Turquía: Esmirna, Efeso, Pamukkale, Sardes y Foça ✏️ Blogs de Turquia

Nota: A pesar de que Foça ha sido un descubrimiento, cuando planifiqué el viaje me planteé la posibilidad de ir, en su lugar, a Bodrum, pero nos quedaba demasiado lejos de Esmirna para el último día. También Çesme o Alçati eran opciones de costa

Los ciudadanos españoles pueden entrar o salir de Turquía con pasaporte o DNI indistintamente salvo en determinados casos. Los ciudadanos españoles deberán estar en posesión de un pasaporte o DNI con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en Turquía. Es importante que el DNI o pasaporte se hallen en buenas condiciones de conservación. En caso de presentar el DNI te facilitan un impreso que corrobora la entrada del país y que se deber llevar durante todo el viaje y presentarlo el día de la salida.

Turquía presenta en general bajos índices de criminalidad y en ningún momento nos hemos sentido incómodos ni siquiera en el Bazar de Esmirna.

Cosa que no hago nunca, pero esta vez, al estar algo acatarrado, contraté el seguro de viaje de Heymondopor 24,45€ para todos los días del viaje que incluía asistencia médica, repatriación, equipajes, asistencia jurídica y otras. Gracias a Dios, no lo he utilizado.
No hay vacunas obligatorias para visitor ninguna zona de Turquía

·El permiso de conducir español es suficiente para aquellos ciudadanos españoles que estén en Turquía de turismo.
·Peajes automáticos: Turquía utiliza un sistema completamente electrónico para el cobro de peajes. No existen, casi, cabinas para pagar en efectivo ni con tarjeta. Al pasar por los puntos de peaje, se registra automáticamente el paso del vehículo a través de un sistema llamado:
• HGS (Hızlı Geçiş Sistemi): el más común. Es un tag electrónico colocado en el parabrisas. Cuando llegas al arco de pago de la autopista hay que reducir la velocidad a 30 km/h (para que lea bien la tarjeta) y entrar por los carriles que indica como HGS, que ahora son casi todos.

Cuando pasas puedes encontrar una luz y/o barrera:
Luz verde: indica que te ha reconocido la tarjeta y has pagado. Se abre la barrera.
Luz roja o amarilla: tarjeta no leída. Si no se abre la barrera, hay un botónn rojo que debes apretar para abrirla y que te de una nota indicando que debes ingresar el dinero en la tarjeta HGS antes de 15 días. Puedes seguir conduciendo.
Circular sin tag puede generar una multa automática.

Autopistas y autovías (señalizada en color azul): 110 km/h. Autopistas de peaje (señaladas con carteles verdes): 120-140 km/h depende de la autopista. Carreteras nacionales: 90 km/h. Ciudades 50 km/h o menos

Las estaciones de servicio están bien distribuidas, incluso en zonas rurales. El servicio suele ser atendido, aunque algunas estaciones permiten autoservicio. Aceptan tarjetas de débito y crédito, pero en lugares más remotos es útil llevar algo de efectivo.

En todos los hoteles suele haber wi-fi, pero para conducir he adquirido una e-SIM antes de viajar del banco N26 de 5GB por menos de 6€ que no me ha dado ningún problema.

En Turquía, utilizan tomas de corriente (enchufes) del tipo F, como en España. Sus clavijas encajan en las tomas de corriente en Turquía. No se necesita un adaptador de enchufe.

Compañía que no conocía hasta ahora. Se trata, o eso leí, de una "join venture" entre Turkish Airlines y Lufthansa. Vuelos puntuales y buenos aparatos. Ninguno de los trayectos iban completos; por lo que el embarque fue rápido y fácil. La única nota negativa, en el viaje de vuelta a BCN, un par de "tipos" maleducados y algo borrachos con un comportamiento ruidoso y molesto ante lo que el personal de la compañía no hizo nada.

Este alquiler incluye cobertura parcial por colisión sin franquicia, pero solo cubre la carrocería del coche. No estarán cubiertas las tasas (como por remolque o por tiempo sin uso), los objetos de dentro del coche (como sillas infantiles, dispositivos GPS o efectos personales) ni los daños ocasionados por una conducción negligente. También incluye cobertura en caso de robo o intento de robo del coche.
También incluye el seguro de responsabilidad civil (TPL) que cubre la responsabilidad del conductor por lesiones o daños a la propiedad incluidos en la póliza. No cubre, sin embargo, posibles lesiones del conductor o daños al vehículo de alquiler.

La casa de alquiler te advierte que si el vehículo ha sido robado, está gravemente dañado o ha sufrido daños en un accidente en el que hubo otra persona involucrada, hay que ponerse en contacto con la empresa de alquiler y la policía de forma inmediata. Si los daños en el vehículo son leves y no hay nadie más involucrado, hay que ponerse en contacto con la empresa de alquiler inmediatamente.
La empresa de alquiler de coches no es responsable de la pérdida/ robo/o daños sufridos a cualquier pertenencia en el coche durante o después del alquiler. La compañía de alquiler cobrará por los daños ocasionados al vehículo una vez este sea devuelto. Además, se aplicará un cargo administrativo por daños, adicional al importe retenido de la franquicia/deducible.
No incluido en la cobertura del alquiler la pérdida/robo/o daños en: llaves, antenas, gato, triángulos y chalecos de seguridad, limpiaparabrisas, tapón de gasolina, fundas para maletas o cualquier otro componente fijo o móvil del coche.

Sí incluye la asistencia en carretera y Kilometraje limitado: Nuestro alquiler incluía 500 km gratuitos por día (Total 3000 km, más que suficientes para nuestro itinerario).
Además de todo lo anterior que venía con el contrato de alquiler, amplié la cobertura con Rentalcover por 48€ más que incluía daños en carrocería, robo, daños en parabrisas, en los bajos, etc.

