento, mucho frio y lluvia, vamos un completo, asi que nuestra intencion es repetirlo con mas tranquilidad y disfrutarlo mas.

Habiamos reservado ya el parking justo antes de cruzar el rio ya que no teniamos ninguna intencion en complicarnos la vida aunque el coche respondia y antes de viajar, el gusanillo de vadear algun rio nos picaba.

ust.is/ ...nnalaugar/ (web de reserva de parking)

Lo primero que hay que saber si tienes idea de ir a Landmannalaugar es que necesitas un vehiculo 4x4. No hay carreteras asfaltadas para llegar, se conduce por carreteras llamadas F, solo autorizadas a todoterrenos aunque las hay en mejor o peor estado. Nos costo mucho decidirnos por que ruta ir ya que la vez anterior fuimos por la 26 que no hay que vadear ningun rio y nos apetecia cambiar pero nos daba un poco de respeto el tema de cruzar rios ya que nunca lo habiamos hecho y aunque el coche en Zero Car va asegurado con todo, el tema de los rios en todas las compañias te indican que esta excluido.

Para llegar a Landmannalugar tienes diferentes opciones:

RUTA NORTE/MÁS FÁCIL: Desde la Ruta 1 en el sur de Islandia o desde el Círculo Dorado, hay que coger la carretera 26 (en muy buen estado). Girar a la derecha en la F208 hacia el sur y continuar hasta la F224 hacia Landmannalaugar. La 26 y la 208 no tienen ningun problema hasta llegar a la central hidroeléctrica en la F208. A partir de aqui cambia el firme a peor estado y sin asfaltar unos 26 km, desde la central hidroeléctrica hasta Landmannalaugar.

RUTA MEDIA/VOLCÁN HEKLA: Desde la ruta 26, toma la F225 (Landmannaleið) y continúa hasta la F208. Gira a la derecha en la F208 y luego toma la F224 hacia Landmannalaugar. Esta carretera es un poco más accidentada, pero podrás ver el volcán Hekla. Hay vadeos de rios aunque no complicados (segun si ha llovido mucho o no)

RUTA SUR/MÁS DIFÍCIL: Esta ruta es la más difícil, pero algunos dicen que es la más pintoresca. Desde la circunvalación del sur de Islandia, tome la F208 hacia Landmannalaugar. Esta ruta tiene cruces de ríos y tramos más accidentados que las dos rutas mencionadas anteriormente.

Nosotros al final nos decidimos por la ruta norte por varias razones: por no complicarnos en los vadeos y porque de camino queriamos hacer varias visitas que nos perderiamos si ibamos por la F-225.

Desde el alojamiento tenemos que hacer un tramo corto de la 268 (sin asfaltar) y coger al crta 26 (asfaltada) y desviarnos para nuestro primer destino de hoy, las cascadas HAIFOSS Y GRANNI. para ello cogemos la incorporacion de la crta 32 (asfaltada) a la izquierda y tomamos la 332 (sin asfaltar y en bastante bacheada) que nos llevara a estas imponentes cascadas fuera de las rutas turisticas convencionales.

Esta era una espinita que teniamos clavada de la otra vez, ya que las vimos pero con un temporal de viento que nos tiraba y no podiamos casi ni acercarnos a los miradores. Esta vez si las disfrutamos, llegamos al aparcamiento gratuito y con miles de moscas alrededor nos acercamos a estos increibles saltos de agua.

La ruta hasta el mirador es sencilla y de apenas 400 metros de longitud. El espectaculo y estruendo de las dos cascadas de 122 y 101 metros cayendo en el cañón formado por el río Fossá, es impresionante... y aqui ya no hay moscas

Granni

Haifoss

Espinita sacada, volvemos a salir a la crta 26 hasta donde empieza la 208, tambien asfaltada hasta la central hidroelectrica que se vuelve de tierra prensada y grava. Al poco de pasar la central, nada mas bajar una pendiente pronunciada hay un pequeño aparcamiento desde donde sale el camino al siguiente destino, nuevo para nosotros EL CAÑON SIGOLDUGLUFUR.

parking

Se tardan unos 15 minutos en llegar desde la carretera al borde del cañon .


