Un poco de Turquía en Navidad de 2025: Estambul y Capadocia bajo la nieve ✏️ Blogs de Turquia

En este diario me limitaré a exponer las etapas de nuestro recorrido por Turquía durante estas recientemente pasadas Navidades. Todos los datos y detalles prácticos que afectan a este destino los describí en su momento y están recogidos en mi diario: www.losviajeros.com/ ...gosto-2023

El único dato nuevo es que en cada trayecto que hemos hecho nos han solicitado por adelantado los nombres completos, nacionalidad y número de DNI o Pasaporte de los pasajeros.
Aunque teníamos una propuesta de más días y más zonas del país, el recorrido que hemos hecho debido al número de días disponibles ha sido el siguiente:

Planifiqué nuestra doble estancia en Estambul alojándonos en dos zonas diferentes para hacer más accesibles las visitas: las dos primeras noches en la zona de Sultanahmet y las dos últimas noches en la zona de Galata.

Como comentario válido para todo el viaje he de decir que nos hemos encontrado con frio en Estambul y mucho frio y nieve en la Capadocia. O sea que si alguien se plantea viajar en esas fechas que mire bien la previsión del tiempo y las temperaturas. A pesar de eso, un viaje para repetir y ya es la tercera vez que he estado en Estambul.

Otra cosa destacable es que contraté una eSim con el banco N26 para nuestra estancia y, menos mal, porque en la actualidad todos (hoteles, transfer, reservas, etc) se ponen en contacto contigo a través del WhatsApp. La verdad es que funcionó perfectamente y con 5GB tuve más que de sobra y pude compartir con otro móvil.

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Volvemos a Estambul 2 años y pocos meses después de nuestra última estancia en esta enorme y cautivadora ciudad, pero esta vez acompañados de otra familia. En total somos 8 pasajeros los que hacemos este recorrido.

Volamos con Vueling desde la T1* desde el aeropuerto de Barcelona con horario previsto de salida a las 12:50h y de llegada a las 18:35h (a la llegada se han de sumar 2h a nuestro horario) al aeropuerto Istanbul Airport (IST) (İstanbul Havalimanı en turco, aeropuerto internacional en el distrito europeo de Arnavutköy de la ciudad); pero debido al mal tiempo en Barcelona, el vuelo sale con retraso de más de 30’ con lo cual nuestra llegada también se retrasa. Aterrizamos a más de las 19:00h local y nos dirigimos a encontrarnos con nuestro transfer hasta el hotel. Booking nos “regaló” el transfer cuando reservamos el hotel. El día anterior había recibido un mensaje de whatsapp de “Vehiclize Travel Agency” dándonos instrucciones de cómo localizar el vehículo. Todo bastante claro. El único problema es que van reuniendo a los diferentes pasajeros que llegan en una misma franja de horario de vuelos y después te trasladan a la zona donde te recogen, por lo que se acumula mucha gente y se va retrasando la salida desde el aeropuerto. Nosotros tuvimos 2 vehículos (1 cada cuatro pasajeros) para nosotros solos. Ya notamos el frio que nos acompañará toda la semana.

Llegamos a nuestro destino, el hotel Sura Design & Suites Hotels en Alemdar Ticarethane Sk.13 a, más o menos, las 21:00h. Este mismo fue nuestro hotel en la estancia del 2023. Situación inmejorable en el barrio de Sultanahmet, a 2’ andando del Hipódromo de Constantinopla o Sultanahmet Meydanı. El hotel tiene, en su quinta planta, el salón para el desayuno con unas vistas preciosas sobre la Mezquita Azul. El único pero que le pongo es que me ofrecieron, días antes de llegar, un cambio de habitaciones a una categoría superior por 40€ las dos noches y, basándome en las habitaciones que habíamos tenido el año 2023, acepté el cambio para una de las dos habitaciones que teníamos reservadas. Pero resultó que no eran igual que las de 2023 y, realmente, no creo que merezca la pena hace ese cambio; ya que con las habitaciones del ático hay más que suficiente.

Dejamos las maletas y salimos a cenar. Nos vamos hasta uno de nuestros restaurantes de referencia en la ciudad, el Otantik de Alemdar, Çatalçeşme Sk. 29/E, pero ahora ha cambiado y se llama Esto y el personal no es el mismo, pero la calidad y el servicio sí siguen siendo igual de recomendables.

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Después de un copioso desayuno, las dos familias nos despedimos hasta la hora de comer. La familia que nos acompaña ha de realizar las visitas típicas de Sultanahmet, ya que es su primera vez en la ciudad, y nosotros aprovechamos para hacer unas visitas que nos quedaron pendientes en 2023 según este itinerario que engancho.