La verdad es que al ir hacia la costa y al interior prefería ir más cubierto en todo aquello que no llevaba el contrato de alquiler. De hecho, en un trayecto, un camión iba soltando arena y una piedra nos dio en el parabrisas provocando una raja en el vidrio que no llegó a romperse del todo, pero iba creciendo al pasar los días.

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Eran las 19:45h cuando tomamos el taxi desde casa hasta la T2 del aeropuerto de Barcelona. Llegamos con tiempo suficiente para pasar el control de seguridad, comer algo, pasar el control de pasaportes y esperar a la familia que nos acompañaba en este viaje.

Como he dicho en la introducción, la compañía aérea fue SunExpress. Compañía de bajo coste que hace el trayecto directo desde BCN a Esmirna sin necesidad de escala en Estambul, lo que se agradece en un viaje tan corto como éste. El "problema" es su horario. Despega a las 22:35h del día 19 de junio para llegar a Esmirna a las 02:45h del día 20 de junio (Son 3h y 15´de vuelo a las que hay que sumar 1h por la diferencia horaria)

El vuelo sin problemas y bastante cómodo al no ir lleno. Llegamos a la terminal internacional del aeropuerto de Esmirna (Adnan Menderes, código ADB) y pasamos rápidamente el control de pasaportes. En el hall de llegadas hay varias casas de alquiler de coches, pero no está la nuestra, Garenta.Preguntamos y nos indican que esa empresa se encuentra en la terminal doméstica; por lo que nos damos un paseo de unos 10' hasta allí.

Después de un rato de firma de papeleo, de garantías, etc, en el momento de pagar mi tarjeta Master del Santander no me permite confirmar la operación y, además, se bloquea para el resto del viaje . Conseguimos utilizar otra tarjeta y nos encaminamos a recoger el coche al edificio del parking de la terminal. Cuando reservé no preveía que me dieran una furgoneta tal cual; sino algo entre furgoneta y turismo, pero me dieron una Opel Combo como ésta.

Manual y diésel nos hizo el servicio más que aceptablemente. Sólo tuve que repostar dos veces cuando teníamos mitad del depósito vacío y nos costó, cada vez, unos 20€. El servicio de entrega está muy bien: los empleados de la casa, delante tuyo, graban el estado del coche y te envían las imágenes a tu correo junto con el contrato. Los papeles del coche se encuentran en la guantera.Una vez hecho todos los trámites logramos salir del aeropuerto.

Desde España había reservado todos los alojamientos del viaje. Para esta primera noche escogí el Svalinn Hotel, en Akcay Caddesi No:172 Gaziemir, Gaziemir, 35410 İzmir, por su cercanía al aeropuerto (6') teniendo en cuenta nuestra hora de llegada en la madrugada ya del día 20 de junio. Además, otro punto a su favor, era el horario de check out, a las 12:00. Escogí una habitación cuádruple que incluía AD, parking gratuito y cancelable hasta tres días antes de la llegada. El horario del desayuno hasta las 10:00h nos permitía dormir unas horas, desayunar y luego partir hacia nuestro primer destino relajadamente.El hotel tiene muy buena pinta, su ubicación era inmejorable para nosotros y la comodidad de las instalaciones es más que aceptable, pero...

La reserva (todas las de los alojamientos) la hice a través de Booking y en los mensajes al hotel les indiqué que llegaríamos pasadas las 03:30h de la madrugada, ya que el vuelo aterrizaba a las 02:45h. Según el hotel no había ningún problema. Pero cuando llegamos a la recepción del hotel, el personal que allí estaba nos dijo que no nos podía hacer el check in porque ya había cerrado el "sistema" y que reiniciarlo tardaría unos 30' o más. Le dijimos que se quedaran con los pasaportes y que nos diera las habitaciones; pero se negó hasta poder hacer el registro. Cuando ya pasaron esos 30', volvimos a insistir y, entonces, era que el "sistema" no funcionaba correctamente y que, como habíamos llegado tan tarde, nos habían tratado como no presentados . Un rato después y ya un poco desesperados, nos acompañó a las habitaciones que tenía disponibles y se quedó con los pasaportes. Como he dicho antes, había reservado una cuádruple; pero se nos facilitó una disponible que sólo tenía toallas y ropa de cama para dos. Como era ya demasiado tarde, lo dejé estar para poder descansar unas horitas.

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Como he dicho fuimos directos, sin pasar por el hotel, hasta la Casa de la Virgen María, a unos 3 km del recito arqueológico y a 7 km de Selçuk. Al llegar, en la caseta del parking, se paga 18€ por visitante (Se puede pagar con tarjeta)

El edificio es una pequeña iglesia bizantina, que data, probablemente, según el plano y la técnica de construcción, del siglo XIII. Aunque se haya construido sobre los vestigios de un edificio más antiguo. Los restos de la estructura descubierta se han fechado inicialmente a los siglos VI y VII. Investigaciones más recientes apuntan a la existencia de una villa romana durante los primeros siglos de la era común, posiblemente ya en el primer siglo antes de Cristo. La capilla actual, la que fue construida encima de los restos encontrados, es el resultado de un trabajo de restauración terminado en 1950.

Este lugar, según la tradición cristiana, fue el último hogar de la Virgen María, donde pasó los sus últimos años junto a San Juan. A día de hoy está considerado como un lugar de peregrinación y es visitado por multitud de cristianos. La Casa de la Virgen María donde, según la tradición, el apóstol san Juan, huyendo de la persecución en Jerusalén por parte de Herodes Agripa, llevó a la Virgen María tras la crucifixión de Cristo hasta su bienaventurada Asunción. Se encuentra en la cima de la "colina del Ruiseñor" (Bülbül Dag), en las laderas del monte Solmiso.

