Volver a Creta: once años después, una isla diferente ✏️ Blogs de Grecia

Habíamos estado en Creta en diciembre de 2015 y volvimos enamorados, sobre todo, de tres lugares: Chania, Elafonissi y Matala.

Chania nos había encantado. Habíamos pasado poco tiempo allí y nos quedó la sensación de que necesitábamos conocerla con más calma. El puerto veneciano, las calles del centro, el ambiente... Era uno de esos lugares a los que ya sabíamos que volveríamos.

Elafonissi también nos había impresionado mucho. Recordábamos aquella playa prácticamente vacía, el agua transparente y, sobre todo, la famosa arena rosada que entonces todavía le daba al lugar aquel aspecto tan especial.

Y Matala se nos había quedado grabada por otra razón. En diciembre estaba casi todo cerrado. Había cuatro restaurantes abiertos junto al mar, poca gente y un pueblo que, fuera de temporada, tenía un aire tranquilo que nos había gustado mucho.

Por eso, once años después, buena parte de la idea de volver a Creta nacía precisamente de aquellos recuerdos.

Queríamos pasar más días en Chania, regresar a Elafonissi y quedarnos unas cuantas noches en Matala, esta vez en octubre, cuando todavía sería final de temporada pero el pueblo seguiría teniendo vida. Pensábamos que encontraríamos lo mismo que recordábamos, pero con más tiempo y con más cosas abiertas.

Con Chania, sí.

Era prácticamente la ciudad que teníamos en la memoria. El puerto seguía siendo uno de esos lugares por los que apetece pasear sin prisas y, además, esta vez pudimos conocer zonas que en 2015 nos habían quedado pendientes: fortificaciones, antiguos arsenales, Tampakaria, el museo arqueológico y rincones que en una visita corta pueden pasar fácilmente desapercibidos.


Aquí sí mereció la pena volver.

Con Elafonissi, no.

No sé si la memoria nos había hecho idealizar demasiado el lugar o si realmente ha cambiado tanto, pero la sensación fue completamente distinta. La famosa arena rosada, prácticamente desaparecida. La playa, a pesar de ser octubre, llena de gente. Y aquel lugar que recordábamos tan especial nos pareció, esta vez, una playa más atrapada en el circuito turístico.

Nuestra conclusión fue bastante rápida: Tourist Trap.

No Go Zone.

Hay lugares cuya popularidad puedes entender y, al mismo tiempo, decidir que ya no son para ti. Elafonissi ha pasado directamente a esa categoría.

Con Matala fue todavía más evidente.

De 2015 recordábamos cuatro restaurantes junto al mar, calles tranquilas y aquella sensación de pueblo casi vacío porque era diciembre. Ahora los cuatro restaurantes parecían haberse convertido en cuarenta. Gente por todas partes, terrazas, tiendas, más terrazas, más gente y momentos en los que incluso costaba caminar por las calles.

Y aquí sí que se nos cayó un poco el alma a los pies.

Matala era uno de esos lugares a los que siempre habíamos dicho que volveríamos. Después de este viaje, lo hemos borrado de la lista.

Quizá el problema no sea Matala. Quizá simplemente habíamos conocido una Matala que ya no existe o que solo existe fuera de temporada, cuando todo está cerrado y el pueblo vuelve a ser un pueblo.

Sea como sea, esta vez nos quedó claro que no volveríamos buscando aquel mismo recuerdo.

Y esta acabaría siendo una de las sorpresas del viaje.

Porque mientras algunos de los lugares que nos habían hecho regresar a Creta nos decepcionaban, otros que solo eran puntos en el mapa o nombres dentro del itinerario acabarían convirtiéndose en nuestros mejores recuerdos.

Festos, Agia Triada, la costa sur, las carreteras del interior, los monasterios, los pueblos pequeños y, sobre todo, Agiofarago.


Volvíamos a Creta pensando que sabíamos qué era lo que nos gustaba de la isla.

Y acabamos descubriendo que nos gustaba una Creta bastante diferente.

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Si había un lugar de Creta al que teníamos ganas de volver, era Chania. Cuando estuvimos allí en 2015 nos gustó mucho, pero nos quedó la sensación de haber pasado demasiado deprisa. Recordábamos sobre todo el puerto veneciano, las calles del casco antiguo y aquel ambiente que tenía la ciudad, y nos habíamos quedado con ganas de conocerla un poco mejor. Por eso, cuando empezamos a preparar este segundo viaje, una de las primeras decisiones fue quedarnos cuatro noches en Chania. Esta vez no queríamos limitarnos a dar una vuelta por el puerto, cenar y continuar ruta al día siguiente.

