India: 22 días viajando sola ✏️ Blogs de India

Día 15. Jaipur-Agra

Hoy decidí tomarme el día de auténtico relax. Como lo más importante de la ciudad ya lo vi y no tengo interés en ir de shopping… mi taxista Yash vino a recogerme a las 10.30 y llevarme a un masaje Ayurveda. Así que estuve 70 minutos recibiendo un masaje con muchísimo aceite caliente aromático y el resultado fue genial. Después me llevó a comer a una terraza, como lo que yo estaba acostumbrada hasta ahora, con buenas vistas y buena comida.

Y así ha pasado mi día, muy relajado. Ahora voy en el tren acompañada de un chico de NY y un hombre de negocios indio muy hablador y que ha viajado por todo el mundo. Un hombre muy interesante. Llegaré sobre las 21.30 a Agra y espero que mañana a primera hora poder entrar en el Taj Majal!
Desde aquí quiero hacer una recomendación de este chico, Yash, se portó realmente bien, es muy paciente, risueño, habla perfecto inglés y conoce bien la ciudad. Para mi fue una suerte dar con él, dejo sus datos por si a alguien le puede interesar: Yash: +91 9887573687, mail:yashsinghrajawat@gmail.com
Ya estoy en el hostel, una ducha, a descansar y mañana a las 8.00 vienen a recogerme para ver, por fin, el TAJ MAHAL!!!!

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Día 16. Agra-Khajuraho

Con la emoción de visitar el Taj Majal me pasé toda la noche soñando con él! Había quedado a las 8 de la mañana para ir para allá y cuando me dejó el tuc tuc en la calle que te leva hasta él… iba nerviosa y emocionada! y después de pasar los controles de seguridad (no puedes llevar en el bolso ni tabaco, ni galletas, chocolate,… ni tijeras, navaja, ni mi silbato! que al final la chica me lo dejó pasar siempre y cuando no lo sacara) me dirigí toda nerviosa a atravesar la puerta y.. ahí estaba el mausoleo!! dios!! que bonito! hasta me emocioné!!

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Después de sacar cientos de fotos, me perdí por sus jardines durante 2 horas, lo único malo es que había neblina y para las fotos no es muy bueno, pero bueno, la belleza se aprecia igual.
Y que contar de este monumento, pues que fue construido en 1631 por Sha Yan en memoria de su segunda esposa Mumtaz Mahal que murió en el parto de su 14º hijo. Tardaron más de 20 años en terminarlo, poco después fue destronado por un hijo y confinado en el fuerte desde donde simplemente podía verlo. Una cosa que me resultó curiosa es que las torres que rodean al mausoleo están ligeramente inclinadas hacia afuera, pero ópticamente no se aprecia y en las cámaras salen totalmente rectas debido a la distorsión de la óptica. Habría mucho que contar sobre este monumento declarado Patrimonio Mundial, pero espero que lo descubráis vosotros…

Me costó mucho decidirme a marcharme… me daba pena salir de ahí, creo que estuve en la puerta 20’ antes de salir. Me fui caminando hasta el fuerte que está a unos 2 km y seguía pensando en él.

La verdad es que este fuerte es verdaderamente bonito y sorprendente, tiene un perímetro de 2,5 km y todos sus muros están construidos en arenisca roja. Pero luego llegas a dentro y te encuentras con un palacio de mármol! Tiene varios patios y jardines y casi todas las salas están hechas en mármol con una cantidad de detalles en la talla que son preciosos, como se aprecia en la foto de abajo.

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Su construcción fue inicia por el emperador Akbar en 1565 y fue su nieto Sha Yahan quien lo convirtió en palacio, que como dije antes, y fue su cárcel durante sus últimos 8 años. Como dato anecdótico, Akbar tenía 500 mujeres en su harén…

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Después de esta visita me fui a ver la tumba Itimad-Ud-Daulah, que increíblemente bonita. Es pequeña, que después de ver el Taj Mahal, todo queda enano, pero tiene una gran exquisitez pues todo está hecho en mármol tallado, incluso las enormes celosías que son de una sola pieza. Fue construida en 1622 y tardaron 6 años en acabarla.

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En esta foto se puede apreciar el trabajo, es todo muy delicado y perfecto, aunque por dentro es más sencillo, es también muy bonito.

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Allá me cogí a mi par de conductores de tuc tuc (uno tenía 70 años y el otro casi casi) para ir hasta otra tumba menos conocida. Aquí no hay mucho más que ver, a no ser que te vayas a las afueras para ver otras tumbas, lo que es la ciudad de Agra es muy fea, ruidosa y al ser tan turística, hay más mendicidad.