Su descubrimiento se produjo a fines del siglo XIX tras las visiones de Ana Catalina Emmerick (1774-1824), una monja católica alemana, que habría tenido una visión de María, en su casa, sin haber visitado el lugar. Ana Catalina Emmerick fue beatificada por el papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 2004.

Las tiras de papel o tela dejadas por los peregrinos en el "muro de los deseos", en el exterior de la Casa, contienen millares de oraciones súplicas o agradecimientos.

El 18 de octubre de 1881, siguiendo en las descripciones del libro de Brentano basado en sus conversaciones con Emmerich, un sacerdote francés, el abad Julien Gouyet, descubrió un pequeño edificio de piedra en una montaña que daba al mar Egeo y a las ruinas de Éfeso. Creyó haber descubierto la casa descrita por Emmerich donde la Virgen María había pasado los últimos años de su vida. La mayoría de la población no se tomó en serio el descubrimiento de Gouyet aunque, diez años más tarde, dos sacerdotes y misioneros lazaristas, del colegio francés de Esmirna redescubrieron el edificio el 29 de junio de 1891. Se dieron cuenta de que las ruinas habían sido venerados durante un largo tiempo por lugareños de Şirince, a 17 km de distancia, descendientes de los primeros cristianos de Éfeso. La hermana Adele Marie de Mandat-Grancey fue denominada fundadora de la Casa de la Virgen María por la Iglesia católica y fue la encargada de adquirir, restaurar y preservar el edificio y las zonas aledañas desde 1891 hasta su fallecimiento en 1915.

En 1896, tras una consulta hecha por el papa Leon XIII, la Iglesia católica lo reconoció como lugar oficial de peregrinación en 1951.El papa Pío XII proclamó la casa como «lugar santo» (santuario), privilegio que, más adelante, le conferiría, con carácter permanente, el papa Juan XXIII. Más adelante ha sido visitada por los papas Pablo VI (26 de julio de 1967), Juan Pablo II (29 de noviembre de 1979) y Benedicto XVI (29 de noviembre de 2006).

Es un lugar bonito y, en esa fecha y hora, poco concurrido, que nos permitió una visita muy agradable. Además allí mismo, antes de entrar en el Santuario, hay un restaurante donde aprovechamos para comer aceptablemente.

Una vez comidos, recogimos los coches y fuimos hasta nuestro alojamiento en Selçuk (Efeso como ciudad ya no existe; por lo que debes alojarte en alguna población cercana), el Amazon Antique, Ataturk Mah. 1054 Sok. No: 6-8, 35920 Selçuk

Un encantador alojamiento, sin lujos, pero muy agradable y perfectamente atendido por Boris que se desvive por sus huéspedes. La verdad es que nos encantó.
Reservé un Apartamento con 2 dormitorios que incluía AD. El horario de salida domingo es hasta las 12:00h. Cancelable hasta tres días antes de la estancia.

Después de tomar posesión de las habitaciones y descansar un rato subimos andando hasta la Basílica de San Juan a escasos metros desde el alojamiento.

La Basílica de San Juan fue un templo cristiano de estilo bizantino. Construida en el 548 por orden del emperador Justiniano para honrar al apóstol Juan, quien, según la tradición, fue enterrado en este lugar. La construcción de la iglesia comenzó en el 548 y terminó en el 565 y estuvo presidida por su obispo, Hipatio de Éfeso. Como líder eclesiástico y escritor de su día, es posible que se ganara el favor de Justiniano y reconstruyera la tumba de San Juan, ya que una construcción de tal calibre en Asia Menor era inusual. Tras su finalización, fue considerada como una de las iglesias más sagradas de su tiempo.

La entrada principal de la basílica era conocida como la "Puerta de la Persecución". Su nombre proviene de unos relieves que albergaba sobre la vida de Aquiles con hombres que huían, los ingleses que trasladaron estas piezas a la abadía de Woborn en 1800 confundieron su significado con persecuciones cristianas.

La zona norte de la iglesia tenía un gran baptisterio octogonal, parecido a la casa de la Virgen María. Cerca existió una sala rectangular con suelo de mármol y ábside pavimentado con mosaicos, una inscripción sobre la puerta lo identificaba como el lugar donde el obispo habría presidido los juicios. Otra inscripción muestra que pudo haber sido terminado en el obispado de Johannes, a finales del siglo VI.
La bóveda de la iglesia estaba cubierta con mosaicos mientras que los muros y los pilares estaban cubiertos con placas de mármol y decorados en diversos colores. El pavimento también era de mosaicos. Justo debajo del altar existe una cripta con diversas salas donde estaba la tumba de San Juan. En el altar existía una inscripción con el verso 14 del Salmo 132 que decía: Este es mi lugar de reposo para siempre; aquí habitaré. El interior de la iglesia estuvo cubierto de frescos. Hipatio, obispo de Éfeso, era conocido por promover el uso de iconos en la iglesia. Tras la finalización del templo, el interior se llenó de iconos, santos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y pinturas que incluyeron a Cristo resucitando a Lázaro o Cristo coronando a Justiniano y Teodora.