Desde el hotel andando por Divan Yolk Cd llegamos a la Columna de Constantino en pocos minutos. La columna abre la explanada por la que se accede al Gran Bazar que al ser domingo permanece cerrado. Seguimos adelante por la misma calle que ahora se llama Yeniçeriler Cd. y luego Tiyatro Cd. y al llegar a las tiendas que rodean otra de las entradas del Gran Bazar hemos de comprar un par de paraguas porque la lluvia, el viento y el frio hace desapacible caminar. Seguimos adelante hasta desembocar en la Plaza Beyazıt.

La Plaza Beyazıt (en turco: Beyazıt Meydanı) se encuentra al norte de Ordu Caddesi. Oficialmente llamada Plaza de la Libertad (Hürriyet Meydanı), es más conocida como Plaza Beyazıt por la antigua mezquita Otomana Bayezid II en un lado. La plaza es el antiguo sitio del Foro de Teodosio (también conocido como Forum Tauri) construido por Constantino el Grande. Frente a la mezquita al otro lado de la plaza hay una madraza que formaba parte de su complejo. A un lado de la plaza se está la entrada principal de la Universidad de Estambul, sus edificios diseñados por la arquitecta francesa Marie-Auguste Antoine Bourgeois. Es accesible a través de un gran arco neorrenacentista. La Torre Beyazıt, una vez una torre de advertencia de incendios, en los terrenos de la universidad es visible desde la plaza. Entre la entrada a la universidad y la mezquita se encuentra la Biblioteca Estatal Beyazit, fundada en 1884. Durante una renovación, se encontraron los restos de una iglesia bizantina debajo del sitio. Antes de su conversión en una biblioteca, el edificio se había utilizado como comedor de beneficencia y caravanas. La plaza ha sido el lugar de protestas políticas, incluidas algunas en 1969 conocidas como Domingo Sangriento, y un ataque terrorista en 1978 (Masacre de Beyazıt). En 1915, veinte activistas armenios fueron ahorcados en la plaza (Las 20 horcas de Hunchakian).

Luego seguimos por Ordu Cd hasta dar con unas escaleras que nos llevan hasta Vezneciler donde encontramos las paradas de varios autobuses que podemos utilizar. Tomamos el 86V pagando con nuestra Istanbulkart del año 2023 y que nos lleva, en 7 paradas, hasta Edirnekapi y, una vez allí, andando unos 500m, llegamos a la magnífica Iglesia de San Salvador de Cora en Derviş Ali, Kariye Cami Sk. No:18. En el trayecto en autobús pasamos por el Acueducto Valente

El acueducto de Valente (en turco: Bozdoğan Kemeri) es un antiguo acueducto romano cuya construcción finalizó bajo el reinado del emperador romano Valente en el año 368, aunque las obras probablemente comenzaron bajo Constantino I el Grande o Constancio II. Construido entre la tercera y cuarta colina de la ciudad antigua, se utilizaba para traer agua a la fuente monumental (ninfeum) desde el bosque de Belgrado. Fue promovido por el emperador Valente, que finalizó las obras durante su reinado. Después se reforzaría la seguridad del acueducto debido a que, en la batalla de Adrianópolis en el 378, el godo Fritigerno y su ejército mataron al emperador romano. El emperador Anastasio creó un muro inspirado en el muro de Adriano, con el objetivo defender Tracia de los ataques bárbaros. Aun así, el acueducto se convertiría en un lugar abandonado, dejándolo a merced de los constantes ataques de los pueblos bárbaros, por ejemplo, en el año 626 los ávaros asediaron Constantinopla, dejando inhabilitado el acueducto con la intención de presionar a los defensores. Durante la Cuarta Cruzada y la posterior ocupación latina de Constantinopla, el sistema de acueductos colapsó al igual que la capital bizantina y gran parte de sus edificios se redujeron a solo escombros. La población de la ciudad se desplomó durante ese tiempo y seguramente la falta de agua contribuyó a que los cientos de miles de personas de la Constantinopla del siglo XII no pudieran sobrevivir sólo con cisternas. La toma de Constantinopla por Mehmet el Conquistador aumentó las necesidades de agua de la ciudad y los otomanos extendieron el sistema de distribución hasta el palacio de Topkapi.

