Diario de un circuito organizado por Alemania y Alsacia en julio de 2009, empezando por Berlín y visitando Potsdam, Dresde, Erfurt, Weimar, Núremberg, Ratisbona, Múnich, Neuschwanstein, Lindau y Meersburg(Lago Constanza), Friburgo(Selva Negra), Estrasburgo y Colmar(Alsacia), Heidelberg, Frankfurt, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Crucero por el Rin entre Rüdesheim am Rhein y Sankt Goar, Colonia, Bremen, Hamburgo y Lübeck Autor:ChamiceruFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (61 Votos)
Yo siempre he sido partidario del refrán ese que dice:No por mucho madrugar amanece más temprano. Nunca me gustó madrugar y cada vez me gusta menos. Pero cuando viajo la cosa cambia, el odio a levantarse temprano se contrarresta con la gana de ver cosas nuevas o de volver a los sitios que me gustan, y tras los madrugones de nuestro viaje a Egipto en Semana Santa, lo demás ya no parecen madrugones. Pues lo dicho, bien tempranito salimos de Berlín, cruzando parte del estado de Brandeburgo (Brandenburg) con dirección a la capital de Sajonia (Sachsen): Dresde(Dresden). Dresde es conocida fundamentalmente por 2 cosas: por su belleza ( se la llamaba la Florencia del Elba) y por su casi completa destrucción al final de la 2ª guerra mundial.
A Dresde se entra por la Neustadt(ciudad nueva) y se cruza el río Elba hacia la Altstadt(ciudad vieja), situada al norte del río. Ya llama la atención la silueta de la ciudad vieja desde el otro lado. Paramos en la plaza principal, Theaterplatz, desde se tiene una buena vista del Elba.
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Aquí nos recogió la guía local, Carmen, con la que hicimos un circuito a pie por los principales edificios del centro histórico. El primer edificio que se ve a la derecha es el teatro de la ópera, conocido como Semperoper(Ópera de Semper)
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por ser el arquitecto Gottfried Semper su primer constructor. Este edificio tiene la particularidad de haber sido construido y reconstruido 3 veces, la primera entre 1838 y 1841, luego fue destruido por un incendio en 1869 y vuelto a construir por el mismo arquitecto entre 1871 y 1878. Otra vez fue destruido en el tristemente famoso bombardeo del 13 de febrero de 1945 y otra vez reconstruido entre 1977 y 1985.
El edificio a su izquierda(siempre vistos desde la orilla del Elba) es el conocido como Zwinger
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que iba a ser una Orangerie(especie de invernadero) y acabó siendo el palacio de verano de los gobernantes de Sajonia, curiosamente situado a pocos metros del palacio residencial. Está formado por varios edificios con un gran patio central con fuentes
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donde destaca la puerta norte con la corona de Polonia(Kronentor)
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ya que el príncipe elector de Sajonia Federico Augusto I, conocido como Augusto el Fuerte(August der Starke) fue elegido rey de Polonia y gran duque de Lituania en 1697, para lo que tuvo que convertirse al catolicismo(la familia real sajona eran protestantes desde la Reforma) Este príncipe hizo construir el Zwinger en estilo barroco entre 1711 y 1728. Otra parte se construyó entre 1847 y 1854 por Gottfried Semper. Ahora alberga varios museos entre los que destaca la Gemäldegalerie Altemeister(Galería de Pintura de los Viejos Maestros) que alberga entre otros cuadros la conocida Madonna Sixtina de Rafael.
Siguiendo a la izquierda nos encontramos con el Palacio Residencial(Residenzschloss)
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construido en diversas fases y estilos: románico(siglo XIII), renacentista(siglo XVI), barroco(siglo XVIII) y neorrenacentista(siglo XX). Albergó a la familia real sajona desde 1547 hasta 1918.
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Alberga entre otras cosas la conocida Grünes Gewolbe(Bóveda Verde) que es una impresionante colección de joyas y figuritas que pertenecían a la familia real, un auténtico tesoro. En una de los muros exteriores, destaca el Fürstenzug(Desfile de los príncipes) mural compuesto por 24000 azulejos de porcelana de Meissen que representa a los regidores de Sajonia entre 1123 y 1906.
