De Moscú a Pekín: Rusia ✏️ Blogs de Rusia

Normalmente, al terminar un viaje cuelgo el diario que he ido realizando día a día y el vídeo con lo mejor que he podido sacar de la cámara. Lo dejo por aquí para que os hagáis una idea de lo que relato en el diario.


El viaje transcurre entre el 27 de junio y el 26 de julio de 2026. Descontando la llegada a Moscú casi a medianoche y el día completo de regreso, son 28 jornadas reales de viaje: 11 días íntegros en Rusia, 10 en Mongolia y 7 en China.

En un primer momento, la idea es realizar el transiberiano y el transmongoliano. Según fui preparando la ruta, vi que hacerlos de una forma más o menos clásica implica encadenar trayectos ferroviarios de más de 24 horas. El romanticismo del tren para mí tiene un límite, y el mío aparece cuando un vuelo de dos horas sustituye a treinta horas en un tren.

La idea es hacer un viaje con recorrido, evolución y sensación de avance: salir de Moscú y terminar en Pekín. Es una de esas rutas que casi cualquier persona aficionada a viajar se ha planteado alguna vez. Con el mes disponible y condicionado por los horarios de trenes, aviones y querer coincidir con las fiestas de Mongolia, se me quedó una ruta de 11 días completos en Rusia, 10 en Mongolia y 7 en China. Evidentemente, los tres países son inabarcables en un solo viaje. La idea no es conocerlos en profundidad, sino ir desde la Rusia monumental e imperial hasta Siberia y el Baikal, continuar por la cultura mongola y el desierto del Gobi y terminar con la explosión cultural de China.

Para que el diario resulte más manejable, lo divido en tres partes independientes: Rusia, Mongolia y China. En Rusia visitamos Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Irkutsk y el lago Baikal. Realizamos en tren los trayectos Moscú–Kazán y Kazán–Ekaterimburgo. Desde allí volamos hasta Irkutsk y continuamos por carretera y ferry hasta la isla de Olkhon, donde pasamos cinco noches y cuatro jornadas completas.

PREPARACIÓN DEL VIAJE

Con la guerra de Ucrania todavía en marcha, Rusia sometida a sanciones y las relaciones con Europa bajo mínimos, contar que uno se marcha allí de vacaciones provoca incomprensión a quien se lo cuentes. Siempre he pensado que un país no se reduce a su dirigente ni a su política exterior. También lo forman su población, su historia, su cultura y su territorio. Hay muchos destinos muy populares, cuando no de los mas populares como China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes o Vietnam que tienen gobiernos autoritarios o historiales bastante poco presentables en materia de derechos humanos. Es el dilema que nos hacemos todos antes de viajar a ciertos paises A mi juicio, que entiendo no compartido por alguno, si nos regimos por el gobierno de turno, antes de reservar vacaciones tendríamos que realizar una auditoría política completa y medio mapamundi quedaría fuera de servicio. Dicho esto, tampoco viajo para blanquear nada. En el diario aparecen la propaganda, la presencia militar, los controles fronterizos y las consecuencias prácticas de la guerra exactamente como las encontramos.

A la hora de viajar, la situación actual tiene ventajas e inconvenientes muy claros desde el punto de vista turístico. La principal ventaja es la ausencia casi total de turismo occidental. Durante todo el recorrido no nos hemos topado con ningún otro turista europeo, salvo una pareja de Valencia en Irkutsk. El turismo es principalmente local y chino. Esto hace del viaje una inmersión cultural brutal, donde se sorprenden de verte, la comunicación es un desafío y la autenticidad lo impregna todo, ya que no hay ningún disfraz turístico detrás.
La parte negativa es que te topas con situaciones desagradables relacionadas con la guerra, sobre todo en estaciones de tren o aeropuertos, con el ir y venir de soldados, o en las largas colas de las gasolineras. No domina constantemente el viaje, pero tampoco se puede fingir que no existe.

El acceso a internet está limitadísimo, con un control mucho más férreo que el que puedes encontrar en China, por ejemplo, y con necesidad de VPN específicas o varias eSIM, además de la imposibilidad de utilizar el sistema GPS. No ya Google Maps, sino el sistema GPS en general.

Por último, estás expuesto a que, al entrar o salir, puedas verte sometido a un control desagradable, como nos pasó a nosotros, con revisión del móvil incluida. Es un control rutinario, al fin y al cabo, pero la situación y la diferencia idiomática hacen que se viva con más angustia de la que realmente implica. No afirmaría que este tipo de revisión sea sistemática, pero puede ocurrir y conviene saberlo antes de entrar en el país.

