El mar de Libia ✏️ Diarios de Viajes de Grecia

---

Una de las partes del viaje que más ganas teníamos de conocer era la costa sur de Creta. En 2015 habíamos estado en Matala, pero prácticamente no habíamos recorrido el resto de aquel litoral, y esta vez queríamos dedicarle unos cuantos días. Sobre el mapa ya se veía que sería una zona bastante diferente de la costa norte, con muchas menos poblaciones importantes, carreteras que atraviesan las montañas y una sucesión de pequeñas bahías, playas y desfiladeros que parecían bastante interesantes.

Por eso habíamos decidido repartir nuestra estancia entre Myrthios, por encima de Plakias, y Matala, desde donde podríamos recorrer buena parte de la costa sin tener que cambiar de alojamiento cada día. Era una de las cosas que teníamos claras cuando preparamos el viaje: preferíamos instalarnos unos días en un lugar y hacer excursiones por los alrededores antes que pasarnos cada tarde haciendo y deshaciendo maletas.

El primer contacto con aquella parte de la isla fue cuando dejamos Chania y empezamos a atravesar las Montañas Blancas en dirección a Sfakia. A medida que nos alejábamos de la costa norte, el paisaje iba cambiando. Las montañas se volvían más abruptas, la vegetación disminuía y las carreteras empezaban a subir por zonas donde las poblaciones quedaban cada vez más separadas unas de otras.


Una de las primeras paradas fue en Imbros, conocido sobre todo por su desfiladero, uno de los más populares de Creta entre los excursionistas. Nosotros no teníamos previsto recorrerlo a pie, porque nos habría ocupado buena parte del día y todavía nos quedaban muchas cosas por ver antes de llegar a Plakias, pero sí quisimos acercarnos a la zona y contemplar el paisaje.

El desfiladero de Imbros ha sido durante siglos una de las vías de comunicación entre el interior de Creta y la región de Sfakia. También tuvo un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos soldados aliados lo utilizaron para huir hacia la costa sur después de la invasión alemana. Pero, más allá de la historia, lo que nos interesaba era aquel paisaje de montaña que empezaba a mostrarnos una Creta bastante más áspera que la que habíamos visto durante los días anteriores.

Cuando continuamos bajando hacia Chora Sfakion, el cambio de paisaje se hizo todavía más evidente. La carretera va perdiendo altura entre montañas y barrancos hasta que, finalmente, aparece el mar de Libia. El contraste es considerable, porque pasas de un entorno montañoso casi deshabitado a encontrarte el mar delante, con una costa que parece mucho menos accesible que la del norte.

Sfakia es una región que durante siglos ha tenido fama de ser una de las más independientes de Creta, en buena parte porque las montañas y las dificultades de comunicación hacían muy complicado controlarla. Después de haber recorrido las carreteras de la zona, no cuesta demasiado entender por qué. Todavía hoy hay lugares a los que parece que llegar tenga que ser toda una aventura, y eso que nosotros circulábamos cómodamente en coche.

Chora Sfakion es una población pequeña, encajada entre las montañas y el mar, con un puerto desde el que salen embarcaciones hacia otros puntos de la costa a los que no siempre se puede llegar por carretera. Es uno de esos lugares donde la geografía ha condicionado completamente la vida de sus habitantes y que te hace darte cuenta de lo diferente que puede ser vivir en una zona u otra de la misma isla.


Desde allí continuamos hacia el este, siguiendo la costa en dirección a Frangokastello y Plakias. En esta parte del trayecto encontramos una sucesión de montañas, llanuras abiertas y pequeñas poblaciones que nos gustó bastante. El paisaje es más seco que en el norte, con grandes extensiones de terreno pedregoso, vegetación baja y montañas que llegan muy cerca del mar. De vez en cuando aparece una playa o una pequeña bahía, pero en general tienes la sensación de encontrarte en una costa mucho menos transformada.

En Frangokastello paramos para visitar el castillo veneciano, del que ya hemos hablado en un capítulo anterior. La fortaleza nos pareció interesante por su situación frente al mar, aunque la visita en sí nos resultó un poco pobre y echamos en falta más explicaciones sobre su historia. Pero, independientemente del castillo, el paisaje que lo rodea merecía la pena: una gran llanura entre las montañas y el mar, muy diferente de los puertos y las poblaciones que habíamos conocido en la costa norte.

Finalmente llegamos a Myrthios, donde teníamos reservadas dos noches en Mirthea Suites. Habíamos escogido aquel pueblo, situado en una ladera por encima de Plakias, porque preferíamos alojarnos en un lugar más pequeño y tranquilo que directamente en la población costera. Además, su situación permitía contemplar toda la bahía de Plakias desde cierta altura, lo que ya nos había parecido un buen motivo para quedarnos allí.