El Chini-Ka-Rauza está bastante deteriorado, aunque en el exterior se puede ver los restos de los diseños en azulejos que tenía. En el interior hay unos frescos muy bonitos, aunque, como digo, en mal estado de conservación. Todos estos monumentos son de estilo mongol y tienen pequeñas mezquitas en sus esquinas.

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Mi par de conductores me tenían reservado una pequeña jugarreta… llevarme a 2 bazares! Con el primero cedí, me lo pidió por favor porque con la comisión podía llenar el depósito, pero con el segundo ya no. Esto es algo muy usual, los conductores te llevan a hoteles, restaurantes y bazares donde tienen comisión, pero bueno, es una forma de buscarse la vida.

Hoy mi estómago también está resentido, así que a eso de las 3 y después de haberles dicho que no iba a ir al restaurante que ellos querían, me fui en busca de una pizzería o similar. Bien, encontré algo similar y, una vez más, al decir una pizza NO SPICY fui ingenua al pensar que así sería. En compensación el dueño me invitó a un postre sentado en mi mesa hablando del tema de las comisiones y demás… por supuesto, como es habitual, estaba yo sola en el local.

Ahora estoy en el hostel mientras espero a las 20.00 para irme a la estación e intentar conseguir mi cama en AC para poder dormir algo y no pasar frío (aquí hace bastante, llevo 2 camisetas, forro polar, parka, chaleco y tengo frío). El tren sale a las 23.00 y tengo 7 horas por delante hasta llegar a Khajuraho.

Día 17. Khajuraho

No sabéis que sensación tan desconcertante es estar viendo una película en el ordenador mientras esperas tu tren y que levantes la cabeza y a 2 metros tengas una vaca mirándote. Mi cabeza necesitó unos segundos para reubicarse…

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Después de una noche sin casi dormir gracias a mi, como no, vecino de litera roncón, llegamos a Khajuraho con una hora de retraso. En la estación conocí a una pareja brasileña que tampoco tenían el hotel buscado, así que al llegar marchamos los tres en un busca de uno y dimos en el clavo! Aquí estoy sentada en frente de un conjunto de templos preciosos. El sitio es en la línea de los sitos a los que estoy yendo, pero las vistas son inmejorables.

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En este pequeño y tranquilo pueblo hay unos grupos de templos preciosos y que son conocidos por tener esculpidas figuras del Kamasutra. En un principio había 85 templos de lo que hoy en día hay 25 y comenzaron su construcción en el 950 y el último fue en el 1050, momento en el que los Chandales (dinastía que los construyó) cambiaron la capital.

El grupo más grande (y el único por el que hay que pagar para visitarlos) es el más bonito. Son 11 templos diferentes y cada uno con sus esculturas más o menos eróticas. Es un placer caminar tranquilamente y observar cada detalle (posturas acrobáticas…) en un parque muy bien cuidado y sin mucho turismo.
Visitar este sitio es hacer una parada tranquila para descansar del ruido y de la gente.

Creo que ya he comentado que los indios son muy habladores, mucho, mucho. A veces resulta cansado responder al mismo interrogatorio una y otra vez… pero bueno, son muy abiertos y supongo que tienen curiosidad. Así que, ya no se en que momento, un chico me acompañó a visitar los otros grupos de templos mientras hablábamos de religión y fe… no sin antes responder el cuestionario habitual. La verdad es que parece un buen chico pero quería quedar más tarde a tomar algo, enseñarme el día a día real de India y seguir hablándome de su cultura. Esto se repite mucho, lo que me sorprende es que lo hagan chicos tan jóvenes (van unos 4 de unos 20 años), no me quiero imaginar lo que les pasará a las jóvenes viajeras solitarias!

El resto de la tarde, después de una buena ducha, fue dedicada a descansar y pasear. Estoy cogiendo energías para estos días en Benarés, que me han hablado tan mal los indios de ella, que le estoy cogiendo miedo! Ya os contaré!

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Día 18. Khajuraho-Varanasi

Estoy escribiendo desde una terraza con vistas al Ganges viendo una larga procesión de barcas con muchas velas en el río mientras que de fondo se escucha cánticos desde diferentes sitios. Uno de los trabajadores del guest-house está rezando y deja tras de si el olor de las varas de incienso…
Hoy ha sido el día muy tranquilo, mi avión salió con hora y media de retraso, así que llegué aquí sobre las 3.30 de la tarde. Como el taxi desde el aeropuerto es muy caro, decidí esperar para compartir y justo llegan una pareja española! Ellos tampoco tenían el hotel reservado pero querían la misma zona que yo, así que los 3 nos pusimos rumbo a la ciudad y luego en busca del hotel más barato, esto sucedió al tercer intento. La habitación es básica y sin baño, pero las vistas desde la terraza están genial.
No se si es porque esperaba algo “terrible” después de todos los comentarios que he leído referente a esta ciudad, pero lo que ha sido el camino hasta aquí ha sido interesante. Un montón de gente, estrechas calles, templos pequeños cada 5 pasos, vacas… creo que me va a gustar.
He quedado mañana con esta pareja para ir por la noche en una barca en la procesión y por la mañana decidiremos si hacemos o no la de la mañana, ya que dicen que no se ve nada por el humo (de las incineraciones…).
Hoy no tengo imágenes, solo sensaciones!