En cuanto a delincuencia y seguridad callejera, sin problemas por nuestra parte. Nos movimos con absoluta tranquilidad, caminamos a distintas horas y utilizamos el móvil o la cámara sin tener sensación de inseguridad. Las ciudades tienen mucha vida cultural y callejera, mientras que en las zonas rurales del Baikal la tranquilidad es total. En este sentido, la sensación de seguridad es incluso superior a la que tengo en mi propia ciudad en España. Cero robos, cero intentos de engaño o otimo y cero situaciones desagradables en la calle.


Época para viajar

No creo que Rusia tenga una única época ideal para viajar. Entre finales de junio y principios de julio disfrutamos de temperaturas generalmente agradables, muchísimas horas de luz y ciudades con mucha vida en la calle. En Siberia, además, encontramos el Baikal completamente descongelado y la estepa de Olkhon verde y con floración preciosa. Después de esta experiencia, volver en invierno queda apuntado sin ninguna duda.

Visado electrónico

En julio de 2026 se puede solicitar el visado electrónico unificado ruso. Es un visado de una sola entrada, válido durante 120 días desde su expedición, y permite permanecer un máximo de 30 días en el país. Conviene llevar el visado descargado en el teléfono, disponible sin conexión y también impreso, te lo piden en todos los hoteles. Las normas pueden cambiar, por lo que, antes de organizar un viaje similar, hay que comprobarlas nuevamente en la página oficial rusa.

Gestión del dinero

El dinero es una de las principales complicaciones prácticas del viaje. En julio de 2026, las tarjetas Visa y Mastercard emitidas fuera de Rusia no funcionan en comercios ni cajeros rusos. Para comprar con antelación determinados billetes de avión o tren hay que recurrir a intermediarios que acepten tarjetas extranjeras. Los hay tanto para comprar vuelos como trenes, en páginas tipo Trip. Booking no opera en Rusia, pero existen plataformas locales como Ostrovok, donde es posible reservar hoteles y, en muchos casos, pagar directamente al llegar.

Dentro de Rusia, el pago con tarjeta está incluso más extendido que el efectivo. En ciudades como Moscú, Kazán o Ekaterimburgo casi todo se paga con tarjeta o con el teléfono móvil, e incluso en el Baikal se usa mas tarjeta que efectivo. El pequeño problema es que la tarjeta tiene que ser rusa.

Para no depender completamente del efectivo utilizamos YooMoney, es una especie de Revolut que te permite tener una tarjeta con sistema MIR ruso. Con YooMoney se puede pagar todo. Desde taxis, utilizar el metro mediante el NFC del móvil, comprar entradas por internet y realizar pagos en establecimientos.El p roblema es que YooMoney aplica una comisión importante, de alrededor del 7 %. Aun así, lo veo necesario para no depender al 100 % del efectivo. Sin YooMoney habríamos tenido un problema considerable para pagar determinadas excursiones en el Baikal, por ejemplo, porque literalmente no tenían efectivo para devolvernos.

En conjunto, Rusia me parece bastante más barata que España. El transporte público, los taxis, los restaurantes y muchas entradas tienen precios razonables. No llega a los niveles de China, pero el coste diario es claramente inferior al de un viaje por Europa occidental.

Moverse por el país

La red ferroviaria es enorme, existen numerosos vuelos internos y los metros de Moscú y Kazán son fáciles de usar. Para los desplazamientos urbanos utilizamos Yandex Go, parecido al uber. Para los dos trayectos ferroviarios compramos los billetes en cuanto salieron a la venta a través de RailRussia, pero con el bajo nivel de turismo que hay ahora, los trenes no iban llenos. Se supone que, con un nivel de turismo normal, se llenan, así que si cambia la situación no me confiaría dejándolo para última hora.

Internet, eSIM y VPN

Internet es probablemente la parte más imprevisible de toda la preparación. Desde el Gobierno se aplican bloqueos intensivos de servicios extranjeros, restricciones sobre las VPN y cortes temporales de internet. El funcionamiento puede cambiar de una ciudad a otra e incluso de un día para otro.