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A la izquierda del castillo está el último edificio de la Theaterplatz: La católica Hofkirche(Iglesia de la corte), construida por el arquitecto italiano Gaetano Chiaveri en estilo barroco italiano entre 1739 y 1755 por encargo del príncipe Federico Augusto II
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El último y no por eso menos interesante edificio que vimos en Dresde fue la evangélica-luterana Frauenkirche(Iglesia de Ntra Señora) construida entre 1726 y 1743, destruida en el bombardeo de 1945, mantenida en ruinas por la RDA como símbolo de la destrucción de la ciudad y reconstruida tras la reunificación entre 1994 y 2005
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Todos y cada uno de estos edificios fueron casi totalmente destruidos en el bombardeo y reconstruidos durante la época comunista unos y tras la reunificación otros.
Tras la visita guiada y el paseo por nuestra cuenta, nos fuimos a comer a un Biergarten(literalmente : jardín de cerveza). Así se los llama en Alemania a los patios de las cervecerías, sean interiores o exteriores, donde se sienta la gente en grandes mesas con bancos corridos, y se bebe cerveza y se come comida local. Este pertenecía al restaurante Italienisches Dörfchen llamado así por ocupar el lugar donde antes estaban las casas de los artistas y artesanos italianos traídos a Dresde para realizar aquí sus obras. El Biergarten tiene una excelente situación entre la Theaterplatz y el Elba. Comimos unas salchichas (Wiener Wurst) y una Boulette(cosa intermedia entre la albóndiga y la hamburguesa), regadas con buena cerveza alemana, y de postre un Eiskaffee y un Eisschokolade, que como su propio nombre indica, no son café con hielo y chocolate con hielo, sino con helado(en alemán se usa la misma palabra para las 2 cosas: Eis)
Luego seguimos ruta hasta Erfurt, capital del estado de Turingia (Thüringen) (seguimos en la antigua Alemania oriental), ciudad universitaria con un casco antiguo excelentemente conservado. Aquí nos alojamos una noche en el hotel Radisson Erfurt muy céntrico, con habitaciones nuevas y de estilo funcional. La cena buffet era bastante buena, al igual que el desayuno. Como teníamos tiempo libre antes de la cena, nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad. Atravesamos el río Gera
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justo al lado del famoso Krämerbrücke
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que tiene la particuaridad de tener casas construidas a los 2 lados de la calle, por lo cual uno no sabe que está atravesando un puente.
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Otros puntos de interés, son la plaza Fischmarkt(mercado del pescado) donde se encuentra la oficina de turismo, la Domplatz(plaza de la catedral)
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con la catedral(católica) y la Severinkirche(Iglesia de S. Severino, protestante)
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En una de las puertas de la catedral, vemos unas esculturas que representan la parábola bíblica de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias
*** Imagen borrada de Tinypic ***. Casi todas las calles del centro histórico tienen ínterés por sus edificios y arquitectura con muchas casas con la fachada con el típico entramado de madera.
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Saliendo de Erfurt, nuestra primera parada fue la ciudad de Weimar, muy relacionada con la cultura y la política alemanas. Con la cultura por ser la ciudad de residencia durante bastantes años y de fallecimiento de los dos grandes poetas nacionales alemanes: Goethe y Schiller.
La estatua de ambos está en la Theaterplatz, justo delante del Deutsches Nationaltheater.
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En este teatro en 1919 se reunió la Asamblea Nacional Alemana para redactar la constitución de la república. De ahí el sobrenombre de República de Weimar(Weimarer Republik)
Entre sus monumentos principales está la Goethes Wohnhaus(casa donde vivió Goethe), ahora un museo, la Schillers Wohnhaus
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también museo. La Marktplatz(plaza del mercado) con sus casas renacentistas, en una de las cuales vivieron los pintores Lucas Cranach el Viejo y Lucas Cranach el joven, padre e hijo.
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En otra casa de la misma plaza está la oficina de turismo.
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El Stadtschloss(castillo o palacio de la ciudad).
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La iglesia de S. Pedro y S. Pablo(protestante), también llamada Herderkirche(Iglesia de Herder, famoso teólogo y filósofo contemporáneo de Goethe y Schiller).