Día 19. Varanasi

Después de haber escuchado tantas historias sobre esta ciudad, estaba un poco tensa… pero salí esta mañana a dar un paseo por el río atravesando ghats trasghats, incluido el de incineración, y oye, estuve todo el tiempo con una sensación muy tranquila. Al poco de salir del Guest house conocí a un chico indio que muy amablemente me acompañó todo el rato y me fue explicando lo que era cada cosa.

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La guía Lonely define esta ciudad como uno de los lugares más coloridos, implacablemente caótico y descaradamente indiscretos de la tierra. Y creo que es una buena definición. Fue fundada sobre el 1.200 a.C. y es uno de los lugares más sagrados de la India. Diariamente llegan cientos de peregrinos para liberarse de sus pecados bañándose en sus aguas o para incinerar a los difuntos.

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Sobre este agua… decir que para que el agua sea apta para el baño debe tener menos de 500 bacterias coniformes fecales por litro, bien, pues aquí hay 1.5 millones!!!!
En mi paseo matutino pude ver como después del ghat de incineración hay otro donde la gente está bañándose o bebiendo sus aguas.

Un poco más adelante hay decenas de hombres, mujeres y niños lavando muchísima ropa (para los hoteles) y que ponen a secar en el suelo o esperan unos minutos a que se sequen con los brazos levantados. Todo con el mismo agua.

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A la vuelta del paseo me acompañó otro chico, en este caso el primer indio que conozco que no es creyente. La pena es que le entendía muy mal, pero un chico muy filosófico (universitario e hijo de periodista). Después de comer con los Ariadna y Juan, los chicos de Madrid, nos fuimos a la barca para ir a ver la ceremonia diaria que hacen por la noche, que estuvo bastante bien. Vuelta para cenar y largas charlas en la terraza.

Solo estuve una media hora dentro del pueblo y me pareció excesivamente caótico, así que mañana seguiré mi paseo por el río hacia el otro lado, es la zona más tranquila de esta bulliciosa ciudad. En general esto me gusta, es muy intenso, chocante, pero me gusta.

Día 20. Varanasi

El paseo por los ghats de la zona sur ha sido más dura. He visto personas con enfermedades y deformidades que me han encogido el estómago y me han dejado con una sensación de bajón muy grande. Así que después de haberme perdido por el laberinto de calles de esta ciudad en busca de un cajero y mi paseo demodelor por losghats, me fui pronto a la terraza del guest house. Necesitaba descansar y reubicarme un poco, hoy se me hizo dura esta visión.

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Desde las terrazas puedes observar las vida de decenas de familias que hace su vida cada una en las suya y ver a un montón de niños jugar con las cometas, casi que de cada terraza sale una cometa. El cielo está lleno de pequeños “pájaros”, da igual hacia donde mires, hay cometas en el cielo, cientos de ellas.

Esta es una ciudad muy poblada y muy visitada por peregrinos, por lo que caminar por las estrechas calles se hace muchas veces difícil. Sobre todo porque este es el camino de todos los que llegan a la ciudad, atraviesan descalzos todas estas sucias calles hasta llegar al río. No se que criterio seguirán para el elegir el ghas donde se van a bañar, pero hay gente en todos ellos. Es por este mismo camino por donde vienen las familias de los difuntos a cuestas con él en una camilla de bambú (cubiertos por una tela: rojo: mujer, blanco: hombre, naranja: anciano). Suelen ser unos 6 hombres los que cargan llevando detrás una comitiva orando, tu te tienes que apartar para que puedan pasar todos. Al llegar alghat de incineración el marido, hijo mayor, hermano mayor,… se afeita la cabeza y negocia el precio de la madera. Luego el cuerpo es mojado en el río, se seca para más tarde ser incinerado y sus cenizas llevadas nuevamente al río.

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Finalmente me quedé toda la tarde en el guest house, tengo algo de fiebre y me siento muy cansada, creo que ha sido una pequeña insolación… menos mal que ha sido al final del viaje!

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