Hay que olvidarse de viajar con una única eSIM pensando que va a funcionar perfectamente durante todo el recorrido. Entre los dos teléfonos llevamos cinco eSIM: Holafly, Yesim, Ubigi, ByteSIM y Roafly. Nuestra experiencia concreta es la siguiente: Holafly, que además es la más cara, solo funcionó correctamente durante el primer día en Moscú, después quedó totalmente inútil. En nuestro caso, es dinero tirado, con un servicio de atención pésimo. Ubigi y ByteSIM son las que mejor nos funcionaron y, además, son baratísimas.

En Rusia, una eSIM que funciona hoy puede dejar de hacerlo mañana. Así que mi experiencia tiene una utilidad limitada, ya que a saber qué funciona dentro de un mes. Con las VPN ocurre exactamente lo mismo. Llevamos instaladas Astrill, Amnezia, NordVPN y Mullvad. Astrill es carísima y apenas nos sirvió. NordVPN es inútil. Amnezia funciona de forma irregular y Mullvad es la que mejores resultados ofrece después de configurarla con distintos protocolos mediante ChatGPT. La conclusión no es que Mullvad vaya a funcionar siempre, sino que conviene entrar en Rusia con varias VPN instaladas, configuradas y probadas previamente.

GPS y navegación

A los problemas de conexión se añaden las interferencias sobre los sistemas de posicionamiento por satélite. En determinados momentos, especialmente en Moscú, Kazán y cerca de algunas infraestructuras sensibles, el teléfono nos situaba a varios kilómetros de nuestra posición real. El problema no depende de utilizar Google Maps, Yandex Maps, mapas descargados o un dispositivo Garmin. Si el receptor está recibiendo una señal de posicionamiento falseada, todas las aplicaciones parten de una ubicación incorrecta. No ocurre permanentemente ni en todo el país, pero, cuando aparece, inutiliza por completo la navegación automática. Los mapas sin conexión siguen siendo útiles pero toca volver a la antigua usanza: mirar el mapa, orientarse y utilizar algo de rotación mental en lugar de seguir ciegamente una flecha azul.

Voy a ir subiendo las etapas poco a poco, que lleva su trabajo. Tened en cuenta que el diario lo he ido escribiendo día a día durante el viaje.

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Hemos llegado a Moscú con mucha menos historia de la que imaginaba. El avión para llegar da una vuelta tremenda, desde estambúl va bordeando por Rumanía, Polonia, subiendo a los Bálticos para meterse a Rusia por Bielorrusia. A las 23:30 estábamos aterrizando y salir ha sido más fácil que llegando a un vuelo en España, a las 00:00 estábamos fuera. Hemos pillado un Yandex y a la 1 hemos llegado al alojamiento. Hotel Maroseyka, en plena zona de fiesta. Nos hemos bajado del taxi cada uno con su mochila en todo el núcleo de la fiesta, un ambientazo tremendo. Daban ganas de quedarse, pero siendo la 1 y estando rotos no hay manera. Hemos hecho el check-in y a dormir.

Aquí a las 3 ya es prácticamente de día así que, por muy cansados que íbamos, a las 7:30 nos hemos puesto en marcha sobre activados por la luz y la ilusión de estar por fin es Moscú. El plan de hoy es visitar la zona en las afueras de Moscú y mañana el centro, ya que los museos mañana cierran. El alojamiento lo tenemos en la misma entrada del metro Kitay-Gorod. Hemos ido hasta Oktyabrskaya para empezar el viaje por Rusia como se merece, visitando una estatua enorme de Lenin en medio de una plaza soviética frente a un edificio monumental que hace de metro. Auténtica postal. Nos hemos pillado unos cafés para llevar y hemos ido andando hasta Gorky Park, famoso por la canción de Scorpions. La primera impresión de Moscú es que es una ciudad europea muy monumental y amplisima. Con una cultura histórica que se ve en cada monumento y edificio con símbolos comunistas. La gente, al ser domingo por la mañana, está haciendo deporte, grandes avenidas con tráfico pero zonas peatonales anchísimas. El paseo por Gorky Park lo hemos hecho con toda la tranquilidad junto con un padre que iba con sus dos hijos pequeños vestidos de militares, haciéndoles fotos en cada estatua que había. Al lado de Gorky Park hay una especie de parque de estatuas soviéticas, con Stalin incluido, y unas vistas al río Moscova muy bonitas, con un monumento espectacular de Pedro el Grande con una iglesia al fondo. Para las 10 hemos vuelto al metro y hemos ido al plato fuerte de hoy. El Museo de la Cosmonáutica y la zona de exposiciones VDNKh.