Lo que no habíamos previsto era el viento. En la zona de Plakias comprobamos que podía soplar con una fuerza considerable, y en Myrthios las rachas se notaban especialmente. En algunos momentos estar al aire libre no resultaba demasiado agradable y acabamos preguntándonos si habíamos tenido mala suerte con el tiempo o si aquel viento era habitual en esta parte de la isla. Fuera como fuese, acabó formando parte del recuerdo de los días que pasamos allí, porque el paisaje era magnífico, pero el viento no siempre nos dejaba disfrutarlo con la tranquilidad que nos habría gustado.

Desde Myrthios dedicamos una jornada a recorrer parte del interior y de la costa, con el desfiladero de Kourtaliotiko como una de las visitas principales. Es un lugar espectacular, con unas paredes de roca enormes que se levantan a ambos lados de la carretera y un curso de agua que baja por el fondo del barranco. Teníamos ganas de poder descender hasta el río y caminar un rato por aquella zona, pero aquí volvimos a tropezar con uno de los problemas que nos persiguió durante el viaje: los desfiladeros cerrados.

No sé si fue casualidad o simplemente mala suerte, pero cada vez que llegábamos a un desfiladero que nos interesaba visitar nos encontrábamos con que no se podía acceder, fuera por el mal tiempo, por el riesgo de desprendimientos o por cualquier otro motivo. Y Kourtaliotiko no fue la excepción. Pudimos contemplarlo desde la carretera, pero el acceso para bajar hasta el fondo estaba cerrado, de manera que tuvimos que conformarnos con mirarlo desde arriba.

Y menos mal, porque aquel día el viento soplaba con tanta fuerza que casi te tiraba al suelo. Salir del coche para acercarnos a los miradores ya era toda una experiencia, y costaba mantenerse cómodamente de pie mientras intentabas contemplar el paisaje. Nos dio pena no poder bajar hasta el agua, porque desde arriba el desfiladero tenía muy buena pinta y seguramente caminar por el fondo, entre aquellas paredes de roca, habría sido una de las visitas más interesantes de la zona.

A pesar de todo, Kourtaliotiko nos gustó mucho. Las dimensiones del desfiladero impresionan y el contraste entre las montañas secas y el agua que corre por el fondo resulta bastante sorprendente. Pero nos quedó aquella sensación de haber visto solo una parte de lo que el lugar podía ofrecer. En este viaje, entre la lluvia, el viento y los cierres, los desfiladeros no acabaron de ponernos las cosas fáciles.


Esa misma agua continúa hacia la zona de Preveli, donde el río acaba desembocando en el mar de Libia y ha creado uno de los paisajes más conocidos de la costa sur. Allí, la presencia de agua dulce permite que crezca un palmeral que contrasta completamente con las montañas secas de alrededor. Es una combinación bastante curiosa, porque en pocos kilómetros pasas de un paisaje rocoso casi árido a un valle con vegetación abundante y palmeras.

En la zona de Preveli también visitamos el monasterio, del que ya hemos hablado en relación con la resistencia cretense durante la Segunda Guerra Mundial, y continuamos recorriendo las carreteras y pequeñas playas de esta parte del litoral. Es una costa muy recortada, con barrancos que bajan directamente hacia el mar y rincones que, a pesar de encontrarse relativamente cerca de lugares turísticos, todavía conservan un aspecto bastante poco transformado.

Cuando dejamos Myrthios para trasladarnos a Matala, continuamos siguiendo la costa sur y visitamos dos zonas que acabarían siendo de las que más nos gustaron de aquella parte del viaje: Triopetra y Agios Pavlos.

En Triopetra encontramos una playa enorme y prácticamente desierta, con las tres grandes rocas que le dan nombre en uno de sus extremos y las montañas detrás. Aprovechamos para dar un buen paseo y, aunque de vez en cuando el viento soplaba con fuerza, resultó muy agradable caminar por aquella extensión de arena sin prácticamente nadie alrededor. Después de los lugares que habíamos encontrado llenos de turistas durante los días anteriores, poder pasear tranquilamente por una playa así era todo un lujo.


Cuando dejamos la playa paramos en el pequeño núcleo de Triopetra para tomar un café en una terraza. Y aquí, casi sin darnos cuenta, acabamos bajando un poco el ritmo que llevábamos durante el viaje. No teníamos ninguna prisa por continuar, estábamos bien allí sentados y el propio ambiente del lugar invitaba a quedarse un rato. Supongo que el paisaje también ayudaba, porque en aquella parte de la costa todo parece ir un poco más despacio. Fue una de esas paradas que no tienen nada de extraordinario, pero que acabas recordando con especial satisfacción.