La Iglesia de San Salvador en Chora (Kariye Camii), es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. La importancia de este lugar reside en la gran cantidad de obras de arte bizantino, como mosaicos y frescos que narran historias bíblicas con un gran nivel de detalle. Originalmente existió un monasterio que se fundó en el siglo IV en una acrópolis en el lugar donde se encontraron las reliquias de San Babilas (obispo de Antioquía que murió martirizado durante la persecución de Decio) y 84 de sus discípulos. La iglesia del monasterio estaba consagrada a Cristo con el nombre de iglesia del Sagrado Salvador en el Campo (en griego: ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ, hē Ekklēsia tou Hagiou Sōtēros en tē Chōra). Chora se refiere a que estaba situada a extramuros de la muralla de Constantino. Cuando el nombre de este monumento se tradujo al latín «Chora» pasó a escribirse como «Cora». Cuando la muralla de Teodosio fue erigida entre los años 413-414, la iglesia se encontraba entonces dentro de los muros defensivos de Constantinopla, pero siguió conservando su apelativo de Cora. El emperador Justiniano I empezó a reconstruir la iglesia alrededor del año 536 pero no pudo terminarse totalmente por un terremoto que se produjo el 6 de octubre de 557. El emperador ordenó entonces la construcción de un monasterio e iglesia de mayor tamaño, dedicando una de las tres capillas a María. En el siglo VIII, durante el período iconoclasta, sufrió grandes daños en las imágenes representadas. Sin embargo, la mayoría de lo que puede verse hoy día data de 1077-1081, cuando María Dukaina, suegra de Alejo I Comneno (emperador bizantino entre 1081 y 1118) reconstruyó la iglesia de San Salvador de Cora en forma de cruz griega inscrita. A principios del siglo XII, la iglesia sufrió un derrumbe parcial debido a un terremoto. Fue entonces reconstruida por el príncipe Isaac Comneno, el tercer hijo de Alejo I. A principios del siglo XIII, fue saqueada por los cruzados. No fue sino a partir de la tercera fase de construcción en el siglo XIV en que la iglesia adquiere el aspecto que tiene en la actualidad. El poderoso hombre de la corte del emperador Andrónico II Paleólogo, Teodoro Metoquites, un intelectual de la época añadió el exonártex y el paraclesion (capilla contigua) de la iglesia y dotó a San Salvador de Cora de mosaicos y frescos, estableciendo una historiografía cronológica religiosa. Esta impresionante decoración interior fue realizada entre 1315 y 1321. Los mosaicos son uno de los mejores ejemplos del Renacimiento Paleólogo. En 1328 se produjo un golpe de Estado en el que Andrónico II debe abdicar a favor de su nieto Andrónico III Paleólogo y Teodoro Metoquites es condenado al exilio en Didymoteicha en Tracia. Se las ingenia, dos años más tarde, para ser autorizado a volver a Constantinopla con la condición de que viviese como monje en el mismo monasterio de Cora, donde murió en 1332. Durante el último asedio de Constantinopla en 1453, el icono del Theotokos Hodegetria (La que muestra el camino), considerado protector de la ciudad, se llevó a Cora como ayuda para los defensores contra el asalto de los Otomanos. Después de la conquista de Constantinopla por los turcos, Atık Ali Paşa, gran visir de Bayaceto II transformó la iglesia en Mezquita — Kariye Camii en 1511. Debido a la prohibición de representar al Hombre en el islam, se recubren los frescos y mosaicos con una capa de yeso para ocultarlos, sin llegar a destruirlos. En 1948, Thomas Whittemore y Paul A. Underwood, del Byzantine Institute of America y del Centro Dumbarton Oaks para Estudios Bizantinos, patrocinaron un programa de restauración. A partir de entonces, el edificio dejó de ser mezquita y en 1958 se abrió al público convertido en Museo — Kariye Müzesi. Los mosaicos y frescos fueron restaurados y se convirtió en uno de los museos más importantes de Estambul y de todo el país. En el año 2020 las autoridades turcas decidieron convertir nuevamente el edificio en una mezquita que está en funcionamiento.