Para nosotros es uno de los sitios mas fascinantes de Islandia, con decenas de cascadas por lo que tambien se le conoce como El Valle de las Lagrimas.

Agua turquesa de glaciar, pasto verde y roca volcanica negra del cañon... INCREIBLE


Visto el cañon continuamos por la 208 hasta HNAUSAPOLLUR (BLAHYLUR).

(carretera 208)

HNAUSAPOLLUR es un lago de crater azul turquesa ubicado cerca de Landmannalaugar. A menudo se confunde con su vecino Ljótapollur debido a su gran similitud, pero Bláhylur es mucho más accesible.
Hnausapollur se formó cuando la lava entró en contacto con el agua subterránea en el momento de la erupción del año 871. Es una erupción famosa porque transformó gran parte de las Tierras Altas y coincidió con el inicio de la colonización de Islandia.
Se puede subir con el coche hasta el borde del crater sin problema.



Despues de infinitas fotos ya que el sitio lo merecia y con el tiempo empeorando vamos hacia el siguiente lago, tambien en un crater. Para llegar a el hay que continuar por la 208 y cuando cruza con la F225 hay que desviarse por ella a la izquierda. Tras un recorrido corto se llega al parking y luego hay una caminata pesada para subir a la cima del crater y disfrutar de este precioso lago, LJOTIPOLLUR.


El nombre Ljótipollur se traduce como " estanque feo ", un nombre que contradice su verdadera belleza. A pesar de su nombre,
jótipollur es un cráter excepcionalmente pintoresco y fotogénico, con laderas rojas y cubiertas de vegetación, y capas de lava visibles en su borde. Se originó en una erupción explosiva que tuvo lugar alrededor del año 1477, para llenarse posteriormente de agua. Como la mayoría de los crateres, es bastante profundo, con agua que se origina bajo tierra y sin corrientes superficiales que entren o salgan del lago. Ljótipollur alcanza una profundidad aproximada de 14 metros. Los cráteres con pequeños lagos suelen lucir un impresionante color azul turquesa, lo que realza su atractivo. El cráter se extiende aproximadamente 1,5 kilómetros y sus bordes son bastante elevados.

Retrocedemos otra vez a la 208 hasta que llegamos al mirador del lago de Frostastaðavatn a unos 5 Kms de Ljotipollur. Lo que rodea este lago es impresionante, de otro mundo. Los flujos de lava y la hermosa montaña Suðurnámur, que se eleva a 920 metros, con sus picos de riolita reflejándose en las tranquilas aguas del lago cuando las condiciones son propicias.


Los minerales del agua del lago interactúan con la luz solar y su color varía del verde al azul. El lago se encuentra a una altitud de 572 metros y su superficie de 2,6 km² lo convierte en uno de los lagos más grandes de la región.

Frostastaðavatn es muy conocido y apreciado por los islandeses y especialmente por los pescadores, ya que es uno de los lagos más ricos en truchas.


Desde este mismo mirador vemos tambien EL CRATER STÚTUR, pequeño volcán de proporciones perfectas que esta a unos 3 kms de Landmannalaugar situado en el lado sureste del lago Frostastaðavatn.


Es posible subir hasta el borde del crater pero no sabemos el motivo por el cual hay una barrera prohibiendo el paso, asi que continuamos ruta hasta el inicio de la F-224 que en dos kms nos lleva hasta el parking de Landmannalaugar.

Y aqui empieza nuestra odisea...

