Que tal.
Regresé sí, muy a pesar mío, pero así es.
Al igual que el viaje de septiembre de 2008 a Kenya, he querido documentar al detalle todo lo vivido.
Aparecen en el mismo, una serie de detalles para futuros viajer@s los cuales considero muy válidos.
A partir de éstos momentos, empezaré a ir subiendo de forma más o menos continua, fotografías conforme vayan siendo reveladas.
Hay que entender que es una tarea un tanto compleja, puesto que he traído 4.498 imágenes (10 días safari) y tengo que procesar una a una y llevará muchísimo tiempo (el de Kenya, 6 meses), porque no disparo en JPEG, sino en formato RAW.
Aclarar que las imágenes subidas, no cuentan con la suficiente calidad. En su momento, sufrí el plagio de una imagen y por dicho motivo, intento evitar en lo posible una nueva circunstancia.
Disculpas por ello.
Resumen y detalle del safari, a continuación:
FECHA Y LUGAR
Del 12-02-2010 al 23-02-2.010, 12 días / 11 noches.
Motivos evidentes de la elección de la misma, la migración porque se sitúa en esa zona de Ndutu, para poder ver los nacimientos y la corte de carnívoros que la acompañan.
Una observación importante, es que a diferencia de que en los Parques Nacionales no puedes salir de los caminos, en el Área de Ndutu, se puede circular por todo, aunque por término general, se respeta bastante la utilización de los tramos marcados.
Hemos sido nosotros, los que hemos ido planificando los días en la zona de Ndutu y realizando safaris al amanecer, combinados con desayuno o almuerzo en la sabana.
El significado de NDUTU, es huella.
PRECIO DETALLADO DEL SAFARI
Coste del safari: 2.578 $ / 1.834 € (al cambio del momento)
Billetes de avión: 1.253 € / 4 vuelos
TOTAL: 3.087 €
AGENCIA
BLESSED AFRICA TOURS AND SAFARIS www.blessedafricatours.com
Excelente su trabajo. Agencia local, ubicada en la ciudad de Arusha (Tanzania). Su propietario llamado Elisante, es una persona con dominio de habla española perfecta, además de gran rapidez en contestar correos.
Ha cumplido todo según lo acordado. Nos proporcionó durante el safari, dos guías de habla española, con sus respectivos conductores. Los cuatro, consiguieron materializar un armonioso ambiente y distendido, compartiendo con ellos grandes momentos.
En el momento de finalizar nuestro safari, comimos con él, en el New Arusha Hotel (incluido en precio) y posteriormente ya que previamente le habíamos comentado la idea de las últimas compras, anduvimos por la ciudad y entramos en un mercado llamado MASAAI MARKET. Un lugar en el que compramos todo el grupo piezas, cuadros, pulseras y demás. Todo un acierto por parte de Elisante de llevarnos a éste colorido mercado , porque es un lugar en donde muchos vendedores adquieren la mercancía y el precio con regateo incluido es en algunos casos es minúsculo, teniendo en cuenta lo trabajoso del mismo. Todo el grupo contento, con ésta última visita.
Nuestros equipajes durante el tiempo que permanecimos en el mercado, quedaron en el hotel. Tanto a la ida como a la vuelta nos llevó al grupo, en un minibús al aeropuerto de Kilimanyaro.
Parecía no llegar el momento de despedir a nuestros rafikis Tanzanos.
VEHÍCULO UTILIZADO
Dos Toyota Land Cruiser (4x4), de 6 plazas, perfectamente equipados incluso con enchufe para carga de baterías en ruta. Han demostrado ser los vehículos ideales en un safari. No hemos tenido ningún percance, es más, hubo momentos en los que pasamos por verdaderos barrizales y éstos vehículos se comportaron muy bien y con la pericia de los conductores.
VUELOS
Realizados con KLM, regular.
En la ida, salida a las 05.55 horas desde Madrid, llegando a Amsterdam en tiempo. Una vez nos encontrábamos embarcando en el vuelo hacía Kilimanyaro y a una hora justa de la salida, indican que se ha cambiado la puerta de embarque y todos a correr, incluyendo los propios de haber pasado ya los controles (scaner), así como el mismo personal de seguridad.
Pensamos que esto lo han hecho con idea, para quitarse del medio a algunos abuelotes, porque vamos, parecía una maratón. Solo faltaba el avituallamiento por los pasillos y el coche escoba, recogiendo a los caídos …
Esto consigue un caos, puesto que están haciéndonos pasar ahora por los nuevos scaner corporales y el intervalo por persona es de 1 minuto y somos más de 250 personas en cola. Menos mal, que a alguien se le ocurre abrir otro punto de control, pero con paso de arco normal y entre los dos, se agiliza la cola.
Aún así, salimos con hora y media de retraso, llegando finalmente a Kilimanyaro a las 22.30 horas.
Asientos no muy grandes y para mí incómodos por la distancia. Embutido como un salchichón de Navidul.
La asistencia en vuelo es buena, la comida también.
Recuerdo el primer safari en 2007, que viajé con Brussels Airlines en un Airbus y la verdad, mejor que éste Boeing 777-200.
Para el regreso, más de lo mismo. Nos adelantamos a la hora de salida de Kilimanyaro hacía la escala de Dar Es Salaam, llegando a Amsterdam en hora. Una vez pasados los controles y estando en la sala en donde realizamos regreso a España, nos informa el Comandante, que por una serie de problemas técnicos, no podemos salir, con lo cual, todo ello se resume en dos horas de retraso nuevamente sobre horario fijado por la organización……..
Llegamos finalmente a la T2 de Barajas y alguna persona de nuestro grupo, tuvo que ponerse las pilas y con la vespa, a recorrer los pasillos para otros enlaces, desconociendo si le sacó las bielas a la amoto para llegar………..
En conclusión, KLM, bien en referencia a satisfacción en cuanto a asistencia en vuelo, personal y comida a bordo, sin embargo no muy contento por avión (distancia escasa asientos), elevado precio y retrasos.
DIVISA UTILIZADA
Shiling Tanzano. Se realizó en un comercio de cambio de divisas, consiguiendo la siguiente equivalencia:
1 euro = 1.750 shiling
1 $ = 1.340 shiling
Recomendable el utilizar su divisa porque además de favorecer su cambio, significa que cuando quieras comprar algo en lugares distintos a los habituales (citar como ejemplo un mercado local), puede llegar el caso de sólo pedirte shiling y no aceptar otra moneda.
Además, cuando ponen precio a los artículos, en algunos casos figuran las tres divisas ( €, $ y sh), con lo cual, al realizar el pago, seguirá siendo más ventajosa pagar con su moneda.
DISTANCIAS -TRAYECTOS - CARRETERAS
Para llegar a la entrada de los principales parques nacionales del norte, Tanzania tiene muy buena carretera. Para hacer una idea, sería como una carretera nacional de dos sentidos.
Desde Arusha, parte hacía la entrada de Lodoare (puerta de entrada al Área de Conservación de Ngorongoro) y final de buen asfalto. A partir de cruzar este paso, predispuestos a camino africano y auténtico deleite de paisajes, a costa de sufrir un poco, pero perfectamente llevadero.
Tal y como mencionaba en el anterior viaje de Kenya, en el encabezamiento de las rutas, dejaré el tiempo empleado, puesto que dejar las distancias en km, es algo que no cuenta, por motivos evidentes (30 km, puedes hacerlos en 2 horas….)
CLIMATOLOGÍA
En la fecha en la que se ha ido, es verano. Al inicio de la mañana, un poco de fresco, suficiente con una chaquetilla o forro polar fino. A partir del mediodía, un poco de calor con temperaturas entre 25º / 30º. Cayendo la noche, otra vez chaquetilla.
El tiempo en general ha sido bueno. Hemos ido cuando las lluvias cortas, han finalizado sin embargo en la zona del Serengeti, existe un fenómeno como son las típicas tormentas de tarde, las cuales son muy intensas, pero de duración corta, convirtiendo los caminos en auténticos obstáculos y un gran reto para los conductores ante los barrizales.
Estas lluvias, permiten observar un contraste de verde increíble.
Recuerdo mi primer viaje a Tanzania en junio de 2.007 y la diferencia con el actual en cuanto a vegetación, es totalmente antagónica.
USO HORARIO
La diferencia con España, es de dos horas más.
INDUMENTARIA
Lo ideal y esencial es llevar ropa cómoda de color beige y manga larga, prenda de cabeza y botas (media caña, por ejemplo). Las ropas oscuras, atraen a los mosquitos. Para mi suerte y a diferencia de otr@s compañer@s, tuve un intento de picadura, pero abortado a tiempo, con lo cual, sigo en el mismo estado que cuando marché, bueno en lo que se refiere a picaduras.
He tenido dos heridas de guerra, que ya detallaré.
EQUIPO FOTOGRAFICO UTILIZADO
Réflex Nikon D80. Tras 10 días completos de safari, en total 4.498 imágenes captadas, prácticamente la misma cantidad que el de Kenya en 2.008.
Para éste viaje y a diferencia de los dos anteriores safaris, llevo dos lentes Nikkor bastante buenas, dentro de la gama intermedia de focales. El 18-70 mm, 3.5/4.5 para tomas de paisaje y gran angular y 70-300 VR 4.5/ 5.6 para primeros planos y vida salvaje. Este último, ha resultado de un alto grado de satisfacción, porque me ha permitido realizar tomas a velocidades bajas, en relación con la distancia focal empleada y con resultados óptimos. Una vez vistos los resultados, puedo entender que tenga tan buenos comentarios. También la utilización de un trípode y flash.