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Otra casa famosa es la de la dama de la corte Charlotte von Stein, presunta amante de Goethe
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Dejamos Weimar y nos dirigimos hacia el sur, abandonando el estado de Turingia y con el la antigua RDA, para adentrarnos en el Estado Libre de Baviera (Bayern), el más grande y más rico de Alemania, aunque no el más poblado. Entramos en Baviera por su extremo norte, la región de Franconia(Franken), dividida en las provincias de Oberfranken (Alta Franconia), Mittelfranken (Franconia Media) y Unterfranken (Baja Franconia). Aunque forma parte oficialmente de Baviera desde principios del siglo XIX, los francones no se consideran bávaros, de los que se diferencian en historia, lengua y tradiciones. Su dialecto es el francón (Fränkisch), diferente del bávaro (Bairisch). La población está dividida más o menos a partes iguales entre protestantes y católicos, según la comarca y la ciudad, mientras que la Vieja Baviera (Altbayern) es mayoritariamente católica. Es tierra de vinos, mientras Baviera y especialmente Múnich son famosas por la cerveza.
La principal ciudad de Franconia, y su capital oficiosa es Núremberg (Nürnberg), ciudad de alrededor del medio millón de habitantes. A esta ciudad llegamos a mediodía con tiempo libre para ver parte del centro como la Schöner Brunnen(fuente bonita)
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situada en la Hauptmarkt(plaza del mercado principal), en una de cuyas esquinas esta bonita casa sirve de sede a la Cámara de Industria y Comercio.
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Aquí teniamos el almuerzo incluido, para el cual nos llevaron a uno de los restaurantes más típicos de la ciudad, situado en el antiguo Hospital del Espíritu Santo Heilig Geist Spital,
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donde probamos las típicas salchichitas asadas(Nürnberger Rotbratwürste).
Tras la comida fuimos al hotel, donde dormiríamos una noche, el NH Nürnberg City moderno y buen hotel situado muy cerca de la estación central (Hauptbahnhof). Tras un corto descanso, comenzamos la visita guiada, que empezamos por los restos de la época nazi.
En su megalómano delirio Adolf Hitler "premió" a Núremberg con ser la sede de los congresos del partido nazi (Reichsparteitage), que se celebraban todos los años en la primera quincena de septiembre de 1933 a 1938 (el de 1939 fue suspendido por el comienzo de la guerra) en los terrenos preparados para ello (Reichsparteitagsgelände). Con ayuda de sus arquitectos e ingenieros (el más conocido de los cuales y su preferido era Albert Speer) concibió un conjunto de edificios, avenidas y gigantescas plazas destinadas a este fin. Hoy se conservan debido a su interés histórico. Ya se sabe que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Lo primero que vimos fue la Kongresshalle
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gigantesco e inacabado salón de congresos, usado hoy como centro de documentación del periodo nazi y como sede de la Orquesta Sinfónica de Núremberg. Al otro lado del estanque Dutzendteich está el Campo Zeppelin(Zeppelinfeld)
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donde todavía queda en pie la tribuna donde Hitler pronunciaba sus famosos e interminables discursos. Aquí se puede ver una foto de la época.
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Tras ver esta zona nos dirigimos de nuevo al centro para ver el Palacio de Justicia(Justizpalast) donde se celebraron los famosos Juicios de Núremberg (Nürnberger Prozesse), a los jerarcas del gobierno y partido nazis tras la guerra. No pudimos sacar fotos porque nos cayó un monumental chaparrón que nos impidió bajar del autocar y sacar fotos desde el mismo (lo único que se veía era el agua caer).
Luego nos fuimos a ver la Altstadt (ciudad vieja), empezando por el castillo.
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Desde una terraza del mismo hay una impresionante vista de la ciudad con las iglesias gemelas de S. Sebaldo (Sebalduskirche) (delante a la derecha) y S. Lorenzo (Lorenzkirche) (detrás a la izquierda)en primer término
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situadas respectivamente en la parte norte y sur de la ciudad vieja separadas por el río Pegnitz. Al salir del castillo pasamos por delante de la Albrecht-Dürer-Haus o casa de Alberto Durero
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el famoso pintor renacentista alemán cuyo autorretrato tenemos en el Museo del Prado.
Acabamos la visita guiada pasando por delante de la iglesia de San Sebaldo, a un lado de la cual se puede ver esta casa(Schürstabhaus)
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con partes que datan de la baja edad media, y llegando una vez más a la Hauptmarkt.
Tras recorrer parte del centro histórico por nuestra cuenta y tomar uan cerveza mientras llovía en una terraza a cubierto, cenamos en un restaurante italiano cerca de S. Lorenzo, Cucina Italiana (debía ser auténtico porque los camareros hablaban una curiosa mezcla de italiano y alemán). Platos de pasta abundantes y a buen precio regados con un Lambrusco.