Nos alojamos en el Palazzo Duca, en pleno centro histórico, una ubicación ideal para salir a pasear a cualquier hora sin necesidad de coger el coche. Y la verdad es que Chania no nos decepcionó en absoluto. El puerto seguía siendo tan bonito como lo recordábamos, con las fachadas de colores, los restaurantes alineados frente al agua, el faro a la entrada y los antiguos arsenales venecianos. Evidentemente, es una de las zonas más turísticas de la ciudad, pero aquí no nos molestó especialmente. Quizá porque Chania, a diferencia de otros lugares que volvimos a visitar durante el viaje, todavía conserva suficiente personalidad como para que el turismo no se lo haya acabado comiendo todo.


Lo que sí hicimos de forma diferente respecto a 2015 fue dedicar buena parte del tiempo a recorrer las fortificaciones y los barrios que rodean el puerto. Hasta entonces, nuestra imagen de Chania era sobre todo la del paseo marítimo y las callejuelas del centro, pero esta vez queríamos entender un poco mejor cómo había sido aquella ciudad durante los siglos de dominio veneciano.

Los venecianos llegaron a Creta a principios del siglo XIII, después de la Cuarta Cruzada, y mantuvieron el control de la isla durante más de cuatrocientos años, hasta la conquista otomana del siglo XVII. Ahí es nada. De hecho, gobernaron Creta durante más tiempo del que llevan existiendo muchos de los estados europeos actuales, y eso se nota especialmente en Chania, donde buena parte de la estructura del casco antiguo y del puerto todavía responde a aquella época.

Empezamos por el sector occidental del puerto, donde se encuentra la fortaleza de Firka, construida por los venecianos para proteger su entrada. Desde aquí se tiene una de las mejores perspectivas del faro y de todo el frente marítimo, pero también es un lugar con una historia curiosa, porque fue precisamente aquí donde, en 1913, se izó la bandera griega para celebrar la unión definitiva de Creta con Grecia. Después de tantos siglos pasando de unas manos a otras, aquel acto debió de tener un significado especial para los cretenses.


Continuando por la zona de San Salvador fuimos siguiendo los restos de las murallas y los bastiones que habían protegido la ciudad. No todas las fortificaciones se conservan igual de bien, y en algunos puntos cuesta incluso identificarlas porque han quedado integradas entre construcciones posteriores, pero eso también tiene su gracia. Chania no es una ciudad reconstruida para enseñar cómo era en el siglo XVI, sino una ciudad que ha seguido viviendo y transformándose a lo largo de los siglos.

Al otro lado del puerto llegamos hasta Sabbionara, uno de los bastiones venecianos de la parte oriental. Entre un extremo y otro pasamos por los antiguos arsenales, aquellos edificios alargados con grandes arcos que los venecianos utilizaban para construir y reparar embarcaciones. Algunos han sido restaurados y tienen nuevos usos, mientras que otros todavía conservan un aspecto bastante más antiguo. Al verlos es fácil imaginar la importancia que debió de tener aquel puerto cuando Venecia controlaba buena parte del comercio marítimo del Mediterráneo oriental.

Una de las cosas que más nos gustó de aquellos días fue precisamente poder pasear sin tener que seguir constantemente un itinerario. Habíamos preparado una ruta para no dejarnos los lugares que queríamos ver, pero disponer de cuatro días nos permitía entretenernos donde nos apeteciera, volver a pasar por alguna calle que nos había gustado o simplemente sentarnos un rato frente al puerto.


También quisimos salir del centro histórico y continuar hacia el este, pasando por Koum Kapi hasta llegar a Tampakaria, en el barrio de Halepa. Era una de las zonas que no conocíamos y que teníamos especial interés en visitar.

Tampakaria nos encantó. Es el antiguo barrio de las curtidurías, instaladas junto al mar durante el siglo XIX, cuando necesitaban grandes cantidades de agua para trabajar las pieles. Todavía se conservan muchos de aquellos edificios industriales, construidos prácticamente sobre las rocas, con las paredes castigadas por el mar y el paso de los años. Algunos han sido restaurados y transformados en hoteles u otros establecimientos, mientras que otros conservan buena parte de su aspecto original.