Disco duro externo de 80 Gb, para descarga de tarjetas fotográficas, que entra en la palma de la mano y lo mejor que he podido llevar, un NOTEBOOK (un ordenador de 10”). Además de archivar las imágenes, las he clasificado sobre el terreno, observando alguna que otra fotografía, así como empezar a detallar ciertos momentos del safari.
Sin duda, un maravilloso artilugio para llevar en la mochila, eso sí, con el equipo que llevaba a cuestas, parecía el jorobado de Notre Dame (9 Kg de material…)
ALOJAMIENTOS
En éste punto voy a detallar pormenorizadamente, los alojamientos de los que se ha compuesto el safari y que son, aquellos que propuse. Detallaré en imágenes los alojamientos, salvo el LE JACARANDA que no hice fotos.
1. LE JACARANDA
Éste hotel, se localiza en Arusha y fue de paso, sólo llegar para duchar, dormir y desayunar, Habitaciones sin pretensiones (incluye mosquitera) y ducha con agua caliente. Desayuno un poquito escaso, pero tampoco se puede pedir más, en un lugar muy bonito, rodeado de arbolado. Si no quereis gastar mucho dinero, es suficiente.
2. MARAMBOI TENTED CAMP. 100 $ / noche
Pertenece a la cadena www.tanganyikawildernesscamps.com y es una sociedad de dos personas (Tanzano – Española). Se encuentra localizado en los exteriores del Parque Nacional de Tarangire, frente al Lago Manyara y a 30 minutos de la puerta principal del parque.
Una vez nos aproximamos al tented, tras abandonar a la derecha la carretera que nos llevaría hasta Dodoma, nos vamos adentrando en un vergel de palmeras.
Ya en sus instalaciones y tras recibirnos con la típica toalla impregnada en áromas para refrescarnos y facilitarnos un sugerente zumo de fruta de la pasión, nos vamos dando cuenta del lugar paradisíaco en el que estamos.
Todo el recinto se encuentra abierto, todo natural y lo primero que divisamos junto al hall de entrada, son unos excelentes butacones con los ñues y cebras próximos entre el palmeral de la zona.
En esa misma zona, se encuentra todo unido mediante pasarela de madera, que lleva hacía la piscina y regreso a hall, terraza y zona re restaurante.
En éste último lugar, es donde debemos de dejar las baterías a cargar, dado que las tiendas si que tienen luz, pero carentes de conexión eléctrica.
Para acceder a las tiendas, se requiera andar un poquito y repito lo anterior, dentro de un recinto totalmente abierto.
Concretamente, la mía era la número 20 y penúltima de ese lado y a unos 150 metros de la recepción. Son unas tiendas muy amplías, las cuales descansan sobre una especie de palafito de madera. Un interior muy cuidado, con tarima de madera, cama bastante grande con mosquitera, escritorio y baño completo. Luz y agua, las 24 horas. También caja fuerte.
Cada tienda, tiene su propia terraza que circunda la misma, observando como me recibe un grupo de impalas. Al ver a éste tipo tan feo, les causa tal sensación de pavor que han salido por patas, ante tanta fealdad…Dios mío, tan feo soy….
Comida buena, tipo buffet, siendo el horario de 6.30 a 8.30 / 13:00 a 14:30 / 19 a 20:30. Una vez finalizada la cena, en la terraza próxima al restaurante, se organiza una danza africana, bajo la luz tenue de la hoguera y las estrellas de la noche.
Para regresar a la tienda y como es habitual en éste tipo de alojamientos y al ser noche, un vigilante con su candil, acompaña a los afortunados residentes temporales a las tiendas, escuchando el sonido verdadero de la noche africana en todo su esplendor.
Que maravilla. Esa primera noche, fue………
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
3. KONGONI MOBILE TENTED CAMP. 190 $ / noche
Este alojamiento www.kongonimobile.com , ha sido el más caro que hemos tenido, a pesar de contar con servicios muy inferiores al Maramboi y Farm House.
En éste tented, hemos pasado 6 noches, en un lugar de una belleza increible, en todo el meollo de la migración. Es un tipo de campamento móvil, que se va moviendo conforme la migración se encuentre en un lugar u otro y por norma general, de enero a marzo, se instala en la zona de NDUTU, zona sur del Parque Nacional del Serengeti y de junio a agosto, permanece en el área de Seronera, el centro del Serengeti.
Éste tipo de tented Camps, se enclava en zonas habilitadas para ello y conocidas como Special Campsite. Concretamente éste nuestro y al igual que el resto de los otros cinco, estaba a escasos 5 minutos del Lago Ndutu, verdadero pulmón de la zona, tanto en fauna como vegetación.
El hecho de tener un precio superior al resto, lo es, porque además debe de pagarse la zona en donde se ubica al ser un campamento móvil.
Destacar la eficacia de las 5 personas que lo llevaban, puesto que ellos, daban servicio a todos, así como tareas de los 12 integrantes del grupo, más conductores, guías y la coincidencia con algún grupo de 6 personas más.
Este camp, tiene una capacidad máxima de 18 personas.
Por las imágenes, vais a poder ver la maravilla de paisaje que me encontraba tras abrir la cremallera del tented.
Las tiendas son de dos camas e incluso una triple. La mía, era más espaciosa, puesto que se había eliminado una de las camas. Al fondo accedemos a un pequeño recinto que es el paso hacía un pequeño lavabo, una ducha e inodoro.
Para lavar la cara, se utilizaba botellas de agua mineral. El tema de la ducha, merece comentario aparte.
Ha sido toda una delicia poder disfrutar de ese tipo de artilugio para ducha y de fondo el estrellado cielo nocturno africano. Explico:
Cuando llegábamos del safari, prácticamente de noche, el personal del camp, se dedicaba a calentar agua en un bidón grande de hierro en una hoguera. Una vez en las tiendas, ellos llevaban el agua mediante cubos y habrían otra cremallera exterior, del recinto en donde se encontraba la ducha. El método consistía en una polea con brazos, que sustenta una bolsa de lona y en cuya parte inferior, había una “alcachofa” con su palanca. Una vez finalizan el rellenado de la bolsa, volvían a subirla. Tras esto, sales al aire libre dentro de ese pequeño recinto anexo a la tienda y manipulas la llave de paso y listo, eso sí, con racionamiento de agua. Yo era un privilegiado, puesto que no tenía que compartir agua (risas……)
Entonces, mirando al cielo para tomar tu primera ducha, con el sonido de pájaros, concretamente el típico sonido de documentales (la tórtola africana), grillos, ñues y cebras, te empiezas a dar cuenta que está viviendo un momento único, en el que se debería parar el mundo, convirtiendo esos instantes en un retroceso a épocas anteriores.
Me quedaría allí, sin dudarlo, que momentos para soñar despierto……
El asunto del león rodando nuestro campamento durante todas las noches a unos 200 metros de las tiendas, lo contaré en los días en los que ocurre.
La comida, buena pero un poquito escasa. Café y leche en polvo (curiosamente Nestlé). Además de las tiendas, teníamos otra mucho mayor, que hacía las veces de comedor y zona de carga de baterías.
En éste lugar, como es de suponer y dada la lejanía con la civilización, contábamos con luz únicamente 3 horas al día al regreso del safari y para cenar, mediante utilización de un generador de 19:00 a 22:00 horas. Teníamos que hacer virguerías con los adaptadores para conectar todo, incluso turnos. Además, cada tienda contaba con un pequeño quinqué que emitía luz, durante tiempo limitado.
Tras las cenas, nos reuníamos en la zona de fuera y alrededor del fuego en las sillas tipo colonial. En esos momentos, empezábamos a saborear un perfecto safari, con nuestro león amenizando con sus rugidos, esa primera jornada en un lugar exclusivo…..
4. NGORONGORO FARM HOUSE. 100 $ / noche
Pertenece al mismo grupo que Maramboi, www.tanganyikawildernesscamps.com
Situado a escasos 10 minutos de Lodoare, la puerta de acceso al Área de Conservación de Ngorongoro.
Excelente Lodge para culminar un safari con un buen sabor de boca, dada su ubicación, extraordinario ambiente, comida, atención y habitación.
Este Lodge, tiene excelentes vistas del Cráter Oldeani y rodeado por plantaciones de café. La verdura utilizada en los menús, es cultivada por ellos mismos.
Todo lleno de gran vegetación y plantas de diferentes colores que conforman los pasillos que nos llevan hacía las habitaciones, con nombres de animales en lengua swahili.
La mía era Mbweha – chacal.
La habitación, es una especie de bungalow enorme compuesto de dos camas grandes, con sus respectivas mosquiteras. A su lado un escritorio y frente a éste, una gran chimenea, una mesa de centro formando cuadrantes con granos de café y dos sillones. Ventanal grande, con salida a una terraza y vistas al crater.
El baño, bastante bueno y cuenta la habitación también con caja fuerte. Luz y agua permanente.