Desde allí continuamos hacia Agios Pavlos, siguiendo tramos de carretera que, en algunos puntos, casi se convertían en pistas de tierra. La ruta bordea la costa y ofrece unas vistas magníficas del mar de Libia, con montañas secas, acantilados y pequeñas bahías que van apareciendo a medida que avanzas. Nos gustó mucho aquel recorrido, hasta el punto de que el trayecto entre un lugar y otro acabó siendo casi tan interesante como las visitas que teníamos previstas.


En Agios Pavlos queríamos conocer especialmente la zona de las dunas, unas grandes acumulaciones de arena que descienden por las laderas hacia el mar y forman un paisaje bastante sorprendente. Recorrimos a pie buena parte de la zona superior, paseando entre las dunas y las curiosas formaciones geológicas que hay alrededor. Es un lugar muy diferente de las playas que solemos encontrar en el Mediterráneo, y nos gustó mucho poder explorarlo sin prisas.


Pero el viento volvió a hacer de las suyas. En algunos momentos soplaba con tanta fuerza que levantaba la arena de las dunas y te la lanzaba directamente contra el cuerpo y la cara. La sensación era como si te clavaran cientos de pequeñas agujas, y cuando parecía que ya habías salido de la ventolera te dabas cuenta de que llevabas la cabeza y el pelo llenos de arena. No era precisamente la forma más cómoda de pasear por unas dunas, pero tampoco nos estropeó la visita. Al contrario, acabamos disfrutando mucho de aquel paisaje tan peculiar, a pesar de las ventoleras y las duchas de arena que nos íbamos llevando.

Entre el paseo por la playa desierta de Triopetra, el café sin prisas, las carreteras que bordeaban la costa y la excursión por las dunas de Agios Pavlos, aquel tramo del viaje nos gustó especialmente. No había grandes monumentos ni ningún lugar que tuviéramos que visitar obligatoriamente, pero precisamente por eso pudimos disfrutar del paisaje a nuestro aire, parando cuando nos apetecía y sin preocuparnos demasiado por el reloj.


También es cierto que a lo largo de la costa sur fuimos viendo bastantes construcciones nuevas. En algunos puntos nos sorprendió la cantidad de casas, apartamentos y pequeñas promociones que parecían haber aparecido recientemente, incluso en zonas que todavía conservaban un aspecto bastante aislado. Nos hizo preguntarnos si estábamos asistiendo a una nueva etapa de crecimiento turístico e inmobiliario en el sur de Creta, quizá porque las zonas del norte ya están mucho más explotadas.

No sabemos hasta qué punto este desarrollo acabará transformando la región, pero después de haber visto lo que había pasado en Elafonissi y Matala, es inevitable mirar estas construcciones con cierta preocupación. Una de las cosas que más nos gustaba del sur era precisamente que todavía conservaba grandes extensiones de costa poco urbanizadas, con pueblos pequeños y paisajes donde la intervención humana no había acabado dominándolo todo.

Y tampoco se trata de pretender que los habitantes de la zona vivan como hace cincuenta años para que nosotros podamos disfrutar de un paisaje más auténtico. Es perfectamente comprensible que quieran mejores carreteras, servicios, viviendas y oportunidades económicas. El problema aparece cuando el crecimiento turístico acaba transformando tanto un lugar que desaparece precisamente aquello que lo hacía atractivo.

En cualquier caso, recorrer esta parte de Creta nos confirmó que habíamos acertado dedicando unos cuantos días a la costa sur. El tiempo no siempre nos acompañó, especialmente por el viento, y tuvimos mala suerte con algunos de los desfiladeros que queríamos visitar, pero los paisajes nos gustaron muchísimo. Las montañas, las carreteras que bajan hacia el mar, las playas abiertas y los pequeños pueblos del interior forman un conjunto muy diferente de lo que habíamos conocido durante nuestro primer viaje.

Y quizá una de las cosas más agradables fue comprobar que no necesitábamos ir en busca de grandes atracciones turísticas para pasar un buen día. Un paseo por una playa desierta, un café en una terraza sin prisas o una carretera que va bordeando la costa entre montañas y acantilados podían acabar siendo algunos de los mejores momentos del viaje.

Hasta entonces, cuando pensábamos en Creta, nos venían a la cabeza sobre todo Chania, Elafonissi y Matala, los tres lugares que más nos habían gustado en 2015. Pero después de haber recorrido la costa sur, empezábamos a tener claro que quizá la parte de la isla que más nos interesaba no era precisamente la que habíamos vuelto a buscar.

Y todavía nos quedaba por descubrir uno de los lugares que más nos gustaría de todo el viaje: Agiofarago, una cala escondida al final de un desfiladero, donde encontramos buena parte de aquello que cada vez nos cuesta más hallar en los destinos turísticos del Mediterráneo.

---