Los mosaicos son el mayor reclamo de este lugar representan escenas de la vida de la Virgen María y de Jesucristo con todo lujo de detalles, gran colorido en tonos dorados y los tres más importantes son:
El ciclo de la Virgen María. Este conjunto de mosaicos describe los momentos más importantes de la vida de la Virgen.
El ciclo de Cristo. En la cúpula de la entrada verás el mosaico de Cristo Pantocrátor, rodeado por un círculo de antepasados bíblicos.
El mosaico de Teodoro Metoquita. Este mosaico muestra al mecenas del edificio, Teodoro Metoquita, ofreciendo una maqueta de la iglesia a Cristo.
En la parte más interna de la iglesia donde se encuentra la capilla funeraria es donde apreciar los frescos. Hay dos que destacan sobre todos los demás:
El fresco de la Anastasis. Esta escena, que es una de las más importantes del arte bizantino, representa a Cristo resucitado, sacando a Adán y Eva de sus tumbas.
El Juicio Final: En el ábside verás esta impresionante escena del Juicio Final, donde los justos son guiados al paraíso y los pecadores enfrentan su destino.

La iglesia es pequeña (tiene una superficie de 742,5 m²) El edificio consta de tres partes principales: nártex o vestíbulo, la naos o cuerpo principal de la iglesia y el paraclesion o capilla adyacente funeraria. El templo tiene seis cúpulas, dos en el esonártex, una en el paraclesion y tres en la naos.
El nártex está dividido en el exonártex y el esonártex que formaba parte de la construcción original.
Exonártex o nártex exterior: La portada principal occidental de la iglesia se abre al exonártex, corredor transversal de 4 m de ancho por 23 m de largo. Al sur, el exonártex se abre, a través del esonártex, formando una ante cámara del paraclesion. Al entrar, la mirada se va a la representación del Cristo Pantocrátor por encima del pórtico del nártex interior. En el lado opuesto, encima de la entrada principal, se encuentra la Virgen María. Después de franquear el nártex exterior se puede ver el mosaico que representa al benefactor de la iglesia, Teodoro Metoquites, arrodillado y con turbante, que la presenta a Cristo. Dos iconos de San Pedro y San Pablo, en mosaico, franquean el pasillo. La cúpula meridional muestra un Cristo Pantocrátor y su genealogía, la del norte presenta a María y sus antepasados.
Esonártex o nártex interior es similar al exonártex, corriendo paralelo a él. Igual tiene 4 m de ancho pero es más corto, 18 m. Su puerta central oriental se abre a la naos, mientras otro pórtico en el extremo sur se abre a la ante cámara rectangular del paraclesion. En la bóveda bajo la cúpula del esonártex, el ciclo, que contaba originalmente con 20 escenas, comienza con la vida de María que era muy popular en la Edad Media. El ciclo de imágenes en el nártex exterior comienza con la infancia de Jesús y prosigue en el nártex interior con la representación de los milagros públicos de Cristo.
Los pórticos centrales del esonártex conducen al cuerpo principal de la iglesia, la naos. La mayor cúpula de la iglesia (7,7 m de diámetro) se localiza en el centro de la naos. La Dormición de la Virgen o (Koimesis de la Virgen) se representa en un mosaico por encima de la puerta central de la nave. El niño que tiene el Cristo detrás simboliza su alma. Este mosaico de composición clásica es el único representante que nos ha llegado de un conjunto de mosaicos que representan las Doce Fiestas y que ocupaban toda la nave.
A la derecha del exonártex, se abre la capilla adyacente o paraclesion. El paraclesion se utilizó como capilla funeraria para enterramientos de familias o para contener monumentos conmemorativos. En la pared norte se encuentra el arcosolio con la tumba de Teodoro Metoquites. La cúpula es la segunda por tamaño de la iglesia (4,5 m de diámetro) y se sitúa en el centro del paraclesion. Al fondo del paraclesion, en el ábside, se encuentra la obra maestra de la iglesia: un fresco que representa la Bajada a los Infiernos o Anastasis, donde aparece Cristo que saca a Adán y Eva de sus sepulcros, Juan el Bautista, David y Salomón.

Después de esta más que recomendable visita, muy cerca se encuentran los restos de la muralla de la ciudad. Hoy solo quedan en pie unos 5,5 km del Muro de Teodosio. La versión original más antigua de las murallas fue construida por los primeros colonos griegos. Una vez que los romanos conquistaron la región, el emperador Septimio Severo reconstruyó la ciudad y las nuevas murallas se colocaron 300 m al oeste de las originales. Después del año 324, Constantino el Grande decidió expandir la ciudad hacia el oeste ampliando las murallas. Una vez que el emperador supo que Roma había sido conquistada por los visigodos, se añadió otra muralla frente a las antiguas por precaución. Esta cuarta muralla tenía 96 torres. El Las murallas de Constantinopla tenían 12 km de largo en ese momento y 12 m de altura. Cuando los muros fueron parcialmente destruidos en el año 447 por un terremoto, el emperador inmediatamente hizo construir un segundo muro frente al primer muro dañado. Mientras estaba en eso, duplicó el número de torres y cuando terminó, las paredes tenían un total de 192 torres. Este muro llegó a ser conocido como el Muro de Teodosio.