El edificio principal, es el restaurante que se compone de dos zonas y otra de cafetería y descanso (zona lectura) con fotografías de tiempos atrás. Me llamó la atención de una en la que se observa como utilizan a cebras para tirar de un carro. Esa zona de lectura tiene amplios sillones que nos dan paso a una puerta donde se ubica la terraza, que sirve como punto de reunión de los que allí nos encontramos para observar un pequeño espectáculo de baile y música de una pequeña familia antes de la cena y posteriormente, utilizado para encender su hoguera y reunirnos allí.
Aquí, las noches eran amenizadas por ranas / sapos y demás fauna acuática del lugar….
La comida muy buena, de tipo buffet.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PRECIOS / COMPRAS DIVERSAS
A mí me ha funcionado a día de hoy, por eso recomiendo dejar las compras para última hora, eso sí, habrá momentos o lugares, en los que como no pilles un artículo determinado, es muy posible no exista en otro (el caso de los parches).
Mapas: en la ciudad de Arusha, pillé a uno de los tan numerosos vendedores ambulantes, un mapa de carreteras del África del Este por 10.000 sh (5,71 €) y recuerdo pedía 24.000 sh.
También compré otros específicos y excelentemente detallados, del Área de Conservación de Ngorongoro y Parque Nacional del Serengeti, en la puerta de Lodoare, por 15.000 sh / unidad (8,57 €). Esos mismos mapas, se pueden comprar en varios sitios y concretamente el lugar más económico para obtenerlos, es en la puerta de entrada al Parque Nacional del Serengeti en Naabi Hill, por 12.000 sh.
Allí, en Naabi Hill, también me llevé parches para cazadoras por importe de 5.000 sh/unidad (2,85 €), así como algún pin, por el mismo importe.
Camisetas: tras salir de la población de Karatu y a sólo 15 minutos ya de regreso para Arusha, encontramos una pequeña tienda que conocía del safari del 2.007, llamada SHIRT SHACK dedicada a la venta de camisetas de todo tipo. Como ejemplo, indicar que en éste pequeño establecimiento en forma de Boma masaai, se encuentra puesto el precio en las tres monedas, pero como citaba anteriormente, efectuar el pago en su moneda, es más ventajoso.
Camisetas de niñ@ 9.000 sh/ cerca de 6 €.
Camisetas adulto, 18.000 sh/12 € / 15 $. Si se efectúa el pago en shiling, al convertir a euro, supone 10,28 € el importe real, por eso, lo de abonar con su moneda.
Bebidas: Aquí, varía de unos lugares a otros.
En Maramboi, agua (litro y medio) y cocacola (de medio litro) 1 $, cerveza (medio litro) 2 $.
En el Kongoni, cerveza (medio litro),3.000 sh / 1,71 €. El agua, sí nos la incluían.
Farm House, agua de litro y medio 2 $ / 2.400 sh
Resto de compras, del tipo de objetos de madera, collares, lanzas, cuadros, es decir, todo aquello que se puede encontrar en cualquier tienda (duka en swahili), el mejor sitio posiblemente en la misma ciudad de Arusha.
Al finalizar el safari y comer tranquilamente en el New Arusha Hotel, nos desplazamos a unos 300 metros del hotel por calle Fire road, hacía el conocido como MASAAI MARKET, aunque oficialmente con el nombre de MT.MERU – CURIOSS & CRAFTS MARKET.
Estupendo sitio para volverse loco. Son cinco o seis calles, llenas de pequeñas tiendas a derecha e izquierda (tipo mercadillo al aire libre), en las que incluso observas como realizan pulseras, posavasos, cestos, etc…
Muy recomendable y todo un acierto ir allí. Los precios muy bajos, porque en dicho lugar no es habitual ver a los mzungu (blanquitos), siendo un lugar en donde muchos vendedores de calle, se abastecen. Por eso, creo que es el paso obligado para comprar a última hora lo que se quiera llevar, a unos precios muy buenos. Además, ese dinero repercute directamente en gente más humilde, dado que los propietarios de las Curio, ya tienen montado su negocio, mientras que ellos van sobreviviendo.
Un juego de 6 posavasos redondos de diferentes colores de alambre y bolitas (de los que llevan las pulseras), 5 $ / 3,84 €. Un par de cuadritos alargados, 5 $/ 3,84 €.
Una de las chicas que se encontraba en el suelo confeccionando estos posavasos, por cierto guapísima, hizo la tarde.
DETALLE DE RUTA
Día 12 – Madrid / Arusha
Madrid-Amsterdam, 2.25 minutos / Amsterdam –Kilimanyaro 08:50 horas
El punto de encuentro, lo realizamos en una cafetería 24 horas de la T2, gente que ya nos conocemos del safari de Kenya y nuevos compañeros de viaje de los foros. Grupo compacto y teniendo perfectamente claro, el tipo de viaje a realizar. Entendimiento, buen rollo y mezcla de edades.
Son las 17.18 horas por mi reloj, volando por Sudán a 10.668 m, velocidad de 1.038 km/h y 45º bajo cero, observando ya esa caída de iluminación anaranjada de los cielos africanos y la cercanía con nuestro destino.
El viaje se me está haciendo muy tedioso, porque a pesar de haber tomado una pastilla para amortiguar el viaje y dormir (suministrada por una de las viajeras) , me resulta imposible y aprovecho éstos momentos para escribir, ante una herramienta muy útil que he traído un “notebook o miniportatil”. A la vuelta, pediré una antídoto de esos para tumbar elefantes.
Tengo aquí a una compañera de viaje y autóctona de la zona, que desde que subió a las alturas, salvo la primera media hora, el resto durmiendo. Eso es aprovechar un traslado……
El avión, va a tope. Lo llevamos lleno de gente de EE.UU y yayos, increíble. Japoneses, tres o cuatro mal contados. Estoy para animar esto un poco, de decirle al Comandante de poner música Trance como por ejemplo de Armin Van Buuren (altamente recomendable), que encima es holandés y barro para su casa y poner al avión a bailar Trance a 10.000 metros de altura.
Vaya, la compañera de asiento ha dado señales de vida, se despierta y me da con el codo, me acaban de sacudir una tarrina de helado de la marca IJSBOERKE de Bélgica. Vamos a catar éste ágape. Primera sorpresa, no veo el palo, quito la tapadera y me encuentro un palo de madera redondeado en los extremos y debajo otra tapa donde se presupone está la sustancia helada. Que cuidadosos éstos Belgas. En lo que termino la tarrina de un buen sabor de chocolate, nada que la compañera, ya está tiesa otra vez “ que no se habrá metio”……
Llegando a Kilimanyaro, entablo conversación con ella y me comenta que es de Zanzibar y que trabaja en un hospital de Seattle en EEUU y va de vacaciones.
Y me quejo yo de tiempo en el avión….
A la llegada, nos espera Elisante, que nos resuelve todo el tema de los visados, mientras que nosotros aprovechamos para recoger el equipaje (bien, nos llega a todos sin problemas).
Hechos todos los trámites, nos trasladamos en un minibús, al Le Jacaranda. Por fín tranquilamente en una habitación normalita, duchita y en horizontal.
Día 13 – Arusha / PN Tarangire
2.38 minutos hasta Maramboi Tentedcamp
Salida hacía Tarangire a las 10:00 horas, tras descansar en el hotel Le Jacaranda, suficiente para descansar sin lujos, (cama/ducha y desayuno normalito). Antes de abandonar la ciudad, realizamos una parada en comercio de cambio (gestionada por indús)para cambio a moneda local. Se consigue un cambio de 1.750 shiling / euro.
En la puerta de ésta forex, te ofrecen compras, adquiriendo un mapa de carreteras por 10000 shilings (pedía 24.000 sh). Una vez esto, empezamos el verdadero inicio camino de PN Tarangire. Atravesamos las poblaciones de Meserani (11.00 horas), Makuyuni (11:48 horas), población donde se bifurca la carretera, bien para Manyara, Serengeti y Ngorongoro, o línea recta, como es nuestro caso en dirección a Dodoma.
KIBAONI es un pequeño poblado situado en la misma carretera de entrada a PN Tarangire y que dejamos situado a la izquierda), a continuación le sigue MINJINGU y finalmente, llegada a Maramboi tentedcamp. Desde Minjingu y hacía Dodoma, actualmente la carretera está en obras y como siempre, los encargados de su arreglo, una empresa china.
Llegados a un extraordinario emplazamiento y tras una buena comida, salimos a las 15 horas, con un calor entorno a los 30 grados (es verano aquí). La visita como inicio al parque se resume en más paisajista que ver animales, dado el horario de secarral.
En el anterior viaje, quedé sin hacerlo y tenía ganas de ver éste parque, el contraste de su tierra rojiza con los baobabs, así de la observancia de los elefantes, por tener una fama un poquito particular (suelen atacar más que en otros lados). Será que queríamos ver correr la adrenalina por el cuerpo……
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Primeras vistas del río Tarangire, el cual en la época seca, reúne a mucha más fauna. Vistos grupos de búfalos, elefantes, impalas, chacal de dorso negro, jirafa y Kobo (antílope de agua).
Regresamos a las tiendas y mitigamos el polvo con una ducha maravillosa, todo ello aderezado con el canto de la tórtola africana. Cena en un ambiente muy agradable, compartiendo con varias nacionalidades a nuestro alrededor.
Como siempre, los españoles somos los últimos en abandonar la mesa. El resto de personal, se levanta y a escasos metros del restaurante, está la zona de terraza donde estamos escuchando a un grupo de danza y baile africano, amenizando el momento.