La salida del metro te deja justo al lado del Museo de la Cosmonáutica. El museo está bajo un monumento increíble. Probablemente sea el monumento relacionado con la cosmonáutica más bonito que haya. Un edificio con una especie de obelisco que se alza al cielo rematado por un cohete que simboliza la carrera espacial. Bajo el edificio, relieves soviéticos de Yuri Gagarin por un lado y Lenin por el otro, con imágenes del pueblo ayudando en esa carrera. Todo esto en un parque lleno de estatuas de los principales cosmonautas, con Serguéi Koroliov presidiendo el conjunto.Una frikada chulísima. Nos hemos metido al museo, al ser domingo con bastantes familias visitándolo. El museo por dentro también de diez. Falla que muchos carteles están solo en cirílico, pero aun así se puede disfrutar aun sin entender la mitad. La estrella del museo son las dos perritas que volvieron vivas del espacio, Belka y Strelka, que se encuentran disecadas junto con el módulo orbital en el que fueron. Una pasada el museo con una estatua de Gagarin ultraépica presidiendo la zona central. Los rusos si hacen algo lo hacen para que sí o sí te sientas pequeño.

Al salir del museo hemos ido a ver si podíamos cambiar dinero. Con las sanciones no se puede usar Visa o Mastercard, me hice una tarjeta rusa y le metí 200 euros pero con una comisión alta, por lo que no compensa y hay que llevar el efectivo sí o sí. Aquí nos hemos encontrado el primer problema del viaje. El sistema GPS no funciona. Básicamente te sitúa a 40 kilómetros de Moscú, ni el mío ni el de Belén. El móvil usa solo sistema GPS e imagino que los rusos lo tienen loco. A la antigua usanza me he conseguido ubicar y con una foto de la fachada del banco he conseguido dar con la oficina tras marear media hora. Aquí me ha atendido una mujer y, con el traductor, nos hemos conseguido entender. Casi hace falta entregar hasta la partida de nacimiento, pero hemos podido cambiar a un cambio incluso mejor que el oficial, así que ni tan mal.

De la casa de cambio hemos vuelto para visitar el recinto VDNKh. Esto es un espacio que es como una oda a la Unión Soviética a lo mega bestia. Es un parque enorme donde se entra bajo un arco monumental rematado por dos campesinos, al entrar te encuentras una estatua de Lenin frente a un pabellón precioso, un parque de atracciones a la izquierda y todo un parque lleno de pabellones monumentales, cada uno representando una antigua república soviética, más otros pabellones que hacen de museo. Todo esto en un ambiente de naturaleza, con fuentes monumentales y música clásica sonando. Parece que los moscovitas aprovechan el domingo para venir aquí porque está lleno de familias y parejas. Se ve muy poco turismo, si acaso chinos. Hemos ido a la zona de atracciones para descansar de la caminata y comernos unos perritos calientes en un banco para después pegarnos el paseo del siglo por todo el parque. Las fuentes y los pabellones hacen que me llegue a recordar incluso a Versalles, pero a lo comunista. Hoces y martillos juntos en un espacio inmenso. Pabellones como el de Uzbekistán, Armenia, Kazajistán, se van sucediendo majestuosamente hasta dar con el pabellón de Ucrania, frente a una fuente que parece construida por Gaudí. Tras el pabellón de Ucrania se sigue andando por museos varios: museo de las máquinas antiguas, de la robótica, del transporte... Al final del todo, un museo del cosmos. Este, a diferencia del de la Cosmonáutica, está centrado en naves y sondas. El museo del cosmos está frente a una fuente en construcción, con un cohete Vostok a tamaño real en la plataforma de lanzamiento y a otro lado un transbordador Burán también a tamaño real. Una barbaridad. Junto con helicópteros, cazas Sujoi... Mil cosas. Todo esto ni en tres días sería posible verlo. Nos hemos metido al museo del cosmos para escapar un poco del calor y aprovechar a comer. El museo bien, pero menos épico que el anterior.

Del museo del cosmos hemos vuelto por la zona de atracciones para hacer la vuelta en un teleférico que recorre el parque desde lo alto. Siendo ya las 14:00 hay muchísimo más ambiente que antes, todas las atracciones a tope, junto con la noria rusa de rigor, y miles de personas recorriendo el parque.