Lo que nos gustó especialmente fue encontrar una Chania completamente diferente de la del puerto veneciano. Aquí no hay aquella sucesión de restaurantes y tiendas de recuerdos, sino un antiguo barrio industrial con personalidad propia y una ubicación espectacular frente al mar. Disfrutamos mucho recorriendo aquella zona, observando los edificios e imaginando cómo debía de ser cuando las curtidurías todavía estaban en funcionamiento. Sin duda, fue uno de los descubrimientos más agradables de los días que pasamos en Chania.



Ya que estábamos en Halepa, aprovechamos para visitar el nuevo Museo Arqueológico de Chania, inaugurado en 2022, y fue todo un acierto. El museo ocupa un edificio moderno, con salas amplias y una exposición muy bien organizada, pero lo que más valoramos fue la manera de explicar las cosas. No se limita a exponer piezas antiguas con una etiqueta al lado, sino que te ofrece suficiente información para entender qué estás viendo, de dónde procede y qué papel tenía en la vida de las personas que las utilizaban.

Nos pareció realmente interesante y nos ayudó a situar mejor las distintas etapas de la historia de Creta, especialmente el mundo minoico y las épocas griega y romana. Hay museos arqueológicos en los que, al cabo de un rato, acabas pasando delante de las vitrinas sin saber muy bien qué estás mirando. Aquí no nos ocurrió. Salimos con la sensación de haber aprendido cosas y de entender un poco mejor muchos de los yacimientos que habíamos visitado o que todavía teníamos pendientes.

De hecho, ya habíamos tenido un buen ejemplo en Aptera, que habíamos visitado de camino a Chania. Las ruinas están situadas sobre una meseta que domina la bahía de Souda y solo por las vistas ya valdría la pena acercarse. Pero, además, es un yacimiento especialmente interesante porque permite ver restos de distintos períodos en un mismo espacio.

Aptera fue una ciudad importante de la Creta antigua, sobre todo durante los períodos griego y romano. Entre los restos que se conservan destacan unas enormes cisternas romanas, un teatro y diferentes estructuras de la antigua ciudad. Lo que más nos llamó la atención fue el tamaño de las cisternas, que dan una idea de los recursos necesarios para abastecer a una población importante en un lugar como aquel.

Además, la posición estratégica de Aptera explica que el territorio siguiera teniendo interés militar mucho después de la desaparición de la ciudad antigua. Cerca del yacimiento hay una fortaleza otomana del siglo XIX, construida para controlar la bahía de Souda. Es otro ejemplo de cómo las diferentes potencias que han dominado Creta han acabado utilizando, una y otra vez, los mismos emplazamientos.

Unos días más tarde, cuando dejamos Chania para bajar hacia la costa sur, visitamos Frangokastello, una fortaleza veneciana del siglo XIV construida para controlar la región de Sfakia, un territorio que históricamente había sido bastante difícil de someter. El castillo se encuentra en una llanura abierta frente al mar de Libia, con las montañas detrás, y conserva su estructura cuadrada con cuatro torres en las esquinas.


El entorno es muy bonito y el castillo, visto desde fuera, tiene una presencia considerable. La visita, sin embargo, nos dejó un poco a medias. No está mal y merece la pena hacer una parada si pasas por la zona, pero nos pareció algo pobre de contenido. Con unos cuantos paneles explicativos sobre la construcción, la vida en el castillo y los episodios históricos que allí se vivieron, la visita habría ganado mucho. Sobre todo porque es un lugar con una historia interesante, que incluye el asedio de 1828 y la leyenda de los Drosoulites, aquellas figuras misteriosas que, según la tradición, aparecen algunas mañanas cerca de la fortaleza y que se identifican con los soldados muertos durante los combates.

En definitiva, nos gustaron más el emplazamiento y la imagen exterior del castillo que la visita en sí. No nos decepcionó especialmente, pero tampoco fue uno de los lugares que más nos impresionaron del viaje.

Al final, una de las cosas que nos sorprendió de este segundo viaje a Creta fue descubrir hasta qué punto la presencia veneciana había dejado huella en la isla. Evidentemente, conocíamos el puerto de Chania y sabíamos que los venecianos habían estado allí, pero no habíamos prestado demasiada atención a todo lo que todavía se conserva de aquella época. Esta vez, entre murallas, bastiones, arsenales y fortalezas, acabamos entendiendo mucho mejor la importancia que había tenido Creta dentro del dominio marítimo de Venecia.

Y eso también cambió un poco nuestra manera de ver Chania. En 2015 nos habíamos enamorado de ella sobre todo por el ambiente y la belleza del centro histórico. Once años después seguía gustándonos exactamente por los mismos motivos, pero descubrimos muchas otras cosas que entonces nos habían pasado desapercibidas.