A las 21:30 horas, marcho a la tienda y me dedico a plasmar mis primeras impresiones de mi vuelta a Tanzania.
Dejo abiertas las ventanas de la tienda sin cerrar las cremalleras, tan sólo con la mosquitera, para envolverme en el verdadero sonido nocturno.
Día 14 – Parque Nacional de Tarangire
Me levanto a las 06:10 horas tras descansar muy satisfactoriamente en una gran cama, para comenzar la jornada. Amanece a las 06:30 horas, desayuno y salida a las 07:00 horas para todo el día en el parque, con comida tipo picnic (típicas cajas con pequeño sanwitch, pollo, huevo, pieza de fruta, zumo y chocolatina).
Entramos en el parque y el contraste respecto a la tarde anterior, es evidente. Aprovechar los primeros momentos de la mañana, es siempre algo muy positivo, puesto que la vida salvaje, se encuentra muy activa y no existe ese calor sofocante, que hace ocultar a cualquier bicho viviente entre matorrales u otras especies del lugar.
El cielo, nos da un juego para fotografía impactante, independientemente de utilizar con el gran angular un polarizador.
El baobab, nos vuelve a dar la bienvenida. De paso hacía el río, impalas, avestruces, elefantes en distancia, dándose un bañito en alguna charca.
Tras éste primer recorrido, todo el personal en los dos vehículos, hacemos un pequeño paréntesis en el mirador de MATETE PICNIC, ya que éste tipo de lugares son los únicos puntos habilitados para bajar del vehículo y asearse un poco.
Había visto varias imágenes del río Tarangire con sus elefantes y ahora entiendo desde donde han sido realizadas ya que tenemos una buena visión de la zona.
El chicharro empieza a golpear..
A partir de esos momentos y de camino hacía SILALE SWAMP, de la noche a la mañana los elefantes van apareciendo en principio uno a uno, hasta auténticos clanes familiares, gobernados como es evidente por la matriarca.
Van avanzando tranquilamente dándole a la mandíbula y de camino hacía el río. Es fabuloso ver, como una caravana va marchando hacía la zona del agua, como si Tarzán los hubiese llamado a todos, para darse un bañito…
*** Imagen borrada de Tinypic ***
En uno de esos instantes en los que los elefantes nos están cercando tanto por delante como por detrás ya que estamos dentro de su camino de paso al río, tenemos ese contacto o punto de atención.
Uno de los elefantes, se pone rumbo a escasos metros de nuestro vehículo bastante enfurecido, ¡ que instante, bárbaro ! . Desde el otro vehículo, nos hacen alguna fotografía del momento tan intenso, con esa adrenalina subidita… Habrá que ver la imagen.
Después de esto seguimos camino, llegando finalmente a nuestra parada para el lunch, en el Pantano de SILALE, todo lleno de verdor, mires por donde mires con más elefantes a 200 metros de donde está montada la zona y divisando Tarangire Hill.
En las ramas superiores de donde estamos comiendo, una pareja de estorninos, se está despiojando, mientras que los Sterling, gallinas y otras pequeñas aves, toman asiento en espera de su ágape..
Tras cruzar el río Tarangire, hacemos sentido inverso por el otro margen y circulando junto a él, aparecen palmerales, como si estuvieras inmerso en un vergel.
Una serie de vehículos está detenido en zona junto al lecho, primera leona detectada, que asoma un instante la cabeza y vuelta a tumbarse. Es como si nos dijera, “oye figura, que estoy aquí, me tiras la foto,te las piras y me dejas tranquila, que estoy con la family….”
Pues ni mil palabras más, continuamos.
Existen una serie de baobabs que nos llaman la atención, porque tienen unos agujeros enormes, indicando los guías, que normalmente muchos furtivos se quedan ocultos durante todo un día en su interior, para salir con posterioridad en la noche.
Avanzando junto al lecho del río, nos llevamos una grata sorpresa. Un grupo numeroso de babuinos unos 40 con crías, adolescentes y adultos, está en la otra cara.
Contemplamos uno de esos momentos a destacar en un safari, puesto que son circunstancias muy determinadas y difíciles de ver. Tras una serie de disputas entre ellos, peleas, cogotazos y gritos por doquier, se ponen todos en formación, sacando pecho y tranquilamente a cruzar el río, uno tras otro, con las crías a los lomos de adultos. Me recuerdan esos momentos a las caravanas del viejo oeste.
Llegamos al tentedcamp y lo primero que hago, es aprovechar la poca luz que resta para acabar la jornada y realizar una serie de panorámicas de las instalaciones.
Ponemos en carga las baterías, el que consigue tener suerte de pillar un enchufe. Marcho a la tienda, ducha y cena. Al igual que la noche anterior, sonido africano de fondo y a dormir fetén, que para mañana, nos espera una jornada muy larga.
El nombre de TARANGIRE, viene de la lengua de los Hadzabe (conocidos como Bosquimanos), siendo su definición como río de facóqueros.
TARAN - Rio (Hadzabe)
GIRE – Facóquero (Hadzabe y Swahili)
En referencia al Baobab, contar que en África se tiene la creencia que Dios, se equivocó cuando lo plantó, ya que lo dispuso al revés, porque en época seca, es igual que una raíz.
Día 15 – Parque Nacional Tarangire / Ndutu
06:30 horas aproximadamente hasta Kongoni Mobile Camp en las proximidades del Lago Ndutu.
Salida a las 08.40 horas del Maramboi, continuando hacía Makuyuni y parada en la población de Mto Wa Btu (río de mosquitos), sobre las 10:10 horas, en un orfanato.
Los críos, bastante pequeños, al observar la presencia de los vehículos en la puertas, montan en revuelo, dando saltos y gritos y van a avisar a la profesora. Es un momento un poco difícil para mí, pero no tanto para los pequeños, porque significa que parar un coche allí, supone regalos.
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Nos recibe su profesora y director. Nos explican que carecen de subvenciones del gobierno y sólo viven de los donativos que recaban. Los niños que allí están, son huérfanos y en la mayoría de los casos por fallecimiento de los padres a causa de enfermedades. Una vez comentado todo esto, regresan los peques arreglados y es cuando empieza el desenfreno.
En mi caso, dejo cuadernos y lápices de colores. Otros compañer@s dejan también más utensilios de escritura, balones, globos, pequeños juguetes y caramelos, teniendo todo un recital de trompetas alrededor.
Da gusto ver a esos nueve pequeñajos que con tan poca cosa se conforman y la alegría de sus caras.
Tras alegrar la vida un poco a estos niños, decidimos aproximarnos hacía el interior de la población andando y así estiramos las piernas. Me dedico a tomar algunas imágenes del ambiente colorido de la Curio shop, en la que nos esperan los vehículos.
Tras salir de la población de Mto Wa Btu, enseguida se encuentra al margen izquierdo, la entrada al Parque Nacional de Lago Manyara. Unos metros más arriba, fotografía de trámite en uno de los miradores colocados junto a la carretera.
Atravesamos Rothia Valley de camino a Karatu, parando en ésta última población sobre las 12:15 horas.
Una parada muy fructífera al igual que la anterior. Uno de nuestros guías es de esa población, así que éstos mzungus, transitan entre los originarios de la zona y nos adentra en los interiores de un mercado local auténtico que abre todos los días. Mezcla de olores, colores y sabores , sonrisas en unos casos y desagrado en otras, bien de los propietarios de los puestos o de los que por él transitan.
Un olor bastante habitual, es el de pescado salado, ya que son muchos los pequeños puestos que tienen sacos de pescado (tipo chirrete) expuestos.
Ese mercado tiene venta de todo tipo, desde zapatillas de segunda mano, especias, pero sobre todo y como principal, la venta de fruta.
Siguiente parada obligada, Lodoare la puerta de entrada al Área de Ngorongoro. Para mi sorpresa, compruebo como las instalaciones han cambiado de cuando las visité en 2007 y han sido mejoradas. La empresa japonesa Mitsubishi, ha construido unas nuevas dependencias tanto las destinadas a museo y tienda (ala izquierda), como oficinas (zona derecha).
Como no podía ser de otra forma, hay que andarse con cuidado, porque aprovechamos para comer (lunch box), tenemos la fauna arborícola próxima pendiente de abrir filas y predispuesta al ataque, es decir ¡ babuinos !.
Explicación por parte de los guías en una maqueta del museo de la orografía del terreno, así como las tierras que circundan las tierras altas del cráter.
Marchamos tras dejar atrás la carretera asfaltada y ya continuamente, pendientes y desniveles de caminos de tierra. La subida hacía el mirador de Ngorongoro es impactante, por la densidad de selva tropical divisada, llegando al punto de reunión con vistas a la caldera, a ese cráter de 20 km de diámetro con verdor y zonas de agua, en todo su sentir.
Descendemos hacía las llanuras del Serengeti y conforme nos vamos acercando, cada vez las manchas o puntos divisados en la lejanía, se van haciendo más grandes, hasta conseguir aproximarnos a lo que es la migración en movimiento continuo. Estos llanos, empiezan a tornarse oscuros de los ñues y contraste blanquinegro, de la mezcla de rayas de las cebras. En un punto dado y en lugar de continuar camino hacía la entrada al Serengeti por Naabi Hill, nos desviamos hacía la izquierda, ya que ese va a ser el camino que nos llevará hacia Ndutu.