Durante su vida hasta su fallecimiento en Éfeso, San Juan predicó el cristianismo. Según la leyenda, antes de morir, Cristo y los apóstoles visitaron a Juan y le dijeron: Ven, amado mío, y reúnete conmigo y con todos los demás hermanos tuyos en mi mesa; finalmente ha llegado el momento de hacerlo... el próximo domingo vendrás para quedarte de ahora en adelante conmigo. De esta manera, el siguiente domingo San Juan continuó predicando el cristianismo antes de informar a sus discípulos. Entonces entró en la cueva de la iglesia donde había una intensa luz y evitó que sus discípulos continuaran. Cuando la luz se desvaneció, San Juan ya no estaba. Esta leyenda se hizo más popular cuando abrieron su tumba bajo el reinado de Constantino y no había cuerpo ni reliquias. También se decía que San Juan no falleció, sino que estaba durmiendo bajo su tumba. Cada vez que respiraba, alzaba polvo sobre su altar. Este polvo, llamado manna, se decía que curaba a los enfermos.

La propia tumba realizaba este milagro cada 8 de mayo, durante la festividad nocturna en honor a San Juan, durante casi un milenio, trayendo numerosos peregrinos durante todo el medievo. Estos peregrinos no se iban con las manos vacías, sino que se les proporcionaba unos frascos con la imagen del santo para recoger el polvo que aparecía sobre la tumba del apóstol.

Horario: 08:00h a 19:00h (cierre de taquilla: 18:00) Todos los días
Dirección: Efes Harabeleri, 35920 Selçuk/İzmir
Precio: 40€
Importante: Las visitas nocturnas solo se puede realizar los miércoles, jueves, viernes y sábados, excepto que haya programado algún concierto y no se permita la visita. Las entradas se pueden comprar desde esa página y tienen una validez de 90 días desde la fecha de la compra aunque sólo se puedan utilizar una única vez.
Dispone de servicio de audioguía

En griego: Έφεσος, romanizado: Ephesos; en latín: Ephesus; en turco: Efes fue en la Antigüedad una localidad de Asia Menor, una de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panayr Dağ (el antiguo monte Pion) y la desembocadura del río Caístro y tenía un puerto llamado Panormo. Ha sido inscrita por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 2015. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial.

Éfeso fue una de las metrópolis más importantes y prósperas de la Antigüedad. Fundada por colonos griegos en el siglo X a.C., floreció como un destacado centro cultural, comercial y religioso, famoso por albergar el Templo de Artemisa, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Orígenes y Época Griega
La ciudad fue fundada originalmente por colonos jonios liderados por Androclo. Durante los siglos siguientes, creció bajo influencias lidias y persas hasta que fue liberada por Alejandro Magno en el año 334 a.C.. Posteriormente, el general Lisímaco reestructuró y amuralló la ciudad, conectándola estratégicamente con el mar a través de un puerto que impulsaría su economía.

Esplendor Romano
En el año 133 a.C., Éfeso pasó a formar parte de la República Romana. Durante la época imperial, se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Su población superó los 250.000 habitantes, lo que la convirtió en la segunda ciudad más importante del imperio después de Roma. De este período destacan construcciones monumentales como:
La Biblioteca de Celso.
El Gran Teatro, con capacidad para 25.000 espectadores.
La Vía de los Curetes y la Avenida de Mármol.

Época Paleocristiana
Éfeso es un sitio histórico y religioso de gran trascendencia. Se convirtió en uno de los primeros centros del cristianismo tras las visitas de San Pablo y la llegada de la Virgen María, quien según la tradición vivió sus últimos años en una casa cercana. Además, San Juan Apóstol pasó sus últimos días en la ciudad y se cree que allí escribió su Evangelio.

Edad Media
Durante los siglos VII y VIII, Éfeso fue permanentemente hostigada por los árabes. A la vez, la falta de drenaje de los sedimentos del puerto que ya provocaba problemas en los siglos anteriores, junto con una serie de inundaciones provocó que el puerto resultara definitivamente cegado, con lo que la ciudad fue deshabitándose de forma progresiva. En el siglo XI los turcos selyúcidas tomaron el control del lugar, que ya carecía de toda población. Otros turcos, los llamados otomanos, se apoderaron del lugar en 1304, construyeron la mezquita de İsa Bey y rebautizaron el lugar con el nombre de Ayaslug. Las tropas del turco-mongol Tamerlán (1402) arrasaron la basílica de San Juan y la mezquita, que fue reconstruida poco después.

Redescubrimiento
En 1863 el arqueólogo John Turtle Wood inició las excavaciones en busca del templo de Artemisa, cuyos restos finalmente encontró en 1869. Los trabajos arqueológicos fueron continuados por Hogart, y luego por un equipo austriaco desde 1895, bajo la dirección de Otto Bennford. Durante los siglos XX y XXI continuaron los trabajos arqueológicos a cargo del Instituto Arqueológico Austriaco.

Nota: La entrada al recinto en visita noctura es únicamente una (la inferior-sur) y no dos como en las visitas diurnas. Hay un parking bastante grande y, normalmente, lo amplían fuera del recinto. El precio por dejar el coche es de una 2,5€