Este fue el día que más tarde salimos del hotel, a las 9AM. Abandonamos Núremberg y Franconia(volveríamos a entrar en esta región a los pocos días), para adentrarnos en la verdadera Baviera o Altbayern(vieja Baviera), concretamente en la provincia de Oberpfalz(Alto palatinado) y su capital Ratisbona(Regensburg en alemán), bonita ciudad y sede episcopal a orillas del Danubio, que naturalmente es lo primero que se ve a la llegada a la ciudad.
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Aquí hicimos el recorrido por nuestra cuenta viendo la catedral
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católica naturalmente, ya que aquí lo es la gran mayoría de la población. También vimos, aunque solo por fuera el Altes Rathaus
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o viejo ayuntamiento, donde se reunía en la edad media la dieta imperial(especie de parlamento)
Callejeando por calles estrechas con tiendas de ropa típica bávara(lo que aquí llamamos traje tirolés), llegamos a esta bonita plaza, donde se puede ver una de las cervecerías más antigua de Ratisbona, la Brauerei Kneitinger
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Seguimos hasta el castillo de los Thurn und Taxis, noble y riquísima familia alemana encargada del correo imperial entre los siglos XVI y XIX y luego propietaria de una compañía privada Die Thurn und Taxis Post. Es curioso que la palabra Taxi, adoptada en todos los idomas del mundo, viene de esta familia. Este es el escudo de la familia en una verja de entrada al castillo.
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Seguimos por el centro de la ciudad hasta la Porta Praetoria, único resto romano
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El Danubio constituía una de las fronteras del imperio.
Muy cerca está la famosísima Historische Wurstkuchl
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el puesto de salchichas más antiguo de Alemania, situado justo al borde del Danubio y muy cerca del puente de entrada a la ciudad
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Steinerne Brücke o puente de piedra.
Tras el recorrido, buscamos un sitio donde comer, y encontramos uno muy bueno y recomendable: la Gaststätte(una de las palabras alemaas para restaurante) Alte Münz , donde comimos, Schnitzel(escalope), Leber(hígado) mit Kartoffelsalat(ensalada de patata) und Zwiebel(cebolla), todo ello regado con cerveza local Thurn und Taxis. Las raciones eran tan abundantes(zu gross=demasiado grandes, decía la mujer que nos sirvió) que con una ración hubiéramos comido los dos.
Dejamos Ratisbona después de comer y seguimos camino hacia el sur para llegar a media tarde a la capital de Baviera: Múnich, München en alemán, Minga en dialecto bávaro. Múnich es la 3ª ciudad de Alemania con 1,3 millones de habitantes y dicen que la más rica. El hotel en que nos alojamos fue el Holiday Inn Munich City Center , bueno y céntrico. Nos quedamos 2 noches y teníamos incluida la cena-buffet que no estuvo mal. A pocos metros del hotel nos encontrábamos con el río de Múnich, el Isar
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afluente del Danubio, que bajaba crecido por las lluvias de las últimas semanas. Tas cruzar el río se llega a una de las puertas por donde se entraba a la ciudad, la Isartor
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Esta puerta da a una calle con un simpático nombre: Tal
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que en alemán siginifica valle. Esta calle lleva directamente a la Marienplatz
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Donde se pueden ver al fondo las torres de la catedral o Frauenkirche y donde se encuentra el Neues Rathaus o ayuntamiento nuevo, con su famoso carillón o Glockenspiel
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con unas figuras que bailan al son de la música a las 11AM, 12 del mediodía y a las 5PM. Tras dar una vuelta por el casco histórico de la ciudad, con rincones como este Alter Hof,
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lleno en verano de mesas al aire libre para beber cerveza y comer, nos fuimos hasta la Hofbräuhaus
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(cervecería de la corte), quizá la cervecería más famosa de Múnich, y por lo tanto de Baviera, Alemania y del mundo entero. Esta cervecería propiedad del estado de Baviera, es de las pocas en las que todavía hay una orquesta típica bávara
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que toca música tradicional todo el día. Aquí, naturalmente se viene a beber cerveza, de la marca de la propia cervecería, con distintas variedades, pero si se pide la clásica, sólo la sirven en jarras de un litro. Si quieres menos cantidad hay que pedir otras variedades como la Weissbier o Weizenbier(cerveza blanca o de trigo) que la sirven en vasos "pequeños" de medio litro.
De aquí nos fuimos ya un poco "contentos", hasta el hotel para dar cuenta de la cena y alguna cerveza más.
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