Antes de llegar a nuestro objetivo final, el campamento, vamos bordeando el Lago Ndutu, hasta llegar a la última parada en Ranger Post, para entrega de documentación y demás. Finalmente y tras escasos 10 minutos de esa última parada, llegamos al que va a ser nuestro alojamiento durante las próximas 6 noches, llegando al tented sobre las 18.45 horas tras varias paradas durante el día.
Nos informan un poco del horario del camp, sobre todo en lo referente a las horas del día de las que disponemos de luz, distribuyéndonos las tiendas; la mía se llama Dik Dik. Me resulta gracioso porque casualmente, el nombre es el dado al antílope más pequeño que existe y yo no me caracterizo precisamente por ser pequeño. Frente a mi tienda, compruebo la maravillosa ubicación del camp, teniendo a la vista y a unos 100 metros, los primeros búfalos.
Tomamos una ducha bajo la luz de las estrellas con el agua caliente, recién añadida. Otra tienda mayor, hace las veces de comedor, encontrándonos con otra mesa de 6 personas al lado de la nuestra, son ingleses, pero un poquito veteranos, algunos superando los 60 años.
Antes de cenar, ponemos a cargar baterías por turnos. En esos momentos somos 18 personas en el campamento, más guías y conductores.
Tras la cena, un momento de relax junto a la hoguera encendida, sentándonos alrededor, en unas sillas coloniales muy cómodas.
Marcho a dormir y adelanto diario, escribiendo en el ordenador, bajo la orquesta sinfónica de hienas y cebras.
Durante todas las noches, he mantenido abiertas las cremalleras de lo que son los ventanales de las tiendas (frontales y laterales), salvo la protección propia de las mosquiteras, para intentar ver a algún que otro animalito rondando por el lugar..
A pesar de haber sido un día de traslado, ha resultado altamente provechoso, mezclándose entre la cultura y hábitos locales.
Día 16 -Ndutu
Me levanto con una sonrisa de oreja a oreja, he dormido poco a pesar de contar con una cama muy buena y motivos ha habido.
Serían sobre las 02:20 horas de la madrugada, cuando me desperté escuchando los rugidos de un león, pegando un bote de la cama y me fui directo a la ventana de donde partía o creía oír al bichillo. Total que lo único que veía era la hoguera encendida pero el Rey no quería ser visto y eso que sonaban cerquita, ¡ mala pata !.
A la hora de ir a desayunar, hubo los comentarios de haber escuchado al Rey rugiendo y debo de decir que algun@s viajer@s, achacaban esos ruiditos a mi persona, puesto que modestia aparte, no me sale nada mal imitar a Simba (león en swahili).
Indicar, que durante los dos primeros días, todavía alguna persona pensaba que era yo el causante de los rugidos, hasta que finalmente una de las noches en las que nos encontrábamos alrededor de la hoguera, hizo aparición ese sonido celestial, comprobando que yo también estaba allí, entonces el panorama cambió…
Tras ese primer desayuno de comentarios, salimos sobre las 07.45 recorriendo el Lago Ndutu en sentido hacia Elemeti swap, atravesando terrenos o cauces que en época de lluvia, es ocupado por el lago. El terreno, es de un contraste de verde increible.
Tras 500 metros escasos y frente al tented, divisamos al que creemos ha sido nuestro queridísimo león, el cual parece residir con una hembra y cachorros. Creemos que ha sido él, porque los leones son territoriales y por la cercanía al camp. Conseguimos las primeras tomas del Simba y curiosamente va acompañado de una pequeña corte de buitres. Éste león tiene una particularidad y es que carece de una parte de su cola, posiblemente por enfrentamientos tribales, por lo que alguien del grupo, decide bautizarlo con el nombre de “media cola”.
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Hacen acto de presencia un grupo de 5 búfalos adultos, que parecen detectar el olor del león. Ambos animalitos, son enemigos por necesidad. Nos quedamos un rato para ver si puede existir algún tipo de contienda entre ambos, pero nada, cada uno haciéndose el loco.
Continuamos marcha, con la llanura próxima al Lago Ndutu, cubierta por la Cigüeña blanca. Aparecen los primeros Kongoni y rebaños mezclados de cebras y ñues. Más adelante y para sorpresa nuestra, detectamos la presencia de un grupo numeroso de leones, bajo una acacia y como no podía ser menos, dormitando. El mismo, está formado por un gran macho, cuatro hembras y ocho cachorros; bueno tanto como eso no, que ya hacen pupa, adolescentes quizás.
Todo ese grupo da un gran juego en cuanto a imágenes tomadas, posiblemente más de 100 disparos.
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En esa misma mañana y bajo otro pequeño árbol un grupo de tres guepardos macho, presumiblemente hermanos, están también de “sleeping”.
Tras esto, regresamos sobre las 13:30 horas, a comer al tent y después aprovecho para tomar unas fotografías de la tienda.
Como suele ocurrir con bastante frecuencia, nos vuelve a caer agua, una lluvia intensa, que no dura mucho pero fastidia.
Finalmente sobre las 16:00 iniciamos nuevo recorrido y lo primero que hacemos es volver al puesto de los Rangers, ha entregar nuevamente documentación.
Tras concluir allí, tomamos dirección hacía Lago Ndutu, descendiendo una hondonada. Yo voy de pie puesto que tenemos el techo levantado para poder realizar las fotografías.
Serían sobre las 16:30 horas, cuando el guía me dice si le puedo coger una chaqueta, cosa que hago sin problemas, pero al decirlo y cuando ya me encontraba con la cabeza baja, de repente nuestro conductor da un frenazo brusco y me como de bruces el soporte metálico del techo. Total, que me doy un golpazo tremendo, hasta con sonido y pensaba que me había roto un diente, cosa que no fue así, pero me causa un corte en el interior del labio y dos cortes en la parte superior del labio. Milagro fue no romperme las narices, porque andar, anduve cerca. El guía y conductor, se acojonaron y llamaron al otro coche que llevaba botiquín, pero no hizo falta porque llevaba gasa y las heridas dejaron de manar el color rojo. Eso sí, una de las compañeras, me facilitó un analgésico, porque el labio estaba empezando a tomar un cariz un poco abultado.
Así que de esto me acordaré toda la vida, de mis primeras heridas de guerra. ¡Vaya extreno..!
Es cierto que en un primer momento iba un poco aturdido, pero no quise abandonar el safari.
Dicho lo cual, seguimos junto al Lago Ndutu y otra escena que nos llamó la atención fue el poder divisar cruzar el lago de un lado a otro por un grupo de 10 cebras.
Llegamos casi anocheciendo al camp y nos van llenando las bolsas de la ducha, tomando la misma, nuevamente bajo el techo del cielo africano.
Durante la cena, se planifica el resto de días para ver la migración y una parte del Serengeti.
Otra noche, con la serenata de nuestro querido y adoptado “media cola”.
Día 17 - Ndutu
A las 06:00 horas, realizamos salida al amanecer, para ver la máxima actividad animal. Nuestro primer momento, lo es tras divisar al grupo de leones del día anterior, el cual ha cazado durante la noche, a una cebra adulta y su cría, las cuales están siendo devoradas. Conforme van comiendo se marchan y sus estómagos formando una curvatura monumental, casi tocan suelo.
No obstante, tenemos todavía a cuatro adolescentes y una de las leonas, dando cuenta de suculento manjar. Las escenas son tremendas y en un momento dado, existe cierta disputa entre dos de los más pequeños, interviniendo la madre y separando una de las piezas, llevándola a otra zona y reintegrando esa porción de carne a dos de esos dos pequeños mininos.
Un momento que intento captar, es cuando la leona adulta, intenta arrastrar a la cebra adulta, una imagen que trasmite cierta tensión. Hice más de 200 imágenes.
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Para mi desgracia y es algo que no puedo pasar por alto, mi mala cabeza y el lío con las tarjetas, hizo que al regresar más tarde para comer y descargar las imágenes, metiera la pata, perdiendo una serie de una de las tarjetas. Al final resulto que me quedé sin los primeros momentos de las tomas de la comilona y que todavía a día de hoy, mantengo una de las imágenes clavada en la retina, de cómo uno de esos pequeños leones, estaba liado con la cría de cebra, paró de morder/masticar y me miró desafiante, como si llevara unas gafas de sol puestas y mirarse por encima de ellas ¡ mala cabeza !. Menos mal que aún así, todavía tengo unas 60 fotografías para elegir.
Seguimos y nos topamos con los que creemos son los mismos tres hermanos guepardo del día anterior. A lo lejos divisan cebras y se ponen en guardia, los vamos acompañando a cierta distancia, pero nada, avanzan y vuelven a descansar.
Los dejamos y nos acercamos a unas acacias a tomar el desayuno que nos han preparado en el camp. Nos hacemos unas fotos el grupo en sí y todos los integrantes del foro. Un buen momento.
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Bueno, marchamos nuevamente para la zona de los tres hermanitos y más de lo mismo, así durante otra medía hora, así que continuamos. Nos vamos encontrando rebaños de ñues, mezclándonos entre ellos, observando que ya hay muchos recién nacidos acompañando a éstos.
Llegamos a comer y vuelta a la rutina del día anterior, lluvia intensa.