Conocida por ser la entrada principal a Éfeso, en la zona sureste del recinto arqueológico, antiguamente era una de las puertas de la muralla, que marcaba el acceso a la ciudad. Esta se construyó en el s.III a.C, durante el periodo helenístico, y posteriormente, fue reformada, adquiriendo un aspecto mucho más grandioso. Es una puerta de arco de triunfo, que servía de entrada oriental. Se construyó en el lado sur de Éfeso, a lo largo del camino que conectaba la ciudad con Magnesia del Meandro, su vecina a unos 13 km al sur y de ahí su nombre. Bajando por la carretera hacia Selçuk se encuentra la Puerta de Magnesia, que es la única puerta antigua todavía visible. Se encuentra en el sureste de las fortificaciones urbanas. Aunque no está abierta al público, los restos en pie son fácilmente visibles desde la carretera.
La puerta era el comienzo de un camino sagrado de 2,5 km que conducía al templo de Artemisa. El camino sagrado estaba cubierto para proteger a los peregrinos de la lluvia. Desde distintas partes del Imperio romano, los peregrinos acudían a Éfeso en peregrinación para ver la maravilla del mundo antiguo. Situada al sureste de las fortificaciones urbanas con el objetivo de vigilar, proteger y controlar las calles que conectan con Éfeso desde el sur. No es simplemente un mero edificio militar, sino que incorpora características de tipo fronterizo. Era la primera línea de defensa contra los invasores imanes de Magnesia. Si los invasores atravesaban la puerta, se verían conducidos a un pequeño patio, atrapados y a merced de arqueros sobre los altos muros de un patio, y su ruta de entrada a la ciudad vedada por otra puerta mientras intentaban dañar la segunda puerta.
El edificio original debió de construirse en estilo dórico, con un camino de 3,70 m de ancho y un patio semicuadrado hacia el lado de la ciudad. Fue construida en una suave pendiente entre la Bülbüldağ y la Panayırdağ, las dos colinas fortificadas de Éfeso que dominan el paisaje de la ciudad. El sistema de fortificación, iniciado bajo el reinado de Lisímaco, son los restos arquitectónicos mejor conservados de la primitiva ciudad helenística. La puerta helenística tenía una alta torre rectangular a cada lado y un patio detrás. La entrada a la ciudad se realizaba a través de otra puerta situada al fondo del patio. La plaza frente al patio y la puerta está pavimentada con grandes bloques de piedra gris. En la plaza frente a la puerta se encontraron sarcófagos de mármol que se supone pertenecieron a personajes importantes. El gran acueducto que se ve a lo largo del lado occidental pasaba por aquí mucho después del reinado del emperador Vespasiano.
En relación con otras puertas era la más ancha. Tenía 3,7 m de ancho y se abría a un patio de 22,8 x 25 m. Había torres a cada lado de la puerta, y un patio detrás. Las procesiones llegaban a la ciudad desde el templo de Artemisa por la puerta de Magnesia y regresaban por la de Coreso.
La puerta estaba protegida por dos altas torres de planta rectangular, separadas entre sí unos 20 m. Enmarcan la zona de entrada, que canaliza las vías de acceso a través de tres entradas separadas. En la parte trasera de las dos torres hay muros. Delante había una plaza pavimentada bastante grande y detrás (en el lado interior) un patio estrecho rodeado de altos muros. Si la puerta se quebraba bajo los ataques del enemigo, los atacantes entraban en este patio y eran aniquilados bajo el fuego de los altos muros. Solo se ha excavado una parte del patio. Aunque en época helenística la necrópolis de Éfeso comenzaba justo después de la puerta, en época romana la puerta solo ocupaba una cuarta parte de la ciudad y los suburbios de Éfeso se habían alejado.
Las murallas comenzaban a ambos lados de la puerta y, tras rodear Éfeso por completo, se unían en el puerto. Se extendían km hacia el oeste circundando la cima del monte, y formando una curva cerrada tras una torre en el oeste que se puede ver desde casi todas partes en Éfeso descienden hacia el puerto. Se conservó una porción muy pequeña de las murallas del norte.
La Puerta de Magnesia, situada en la tierra de las colinas Panayırdağ y Bülbüldağ, es la única puerta de la ciudad que emergió gracias a las excavaciones.
La Puerta de Magnesia se encuentra en la ciudad alta. Estaba conectada con el puerto por una calle con columnas que no era recta debido a la pendiente del terreno. Los arqueólogos han dado los siguientes nombres a sus cuatro secciones:
o Vía Arcadiana desde el puerto hasta el teatro;
o Calle de Mármol (por su pavimento) desde el teatro hasta la Biblioteca de Celso;
o Calle de los curetes (jóvenes participantes en las procesiones) desde la Biblioteca hasta el Monumento a Memio en la ciudad alta;
o Calle de las Procesiones desde este monumento hasta la Puerta de Magnesia.

Baños públicos romanos que se caracterizaban por tener un avanzado sistema de calefacción subterránea además de varias salas de baños calientes, templadas y frías. Estos eran lugares de reunión social para los habitantes de la ciudad y, a día de hoy, todavía se pueden ver algunas secciones con mosaicos.

Lugar de reunión del buleuterio o consejo (Boulé) y probablemente también el odeón. Se construyó en su forma actual durante el Imperio romano, a mediados del siglo II d. C. Al menos una parte fue costeada por los efesios Publio Vedio Antonio y su esposa Flavia Peana. El edificio se encuentra en el lado norte del ágora administrativa. Su arquitectura se asemeja a la de un odeón o pequeño teatro romano. En la actualidad se considera que cumpliera ambas funciones a la vez, como buleuterio y como odeón.

El auditorio era semicircular, con capacidad para unas 1400-1500 personas. Un pasillo transversal dividía las secciones inferior y superior del auditorio, y unas escaleras verticales lo dividían en sectores. En el centro había un oratorio semicircular y un podio para el orador/presentador (pulpitum). El edificio del escenario, al fondo, tenía dos pisos de altura. Estaba cubierto con un tejado de madera.
El edificio se excavó en 1908. Fue restaurado en las décadas de 1970 y 1990. Gran parte de los restos visibles hoy son el resultado de renovaciones y construcciones modernas.
En el lado sur del buleuterio estaba la llamada basílica-estoa y, detrás de ella, el ágora administrativa. En el lado occidental estaba el Peristilo rodio llamado témenos y en el lado occidental el Pritaneo.