Teniamos claro que ibamos a dejar el coche en el parking que habiamos reservado con dias de antelacion antes de cruzar el rio, muy claro, pero cosas raras que a veces pasan y la envidia de ver a Dacia Duster mas antiguos que el nuestro cruzar sin problema nos hace cambiar en segundos de idea. Vamos alla!.
Primera parte sin problema, bua esto esta chupao... arroyo pequeño y vamos a por el ultimo tramo, el mas ancho. Genial, vamos despacio, sin acelerar, el agua salta hasta por encima del capó y estamos a unos 5 metros de la otra orilla...rios a nosotros!!!. y de repente el coche se para "¡Trata de arrancarlo, Juan, trata de arrancarlo, por Dios!"... pero se ahogó...
No hubo manera de volver a arrancarlo, yo en ese momento era Susana Moya y Juan Sainz salió por la ventana sin que casi me diera cuenta. Imaginaba que se habia ido a pedir ayuda al camping que hay unos metros mas adelante, pero ni se llevó el movil, asi que ahi me vi yo, 45 minutos metida en el coche ahogado mientras que cruzaban de un lado a otro toda clase de mostruos de cuatro ruedas. He de confesar que tenemos las narices de ir a cualquier lado sin tener ni idea de ingles y aqui si que me acojoné...a ver como saliamos de esta.
Por fin aparece mi pareja acompañado de una chica francesa que trabaja en el camping y habla un poquito español (si no es por ella seguimos alli) y un islandes con una pick-up que nos hizo el favor de remolcar el coche hasta la orilla.
¿Y ahora que? Pues nuestra hada madrina llama a el telefono que tenemos de asistencia y nos dice que estan mirando que tipo de seguro tenemos para decidir que hacer con nosotros y la volveran a llamar.
Esta lloviendo a mares y nos vamos al albergue ya que la espera seguro que va a ser larga.
Mientras estamos esperando en el albergue acojonados por la pasta que puede ser la broma (en todos los seguros te advierten que el vadeo de rios no esta incluido), escuchamos que otro coche se ha quedado tambien en el rio, otro Duster de los nuevos igualito al nuestro...y nos da por pensar ya que hemos visto unos cuantos de años anteriores que han cruzado, que el problema puede ser ese, que al ser hibridos y tener mucha electronica y sensores, al mojarse se quedan tirados.
Despues de una hora aproximadamente aparece por el albergue el Hada (como siento no haberla preguntado su nombre) y nos dice que ya ha tenido noticias de nuestra compañia, ZERO CAR, que mandan a una grua con otro coche para nosotros y tardaran una 5/6 horas. Y con una amplia sonrisa angelical nos dice : y lo mejor de todo, no os van a cobrar nada... y añade: es la primera vez que oigo esto, aqui se quedan bastantes vehs y llegan a cobrar hasta 20.000 € . He de decir que hasta el dia que nos montamos en el avión no estuvimos seguros de que eso fuera cierto, pero fue bravo por ZERO CAR, se portaron de 10 sin preguntar absolutamente nada.

En el tiempo de espera fuimos a ayudar a la pareja de canadienses que se habian quedado despues de nosotros tambien atrapados en el rio. Ellos tenian el seguro con BLUE CAR, no se como terminarian porque tambien iba una grua de camino para ellos que vimos cuando nosotros ya estabamos de vuelta. Nos quedamos sin caminata por Landmannalaugar aunque el tiempo tampoco era el mas propicio. Nos dio mucha rabia porque teniamos muchas ganas, el año que estuvimos nos hizo mucho frio y lluvia y aunque si pudimos hacer la ruta tipica no la disfrutamos como se merecia. Habra que volver, a la tercera va la vencida!


La foto del coche es el de los canadienses.


Nuestro coche al cabo de unas dos horas arrancó, soltando litros de agua por el tubo de escape (habia estado dentro del rio mas de 1 hora) pero el conductor de la grua (que tardo unas 5 horas en llegar) nos dijo que aun asi nos cambiaban el coche ya que daba un fallo posiblemente del catalizador.

Vuelta a nuestro alojamiento que no pudimos disfrutar ya que llegamos sobre la 1 de la madrugada... Otra razón mas para volver.

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