A las 17:00 horas y tras parar la lluvia, salimos con todo el terreno embarrado. Otra vez, fotografías a nuestro león residente en las proximidades del camp. El resto de la tarde, nos movemos por los alrededores del lago.
Llegamos otra vez prácticamente de noche y no podemos ducharnos, puesto que la leña está mojada, así que nos indican que después de cenar, nos pondrán el agua caliente.
Tras la cena, duchita que te crió y a descansar.
Tal y como ha ido sucediendo en las noches pasadas, con nuestro tenor Simba, alias “media cola” por las proximidades, decido que voy a tener la cámara de vídeo junto a mí, para que cuando empiece a emitir su sinfonía, pueda captar algo de lo sucedido en ese momento y si puedo verlo rodar las tiendas, mejor……
En esa noche, consigo tres grabaciones que transcurren en el intervalo de una hora más o menos, entre las 02:00 a las 05:00 horas. Es curioso, que en los momentos en los que ruge, todo tipo de fauna y digo toda, incluyendo aves, insectos y otros mamíferos, parecen enmudecer y dejan al Rey sólo, identificándose en esos momentos como tal.
Día 18 - Ndutu / Parque Nacional del Serengeti
Cerca de dos horas de camino
A las 06:30 horas, toca levantarse y punto de reunión para desayunar, a las 07:00 horas. Otra vez, comentarios de que si yo había vuelto a hacer el león. Como es lógico, indico que no es así, que lo hemos tenido durante la noche a unos 200 metros de las tiendas y que tengo realizada la grabación para aquella persona que quiera verla.
Tras salir para Serengeti sobre las 08:00 horas y tras varias paradas intermedias, vamos atajando por un camino totalmente embarrado, que nos lleva directamente al enlace con la puerta de entrada al Serengeti de Naabi Hill.
Mientras que los guías se encuentran en las oficinas formalizando la documentación, lo primero que hago es ir a una de las pequeñas tiendas a pillarme los parches y un pin. ¡ que ya tenía ganas !.
Luego, subimos a lo que es la colina y desde ese promontorio, divisar el majestuoso paisaje, las llamadas llanuras sin fin (significado de Serengeti en lengua Maa).
Atravesamos la puerta y ponemos rumbo a Seronera, centro del Serengeti. En ese tiempo, nos encontramos a nuestro paso los Simba Kopjes que son una serie de formaciones graníticas que emergen del suelo y que forman un atractivo paisaje. A lo largo de todo el parque, existen diferentes grupos de kopjes, denominados cada uno de una forma.
La película del Rey León, se basa precisamente en el más grande de estos Simba Kopjes.
En lugar de continuar carretera hacía Seronera, nos desviamos hacia la izquierda, hacia la zona conocida como EL MAKATI.
En ésta zona, divisamos dos leopardos en el intervalo de 500 metros de uno a otro y encaramados al respectivo arbolado, a cierta distancia del camino. Descansan placidamente a pata suelta, sin ningún tipo de molestia. Sigo sin primeros planos ¡ rabia contenida !
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Una vez llegados a Seronera, seguimos trayecto hacía el norte y finalmente llegamos a la zona conocida como RETIMA hippo pool, tras 45 minutos. Aquí realizamos nuestro almuerzo, ya que es una zona de picnic.
En éste lugar, confluyen el río Orangi y el nacimiento del río Grumeti.
Podemos apreciar y oír el espectáculo sonoro que producen los hipopótamos y sobre todo, cuando nos acercamos a las proximidades de su propiedad, ya que existe un numeroso grupo. Precisamente, éste robusto animal es el causante del mayor número de personas fallecidas en África, dado que es muy territorial y no puede ver nada que se encuentre en su camino. Por el día, se encuentran sumergidos, pero al llegar la noche, la cosa cambia y os aseguro, que si hubiésemos estado en esa zona de picnic comiendo a una hora menos corriente, habría encierros en el Serengeti pero con cambio de bichos…..
Regresamos y dejamos un primer cruce que nos llevaría hacia Ikoma Gate y un segundo hacía la zona de Lobo, ya de camino de vuelta a Seronera.
En el centro del parque, nos llevamos una sorpresa, tras divisar a dos leonas subidas en las ramas de otro árbol, una no tiene vergüenza y ni nos saluda, pero la otra pone pose y permite algún buen plano. Continuamos la marcha, que vamos al límite de tiempo y tenemos que llegar a la puerta de salida antes de las 18:00 horas.
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Estando ya a unos 500 metros del camp, los Rangers nos paran y nos dicen que ya estamos fuera de hora y bueno, en principio sólo queda en amonestación, pero ya sabemos como va aquello, si infringes las normas, son muy tajantes, la empresa paga sanción y se le quita la licencia por tres meses y si continua, de por vida, con lo que todo el mundo intenta cumplir escrupulosamente.
Es que entre otras cosas, nuestro conductor se había perdido un poco. Es lo que ocurre cuando circulas ya casi anocheciendo.
Total, que nos vamos derechitos a la ducha y sorpresita, esta vez, nos duchamos con lluvia incluida ¡ que caña !
Cenando, ya seguimos escuchando a nuestro querido “media cola” rondando y dando las buenas noches.
Al estar lloviendo, el tiempo justo de cenar y dormir, puesto que salimos también temprano para la opción de otro safari al amanecer.
Debo decir que ésta jornada, me ha reportado el menor número de fotografías, porque la mayor parte de concentración de fauna, se encuentra en nuestro área de Ndutu y el Serengeti, está un poco vacío. Pocas de animales y bastantes paisajísticas.
Día 19 - Ndutu
Toda la noche, nuestro amigo Simba, ha estado activo a pesar de la lluvia caída.
Diana a las 05:45 horas y salimos a las 06:15 horas y “media cola” que no para ¡ peaso bicho !
Al rugir en la zona de la hondonada, da la sensación de tenerlo muy próximo al campamento.
Hoy vamos a dedicar el día a acompañar los rebaños de ñues y cebras para intentar captar algún momento de los nacimientos, aunque no es una tarea fácil.
Subimos al vehículo estando todo mojado con un rocío africano tremendo con mucha humedad, será por la cercanía del lago y una temperatura entre 10 a 15 grados.
De camino a esos rebaños, nos topamos con un león macho y tres leonas, descansando tras haber dado cuenta de un ñu, cazado como siempre con nocturnidad y alevosía.
Las llanuras, están repletas de ñues y sus recentales, acompañados de las cebras.
En un momento dado, uno de los componentes del otro coche y con ojo avizor, detecta lo que pudiere ser una hembra de ñu, con la placenta colgando.
Pues efectivamente, acierto de pleno. Nos mantuvimos al margen para evitar que el animal se pusiera nervioso, porque en el caso de que expulsara a su cría, podría darse el caso de abandonarla, por ello la premisa fue la distancia.
Una vez que documentamos ese momento, no fácil y con cierta tensión (tenía el brazo bloqueado de estar mirando continuamente por el visor) y expulsar su recién nacido, fuimos poco a poco al lugar del alumbramiento con cierta discreción.
Un recental, necesita 7 minutos para empezar a sustentarse y otros 7 minutos para poder seguir a la madre y trotar.
La verdad, que hicimos fotos a tutiplé, pero que feo el bicho. Con razón se le llama antílope sin gracia o payaso de la sabana ¡ que vida más cruel !
Tras esto, nos marchamos a desayunar en plena llanura.
Posteriormente, nos encontramos con grupos de jirafas y dos leonas de lo más juguetonas, que son las mismas que estaban a primera hora de la mañana, dando cuenta de un ñu.
Regresamos al tented para comer y aprovecho el momento de descanso para seguir realizando panorámicas del campamento.
Nos empieza a caer el agua otra vez, así que aprovecho sentarme en la cómoda sillita colonial que tengo en la tienda y a escribir un poco, con esa sintonía de olores profundos que desprende el aire de lluvia, el terreno y la vegetación.
Salida otra vez a las 16.15 horas y tomamos dirección a otro lago próximo, el Masek, cubierto por mucha agua.
Es increíble la escena que nos vamos encontrando al paso junto a la orilla, un auténtico cementerio de ungulados, parece eso, costa esqueletos.
El motivo de esa cantidad de restos de esqueletos se debe a que en época de sequía, los ñues principalmente se acercan a beber agua al lago, momento en el que aprovechan los carnívoros para darles el ultimátum. Es zona frecuentada por leopardos, pero nada no sale ninguno a darnos un susto ¡ y yo que quería saber si me encontraba en forma… !
Desde ese lugar, divisamos en la orilla contraria a una leona, así que cambio de rumbo. Estando próximos a ella, decide adentrarse en la maleza y es cuando de repente escuchamos un rugidos enormes y gritos y de repente una hiena que se marcha por patas pero a velocidad de vértigo, ¡ni el ave la pilla!
Todavía tengo los sonidos de esos instantes metidos en mi cabeza, fue tremendo el impacto creado en la zona.
Tomamos fotografías de la puesta de sol próxima al camp y vuelta a ducha nocturna. Cena tranquila y tras sentarnos alrededor de la hoguera, planto el trípode y hacemos una fotografía de grupo, bajo el ambiente de Ndutu.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Día 20 – Ndutu
Nos ponemos en marcha a las 07:45 horas para seguir buscando en éste día, más migración. En ésta mañana, los rebaños van abandonando la zona de la llanura y van moviéndose lentamente hacia la zona de bosque de acacias y matorral camino a Serengeti.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Unas jirafas nos interceptan en el camino y decidimos quedar un rato. Una de ellas nos invita a fotografiarla, tras posado junto a un charco, con el reflejo de su silueta en el agua.