Se construyó originalmente en tiempos de Lisímaco, a principios del período helenístico, en los primeros años del siglo III a. C. Fue reconstruido en tiempos del Imperio romano, bajo el emperador Augusto, es decir, alrededor del comienzo de la Era común, del que sobreviven los restos del edificio hasta nuestros días. Era utilizado por los principales funcionarios de la ciudad y era el lugar donde se celebraban las fiestas oficiales de la ciudad-Estado. Estaba situado en el lado norte del ágora administrativa de Éfeso. Era de estilo dórico, con seis columnas en su fachada. En el lado de la fachada había un patio peristilar de unos 26 × 22 m. Su columnata norte servía de entrada al propio edificio. La sala central del Pritaneo estaba rodeada por una serie de salas más pequeñas. Estaba dedicado al culto de Hestia y posteriormente a los cultos de Démeter Carpóforo y Apolo Manteo. El santuario tenía columnas de orden compuesto en las esquinas, que se añadieron en la primera década del siglo III d. C. El espacio albergaba el fuego sagrado hestia de la ciudad.
Fue destruido por un terremoto en el siglo IV d. C. En sus ruinas se encontraron tres estatuas de Artemisa de Éfeso, enterradas ritualmente allí. Las estatuas se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Éfeso. Además, en el yacimiento se han encontrado numerosas inscripciones que arrojan luz sobre los cultos de la ciudad. Algunas de las columnas de las puertas del edificio han sido reconstruidas.

En el lado sur del Pritaneo estaba la llamada Basílica-estoa y detrás de ella el Ágora. Se caracterizaba por albergar en su interior un altar con un fuego sagrado, que nunca se apagaba y que estaba dedicado a la diosa Hestia.

Esta es una de las arterias principales de Éfeso. Conectaba el área administrativa con el centro comercial de la ciudad y estaba decorada con estatuas, templos y fuentes a los lados de los que, a día de hoy, todavía se pueden ver algunos restos.

La Puerta de Hércules o Heracles estaba situada hacia el final de la calle Curetes.
Se la llamó Puerta de Hércules por tener en ella un relevo de Hércules. Fue traída de otro lugar en el siglo IV d.C. a su lugar actual, pero el relieve en ella data del siglo II d.C. Hoy solo quedan los dos lados de las columnas y las otras partes no se han encontrado. Se cree que el relieve de la Nike voladora en la plaza de Domiciano también formaba parte de esta puerta. La puerta estrecha el acceso a la calle, impidiendo el paso de vehículos. Podemos entender que, a partir del siglo IV, la calle se había convertido en una zona peatonal.
En estos relieves se representa a Heracles con la piel del león de Nemea en la mitología. El león de Nemea había estado aterrorizando el área alrededor de Nemea y tenía una piel tan gruesa que era imposible matarlo. Finalmente, tiró del león al suelo y finalmente lo mató clavándole el brazo en la garganta y estrangulándolo hasta la muerte. Heracles era el dios del poder y la fuerza.

Está situado en la calle de los Curetes en el suroeste de la ciudad. Según la inscripción del arquitrabe, el templo fue construido probablemente en el año 117 o 118 d. C. Construido en honor de Artemisa de Éfeso, el emperador romano Adriano y el pueblo de Éfeso por Publio Quintilio Valente Varo. Varo ya había hecho esta promesa en los últimos años del reinado de Trajano. Partes del vestíbulo (pronaos) fueron destruidas, posiblemente por un terremoto, en el siglo IV.
En la década de 1950, fue excavado por el Instituto Arqueológico de Austria bajo la dirección de Franz Miltner. De 1957 a 1958 se llevó a cabo una reconstrucción parcial (anastilosis) utilizando los numerosos elementos estructurales del templo que fueron encontrados.
Situado en la calle de los Curetes, uno de los bulevares de Éfeso, está parcialmente integrado detrás de él en los Termas de Varo, un complejo de baños que también fue construido por Publio Quintilio Valente Varo.
En cuanto a su planta, el templo corresponde a un tetrástilo. Delante de la pequeña cella rectangular, en la que probablemente se encontraba una estatua del emperador, se encuentra un espacioso vestíbulo, cuya fachada está estructurada por dos columnas y dos pilares con capiteles corintios. Originalmente tenían un frontón triangular. Delante de las columnas y pilares hay cuatro basas de estatuas de emperadores del siglo i con inscripciones. Tetrarquía: Diocleciano, Constancio Cloro, Galerio y Maximiano. La estatua de Maximiano fue posteriormente sustituida por una estatua del padre de Teodosio I. Sobre las dos columnas centrales se extendía un arco sirio, cuya clave está resaltada por un busto de Tyche. El arquitrabe está decorado con un friso con hojas de acanto y otros motivos vegetales.
El interior del vestíbulo se caracteriza por un friso circundante. El original se encuentra en el Museo Selçuk. En el lado izquierdo del friso se representa el mito fundacional de Éfeso con Androclo cazando jabalíes, dioses y amazonas, estas últimas, entre otras cosas, en una fiesta de Dioniso. La parte derecha del friso se diferencia estilísticamente del resto. Se cree que esto fue durante la reconstrucción tras el terremoto del siglo IV, fue trasladado aquí desde otro edificio.
El dintel de la puerta de entrada a la cella está decorado con rejas de perlas y huevos. Encima hay una representación de una mujer zarcillo en el campo del arco.
Los elementos definitorios de la fachada, un portal arqueado, flanqueado a derecha e izquierda por dos entradas rectangulares, también se pueden encontrar en otros edificios de este período.