De todos los lugares que queríamos volver a visitar en este viaje, Chania fue el que mejor resistió la comparación con el recuerdo que teníamos. Y quizá incluso nos gustó más, porque esta vez, en lugar de limitarnos a admirar el puerto veneciano, dedicamos tiempo a conocer la ciudad que hay detrás.

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Si hay algo que vas descubriendo cuando empiezas a conocer un poco la historia de Creta es que sus habitantes nunca han estado demasiado dispuestos a dejarse gobernar por quienes venían de fuera. Durante siglos, la isla ha pasado por manos de venecianos, otomanos y otras potencias, y las revueltas han sido una constante. No es extraño que los cretenses tengan fama de ser gente orgullosa y de carácter bastante independiente.

Durante el viaje visitamos algunos de los lugares relacionados con estos episodios, empezando por el monasterio de Arkadi, donde paramos de camino a Chania. Es un monasterio fortificado, con una iglesia de influencia veneciana muy bonita, pero conocido sobre todo por lo que ocurrió allí en 1866, cuando Creta estaba bajo dominio otomano. Durante una de las revueltas contra los turcos, cientos de personas se refugiaron en el monasterio y resistieron un asedio hasta que, cuando los atacantes consiguieron entrar, un grupo de defensores hizo estallar el polvorín. Murió muchísima gente y lo sucedido se convirtió en uno de los grandes símbolos de la lucha de los cretenses por la libertad.


Es una historia bastante trágica, sobre todo cuando piensas que en aquel monasterio había muchas mujeres y niños, pero también es un buen ejemplo de la importancia que han tenido los monasterios en la historia de la isla. En Creta no siempre han sido únicamente lugares de culto, sino que a menudo también han servido de refugio y de apoyo a los movimientos de resistencia.


Unos días más tarde, desde Chania, dedicamos una jornada a recorrer parte del interior montañoso del oeste de Creta. Era una ruta que nos hacía especial ilusión porque pasaba por pequeños pueblos, carreteras de montaña y paisajes que, por lo que habíamos visto en el mapa y en las fotografías, prometían mucho.

Desgraciadamente, aquel día el tiempo no nos acompañó en absoluto. Durante toda la mañana tuvimos lluvias intermitentes y, sobre todo, unas rachas de viento muy fuertes que hacían bastante desagradable salir del coche. Fue una lástima, porque atravesábamos una zona de montañas y desfiladeros que se intuía espectacular, pero cada vez que queríamos parar para contemplar el paisaje o caminar un poco nos encontrábamos con la lluvia o con el viento. No es que no pudiéramos hacer la ruta, pero sí que nos quedó la sensación de haber pasado por una zona que merecía mucho más tiempo y, sobre todo, un día mejor.

La primera parte del recorrido nos llevó hasta Theriso, un pequeño pueblo situado al final de un desfiladero que ya es una atracción por sí mismo. La carretera sigue el valle entre paredes de roca bastante impresionantes y, a pesar del mal tiempo, fue uno de los tramos que más nos llamó la atención. Con sol y sin aquel viento, seguramente habríamos disfrutado mucho más de todo aquello.

Theriso también tiene una historia bastante curiosa. En 1905, Eleftherios Venizelos encabezó allí una revuelta contra el gobierno del príncipe Jorge de Grecia, que administraba Creta después de que la isla hubiera conseguido la autonomía respecto al Imperio otomano. Venizelos reclamaba reformas políticas y la unión con Grecia, que finalmente llegaría en 1913. Que una revuelta de aquella importancia se organizara en un pueblo tan pequeño y apartado dice bastante de cómo era la Creta de aquella época.

Venizelos es, de hecho, un personaje que fuimos encontrando una y otra vez durante los días que pasamos en Chania. Acabó siendo primer ministro de Grecia y es una de las figuras más importantes de su historia moderna, pero nosotros, hasta este viaje, no habíamos profundizado demasiado en quién era ni en el papel que había desempeñado.

Desde Theriso continuamos por las carreteras de montaña hacia Zourva y Meskla. Era precisamente una de las partes del recorrido que más ganas teníamos de hacer, porque nos interesaba conocer esa Creta interior de pueblos pequeños, carreteras estrechas y montañas, tan diferente de las zonas costeras. El paisaje era magnífico, al menos lo que las nubes nos dejaban ver, pero el tiempo seguía haciendo de las suyas. Íbamos pasando por lugares donde, en condiciones normales, seguramente nos habríamos detenido un buen rato y, en cambio, muchas veces nos limitábamos a mirar desde el coche.