Más leones, mezclados en el camino de los ñues, pero ni unos ni otros deciden avanzar y toman caminos diferentes. Más adelante un ñu, ha sido despojado de su vida en el transcurso de la noche. Junto al cuerpo inerte, escarabajos peloteros, hacen su papel. ¡curioso!
Otra vez nos topamos con los tres hermanos guepardos descansando, con una respiración muy fatigada y desconocemos si pudiesen haber sido los causantes del fallecimiento del desdichado ñu. Es cierto que no es su pieza favorita, dado que suelen cazar Tommi (gacela de Thomson).
Abandonamos la zona de Miti Mitatu a las 12:50 horas, porque está empezando a llover y estamos comprobando que puede ponerse muy mal el terreno y nos podríamos quedar tirados todo el día.
Comemos al cobijo de arbolado pero con premura, puesto que la lluvia no quiere abandonarnos. Una breve comida y vuelta a la zona de ñues y con la suerte de ver a otro recién nacido.
De recogida y a unos 300 metros de nuestro lugar de descanso, Simba el león adoptado por nuestro grupo y apodado “media cola”, está con su hembra y nos enseña un poquito los dientes. Los buitres lo llevan aburrido…
Como va a ser la última noche en éste emplazamiento al que podríamos catalogar como un edén, tenemos cena especial tipo barbacoa.
Lo malo fue que empezó a lloviznar otra vez y hubo que proteger todas las mesas, mediante un soporte de lona (tipo tienda), pero todo fue satisfactorio.
Merina, así se llamaba la managers del camp, se molestó en prepararnos una tarta como final de la estancia en Ndutu. Luego, unos pequeños cantos junto a la hoguera.
Dejamos a “media cola”, con sus rugidos últimos y parece como si él quisiera también darnos su concierto final de despedida.
Día 21 – Ndutu / Ngorongoro
04:30 horas, hasta llegar al Farm House
Me levanto sobre las 06:25 horas de forma instantánea y sin llegar a dar tiempo a que suene la alarma del teléfono, es como si tuviese un despertador mental sincronizado.
Llega el momento del que va a ser mi último lavado de cara con la botella de agua mineral Kilimanyaro, bajo el fuerte rocío reinante.
Escucho el sonido que emiten las tórtolas. Que gusto poder levantarse escuchando tales sonidos, que se demuestran en alegre partitura para los pabellones auditivos.
Desayuno y tras despedirnos de esas cinco personas que nos han dado cobijo de forma magistral, abandonamos Ndutu sobre las 08:10 horas, camino del que va a ser nuestro último destino.
Empezamos ya a comentar la rapidez con la que surgen los acontecimientos y que en nada estamos de regreso.
No me acordaba del día de la semana que estaba, únicamente me guiaba por los días y estancias en la zona, lo que te hace ausentarte de problemas y vivir al máximo cada momento, pero la cruda realidad, va mandando.
Como es normal y para el resto del grupo que no había viajado con anterioridad a Tanzania, establecemos una primera parada en la ya conocida Garganta de Oldupai (que no Olduvai, error). Lo típico, charlita, visita al museo y poco más.
Antes de empezar a subir hacía Ngorongoro, varios de nuestros integrantes, deciden visitar un poblado e igualmente novedoso para ellos.
Finalizado éste, empezamos la verdadera subida por MALANJA DEPRESSION. Fantásticas las imágenes, acariciando la nubosidad y cielo con las manos, con el fondo de un exuberante bosque inclinado de acacias, que se van solapando unas con otras, a una considerable altura entorno a los 2000 metros.
Tras llegar a la zona del mirador del cráter, vuelta a descender y a mitad de camino entre la espectacularidad de la vegetación reinante y las curvas sinuosas, tenemos que detener la marcha a la fuerza, dado que existe un pequeño convoy de vehículos de safari todos detenidos. Bajamos para ver que ocurre y sorpresa, una camión que subía y que llevaba cemento, había volcado. El espectáculo impacta un poco, porque es la típica escena de infinidad de mirones alrededor de ese accidente. El colorido del momento es muy nutrido, ya que en la misma curva, también hay un autobús detenido y todos sus ocupantes con multitud de atuendos, ocupan parcialmente ese terreno. Etnias, culturas, países (japoneses, alemanes, estadounidenses y españoles), todo el mundo mezclado.
El tiempo de espera no fue muy grande, porque partimos de la premisa que allí todo POLE POLE (despacio, despacio).
Digo esto, porque en el lugar, ya estaba actuando una grúa y eso sólo puede significar, que el accidente había ocurrido entre 4 a 5 horas atrás, porque aquello es totalmente distinto a la conciencia que podemos tener aquí, la infraestructura es muy básica o escasa y el lugar para acceder complejísimo.
Para nosotros fue un momento más del viaje para documentarlo y quedando en una anécdota, ya que no hubo que lamentar pérdida humana.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Se llamó al Lodge para que nos guardasen algo de comida, porque ya estábamos contra-reloj y fuera del horario fijado por la organización.
Finalmente, entre paradas y demás, llegamos a Farm House a las 15:00 horas.
Comemos, ducha y marcho a realizar las fotografías del alojamiento. Éste lugar que es como una recompensa de final, ambiente extraordinario con vistas al cráter Oldeani.
Los detalles sobre éste alojamiento, está más arriba.
Instantes previos a la cena, baile y música africana en su terraza. Tras la cena, un pequeño receso alrededor del fuego y a descansar en una excelsa habitación.
Día 22 – Ngorongoro
Desayunamos a las 07:00 horas y a diferencia de otros alojamientos en los que ellos te preparan el picnic (luch box), aquí somos nosotros los que decidimos que queremos comer y a la caja.
Salimos para el cráter pasados cuarenta minutos y un poco tarde.
Descendemos al cráter, por la bajada de Sopa con la magnificencia del tupido manto de acacias del tipo parasol que nos acompaña, hasta divisar la realidad de ese microclima en sus diferentes zonas y cubierto de un verde intenso.
Circulamos próximos al río Munge y allí detectamos la presencia de tres leonas con una gran macho de melena negra.
En el 2007, sólo pude contemplar un gran macho de león de melena negra en la distancia, sin embargo en ésta vez, lo tengo bastante próximo.
El safari se ha caracterizado por ver varios clanes numerosos de leones, pero éstos del cráter, tienen algo que los hace un tanto especial.
Avanzamos tras encontrarnos a nuestro paso, con todo el espectáculo multicolor de cebras y ñues que tanto juego dan, búfalos, elefantes macho con bastantes añitos.
Un pequeño intervalo en la zona de Ngoitokitok Springs, para estirar las piernas y pendientes de las aves, en ésta zona un poco traicioneras; es como decir que se convierten en ávidos kamikaces en búsqueda de objetivo a batir.
Nos quitamos la coraza de acero y abandonamos la zona de guerra y por la zona de Ilturot Lorkereyan, subimos periscopio y diana. Una pareja de rinocerontes negros, a estribor.
Otro logro conseguido respecto al anterior viaje.
Tuve la gran suerte de tenerlo junto al vehículo, consiguiendo unos primerísimos planos.
Los pobres, tienen una vista peor que el Sr. Magoo. Una emoción sin tensión, puesto que no le dio por embestir ¡ puñetas !
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Seguimos hacía el Lago Magadi y el color del cielo, se está empezando a turbiar. Aparecen los primeros truenos y un cielo dramático, que nos va comiendo el terreno. Marchamos hacia la zona de Seneto (carretera de bajada al cráter), en la que han dispuesto una zona de picnic y aseo.
Empezamos a darle a la mandíbula y no se hace esperar mucho la lluvia, arremetiendo ante éstos exploradores, con gran profusión.
Con abundante aguacero, seguimos aventura llegando al punto en donde nuestros compañeros del otro vehículo, habían estado observando a un macho y hembra de leones en un estado no recomendable para menores de 18 años.
A pesar de la lluvia, se detecta esa pareja de inmorales, en un arduo frenesí de romanticismo, sin importarle la presencia de menores en otro 4x4 próximo al nuestro.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Tras observar la peculiaridad del querer de éste par de amantes, vemos un poco en la distancia un desagradable momento, pero inevitable.
Un par de chacales de dorso negro, llevaban a rastras a una cría de Tommi (gacela de Thomson) y al ver aproximarse los vehículos, la abandonan. Éste animal, sigue vivo porque se le ve moverse, pero yace inerte sobre el terreno.
Optamos por marchar, para que los chacales se acerquen y recuperen su presa y aunque sea duro de decir, mejor eso, que seguir sufriendo la gacela.
Ponemos punto y final al recorrido, atravesando el fabuloso bosque de Lerai y empezamos a subir la carretera de ascenso llamada precisamente Lerai ascent road. Próximo al final de subida, otro punto que sirve como mirador para contemplar los últimos momentos de ese cráter, toda una subida de vértigo, con la marcha reductora permanente del 4x4.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Llegamos a la base, estando a una altura aproximada de 2266 metros.
Paramos en la puerta de entrada de Lodoare, para nuevamente entrega de documentación. Últimas imágenes que realizo en esos momentos.