Las Casas Terraza, o casas adosadas de Éfeso, se encuentran frente a la colina, contrarias al Templo de Adriano. También se conocen como las “casas de los ricos”, construidas de acuerdo con el plan Hipodámico (de Hippodamius de Mileto) de la ciudad, en el que los caminos se seccionaban entre sí en ángulos rectos.
En las tres terrazas de la parte baja de la ladera de la montaña Bulbul hay seis unidades residenciales, cuyo edificio más antiguo se remonta al siglo I A.C, y que continuaran como residencias hasta el VII D.C. Las famosas casas terraza estaban cubiertas con techos de protección semejantes al de las casas romanas. Los mosaicos en el suelo y los frescos se han restaurado y dos de las casas se han abierto al público como museo.
Tenían patios interiores (peristilos) al aire libre. En su mayoría eran de dos pisos, pero éstos se han derrumbado con el tiempo. En la planta baja se ubicaban las salas y comedores, mientras que arriba iban los dormitorios y habitaciones de huéspedes. El sistema de calefacción de las casas adosadas es el mismo que en los baños. Se empleaban tuberías de arcilla bajo el suelo que llevaban el aire caliente por detrás de las paredes a toda la casa. Pero también tenían agua fría. Las habitaciones no tenían ventanas, se iluminaban solamente con la luz de la sala abierta, por lo que la mayoría eran muy tenues

La biblioteca albergó en torno a 12 000 rollos y también sirvió como tumba del cónsul romano Tiberio Julio Celso Polemeano. Era poco habitual que alguien se hiciera enterrar en una biblioteca o incluso dentro de los límites de una ciudad, lo cual fue un honor especial para Celso, que está enterrado en una cripta debajo de la biblioteca, en un sarcófago de mármol decorado. Esta biblioteca era la tercera más grande del mundo antiguo, detrás de la de Alejandría y Pérgamo.
Fue construida aproximadamente entre los años 114 y 125 en honor al senador, cónsul y procónsul romano Tiberio Julio Celso Polemeano por el hijo de Celso, Tiberio Julio Áquila Polemeano que donó 25 000 denarios para la construcción, la decoración y la adquisición de libros. Los herederos de Áquilas completaron la obra. Celso había sido cónsul en el año 92, y posteriormente fue procónsul de Asia entre los años 105 y 107, cuya capital era Éfeso. Fue un ciudadano romano, el primero de origen puramente griego en llegar a ser Cónsul de Roma, por lo cual era popular y además, adinerado.
En una inscripción de la fachada se recojen diversos actos que se celebraban en el edificio periódicamente: la estatua de Celso debía ser coronada tres veces a lo largo del año y un día determinado del año, en el que se celebraba la festividad de Celso, se coronaban todas las demás estatuas.
Se cree que el interior de la biblioteca fue asolado por un incendio durante la incursión de los godos en Éfeso en el año 262. Solo sobrevivió la fachada, pero posiblemente siguió funcionando durante un tiempo dado que hay indicios de que fue restaurada en torno al año 400. La fachada cayó por un terremoto, en los siglos X o XI, tras lo cual permaneció en ruinas por más de 900 años.
Entre 1970 y 1978 el arqueólogo alemán Volker Michael Strocka dirigió una campaña de reconstrucción. Strocka analizó los fragmentos que habían sido excavados por los arqueólogos austriacos entre 1903 y 1904. Mientras tanto, algunos elementos arquitectónicos se habían perdido o habían sido adquiridos por museos en Viena y Estambul. En el proceso de anastilosis, los fragmentos ausentes o perdidos, fueron reemplazados por copias. Solo se reconstruyó la fachada y el resto del edificio permaneció en ruinas.
La fachada frontal es un ejemplo de arquitectura romana pública, y sirvió de modelo para otras bibliotecas, no tan bien preservadas, en distintas zonas del imperio.
La biblioteca fue diseñada de acuerdo con los principios del arquitecto romano Vitruvio. El edificio es de una sola planta, y está orientado hacia el este, al sol de la mañana, como aconsejaba Vitruvio, para beneficiar a los madrugadores. La biblioteca está construida sobre una plataforma con nueve escalones, que tienen el ancho total del edificio. A los lados de los escalones había dos estatuas y en la base de las mismas había inscripciones, en griego y latín, donde se citaba el Cursus honorum de Celso. Los escalones conducen a tres entradas. La entrada central es más grande que las dos que flanquean, y todas están adornadas con ventanas que están encima de ellas.
A cada lado de las entradas hay cuatro pares de columnas compuestas, elevadas sobre pedestales y unidas por parejas mediante secciones exentas de entablamento. Otras ocho columnas corintias se elevan directamente encima del primer conjunto, lo que aumenta la altura del edificio. Las columnas del segundo nivel están organizadas de forma diferente a las del primer nivel, lo que crea un efecto de originalidad, dado que las columnas de los extremos son independientes y las seis columnas centrales están emparejadas por secciones de entablemento. También se ha destacado que el diseño de la fachada produce la sensación óptica de que tiene una mayor altura porque las columnas centrales son más largas que las de los extremos y las inferiores también son más largas que las superiores.
Detrás de las columnas del primer nivel, en el muro, hay hornacinas que albergan estatuas (actualmente copias de los originales) que personifican cuatro virtudes: sabiduría (Sofía), conocimiento (Episteme), inteligencia (Ennoia) y excelencia (Areté). Las originales de dichas estatuas están actualmente en el museo de Éfeso en Viena. Se cree que pudo haber un tercer conjunto de columnas, pero hoy en día solo hay registro de 2 conjuntos de columnas. Este tipo de fachada, con marcos insertados y nichos para estatuas, es una fachada "escenográfica".
La decoración de los elementos arquitectónicos incluye tres cabezas de gorgonas en los frontones del piso superior, siete águilas en vuelo en los frisos de la sección inferior, abundantes motivos vegetales y diversas escenas mitológicas.
Los otros lados del edificio son arquitectónicamente irrelevantes, ya que la biblioteca estaba encerrada por otros edificios. Su interior, que no está casi restaurado, era una sola habitación rectangular, con un suelo de mármol de diferentes colores. Frente a la entrada, en la parte central del lado opuesto, había un gran ábside, enmarcado por dos columnas. Una estatua se erguía en el ábside. La tumba de Celso yacía directamente debajo del ábside, en una cámara abovedada, en el subsuelo, donde se hallaba un sarcófago de mármol blanco. A lo largo de los otros tres lados había huecos rectangulares que contenían armarios y estantes para los 12 000 rollos. Las paredes dobles que había detrás de los nichos servían tanto para controlar la humedad, como para proteger los rollos de las temperaturas extremas.
Las características de la parte superior del interior no se conocen con seguridad. Se ha sugerido que una serie de columnas soportarían dos galerías que se podían alcanzar a través de un conjunto de escaleras integradas en las paredes. Estos niveles superiores también tendrían nichos similares para los pergaminos. El techo probablemente era de madera, plano, y puede haber tenido un óculo cuadrado central, para proporcionar más luz.
El estilo de la biblioteca, con su fachada ornamentada, equilibrada y bien planificada, refleja la influencia griega en la arquitectura romana. Los materiales de construcción, ladrillo, hormigón y mortero, ejemplifican los nuevos materiales que entraron en uso en el Imperio romano, alrededor del siglo II d. C.