Luego seguimos a la búsqueda de más vestigios del Imperio de Oriente y vamos, haciendo en sentido inverso el mismo camino, hasta dejar el autobús cerca de Beyazit y desde allí por Yeniçeriler Cd.luego girar a la derecha por Gedikpaşa Cd.y más adelante a la izquierda por Gedikpaşa Camii Sok.hasta dar con Piyer Loti Cd. donde se encuentra la Cisterna de Teodosio o cisterna Şerefiye

Nota:En esta cisterna no hay cola, no hace falta comprar por adelantado las entradas y es más barata que la famosa cisterna basílica, de momento

Ubicada en el corazón de Estambul, la cisterna Şerefiye es una de las estructuras de agua más antiguas que sobreviven de la ciudad, con una historia que se remonta a aproximadamente 1.600 años. Aunque no se ha descubierto ninguna inscripción de construcción, el análisis arquitectónico sugiere que fue construido durante el reinado del emperador Teodosio II (408-450).

Debido a los limitados recursos hídricos de Estambul, el crecimiento de la población y los asedios recurrentes a lo largo de la historia, la ciudad dependía en gran medida de estructuras diseñadas para el almacenamiento de agua. Durante siglos, las cisternas sirvieron como reservorios de agua vitales. Construida en un área de aproximadamente 24 por 40 m, la cisterna Şerefiye cuenta con una altura de techo que alcanza los 11 m. Dentro de la estructura hay 45 bóvedas de vela sostenidas por 32 columnas. Los capiteles corintios, hechos exclusivamente para la cisterna del mármol de la Isla de Mármara, están adornados con hojas de acanto estilizadas y descansan sobre bloques de impuesto distintivos. Las paredes interiores están recubiertas con yeso impermeable, y las esquinas están curvas para resistir la presión del agua. Las paredes en sí mismas tienen aproximadamente 2,5 m de grosor.

El nombre "Şerefiye" se origina en el barrio de la era otomana en el que se encuentra. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Mansión Arif Pasha se construyó en la parte superior del sitio y más tarde sirvió como sede municipal de Estambul en 1912. Entre 1930 y 1984, el edificio funcionó como Edificio de Servicios del Municipio de Estambul, y posteriormente como Edificio del Municipio de Eminönü. En 2010, el Municipio Metropolitano de Estambul emprendió la cuidadosa demolición de los anexos que rodean la estructura, revelando la cisterna oculta de abajo sin dañar el tejido histórico.

A diferencia de muchas otras estructuras subterráneas de la era bizantina en la ciudad, la cisterna Şerefiye es notable por preservar su suelo original y las capitales corintias notablemente intactas. La cisterna Şerefiye es la estructura arquitectónica más antigua del mundo que cuenta con un sistema integrado de mapeo de proyección de 360 grados. Esta extraordinaria instalación ofrece a los visitantes una experiencia museística que fusiona 1.600 años de historia con el arte contemporáneo y la tecnología digital.

Luego de la visita bajamos por Peykhane Cd. en dirección Hipódromo y en un restaurante de la misma calle, el Dubb Kebab (buena atención y comida aceptable, y precio normal), comimos y nos reunimos con la otra familia.

Ambas con andamios, pero igual de imponentes y bellas.¡Lástima que la visita a Santa Sofía sea actualmente tan limitada y de pago!
Nos volvimos a reunir en el hotel y los 8 nos fuimos hasta el Bazar de las Especias o Mısır Çarşısı donde estuvimos un buen rato en su interior y en las tiendas de alrededor (Nuestros amigos alucinaron con todos los puestos, la diferencia de precio entre las de dentro y las de fuera)

Y desde ahí hacia la estación de tren del Orient Express, Sırkecı, que está totalmente en obras; por lo que nos tomamos un café turco en las inmediaciones y regresamos al hotel.

Nos volvimos a despedir de los amigos y nosotros 4 nos fuimos hasta el Arasta Bazaar o Arasta Çarşısı, por debajo de la Mezquita Azul. Aprovechamos para cenar unas mazorcas de maíz. El bazar es un mercadillo prácticamente desierto y con tiendas más moderna. De ahí hacia el barrio donde se encuentra la antigua Iglesia de San Sergio y San Baco Küçuk, ahora Ayasofya Camii para luego regresar al hotel y dar por finalizado el día.

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