Utilizo también una cámara de video que llevo, para inmortalizar ese momento y estoy moviéndome por zona de babuinos, a lo que un gran macho y visto que me acercaba a unas crías, se aproxima y me da una serie de pequeños avisos, los cuales evidentemente y como soy respetuoso con las leyes, cumplo, en evitación de generar un altercado con los susodichos babuinos.
Llegada al lodge y aprovecho para ver algo de la tienda. A partir de llegar a la habitación, vuelta a la rutina del día anterior, con una salvedad muy importante, preparación de maleta de regreso ¡ uff, que palo !
Vuelta al núcleo principal de actividad, el restaurante y aledaños, actuación para los nuevos huéspedes.
Cena, con menos personas que el día anterior. Ya en la habitación, ya tengo prácticamente todo predispuesto.
Intentar descansar bien, que mañana va a ser un día realmente duro, en todos los aspectos.
Día 23 – Ngorongoro / Arusha –Kilimanyaro
4 horas con alguna parada
Último desayuno en tierras Tanzanas, con cierta nostalgia de lo dejado anteriormente. A las 08:40 hora zulú, abandonamos Farm House y quince minutos más tarde, llegamos a la población de Karatu y volvemos a parar en la zona del mercado de la ida. Aquí, compañer@s del grupo adquirieron telas coloridas por metros y a un muy buen precio.
El suscribiente de todo esto, decide no apearse, puesto que eso de las telas no va conmigo….
Eso sí, más adelante y a otros quince minutos de Karatu, está la tienda (duka) que quiero ir, es la tienda de camisetas llamada “Shirt Shack”. Los detalles de los precios de venta, en el apartado específico más arriba.
Finalmente, tras un viaje relajado y con alguna parada más en alguna Curio shop, llegamos a Arusha sobre las 13:40 horas, atravesando la zona del impresionante mercado de la ciudad, con gran trasiego de personas, carros, camiones destartalados y un caos circulatorio de narices. Es increíble como no hubo ningún accidente a nuestro paso.
Podía haber sucedido una desgracia de órdago por cualquier paso que mirases. ¡ vaya pollo !, aunque ellos lo arreglan con la risa y HAKUNA MATATA (todo va bien).
Llegada al New Arusha Hotel y nos está esperando Elisante para comer con nosotros, cubriendo con los gastos de la misma.
Había estado ya anteriormente en ese hotel, un lugar muy bueno y sede de convenciones.
Comida internacional , tomada en la terraza con vistas al jardín.
Salimos al exterior y transitamos a pie las calles de Arusha y tras de nosotros, un regimiento de ágiles vendedores, los cuales disputan los puestos de cabeza, los cuales desisten, al observar que no somos los típicos Mzungu, que pagan a las primeras de cambio.
Elisante, nos acompaña al Masaai Market y es allí cuando finalizo las compras que tenía en mente. El resto del grupo, muy contentos del lugar y cargando material.
En el apartado compras, está todo lo relacionado con éste momento.
Finalmente, regresamos al hotel y cargamos las maletas en un minibús y una hora de camino hasta llegar al aeropuerto, no sin antes regresar al caos de la ciudad. A la salida de Arusha, giramos la cabeza en el trayecto, observando la presencia del Monte Meru y Kilimanyaro, como despedida final e inevitable.
Ahora, se está hablando de organizar otro safari, unos que si a Zambia para ver las cataratas Victoria, otros que si volver para ver la Reserva de Selous y yo, me quedo un poco ausente, con mi pensamiento prefijado en regresar algún día a mi parque, el PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI.
Maletas fuera, paso de control, facturación e inmigración. Aeropuerto pequeño con pocas tiendas en el exterior de la zona de espera. Para aquellos que tengan pensado comprar o tomar algo, no pasar por el control de acceso a la sala, dado que si no, ya no existe vuelta atrás.
Zapatos fuera y material fotográfico e informático en mochila, pasando por la cinta y que en el momento de ir a recogerlo, exhibo una sonrisa y la expresión que me ha ido acompañando durante todo el viaje “jambo, abari za jioni - hola, buenas noches”, encontrándome de los receptores, una agradable sonrisa, extrañándole como éste mzungu, se dirige a ellos en su lengua natal y preguntándome si hablo swahili, a lo que les respondo “kidogo, kidogo-poquito poquito” y entonces las risas son más insistentes. Buen momento.
Ya estamos en la sala de espera y tenemos por delante más de dos horas, así que como quiero seguir creciendo y estaré enlatado durante unas cuantas horas, me quedo de pie.
Opto por poner el mp4 y escuchar algo de música.
Al cabo de unos minutos y como por inercia, me encuentro bailando la música de Armin Van Buuren (música trance), en el hall.
Algun@ me mira con extrañeza, pero como estoy contento sigo retorciéndole la oreja al sonido, pero eso sí, los momentos de baile parece que se apaciguan un poco.
Mirando la sala, me quedo pensando que posiblemente con la gente que estamos allí y algún que otro personaje que llama la atención, podríamos hacer una de las películas de American Pie y me da por partirme de risa.
Y yo a lo mío, a seguir con la música.
Llega el avión con un poco de adelanto, el mismo de la otra vez. Menos mal que me toca pasillo, pero aún así y retomando los comentarios de la ida, como el chorizo de Navidul.
Salimos en dirección a Dar Es Salaam, para escala técnica y cambio de tripulación.
Tras una hora más o menos, flying to Amsterdam.
Durante la velada, me van a acompañar una pareja de ciudadanos de Dinamarca. Como suele pasar en éstos casos, se habla casi llegando a destino.
Desde luego es más llevadero volar de noche para un viaje largo. Pero aún así, no consigo dormir mucho, a lo sumo quizás dos horas entre el trayecto.
Tras mi asiento, cuatro jóvenes con sombreros de cowboy descansando placidamente, pero casualmente, al mirar bajo mi asiento, descubro que tengo dos pies más, pero descalzos y para colmo, parecen como si hubiesen tocado alguna mofeta. En éstos momentos hecho de menos mi mascara antigás ¡puñetas!.
Visto el detalle, doy un pequeño pisotón y por algún tipo de misterio el cual desconozco, vuelvo al estado de normalidad.
Llegada a Amsterdam en hora y los cowboys, avanzan sin ningún tipo de reparo adelantándonos por las cintas, en pantalones cortos. Sólo les faltaban las chancletas y la sombrilla y a los canales de veraneo..
Vuelta a pasar por controles, pero sin ser tan exhaustivos como a la ida. Permanecemos en nuestra sala y llegado un momento el Comandante del vuelo, informa que por una serie de problemas, el vuelo se retrasa a las 11:20 horas, es decir casi dos horas más, puesto que teníamos salida a las 09:35.
Al final embarcamos y permanecemos en el interior de la aeronave, hasta que una hora más tarde, abandonamos el finger, camino de pista de despegue.
Al final, llegada a Madrid sobre las 15:00 horas.
Recogemos las maletas con absoluta normalidad, despedimos ese grupo y cada uno tira para un lado, algun@s y como decía más arriba, tienen que utilizar su máxima velocidad de reacción, para lograr su siguiente destino.
Llegamos a la estación de Chamartín con holgura y conseguimos un adelanto en la hora de salida de nuestro tren.
Al final, se resume la jornada en 37 horas de viaje desde la salida de Farm House en Ngorongoro, hasta casa.
BALANCE
Pues decir que ha sido otro viaje magnífico, con todo el significado de su palabra.
El grupo muy cohesionado, alojamientos, paisajes y fauna increíble y un alto grado de satisfacción con guías y conductores, acoplándose a nuestros ideales.
Existirá un cuarto safari, el cual posiblemente utilice para recorrer en exclusividad todo el Parque Nacional del Serengeti, lo merece sin duda.
Lo dicho, espero haber conseguido ese propósito de involucrar al lect@r , en ésta aventura no ficticia y sí muy real.
Aún así, seguro que dejo algo.
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Muchas gracias María, nosotros llegamos el domingo y contento de escuchar que las lluvias solo duran media hora. Como está el tema de misquitos? Algún consejo de última hora? Muchas gracias
Saludos desde Tanzania, hoy desde Tarangire. Traed los euros ya cambiados a dolares desde vuestros países de origen, literalmente no hay ni una tienda de cambio que tenga dólares, ni en Dar ni en Arusha, quizás algún banco tenga, pero si llegáis domingo para empezar el safari el lunes, muy recomendable traer ya desde el país de salida.
25 de marzo y el tiempo perfecto, hoy mucho sol y calor en el parque natural y ni una gota de lluvia. Pocos mosquitos y muchos animales vistos el primer día. Mañana Ngorongoro.
Hola a Tod@s, recién llegado de Tanzania dejo aquí las anotaciones de mi viaje para quien pueda ayudar. Ni mejor ni peor que otros. Aunque es temporada de lluvias, no hemos tenido más que un par de tormentas que se pasaban en un momento y no afectaban al viaje. Simplemente ha sido mi viaje espectacular:
- Primera parte del viaje Safari organizado por Deoadventure. Quizá un poco justo de días pero era mi elección y, según mi criterio, completamente acertada para los 10 días que tenía en global.
Día 1 y 2.- dos días de vuelo y llegada a Arusha a las 17h del domingo
Día 3.- Recogida por Deo... Leer más ...
Últimos comentarios al diario TANZANIA. Reportaje fotográfico documentado (febrero 2010)
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