Conectando la Biblioteca de Celso con el Gran Teatro, esta es otra de las calles principales. Debe su nombre al pavimento de mármol, que a día de hoy todavía se puede ver, y se conoce especialmente por sus inscripciones y algunas de las edificaciones que se concentran en los márgenes entre las que destaca el famoso anuncio del burdel más antiguo del mundo.

Sus ruinas forman parte del yacimiento arqueológico de Éfeso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se construyó originalmente en el período helenístico o a principios del período romano, como teatro griego. Antes se suponía que se había construido en el siglo III a. C., cuando Lisímaco refundó la ciudad, pero los conocimientos actuales sugieren que, como mucho, el emplazamiento del teatro pudo elegirse en esa época. En el teatro no solo se representaban tragedias griegas y comedias, sino que también se reunía la asamblea de la ciudad, el eclesiasterio.
El teatro fue ampliado y transformado en teatro romano durante el Imperio romano en el siglo I d. C. La construcción comenzó posiblemente bajo el emperador Claudio, y se construyó especialmente bajo los emperadores Nerón y Domiciano. Fue ampliado durante el reinado de Nerón y es el monumento mejor conservado del yacimiento arqueológico de Éfeso y el mayor edificio de su tipo en Asia Menor.
El teatro es conocido, entre otras cosas, por el motín, según los Hechos de los Apóstoles contra el apóstol Pablo. En ella, los artesanos de la ciudad se reunían en el teatro al grito de «¡Grande es Artemisa de Éfeso!».
El edificio también se modificó posteriormente, y su forma definitiva se completó en algún momento antes del año 262 d. C. En ese año, parte del edificio fue destruido por un terremoto, tras lo cual fue reparado. Terremotos posteriores en 359 y 366 causaron más daños, lo que provocó el abandono de parte de la tribuna. Por la misma época, el teatro comenzó a utilizarse para combates de gladiadores. Durante el reinado del emperador bizantino Arcadio (395-408) se llevaron a cabo reformas en el teatro, pero no se restauró la parte superior. En el siglo VIII, el edificio se convirtió en parte integrante del sistema defensivo de Éfeso. A principios del período bizantino, en el siglo VII, los restos del teatro pasaron a formar parte de una nueva muralla que rodeaba una zona más pequeña.
El teatro está situado en la ladera occidental de la actual colina Panayır-dağ, en el lado noreste del Ágora comercial de Éfeso, o ágora de Tetragonos. Era un típico teatro semicircular con una orchestra originalmente circular y, en la fase romana, semicircular en el centro. En su última fase romana, el teatro tenía 62 filas de asientos, divididas por pasillos horizontales (diazomata) en tres partes: inferior, media y superior. En la primera fase, el teatro griego, es posible que solo se completara la parte inferior, mientras que la superior no se añadió hasta el siglo II d. C. La parte inferior contaba con 19 filas de asientos, mientras que la superior se completó en la primera década de siglo III d. C. La parte inferior tenía 19 filas de asientos, la intermedia 20 y la superior 23. Los pasillos verticales dividían la parte inferior en 11 sectores (kerkides) y las partes media y superior en 21 sectores. En el siglo II d. C., los espectadores estaban protegidos de la intemperie por un velarium.
El aforo era de unos 24 000-25 000. El auditorio tenía asientos reservados para los miembros de la boulé o (consejo ciudadano) y la gerusía (consejo de ancianos), los efebos, y las distintas tribus y los principales oradores.
Al parecer, en la parte superior del auditorio del teatro se encontraba un santuario dedicado a Némesis. En el muro de contención del teatro se encontraba un edificio construido en el siglo III-II a. C., con dos columnas jónicas en su fachada.
Las primeras excavaciones arqueológicas comenzaron en el emplazamiento antes de la IGM. En las décadas de 1970 y 1980 se excavaron y restauraron las bóvedas. Las obras de renovación se reanudaron a principios del siglo XXI.

Conocida antaño como la vía más importante de Éfeso, la Arcadia era la avenida que conectaba el puerto con el Gran Teatro, en el centro de la ciudad. Tenía unos 500 m de longitud y se sabe que estaba toda pavimentada en mármol además de estar flanqueada por columnas que sostenían los pórticos de las tiendas y edificaciones. Además, esta calle contaba con iluminación nocturna, algo realmente inusual que confirma la importancia de la vía. Esta importancia se debía a que la calle actuaba no solo como vía de acceso para los viajeros y comerciantes que llegaban en barco sino también que facilitaba el transporte de mercancías desde el puerto hasta el Ágora comercial.

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