Del VDNKh nos hemos vuelto al metro para hacer el recorrido de las estaciones monumentales. Moscú tiene el honor de tener la red de metro más monumental del mundo, junto con San Petersburgo o Taskent. Para los soviéticos el metro era el palacio del pueblo y así lo construían. Hemos pasado un par de horas yendo de estación a estación. Cada una decorada a su manera. Mosaicos, estatuas, vidrieras, relieves, columnas de mármol, lámparas de araña... Una estación dedicada a Stalin, otra con figuras de bronce donde los moscovitas tocan diariamente cosas que dan suerte. Por 80 céntimos te pegas un recorrido por el metro muy bonito. Además, la frecuencia del metro es inferior a dos minutos, por lo que se hace muy fluido, y siendo domingo con poca gente. Habremos visto por lo menos 50 referencias a Lenin.

Para las 17 hemos ido hasta la parada del CSKA. Había visto que había organizado un festival de la juventud con conciertos y demás. Yo me creía que sería un festival como en España pero resulta que es literalmente un festival de la juventud, cero alcohol y una barbaridad de actividades organizadas. Gente haciendo deporte, tenis, ping-pong, fútbol, spinning... Actividades creativas, juegos tradicionales con gente vestida de tradicional, escenario con un hombre tocando el violonchelo y puestos de comida, otro escenario grande con un concurso de grupos jóvenes de música y la gente viéndolo sentados en pufs en el suelo... Lo tienen muy bien montado y el que no haya alcohol me parece ideal. Al final está lleno de gente joven y familias y, aun habiendo conciertos, la gente lo da todo. En España habría puestos de cerveza fijo. Con la idea que yo tenía de los rusos y alcohol, con esto me han callado la boca.

Para las 19:00 hemos ido ya al centro a recorrer la calle peatonal famosa, Arbat. Una calle larga con múltiples puestos y restaurantes. Gente tocando en la calle, haciendo monólogos o bailando. La gente que toca en la calle no es solo una guitarra y ya, hacen conciertos hasta con batería agrupando bastante gente. Nos hemos metido en la tienda del Spartak de Moscú y por 30 € me he pillado la camiseta de este año, ni tan mal. Hemos estado mareando para terminar cenando en una cervecería arenque con patatas, una sopa de pelmeni y otra de solianka con dos pintas.

Para las 22 el ambiente en la calle es más animado y la gente en las terrazas lleva ya sus cervezas y se montan su fiesta también. Salen locos con canciones rusas que en la vida había escuchado.

A las 22 aún es de día y volviendo para el alojamiento ya ha empezado a oscurecer. Nos hemos bajado en la parada que se encuentra al lado de la Plaza Roja, justo cuando empezaban a encender las luces. Hemos ido bordeando los muros de la Plaza Roja para entrar de lleno en ella con la catedral de San Basilio mitiquísima de fondo junto con el mausoleo de Lenin y los muros del Kremlin. Una postal espectacular. El conjunto monumental es tan mítico que parece que estemos dentro de una película. Muy bonito. Dejando atrás la catedral de San Basilio hemos vuelto al alojamiento destrozados de la caminata que nos hemos pegado. Moscú, a falta de ver bien el centro, me ha parecido una ciudad de diez. Cultura, ambiente, historia y con muy poca saturación turística. Mañana recorreremos tranquilamente el centro y a la noche el tren a Kazán.

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Segundo día en Moscú ya más descansados que ayer. Hemos desayunado en el hotel y a las 8:30 nos hemos puesto en marcha. El hotel lo tenemos cerca de la Plaza Roja. A primera hora de la mañana, con el cielo encapotado, da una imagen aún más solemne. Hemos pasado por el mausoleo de Lenin, custodiado por 4 policías, para descubrir que nos quedamos sin verlo por dentro porque los lunes está cerrado. Hemos podido ver la tumba de Stalin que hay atrás, pero el mausoleo difícil. Se ve que solo abren 4 días a la semana y durante tres horas, haciéndose unas colas tremendas que básicamente te obligan a echar una mañana entera para verlo durante segundos. Siempre hay que dejarse algo para ver.

Del mausoleo hemos ido bordeando los muros del Kremlin. Hemos coincidido con el cambio de guardia de la llama eterna y, siguiendo a los guardias, hemos llegado a la zona de los tickets y entrada para ver el Kremlin. A las 9:30 hemos pasado dentro atravesando una de las principales torres. El conjunto del Kremlin es bien bonito. Está el Gran Palacio del Kremlin, el Senado y un conjunto de iglesias junto con un cañón y una campana gigante. Todo rodeado de jardines y bastante seguridad a lo james bond. Señores vestidos de traje con pistola paseando. Merece la pena la visita a primera hora porque no hay mucha gente y se puede dar un paseo tranquilo, echas tu hora larga.