No dejamos de disfrutar de la ruta, pero sí que nos frustró un poco no poder aprovecharla como habíamos imaginado. Especialmente porque este tipo de recorridos, lejos de los lugares más turísticos, son de los que más nos gustan cuando viajamos.

Por la tarde dejamos atrás las montañas y continuamos hacia Maleme, en la costa norte, donde queríamos visitar el cementerio militar alemán de la colina 107. Aquí la historia ya no tenía nada que ver con los otomanos ni con las revueltas del siglo XIX, sino con la Segunda Guerra Mundial.

En mayo de 1941, los alemanes invadieron Creta mediante una gran operación de paracaidistas, una de las más importantes realizadas hasta entonces. El objetivo era controlar los aeródromos de la isla para poder llevar tropas y material. En Maleme se produjo uno de los combates decisivos, porque el control de la colina 107 permitía dominar el aeródromo. Cuando los alemanes consiguieron ocuparla, pudieron empezar a recibir refuerzos y la batalla acabó inclinándose a su favor.

La invasión fue un éxito militar para los alemanes, pero les costó una cantidad enorme de bajas. La resistencia de las tropas aliadas y de muchos civiles cretenses fue mucho más fuerte de lo que habían previsto, y las represalias posteriores contra la población de la isla fueron terribles.

El cementerio impresiona, sobre todo cuando empiezas a caminar entre las tumbas y te fijas en los nombres, los rangos militares y las fechas de nacimiento y muerte. Enseguida te das cuenta de que muchos de aquellos soldados eran prácticamente adolescentes. Chicos de dieciocho, veinte o veintidós años que habían acabado en Creta en medio de una guerra y que ya no salieron de allí. Y cuando ves que esas edades se repiten una y otra vez, es difícil que no te haga pensar.


Evidentemente, eran soldados del ejército invasor, los que podríamos considerar «los malos» de esta película, pero eso no hace que la visita impresione menos. Una cosa es saber qué representaba aquel ejército y las atrocidades que cometió, y otra es encontrarte ante las tumbas de tantos chicos que murieron con toda la vida por delante. No sabes qué pensaban, si creían en aquella guerra o si simplemente les había tocado estar allí, pero ver sus edades te hace pensar en lo absurdo de todo aquello. Es uno de esos lugares de los que no sales indiferente.

Durante la ocupación alemana, que se prolongó hasta 1945, la resistencia cretense siguió activa, especialmente en las zonas montañosas. Y aquí volvemos a encontrarnos con los monasterios, porque algunos desempeñaron un papel importante ayudando a soldados aliados que habían quedado atrapados en la isla.

Uno de los más conocidos es el de Preveli, que visitamos unos días después, cuando ya estábamos en la costa sur, alojados en Myrthios. Tras la batalla de Creta, los monjes ayudaron a esconder y evacuar a soldados británicos, australianos y neozelandeses que intentaban escapar por mar hacia Egipto. Los alemanes acabaron descubriendo estas actividades y el monasterio sufrió represalias.


La ubicación de Preveli, en medio de una zona de montañas y barrancos que llegan hasta el mar de Libia, ayuda a entender por qué este territorio fue utilizado por la resistencia. Todavía hoy, recorriendo las carreteras de esta parte de Creta, hay lugares que parecen bastante aislados, y cuesta imaginar cómo debían de moverse por aquel terreno los soldados que intentaban escapar de los alemanes.

Entre Arkadi, Theriso, Maleme y Preveli acabamos conociendo una parte de la historia de Creta que en 2015 nos había pasado bastante desapercibida. No habíamos organizado el viaje con la intención de seguir las revueltas y las guerras de la isla, pero estos lugares nos ayudaron a entender un poco mejor el carácter de los cretenses y la importancia que dan a su identidad.

También nos quedó pendiente, en cierto modo, aquella parte del interior montañoso de Chania. Pudimos recorrerla y ver sus pueblos y paisajes, pero la lluvia y el viento nos impidieron disfrutarla como nos habría gustado. Es una de esas pequeñas frustraciones que a veces te deja un viaje y que no puedes controlar por mucho que lo hayas preparado.

En cualquier caso, volvimos con la sensación de haber descubierto una Creta bastante diferente de la que recordábamos. Una isla donde, detrás de muchos monasterios, pueblos y paisajes aparentemente tranquilos, hay historias de gente que durante siglos no lo ha tenido nada fácil, pero que tampoco se ha resignado demasiado a aceptar lo que otros le imponían.

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