Saliendo del Kremlin hemos seguido el paseo terminando de dar la vuelta entera y volviendo a San Basilio. Nos hemos metido en una galería comercial histórica, tipo la de Milán, que se llama GUM. Tiendas de lujo, música clásica y una cristalera por techo enorme, lo mejor es que tienen aseos impolutos y opcion de aseo historico por 2,5 euros. Pasando por San Basilio de nuevo hemos ido al parque Zaryadye. El parque tiene su punto por la panorámica del Kremlin y San Basilio. Por todas partes hay estudiantes de pintura con sus respectivos lienzos dibujando partes del paisaje. El parque tiene un mirador bien bonito que se levanta sobre el río Moscova, con una vista frontal de uno de los rascacielos estalinistas llamados las Siete Hermanas a un lado, y al otro el Kremlin. Aquí hemos aprovechado para comer en un restaurante que se veía pijete por 30 € los dos, ni tan mal. Un borsch, pelmeni y una especie de pizza de Georgia con huevo crudo muy buena.

Del parque hemos ido andando por el río hasta la catedral de Moscú. Típica catedral ortodoxa, blanca con cúpulas doradas. Aquí ya íbamos rotos y hemos intentado acercarnos en taxi a un mirador. El problema que hay es que no funciona el GPS y pedir el taxi tiene su historia porque la aplicación no te ubica. Total, que hemos conseguido que nos recoja un taxi pero nos ha dejado como a dos kilómetros de donde queríamos ir, con el follón de la ubicación me he liado bastante... total que nos hemos bajado y nos hemos dado al menos un paseo por el otro lado del Moscova, que da a una cara más industrial. Hemos visto el metro a los 20 minutos de andar y nos hemos vuelto al centro. La idea era un mirador que se llama Colina de los Gorriones, pero entre el cansancio y que hemos aparecido a dos kilómetros cuesta arriba sería sufrir. De vuelta al centro nos hemos bajado en el teatro Bolshói. Un parque muy bonito con estatuas de bailarinas y el Bolshói enfrente con sus caballos épicos arriba. Hemos ido paseando hasta sentarnos a tomarnos unas cerves frente a una señora tocando una balalaika, un grupo de chavales bailando y tres hombres ganándose el dinero colocando palomas encima de la gente. Para ser un lunes tiene un montón de ambiente en las calles que rodean la Plaza Roja.

Hemos terminado la vuelta por una zona con una especie de tiovivo, mercadillo de antigüedades y zona de juego. El único sitio donde he podido comprar monedas soviéticas a un precio normal y no el timo de las tiendas de souvenir. Tras despedirnos de la Plaza Roja hemos vuelto al alojamiento y con nuestras mochilas hemos ido a la estación de tren Kazansky. Tenemos el tren nocturno a Kazán a las 20:40. Hemos llegado con antelación por si acaso.

La estación de tren es enorme y con un ir y venir de gente constante. Llama la atención sobre todo la cantidad de militares que van y vienen. Van todos con sus macutos y son prácticamente chavales. En la estación hay incluso una tienda militar donde poder comprar material como chalecos, trajes, cuchillos, etc. Hasta camisetas del Grupo Wagner venden y parches de las diferentes unidades. Imagino que muchos vendrán a hacer su descanso y cada uno coge su tren a su pueblo. Lo curioso es que en la estación se pasa control de equipaje y de metales al salir de los trenes, no al entrar, entiendo que con la cantidad de militares que van y vienen tratarán de que no se pueda liar con lo que traen o dejen de traer los militares.

A las 20:00 nos hemos montado en nuestro tren hacia Kazan de 12 horas. Los compartimentos tienen dos literas, las camas de abajo hacen de asiento y para dormir se cambian a cama. Vamos con dos rusos bien grandes. Belén y yo en una litera y los compañeros en la otra. De primeras es un poco agobiante, pero ya acomodados, con las mochilas guardadas y el tren en marcha ya hemos puesto modo tren ruso y nos hemos ido al restaurante a pedir una cerveza y una botellita de vodka para acompañar la noche toledana que se espera. Los precios, para ser restaurante del tren, algo caros pero no prohibitivos. A nuestro lado un ruso se ha empinado una botella de coñac de 330 ml el solito a chupitos, con cerveza y pegando bocados a rodajas de limon. A las 12 cada uno en su camita con los dos compas roncando y el cielo medio en penumbra.

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